Резать надо на доске

Обновлено: 04.05.2024

Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.

Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.

Как настроить пилу для ровного распила?

Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:

Отпускается винт-фиксатор.
Платформа наклоняется в нужное положение.
Винт фиксируется.

С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.

Далее зависит от того, как и что пилить.

Доску поперек

При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.

На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.

На разных ручных пилах пропил может быть смещен на 1-2 мм влево или вправо от риски. Поэтому при первом использовании новой пилы следует попробовать на ненужных заготовках, куда реально будет выходить пропил.

Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.

При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.

Доску вдоль

Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.

Параллельный упор

Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.

Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.

Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.

Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?

Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.

Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.

Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.

Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.

В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.

Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.

Техники правильного пиления в домашних условиях

Важно использовать подходящий диск. Для стационарных станков диски для продольного пиления отличаются от поперечных, формой зуба и углом заточки. Для ручных циркулярок такого принципиального разделения нет. Можно использовать один диск для пиления вдоль и поперек.

При этом, диск для продольного и поперечного пиления должен быть «редкозубым», иметь мало зубьев — от 12 до 24, в зависимости от диаметра диска и модели. Диски с мелкими частыми зубьями предназначены для чистого реза, но на длинном продольном пропиле пилят медленно и перегреваются.

Толщина диска зависит от заготовки. Тонкий диск пилит быстрее, древесины выбирается меньше, снижается нагрузка. Но на толстых заготовках твердых пород тонкий диск может перегреться, «посинеть», потерять закалку и выйти из строя. Также тонкие диски склонны к уходу в сторону от разметки, «вилянию» пропила.

В отличие от стационарных циркулярок с двигателями мощностью до 5 кВт (10 кВт и более на промышленных) и значительным инерционным разгоном вала, ручная электропила имеет меньший запас мощности. Поэтому пилят ими не спеша, спокойно, не допуская снижения оборотов и перегрева двигателя.

Под углом 90 и 45 градусов

Все ручные циркулярки имеют возможность наклона платформы. За счет этого, возможно пиление под углом от 90 до 45 градусов. На некоторых моделях и под более острым углом.

Выставить нужный угол просто: отпускается винт, по дуге с градусами устанавливается нужный угол, винт фиксируется. При этом надо помнить, что максимальная глубина пропила при пилении под углом снижается. Например, если под прямым углом можно полностью распилить заготовку толщиной 60 мм, то под углом только 45 мм.

Пилить под углом труднее, поскольку диск перерезает волокна древесины также под углом, что увеличивает трение и сопротивление. Зубья диска должны быть остро заточены, в другом случае возможно подгорание, почернение древесины. В остальном пиление под углом проводится точно также, как и вышеописанное прямое.

Брус 150х150 и 100х100 вдоль

Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.

Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.

Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.

Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.

Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.

Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.

ЛДСП и ДСП без сколов

Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.

Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:

Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.

Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.

Есть другие способы распила без повреждений.

Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.

Фанеру без сколов

Фанеру при распиле вырывает снизу пропила. Это происходит потому, что при давлении зуба сверху частицы фанеры удерживаются нижними слоями листа. Нижний же слой фанеры ничего не удерживает, и на нем возможны разрывы и сколы. Избежать этого можно, если пилить точно такими же вышеописанными способами, как и ламинированные листы ДСП и МДФ.

При этом желательно использовать универсальный или специальный диск с мелкими частыми зубьями. Они создают более равномерную нагрузку, чем редкозубые диски, и потому вероятность сколов меньше.

Если циркулярка имеет функцию регулировки оборотов, их выставляют на максимум. Чем выше обороты диски, тем меньше он рвет материал.

Бревно на доски

Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.

Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.

Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.

Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.

Как обрезать необрезную доску?

Обрезку обзола доски ручной циркуляркой можно выполнить двумя способами:

По разметке карандашом (маркером, острым инструментом и т.д).
По направляющей. Для этого на доске струбцинами или саморезами крепится брусок, уголок или заводская направляющая шина. Пилят, прижимая край платформы пилы к направляющей.

Пропил по направляющей, как правило, дает более ровный пропил.

Также рекомендуем почитать полезную статью с обзорами самых популярных и лучших циркулярных пил для дома.

Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?

Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.

Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.

В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.

Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.

Почему криво отрезает?

Диск пилит ту линию, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.

Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.

Как циркуляркой выбрать четверть в доске?

Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.

В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.

Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.

Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.

Итого-6 шт. Не дорогих, пластмассовых, которые не жалко выбросить и поменять. Одна для сырого мяса, с другой стороны для сырой рыбы; для зелени, чеснока, сыра, хлеба и прочей фигни; для овощей большая чтобы кочан капусты удобно резать; для разрубливания туши-не жалко топориком рубить по ней, для пирогов, т. к. тесто впитывает запах посторонних нарезанных до этого продуктов (например чесночной ветчины или старого сала) ,для соленой готовой рыбы (селедки например-она ведь воняет). А надо для того чтобы микро частицы сырого мяса забившись в микрощели досок размножив трупные бактерии и прочее не попали в нарезанные овощи которые надо есть сырыми или варить-жарить гораздо меньше чем мясо .Мне проще иметь несколько разных досок, чем страдать ерундой надраивая солью-выскабливая содой одну доску .Каждому свое.

Типичная пешка нэбвэльного. Путин виноват в том, что ты как свинья жрёшь? Денег на доски не хватает? Ну так газеты стели

Делать ЭТО категорически НЕЛЬЗЯ!
Более того, как можно чаще разделочные доски нужно мыть раствором марганцовки, а через полгода использования ВЫБРАСЫВАТЬ их.
Основание: бактериологическая безопасность

Если кофе, чай, компот можно пить из одной чашки, то можно и на одной доске резать всё . У нас в стране не все Буратины, на доски денег не напасёшься .

у меня одна деревянная. просто тщательно щеткой мою и раз в неделю скоблю ее ножом. А стеклянные доски - не могу на них резать.

У меня отдельные доски. Для сырых продуктов, которые потом будут вариться, жариться и т. д. Отдельная доска для продуктов, которые едим сырыми. И доска для хлеба, сыра, колбасы.

НАДО иметь минимум 2 доски. кровь с мяса впитывается . и не конца смывается водой. а вы потом салат режете.. якобы свежий. .
НЕ разориитесь. а здоровье дороже!

У моей мамы одна доска на все продукты) И так всю жизнь) И ничего живы и здоровы) Несколько досок для рыбы, мяса, хлеба и овощей. Так делают только самые самые чистые люди в мире! ЧИСТЮЛИ! Как хотите) Это ваше решение) Но от того что всё и рыбу и мясо и овощи режут на одной доске еще никто не умирал) Но всё таки иметь две доски требуют санитарные нормы! Но мы же не в рабстве живём и никто не будет проверять сколько у нас на кухне досок и ставить нам за это оценки) Так что поступайте как вам угодно) УДАЧИ!

для сырого мяса и рыбы нужна отдельная, а для всего остального и одна сгодится! только нужно мыть ее после каждого использования! а материал для доски лучше всего натуральное дерево (не фанера) и экологично и ножи не тупятся!

Можно использовать деревянную доску для чего-нибудь другого, а для рыбы, мяса и т. п. - пластиковую, стеклянную и т. д.

Вообще-то надо всё резать на разных досках, но у меня самая активная - одна, из пластмассы. Я не готовлю одновременно и мясо, и рыбу, доску часто и тщательно мою.

Начнем с главного и основного: на кухне стоит держать не менее 3–4 разделочных досок – по одной для каждого вида базовых продуктов (мясо, рыба, хлеб, овощи/фрукты/зелень). Какие именно это будут доски – деревянные, пластиковые или даже стеклянные, решать вам. Мы расскажем о плюсах и минусах каждой.

Как понять, какая доска вам подходит?

Попробуйте задать себе (и доске) несколько наводящих вопросов. Возможно, после этого вам станет проще выбрать новый предмет на кухню.

Для чего именно вам нужна доска: для хлеба, мяса или рыбы, овощей и фруктов, красивой подачи?

Какой формы и какого размера должна быть доска (большая, маленькая, средняя)? Будет ли удобно выполнять на ней кухонные работы?

Насколько доска должна быть прочная и долговечная?

Легко ли будет ухаживать за новой доской и можно ли ее мыть в посудомоечной машине?

Если доска твердая, готовы ли вы точить свои ножи чаще обычного?

Какая у доски поверхность: скользит ли по столу, имеет ли антибактериальное покрытие, издает ли звуки при соприкосновении с ножом?

Какой бюджет вы готовы выделить для покупки доски?

Насколько просто купить эту доску (доступна ли она в любом магазине или требует долгих поисков)?

Пока вы думаете над ответами, мы расскажем вам про достоинства и недостатки каждого вида досок.

Полюсы и минусы разных кухонных досок

Деревянная доска из твердого дерева (1000–10 000 р.)

Классика, проверенная веками. Когда доска сделана из прочных сортов дерева (орех, дуб, олива), износу ей не будет. Считается, что дерево само по себе обладает антибактериальным эффектом, а для ножей это очень щадящий вариант. Но придется регулярно (хотя бы раз в полгода, а лучше раз в 2–3 месяца) промасливать доску в качестве профилактической меры специальным маслом. Если следовать этому совету, не мыть в посудомойке и вытирать насухо, деревянная доска прослужит вам много лет.

Оптимальный способ использования: для разделки любых продуктов, красивой подачи, работы с тестом, украшения интерьера, фуд-фотографии.

Плюсы: прочность, экологичность, эстетичность, хороша для ножей.

Минусы: цена, сложности в уходе.

Деревянная доска из мягкого дерева (500–1000 р.)

Доски из мягких пород дерева (береза, сосна, ольха, липа) гораздо менее износостойкие и довольно быстро теряют вид, но зато и стоят намного дешевле. Им также рекомендована ручная мойка.

Ножи на такой доске вовсе не тупятся, а вот сама она постепенно крошится и истончается, вбирает запахи и пигмент от продуктов, легко деформируется от влаги или слишком сухого воздуха.

Оптимальный способ использования: для хлеба.

Плюсы: экологичность, хороша для ножей.

Минус: относительная недолговечность.

Торцевая доска (1000–25 000 р.)

Такая доска тоже делается из дерева, но не из цельного куска, а из нескольких прочно склеенных брусков. Именно из-за этого она выглядит (да и ощущается) довольно большой и тяжелой. При надлежащем уходе (как для досок из твердого дерева) может прослужить очень и очень долго. Ножи будут бесконечно рады. А вот в посудомойку ей нельзя.

Оптимальный способ использования: для разделки любых продуктов, красивой подачи, украшения интерьера, фуд-фотографии.

Плюсы: прочность, экологичность, хороша для ножей.

Минусы: цена, сложности в уходе, массивность, нужно уточнять качество клея.

Бамбуковая доска (200–1500 р.)

Самая «компромиссная» доска: не слишком дорого, не слишком хлопотно и при этом красиво. По своим качествам ближе всего к доскам из твердых пород дерева: тоже прочная, долговечная, но ножи будет тупить немного быстрее. Советуем мыть ее руками, не замачивать, чтобы не деформировалась и не расклеилась (хотя в целом бамбук гораздо менее прихотлив, чем дерево).

Оптимальный способ использования: для разделки любых продуктов, красивой подачи, работы с тестом, украшения интерьера.

Плюсы: цена, прочность, экологичность, хороша для ножей, можно использовать как подставку для горячего.

Минус: нужно уточнять качество клея.

Обычная пластиковая доска (50–300 р.)

Самый бюджетный и простой в уходе вариант. Купить такую доску можно чуть ли не в каждом супермаркете, любого цвета на свой вкус. Она не требует никакого особого ухода, ее можно мыть в посудомоечной машине или забыть в раковине с посудой – ей ничего не сделается. Ножи тоже останутся достаточно острыми. Но каждый их удар стремительно приближает пластиковую доску к пенсии: чем больше накапливается порезов на ее поверхности, тем больше в них поселяется бактерий. Специалисты не советуют пользоваться одной доской дольше года.

Оптимальный способ использования: для разделки любых продуктов, для красивой подачи, для украшения интерьера.

Плюсы: цена, хороша для ножей, легкий уход, огромный выбор, компактность.

Минусы: недолговечна, тонкая доска может деформироваться при высокой температуре, поэтому ее нельзя использовать как подставку для горячего, да и нарезать только что сваренные овощи на ней тоже не стоит.

Профессиональная пластиковая доска (1500–10 000 р.)

Дорого, надежно, удобно – вот основные характеристики пластиковой доски для поваров-профессионалов. Такие доски делаются из специального прочного пластика, удобного в уходе, достаточно тяжелого, щадящего ножи. Они служат не для красоты, поэтому всегда просты и лаконичны с виду, найти их можно только в специализированных магазинах или онлайн-маркетах.

Оптимальный способ использования: для разделки любых продуктов, для работы с тестом.

Плюсы: хороша для ножей, легкий уход, долговечность.

Минусы: цена, вес, небольшой ассортимент.

Стеклянная доска (500–7000 р.)

Очень красивая и очень капризная. Ронять нельзя ни в коем случае, керамическим ножом тоже не воспользуешься. Зато легко моется (вручную) и почти не покрывается царапинами. Большой выбор дизайнов.

Оптимальный способ использования: для замешивания теста (большая), подачи нарезки (маленькая), фуд-фотографии.

Плюсы: эстетичность, долговечность при правильном обращении.

Минусы: хрупкая, моментально затупляет нож, неприятный звук при соприкосновении с лезвием.

Каменная/мраморная доска (500–25 000 р.)

Близкая родственница стеклянной по своим качествам – быстро тупит нож и требует бережного обращения, но при этом выглядит очень стильно. Добавочное свойство – тяжелая (иногда очень). Это наименее популярный вид разделочных досок.

Оптимальный способ использования: для приготовления шоколада и замешивания теста (большая), подачи нарезки (маленькая), фуд-фотографии.

Плюсы: эстетичность, долговечность при правильном обращении, экологичность.

Минусы: цена, вес, моментально затупляет нож, неприятный звук при соприкосновении с лезвием.

Еще девять полезных советов по выбору разделочных досок и уходу за ними

Будьте внимательны к размеру доски: со слишком маленькой все будет падать, вызывая ваше недовольство. Слишком большую сложно мыть в раковине.

Хлебную доску необязательно мыть после каждого использования в том случае, если вы не режете на ней ничего, кроме сухого хлеба.

Доска для рыбы и мяса может быть одна, но лучше завести для этих продуктов отдельные доски, особенно если вы чувствительны к рыбному запаху.

Доски для рыбы и мяса рекомендуется мыть с мылом после каждого использования.

Доски, которые боятся влаги (деревянные, бамбуковые, торцевые), лучше всего сразу вытирать насухо или хотя бы ставить вертикально, чтобы с них сбежали остатки воды.

Если ваша любимая доска из твердого дерева уже не подходит для работы с ножом, не спешите ее выбрасывать: возможно, из нее получится хорошее «блюдо» для подачи нарезки.

Фигурные доски могут выглядеть очень привлекательно, но не всегда удобны в быту.

Оптимальный размер доски – примерно с альбомный лист, но для мелких нарезок можно завести доску поменьше, а для крупных продуктов (например, индейки или мясного рулета) лучше иметь большую.

Все доски должны храниться в вертикальном положении (на подставке или на крючках), не соприкасаясь друг с другом.

Обустраивая свое рабочее место на кухне, выбирая посуду и прочую кухонную утварь, каждый из нас наверняка задумывался над тем, сколько разделочных досок должно быть на кухне.

Мы знаем, что разделочная доска – не просто подручное средство для приготовления пищи, а своего рода аккумулятор опасных бактерий. Даже не углубляясь в изучение вопроса, мы стараемся не нарезать на одной поверхности готовые к употреблению продукты и сырое мясо. Но сколько же на самом деле должно быть разделочных досок на кухне – две, пять, десять, а может быть, все-таки обойтись одной? Давайте разберемся.

Зачем нужно несколько досок?

Разделочные доски изготавливаются из разных материалов, но наиболее приемлемыми считаются деревянные и пластиковые. Не будем сейчас углубляться в перечисление достоинств и недостатков обоих видов – это тема отдельной статьи. Со временем на поверхности разделочной доски начинают образовываться бороздки и щели, в которых размножаются болезнетворные бактерии. Даже самые сильные моющие средства (в том числе те, которые используются для мытья в посудомоечной машине) не способны полностью уничтожить все микроорганизмы.

Наибольшее количество опасных бактерий находится в птице, рыбе и сыром мясе. Безусловно, после прохождения термической обработки они уничтожаются, и готовое блюдо за редкими исключениями не представляет для нас никакой угрозы. Но, как ни крути, перед приготовлением мяса, рыбы или птицы их приходится разделывать – нарезать на стейки, чистить, удалять внутренности, и в процессе соприкосновения продуктов с поверхностью разделочной доски неизменно происходит заражение. Впоследствии все продукты, которые будут разделываться на этой доске, будут тоже заражены.

Это явление носит название кросс-контаминации, то есть, перекрестного заражения – в данном случае одних продуктов другими. Это происходит, к слову, не только на разделочной доске, но и в холодильнике при неправильном хранении, и даже в тележке из супермаркета. Чтобы избежать этого, следует придерживаться простых правил: не держать сырое мясо, птицу и морепродукты рядом с теми продуктами, которые употребляются в пищу без предварительной термообработки. Одним словом, сырая курица и пучок салата не должны лежать на одной полке холодильника и в одном пакете, когда мы несем продукты из магазина домой.

Логично предположить, что разделывать мясо, овощи и хлеб на одной доске (пусть даже после предварительного мытья) – не очень хорошая идея. Чтобы избежать постоянного заражения продуктами друг друга, стоит использовать минимум две доски – одну для мяса, рыбы и птицы, другую для всех остальных продуктов.

А как быть в том случае, если речь идет о готовых к употреблению в сыром виде мясе и рыбе? На какой доске стоит обрабатывать продукты для приготовления тартара, карпаччо, сашими и суши? С одной стороны, если мы собираемся употреблять эти продукты сырыми, логично было бы разделывать их на доске для готовой еды. Но проблема в том, что определенное количество патогенных бактерий эти продукты все равно содержат, и они точно так же будут скапливаться и размножаться в бороздках разделочной доски. Поступить стоит следующим образом: мясо и рыбу, которые будут употребляться сырыми, необходимо нарезать на той доске, где обрабатываются готовые продукты. Но сразу по завершении разделки доску нужно очень тщательно вымыть с моющим средством и обработать слабым раствором уксуса.

Кстати, если рыбу и говядину можно употреблять в сыром виде, то со свининой и птицей дела обстоят совсем иначе. Эти продукты являются наиболее частыми источниками кросс-контаминации, поскольку содержат очень опасные бактерии и вирусы, среди которых стафилококк, листерия, сальмонелла и многие другие. Между прочим, далеко не все знают о том, что мясо (а особенно птицу!) категорически не рекомендуют мыть под проточной водой перед термообработкой. Да-да, многих удивит этот факт, но учеными доказано, что во время мытья обычной курицы вместе с мельчайшими брызгами воды бактерии разлетаются в радиусе до метра от кухонной раковины, оседая на рабочей поверхности стола, одежде человека, кухонной утвари и, конечно же, других продуктах. Таким образом, происходит кросс-контаминация даже без участия разделочной доски. Конечно, нам трудно избавиться от годами накопленной привычки, ведь еще мама учила, что перед приготовлением все продукты – и мясо в том числе – необходимо тщательно вымыть. Но дело в том, что при достаточной термообработке все болезнетворные микроорганизмы погибают, а вот душ из зараженных сальмонеллой и другими бактериями брызг может аукнуться очень неприятными последствиями.

Каждый человек обладает определенными талантами, одни приобретаются, другие даются от природы. В своем стремлении к прекрасному люди постоянно стараются сделать не только что-то новое, необычное, функциональное, но и красивое, эстетичное и прекрасное. Работа с деревом является одним из древнейших ремесел, которое остается популярным и актуальным и в наши дни. Те, кто желает научиться резьбе по дереву, должен освоить немало премудростей, понять технику и получить опыт, но для этого необходимы определенные знания.

Резьба по дереву зародилась еще на Руси, когда помимо создания деревянных предметов мебели и утвари мастера пробовали свои силы в декоративно-прикладном искусстве.

Ввиду многообразия вариаций выполнения обработки древесины стоит выделить разновидности данного мастерства. К ним относятся:

сквозная резьба;
глухая;
домовая;
скульптурная;
резьба бензопилой.

Помимо данной классификации есть еще разделение работы по дереву на рельеф и объемную скульптурную резьбу. Наиболее простой считается техника создания рельефа, которая подразделяется на такие варианты резьбы:

геометрическая;
плоскорельефная;
ажурная;
глухая с выбранным фоном;
прорезная контурная;
накладная.

Каждая техника имеет свои особенности, потому необходимо изучить каждый вид, чтобы полноценно освоить навык работы с деревом.

Контурная

Контурная резьба считается одной из наиболее простых техник, так как узоры наносят на ровную подготовленную поверхность, незначительно углубляясь внутрь материала, что позволяет сформировать контур будущего рисунка.

Данный вид работ относится к геометрической резьбе и подразделяется помимо контурной на трехгранно-выемчатую и скобчатую техники.

Для начала работ необходимо придумать или подобрать понравившийся узор и нанести его на дерево, которое должно быть максимально гладким.

Нельзя использовать наждачную бумагу или другие абразивные изделия для обработки заготовок, так как мелкие частицы будут мешать аккуратной резьбе и станут причиной того, что режущий инструмент затупится.

Оптимальной глубиной для резки считается 1,5-2 мм и угол наклона инструмента 40°. Проделав одну линию, можно начинать следующую, но наклонив режущий инвентарь в противоположную сторону, чтобы сделать геометрическое углубление. Если движения были сделаны правильно, края линий будут ровными, а поверхность блестящей.

Геометрическая

Более сложной техникой резьбы после контурной считается геометрическая, она отличается тем, что узор создается не при помощи линий, а благодаря созданию геометрических фигур. Чаще всего начинающие резчики используют клинообразные выемки в древесине.

Выполняя геометрическую резьбу, необходимо подобрать оптимальный рабочий материал и подготовить его, после чего нанести желаемый рисунок.

При нанесении эскиза используется карандаш, линейка и циркуль, чтобы все линии были ровными и правильными. Если создать рисунок своими силами не получается, можно использовать готовый эскиз, распечатав его и шилом проколов места пересечения линий.

Эскизы при геометрической резьбе зачастую состоят из треугольников, которые должны иметь выемку, потому древесина подрезается под разным углом, а лишнее дерево убирается. Как только все треугольники будут обработаны, можно переходить к резьбе других элементов. После основной работы необходимо провести зачистку проблемных зон для чего используется более острый инструмент. Готовый узор шлифуется и покрывается морилкой.

Плосковыемчатая

Еще одна техника, которая позволяет создать рисунок на дереве, называется плосковыемчатой. Суть этого метода в том, что на ровной поверхности нужно создать углубления, благодаря которым и будет сформирован нужный результат.

Данный вид деятельности может иметь разновидности, это:

сквозная резьба, которая может быть накладной или сквозной; прорезной – работа выполняется стамеской или резцом; профильной – для работы нужен лобзик или пила; ажурной – резьба выполняется в виде рельефного орнамента;
глухая резьба, когда в процессе работы на поверхности нет никаких сквозных отверстий;
домовая резьба, используется для украшения фасадов домов.

Каждый вид работы по дереву имеет свои особенности, инвентарь, который необходим в процессе, а также технику, благодаря которой можно освоить базовые и более сложные приемы.

Скульптурная

Наиболее сложной техникой работы по дереву считается скульптурная резьба, которая отличается от остальных видов тем, что для работы берется чурка, ветка, кусок корневища, которым придается нужная форма. Помимо мастерства важнейшим фактором является правильный подбор рабочего материала. Благодаря данной технологии из дерева можно получить фигуры животных и людей.

Для работы используется острый инструмент, благодаря которому кусок дерева приобретает сразу форму, потом нужные очертания и постепенно становится тем объектом, который задумал мастер.

На заготовке карандашом нужно наметить эскиз и стараться придерживаться его, чтобы изделие было симметричным и красивым.

Какое дерево выбрать?

Планируя попробовать свои силы в резьбе по дереву, важно понимать, что помимо таланта необходимо иметь при себе набор инструментов, а также использовать правильную древесину. Даже опытные мастера не смогут получить качественные результат, если для работы возьмут дерево, которое трудно поддается обработке.

Наиболее подходящими для резьбы считаются определенные виды древесины.

Каждый мастер должен хорошо знать особенности всех пород дерева и выбирать наиболее оптимальные варианты для работы.

Необходимые инструменты

Работа по обработке дерева предполагает наличие у мастера необходимого инвентаря, благодаря которому он может создавать любые изделия. Среди наиболее важных инструментов можно выделить:

острый перочинный нож;
пилу (поперечную, продольную, универсальную);
топор (колун);
тесло, топор с перпендикулярным топорищу лезвием, для создания фигурных и вогнутых изделий;
резец, рубанок – необходим для снятия стружки с заготовки
дрель;
дремель с насадками, для создания гравюр по дереву;
фрезу с набором лезвий;
напильник;
нож-косяк;
стамески – инструмент для обработки дерева (существуют плоские, полукруглые, угловые и скобчатые разновидности);
клюкарзы – стамеска, имеющая изогнутую форму (благодаря этому инструменту можно заниматься рельефной резьбой, сильно погружая стамеску в древесину);
ложкорезы – инструмент, благодаря которому можно создавать деревянные ложки, так как форма изделия способствует эффективному извлечению большого количества древесины за раз.

Для начинающего мастера по дереву достаточно будет иметь при себе столярный карандаш, несколько стамесок, нож-косяк и перочинный нож.

Очень важно, чтобы все инструменты были хорошо наточенными, не имели сколов и поломок, так как это может отразиться не только на красоте будущего деревянного изделия, но и на технике безопасности в процессе работы.

Требования к рабочему месту

Резьба по дереву должна проводиться в подготовленном месте, на прочном и устойчивом верстаке. Начинающие мастера могут использовать столешницу, главное, чтобы ее высота не превышала линию пояса. Главное требование к рабочей поверхности – это чистота и гладкость, в случае появления неровностей их нужно сразу убирать. Доску, на которой производится резьба, необходимо надежно закрепить струбцинами.

Сидеть на табурете, шатком стуле или работать на коленях ни в коем случае нельзя.

Для красивой и качественной работы над рабочей зоной необходимо установить хорошее освещение в виде 2-3 светильников или ярких ламп. Важным будет размещение света, его стоит выставлять под разным углом, выше уровня глаз резчика. На хорошо освещенном и правильно подготовленном рабочем месте даже новичок сможет освоить больше навыков и быстрее постичь азы мастерства.

Пошаговые схемы для новичков

Чтобы понять основы резьбы по дереву, стоит поэтапно осваивать уроки – от самых простых до более сложных. Для начинающих, а особенно для детей, стоит сразу рассказать о технике безопасности, чтобы предотвратить возможные травмы.

Чтобы научиться вырезать любые объекты своими руками, важно знать, что для этого нужно и какой должна быть последовательность действий.

Самая простая техника состоит в обучении контурной резьбе, для чего необходимо приготовить основной инвентарь:

деревянную заготовку;
стамески;
нож-косяк;
карандаш и бумагу для эскизов;
наждачную бумагу;
краски.

Чтобы правильно и красиво резать дерево, важно рассказать все о стамесках и показать их в работе. Ручная работа отличается тонкостью выполнения, потому не стоит спешить и начинать резать без эскиза. Чертежи готовятся на бумаге, тщательно продумываются, после чего переносятся на дерево.

Азы работы со стамесками и ножом-косяком проходят на заготовках с прямыми и волнистыми линиями.

Начинающий резчик должен почувствовать инструмент и научиться с ним работать. Как только начинает стабильно получаться, можно выбирать какой-то эскиз и пробовать воплотить его в жизнь. Наиболее распространенными темами для высечения являются животные и природные ландшафты с различными объектами. После того как работа окончена, заготовка шлифуется и окрашивается.

Распространенные ошибки

Резьба по дереву представляет собой сложный вид деятельности, для овладения которым требуется немало времени, а отсутствие ошибок существенно сокращает период обучения. Среди основных ошибок можно выделить:

использование сырого дерева, без просушки;
поспешное углубление в поверхность дерева, все движения должны быть медленными, с постепенным нажимом;
резьба в одном направлении и с одинаковым нажимом, без учета специфики древесины, нужно менять нажим и работать под разными углами, в зависимости от древесного материала;
отсутствие плана работ: без проработки эскиза, правильного нанесения и постепенного высечения узора, не получится добиться результата;
не стоит спешить освоить все умения сразу, начинать нужно с малого и легкого, постепенно повышая уровень мастерства.

Если начинающий мастер поставит перед собой правильные задачи и не будет совершать ошибок, то постепенно он научиться работать с разными видами дерева и создавать шедевры.

В следующем видео представлен урок резьбы по дереву для начинающих.

Читайте также: