Ремонт защелки межкомнатной двери punto

Обновлено: 25.04.2024

Мы часто получаем вопросы по межкомнатным ручкам-защелкам, а порой не только вопросы, но и жалобы. Уверены, что и наши конкуренты тоже получают. И конкуренты конкурентов. Таков уж продукт: проблемы с ручками-кнобами встречаются на всех уровнях – от сборки до эксплуатации.

Именно поэтому из статьи в статью о кнобах мы предупреждаем читателей: если вы не застройщик в поиске самой дешевой фурнитуры для временных дверей, то не покупайте ручки-защелки. По крайней мере те, которые выпущены для российского рынка. Практически без исключения они все скверного качества.

Любой производитель или мастер-установщик подтвердит: лучше купить раздельные дверные ручки на розетке, а к ним – простую врезную защелку или межкомнатный замок с накладкой. Да, выйдет минимум на 200-300 руб. дороже. Зато не будет того назойливого дребезжания, хлипкой фольгообразной конструкции и ежедневной игры с судьбой: а не застрянете ли вы сегодня в ванной. Не придется бурить в двери широченное дупло ø50-54 мм, которое не позволит в будущем заменить кноб нормальной ручкой. Отпадет необходимость стабильно раз в 3-4 месяца подтягивать винты.

Если уже поздно и кноб куплен, то имейте в виду: мучения могут начаться уже на этапе монтажа. Чтобы вам было проще, в дополнение к заводской инструкции почитайте наш пошаговый гид по установке ручки-защелки на межкомнатную дверь. Что же касается этой статьи, пусть она станет дополнением к гиду с фокусом на отдельных этапах установки. Тех самых, которые вызывают больше всего вопросов:

Разборка кноба – важная и едва ли не самая трудоемкая часть его установки. Во всяком случае, в кнобах со скрытыми винтовыми отверстиями (фото слева) без разборки не обойтись.

Если со стороны внутренней части ручки отверстия вынесены на фланец (фото справа), ручка крепится прямо так. Но это касается только симметричных кнобов: круглых, бочкообразных, «тюльпанов». Если у вас нажимные ручки-защелки с асимметричным рычагом, то даже при открытом доступе к отверстиям иногда разборка все-таки понадобится. Например, при изменении ручки с правосторонней на левостороннюю и наоборот. Подробнее об этом – в части III статьи.

На примере шарообразной ручки-защелки Palladium 607 продемонстрируем, в какой очередности происходит разборка межкомнатного кноба со скрытыми крепежными отверстиями. В нашем случае модификация ручки – ET (фиксатор-ключ), но в целом это не принципиально.

И да: за неимением свободной для экспериментов деревянной двери все действия мы будем проводить на столе. Впрочем, на двери ручка-защелка разбирается аналогичным образом.

Найдите на основании технологическое отверстие. За отверстием спрятан подпружиненный фиксатор. Если он не виден, повращайте ручку – в каком-то из положений фиксатор проглянет.

Инструментальным ключом или спицей вдавите в фиксатор. Не разжимая фиксатор, свободной рукой вытяните шар с основания.

Найдите прямоугольный паз на торце фланца. Заведите в паз инструментальный ключ или плоскую отвертку, подденьте фланец и сковырните его с розетки. Доступ к крепежным отверстиям открыт.

У многих возникают сложности с п. 3. Шар либо не фиксируется, либо выпадает из ручки. Если ручка-защелка закреплена на межкомнатной двери, то при открывании она может остаться у вас в руках. Еще случается, что фиксатор или цилиндровая часть нажатием проваливаются внутрь.

Почти всегда это происходит по одной из двух причин: а) насаживание шара (рукоятки) не той стороной; б) недостаточный прижим шара (рукоятки) при насаживании.

Дальше с усилием, до отчетливого щелчка, прижмите шар к фланцу. Убедитесь, что шар сидит плотно и не выдергивается резким потягиванием.

Инструкция ниже приведена для асимметричных кнобов, по большей части – нажимных. Если ручка одинаковая со всех сторон, ничего менять не нужно.

Вкратце о порядке: все сводится к перестановке рукояток с одной ручки на другую. Если нужна более подробная инструкция – см. ниже. Отметим, что для демонстрации была использована фалевая ручка-защелка с фиксатором Palladium 835 BK. Крепежные отверстия на ручке скрытые.

Это та, из которой не торчат шток и стяжные втулки. Убедитесь, что ручка не заблокирована поворотным фиксатором или замком.

Найдите на торце фланца прямоугольный паз. Подковырните в этом месте инструментальным ключом или отверткой, чтобы отсоединить фланец.

По аналогии с п. 2 части II статьи: отыщите на основании технологическую щель с фиксатором внутри. Если изначально фиксатор не виден, понажимайте на ручку, ловя положение, в котором фиксатор проглянет через щель. Далее прижмите фиксатор инструментальным ключом или спицей, одновременно с этим выдергивая рукоятку из ручки. На фото справа то, что должно получиться в итоге: три отсоединенные детали – основание, фланец и рукоятка.

Опять же: сперва убедитесь, что ручка не заблокирована замком. Далее: на фото слева видно, что у этой части ручки фланец несъемный (нет паза). Поэтому сразу переходите к съему рукоятки. Принцип действия тот же, что и пунктом ранее: прижмите фиксатор и усилием вытяните рукоятку. Справа на фото – конечный результат.

Убедитесь, что рукоятки плотно прищелкнуты к основанию и не остаются в ладони, если с силой потянуть. На внутренней ручке прищелкните к розетке фланец через соединение «шип-паз». Готово!

Защелки в ручках дверей предназначены для фиксации полотна в закрытом состоянии, они препятствуют его самопроизвольному открыванию из-за сквозняков, порывов ветра и т.д. Всегда актуальным является вопрос не только как установить, но и как разобрать дверную защелку – ведь это первый шаг ремонта и замены в случае заклинивания или поломки. Не все для решения проблемы хотят обращаться к услугам опытных мастеров: для кого-то играет роль денежный вопрос, для кого-то – вопрос времени. Сломалась защелка для межкомнатных дверей, как разобрать? Сделать это самостоятельно несложно. Главное иметь под рукой комплект необходимых инструментов и соблюдать основные правила демонтажа. Своими советами о том, как выполнить ремонт дверных ручек, делятся мастера из LOCKSERVICE.

Почему может понадобиться демонтаж?

Во время открывания/закрывания появился скрип, посторонние шумы;
Механизм начал заедать;
Нужно выполнить процедуры по уходу – очистку, смазку;
Требуется произвести ремонт или замену язычка, пружины или других деталей;
Ручку-защелку нужно поменять на другую модель.

Какие инструменты понадобятся?

Шестигранный ключ;
Набор отверток, шуруповерт;
Шило;
Строительный нож;
Молоток.

Защелка дверная с фиксатором, как разобрать?

Процесс демонтажа может проходить по-разному в зависимости от типа запорных механизмов. Дверные защелки бывают нескольких видов:

Нажимные (Г-образные);
Поворотные (шарообразные).

Нажимные защелки для межкомнатных дверей разобрать своими руками несложно, как и поворотные. Порядок действий такой:

Первым делом нужно выполнить фиксацию дверного полотна и произвести демонтаж декоративной накладки: в некоторых моделях достаточно аккуратно поддеть её строительным ножом, в некоторых – нужно открутить резьбу;
Затем нужно произвести демонтаж рукояток – при помощи ключа-шестигранника нужно открутить углубленный крепежный саморез, который располагается снизу или сбоку в зависимости от марки и модели;
Далее при помощи отвертки нужно открутить и изъять внутренние крепежные болты самого механизма;
Последний шаг – нужно изъять пластину механизма с торцевой части двери. Для этого нужно окрутить крепления на торце и потянуть пластину на себя.

Демонтаж поворотных механизмов выполняется по схожей схеме:

Сначала нужно открутить крепежные элементы и снять рукоятки. В большинстве моделей они имеют резьбу, поэтому ручку с одной стороны двери нужно удерживать в статичном состоянии, а ручку со второй стороны в это время поворачивать в противоположную сторону;
Затем, аккуратно поддев отверткой или лезвием ножа, нужно снять декоративную защиту;
Далее – демонтировать болты внутри;
Завершающий этап – нужно выкрутить и изъять соморезы на торцевой части защелки и вынуть пластину механизма из дверного полотна.

Разбор некоторых моделей Г-образных и шарообразных ручек-защелок произвести проще – многие защелки оснащены специальным маленьким отверстием. При повороте рукоятки в этом отверстии становится виден ступор. Если нажать на этот элемент, защелку можно будет легко снять, просто потянув рукоятку. Произвести нажатие можно при помощи специального ключа (обычно изначально идет в комплекте с такими механизмами), шила или отвертки с тонким стержнем.

Если поворотная ручка с защелкой стационарная и изначально была установлена на полотне двери, для её разбора и снятия нужно сделать следующее:

Одну рукоятку механизма зажать, а вторую – повернуть. Это позволит понять, есть ли внутри осевой стержень;
Если стрежень есть, то нужно снять одну рукоятку, потянув на себя, а вторая снимется сама;
Если стержня нет, то при помощи отвертки с плоским стержнем нужно выкрутить и изъять крепежные болты. Затем снять рукоятки, аккуратно потянув их в направлении к себе.

Что делать после разбора защелки?

После того, как ручка с защелкой была разобрана и изъята из полотна двери, нужно установить причину поломки и неисправной работы, заняться её устранением. Если защелка стала заедать и скрипеть, значит нужно выполнить её полную очистку, а затем смазать весь механизм. В качестве смазочных средств можно воспользоваться специальными жидкостями – углеродной или литиевой смазкой, силиконом, солидолом; подручными средствами – машинным или подсолнечным маслом, растопленным жиром; сухим средством – графитовой смазкой. Если внутри механизма образовалась ржавчина, также нужно произвести полную очистку всех деталей, а затем обработать их специальной жидкостью с антикоррозийными свойствами, например, WD-40. Если какой-либо из элементов ручки-защелки сломан (например, пружина, какой-то из крепежных элементов), нужно приобрести аналогичный элемент в специализированном магазине и поменять его. Если защелка окончательно износилась из-за давнего и активного использования, то придется выполнить её полную замену на новый механизм.

Мастер по ремонту дверной ручки

Ручка на входной, межкомнатной или балконной двери – незаменимая фурнитура, предназначенная для ее открывания/закрывания и управления запорными элементами в виде защелки. Ремонт ручки двери в квартире или частном доме – стандартная задача, сталкиваться с которой рано или поздно приходится каждому. Необходимость срочного вызова мастера обычно возникает из-за:

неаккуратной эксплуатации фурнитуры;
ее изначально низкого качества;
отсутствия профилактических смазываний;
износа отдельных элементов.

Ремонт межкомнатной ручки в Москве

Прежде чем приступить к работе, мастер по ремонту ручек межкомнатных дверей должен определить их тип, оценить характер и причину неисправности. По особенностям строения дверные рукоятки бывают:

Поворотными. Это классические круглые изделия, открывающиеся посредством поворота по часовой или против часовой стрелки.
Нажимными. Устройства управляют язычком фиксирующего механизма с помощью внешнего рычага.
Стационарными. Данный тип фурнитуры наименее распространен. Стационарные рукоятки не связаны с запорными элементами.

Последний вариант практически не подлежит ремонту. Из-за отсутствия отдельных элементов его не чинят, а просто заменяют. Более сложным является ремонт дверной ручки межкомнатной двери с защелкой. Это могут быть поворотные и нажимные устройства.

Отдельный вопрос – починка балконной пластиковой двери или балконной ручки, отличающейся от рукояток, используемых в других помещениях.

Ремонт ручки входной двери

Мастер по ремонту ручки входной двери – специалист, который может потребоваться в любой момент. Чаще всего это происходит, если разболтались ручки на входной или межкомнатных дверях, или может быть они:

шатаются,
не открываются снаружи,
плохо открываются,
заблокировались.

Тип поломки зависит от параметров конструкции дверной рукоятки. На входных дверях обычно устанавливаются нажимные устройства. Реже можно увидеть конструкцию с круглой (поворотной) рукояткой.

Ремонт дверной ручки входной двери в квартире или частном доме – задача, решение которой требует понимания внешнего и внутреннего устройства запорного элемента. Базовые модели фурнитуры состоят из:

замка – механизма, который в закрытом положении блокирует полотно в проеме с помощью фальцевого языка;
четырехгранного штифта (грифа), выводимого наружу, обеспечивающего движение внутренних деталей запорного механизма;
рукоятки – чаще всего металлического рычага, нажатие которого приводит в действие все элементы фурнитуры;
декоративной накладки, скрывающей крепежные детали, придающей дверям эстетический вид;
ответки, расположенной в коробке, фиксирующей язычок при закрытом положении полотна.

Стоит отметить, что фурнитура распашной и сдвижной двери отличаются, поэтому алгоритм устранения неисправностей в них может быть разным.

Ремонт дверной ручки железной двери в квартире необходимо выполнять при появлении первых признаков неисправностей. Своевременный выезд мастера поможет продлить срок эксплуатации запорного механизма и избежать необходимости его полной замены. Незамедлительно вызвать мастера нужно, если:

сломалась ручка, отпала ее внешняя часть, а внутреннее устройство осталось на месте;
лопнул четырехгранный штифт, изготовленный из низкокачественного металла, например, силумина (обычная проблема дешевых китайских дверей и фурнитуры);
защелка износилась и не открывается или западает наружный конец штифта, который соединяет внешнюю и внутреннюю рукоятку и управляет запорным механизмом;
рукоятка после нажатия не возвращается в исходное положение, заедает.

металлической,
деревянной,
пластиковой двери.

Чтобы отремонтировать повреждения самих нажимных ригелей, их придется заменить. Рукоятки продаются комплектом вместе с квадратным сердечником. Например, это касается дверных ручек Юнион. Для их замены потребуется выкрутить крепежные винты, снять обе ручки, вынуть штифт и установить новые изделия, соблюдая обратный порядок действий. Но существует и другая по своей конструкции фурнитура. Так, чтобы починить дверные ручки hoppe в металлической двери, мастеру придется выполнить их разборку, начиная с торца дверного полотна, проворотом фиксирующего язычка.

Стоимость ремонта ручки

Итоговая сумма рассчитывается индивидуально. При этом специалист нашей службы оценивает:

тип дверного полотна;
параметры фурнитуры;
характер повреждения;
причину неисправности;
сложность устранения поломки;
возможность ликвидации ее причин.

Цена ремонта дверной ручки входной металлической двери обычно отличается от починки фурнитуры на деревянных и пластиковых конструкциях. Узнать ценовой диапазон и оформить вызов мастера вы можете по телефону или на сайте нашей службы. Мастер приедет к вам точно в обозначенное время, и в сжатые сроки решит все проблемы, связанные с замками, дверями и оснащающей их фурнитурой.

Объясняем шаг за шагом, как установить межкомнатную ручку-защелку («кноб», «ручку-кнопку») на деревянную дверь. В фото-инструкции охвачены все этапы: распаковка, заготовка отверстий на двери и, собственно, сборка кноба. Прочитав инструкцию, вы сможете:

Установка показана на примере круглой ручки-защелки Palladium 607 ET («замок-завертка») с потайным крепежом. В конце статьи мы отдельно упомянули о монтаже нажимных ручек-защелок, а также круглых кнобов с открытым крепежом. По большей части там все то же самое, но есть свои тонкости.

Объясним, как разобрать ручку-защелку – в частности, как снять фланец, скрывающий отверстия под винты. Многим это удобнее сделать сразу, чтобы не отвлекаться позже, при врезке фурнитуры в дверь.

1. Возьмите внешний кноб. Выкрутите винты из двух соединительных стяжек. Отложите винты куда-нибудь, чтобы не потерять.

2. Возьмите внутренний кноб. У него на фланце есть отверстие. Повращайте шар, пока через отверстие не проглянет подпружиненный фиксатор.

4. Теперь нужно снять с основания декоративный фланец. Снизу у него есть отверстие; вставьте туда отвертку и подковырните фланец.

Вам понадобятся: инструкция с шаблоном, ножницы, измерительная рулетка, карандаш, дрель-шуруповерт, коронка по дереву 50-54 мм, перовое сверло 23-25 мм, стамеска или монтажный нож, молоток, отвертка.

1. Возьмите инструкцию к ручке-защелке. По пунктиру вырежьте из нее шаблон-трафарет. Он нужен для точной разметки двери.

2. Рулеткой замерьте толщину двери. Межкомнатные ручки-защелки Palladium и «Фабрика замков» рекомендованы к установке на дверь толщиной 35-45 мм.

3. Отмерьте от пола 95-100 см. На этой высоте приложите шаблон к двери так, чтобы черная вертикальная линия проходила четко по изгибу торца.

4. Определитесь с бэксетом – удалением квадратной втулки в защелке от торца межкомнатной двери. В защелке от кноба бэксет меняется перемещением втулки влево-вправо. Вариантов два: 60 мм (под стандартный брус двери) и 70 мм.

5. Не отпуская шаблон, возьмите карандаш или сверло. Разметьте дверь в двух точках: а) центр торцевого отверстия под защелку; б) центр отверстия под ручку (в соответствии с выбранным бэксетом). После этого шаблон больше не нужен.

6. Возьмите дрель, зажмите в патроне коронку 50-54 мм (в нашем примере – 54 мм). По нанесенной разметке проделайте выборку под ручку.

6. Переходим к торцу. Установите в дрель перьевое сверло 24-25 мм (мы использовали 24 мм). По разметке проделайте паз под корпус защелки.

8. Возьмите молоток и стамеску. По обведенному контуру снимите лишние слои древесины. Вместо стамески можно использовать малярный нож, если вам так удобней.

Много снимать не нужно, ориентируйтесь на толщину планки защелки. У нас планка 2 мм – соответственно, такой будет и глубина врезки.

Напомним, что мы разбираем самый типовой случай: как установить шарообразную ручку-кнопку в модификации ET (фиксатор-ключ), у которой крепежные отверстия скрыты декоративным фланцем. Если у вас кноб с открытыми отверстиями, то все будет проще – см. FAQ после основной инструкции. Там же оговорены особенности монтажа нажимных (фалевых) ручек-защелок.

2. Возьмите внешний кноб. Установите его так, чтобы: а) соединительный стержень проходил через квадратную втулку защелки; б) стяжки входили в два круглых отверстиях по бокам.

3. С другой стороны двери насадите внутренний кноб, а точнее – его основание (напомним: вы снимали с него шар и фланец на этапе I).

4. В отверстия на основании наживите два винта, снятых на этапе II. Убедитесь, что винты входят в стяжки. Закрутите их, чтобы стянуть обе части ручки-защелки.

6. Ровно, чтобы привод стержня попал в сцепление с поворотным механизмом ручки (в моделях BK, ET), наденьте на основание шар. Затем прищелкните шар на место, зажав фиксатор монтажным ключом из комплекта.

8. В комплекте к кнобу идут четыре шурупа; два из них – для лицевой планки защелки. Засверлите под них отверстия в двери.

9. Вкрутите шурупы. Установка дверной ручки-защелки «кноб» почти завершена. Дело за малым – нужно приспособить ответную планку.

Наша тестовая дверь не упирается в косяк – это просто прислоненное к стене дверное полотно, которое поддерживает ассистент. Поэтому все, что связано с установкой ответной планки, будет показано на уже подвешенной двери. Сразу оговоримся: в этом примере в дверь установлена не круглая, а нажимная ручка-защелка. Впрочем, при монтаже ответной планки форма ручки не имеет значения.

2. Приставьте к косяку ответную планку (отмеченные верх и низ язычка должны быть в центре прорезного отверстия). Пометьте места сверления под шурупы и обведите прорезное отверстие по внутреннему контуру.

3. Просверлите по центру разметки углубление под язычок. Можно использовать перьевое сверло 22-24 мм.

Глубоко сверлить не нужно. Ориентируйтесь на глубину пластмассовой вкладки (обычно входит в комплект).

4. Если будете использовать пластмассовую вкладку – утопите ее (а заодно и планку) стамеской или монтажным ножом. В нашем примере вкладка не используется, и планка устанавливается без врезки.

Порядок обратен установке. Найдите кноб с отверстием на фланце. Нащупав через отверстие фиксатор и зажав его, отщелкните с кноба рукоятку. Затем отверткой подковырните от основания фланец, снимите его, выкрутите винты, отсоедините ручки. Дальше все интуитивно понятно: откручиваете шурупы с торца и вынимаете защелку.

Довольно легко. Проделываете все отверстия в двери (II этап), устанавливаете защелку (III этап, шаги 1-2), а дальше просто соединяете обе части ручки через стержень и стягиваете винтами. Все! Не надо ничего разбирать и отсоединять.

По нашей инструкции. Но есть нюанс: если круглые кнобы симметричны, то фалевые ручки-защелки – нет. Соответственно, если в заводской сборке ручки идут под правую дверь, а у вас левая (и наоборот), их нужно зеркально пересобрать*. В ручках BK («завертка») и ET («замок-завертка») это делается так:

2. Переставьте внутренние механизмы с одной ручки на другую (в ET: перед тем как вынуть цилиндр, нужно снять пластиковую накладку).

3. Соберите ручки, поменяв местами рукоятки (та, которую вы сняли с внутренней ручки, идет на внешнюю, и наоборот).

В 80% замков защелка универсальна и меняется под сторону открывания двери: правую или левую. В этой мы статье мы покажем, как перевернуть защелку с правой на левую дверь, и наоборот. Причем демонстрация будет на разных замках – входных и межкомнатных, наших и чужих. Сразу оговоримся: вам не придется потрошить корпус, разбирать дверной замок на винтики и железки. Почти всегда смена защелки – дело 10 секунд.

Как определить сторону двери. Встаньте с той стороны проема, где дверь открывается «на себя». Смотрите на петли: если они с левого торца – это левая дверь. Если петли справа, дверь правая.

Теперь о главном: собственно, как поменять направление язычка защелки в замке. Охватить одной статьей все известные в природе способы мы не в силах – ограничимся общераспространенными. Таких мы насчитали тринадцать.

Дверные замки, где защелка меняется по такому принципу: Abloy 2014, Abloy 2018, Palladium L 008, «Фабрика замков» L 008, Apecs 6000, Fuaro 2018 и др.

Здесь тоже ничего сложного. Ищем поблизости с защелкой грибовидный рычажок (фото слева) или пару рисок (фото справа), смещаем – и язычок выстреливает наружу. Разворачиваем его другой стороной и обратно вщелкиваем в корпус.

Замки с таким способом переворота защелки: Kale Kilit 153/153 P, некоторые аналоги AGB Mediana Evolution и др.

Это прежде всего тяжелая серия – врезные замки для металлических дверей. Алгоритм действий такой: перемещаем рычажок по Г-образной траектории (влево-вниз). Теперь, чтобы переставить защелку в замке, вжимаем язычок в корпус, уже там его переворачиваем и отпускаем. Перемещаем рычажок обратно (вверх-вправо).

Здесь нам впервые понадобится отвертка. В узле защелки есть маленькое круглое отверстие, сквозь которое виднеются пластиковые зажимные губки. Вставляем в прорезь губок отвертку и проворачиваем до щелчка. Язычок должен выскочить из замка. Переворачиваем его на 180° и вщелкиваем обратно в корпус.

Дверные замки, где защелка поворачивается таким способом: AGB Mediana Evolution и его копии, опознаваемые по пластмассовому язычку, овальной планке 196 x 18 мм и двум круглым отверстиям в узле защелки. Аналогично защелка переставлялась и в старых поколениях Palladium 600.

Ориентиры: прорезное окошко, выставляющее напоказ подпружиненный шток. Для того чтобы поменять защелку стороной в таких замках, понадобится отвертка.

Что и как делать? Внимание на задний торец. По одной оси с защелкой должно проходить технологическое отверстие, в котором прячется кончик штока.

Берем отвертку, просовываем в отверстие и с умеренной силой давим. Язычок должен «под корень» вылезти наружу. Не отпуская отвертку, хватаем его свободной рукой, переворачиваем и отпускаем.

Замков с такой сменой положения язычка уйма. В основном это легкая категория: межкомнатные механизмы под фиксатор, цилиндровые корпуса для кабинетных дверей, узкопрофильная серия. Из нашего это, к примеру, сантехнический замок Palladium 170 и корпус Palladium 2000.

Слева на фото – замок «Эльбор Кремень» 1.03.25, справа – «Эльбор Кремень» 1.04.27. Как видите, отмеченные отверстия явно отличаются размером, да и расположены тоже по-разному. Однако направление защелки там и там меняется одинаково.

В отверстии нащупываем отверткой или спицей подпружиненный шток. Создаем рычаг и проталкиваем язычок наружу. Не отпуская отвертку, свободной рукой переворачиваем язычок. Вытаскиваем отвертку из замка, отпускаем язычок.

Кроме «Эльбора», похожая технология задействована в замках Border (9-6, 9-8…), «Гардиан» (50.11, 50.15, 21.12, 30.11…), «Меттэм» (4.402, 401.0.0…), Mottura (52.771, 54.797…), многих моделях Cisa. Собственно, фотоинструкция выше разобрана на примере дверного замка Cisa 56.535 Revolution PRO.

Взгляните на узел защелки: непривычно глубокое окошко, ограничивающий ход язычка стопор. Наверняка вы уже догадались, как перевернуть защелку в замке подобного типа. Если еще нет – сейчас все объясним.

Берем замок вверх тормашками, чтобы стопор сам провалился в бороздку и нам не приходилось его придерживать. Полностью вжимаем язычок в окошко и прямо в окошке его и разворачиваем. Отжимаем язычок и возвращаем стопор обратно.

Возле язычка находим отверстие. Пальцем вжимаем язычок внутрь и удерживаем его в таком положении. Другой рукой берем отвертку и выкручиваем проглянувший через отверстие винт. Вынимаем винт, а за ним и язычок. Разворачиваем язычок и зажимаем обратно в корпус замка. Свободной рукой закручиваем винт.

У нас на фото фигурирует итальянский замок с редукторной передачей CR Serrature. Из российских врезных замков, где смена положения язычка происходит плюс-минус так же, вспоминается рязанский «ПроСам» ЗВ 4-3.

В «ПроСам», кстати, все даже немного легче. Винт виден сразу и откручивается без вдавливания защелки в корпус.

В нашем примере замок Vorne, но аналогичный принцип встречается и у других производителей. Суть: крестовой отверткой раскручиваем винт, который находится на заднем торце (по одной оси с узлом защелки).

Дальше вжимаем защелку внутрь и, по аналогии со способом №8, разворачиваем ее прямо внутри прорезного окошка.

Из наших это межкомнатный замок под осевое расстояние 90 мм Palladium 390 (на фото). Вообще же такой метод перестановки язычка давно освоен итальянскими фабриками: STV Serrature, Securemme и др.

Переводим замок в положение «заперто». В WC-замках это делается поворотом фиксатора через отверстие 6 x 6 мм; в цилиндровых – запиранием личинки на ключ. Чтобы переставить язычок, оттягиваем его на себя (или проталкиваем отверткой), переворачиваем и вжимаем в корпус.

11. Palladium 4301. Аналог старенького замка ЗВ 4-3.01 («Зенит-Авто»). Здесь придется частично разобрать корпус, открутив три винта на задней крышке.

Дальше расцепляем пружину-фиксатор, вынимаем защелку, переворачиваем ее на 180°, собираем замок в обратном порядке. Если что, все шаги подробно описаны в инструкции.

12. Palladium 04-6. Еще один корпус цилиндрового замка из нашей ретро-серии – на этот раз на замену советско-украинскому замку ЗАЗ ЗВ 4-6 («Мотор-Сич»).

Последовательность действий: берем отвертку или что-то вроде, вставляем между язычком защелки и стопорной пластиной. Толкаем язычок наружу. Свободной рукой переворачиваем его на другую сторону. Убираем отвертку, отпускаем язычок.

В старых поколениях изменить сторону защелки нельзя. В новых – можно; для этого в узел защелки вкручен винт-гужон.

Берем шестигранник и откручиваем гужон. Вынимаем язычок, ставим нужной стороной и вкручиваем гужон на место. Готово!

Подытожим. Если вы не знаете, как развернуть язычок на вашем замке, первым делом осмотрите задний торец. Если там есть отверстие по одной оси с защелкой – значит, нужно просто вжать туда отверткой, чтобы выдавить язычок наружу. В остальных случаях ищите на корпусе отверстия под шток, всевозможные рычажки и стопорные элементы. Не лишне попытаться осторожно потянуть язычок плоскогубцами. И да: если ничего из этого не сработало, попробуйте сперва запереть замок, а уже затем повторите попытку.

Читайте также: