Ремонт в квартире с деревянными перекрытиями

Обновлено: 19.05.2024

Дом сталинский в Сокольниках. Нравится он мне очень. И район очень нравится. И цена подходящая. Но перекрытия деревянные в доме. Чем плохо? В чем подводные камни могут быть?

нормальный ремонт там не сделать - нормально коммуникации не провести. Неликвид полнейший - не продать потом никогда, ипотеку не дают

+100. Не дай Бог что случится-потоп, пожар, пипец всем. Да, есть очень симпатичные внешне, но для себя никогда такой вариант не рассмотрю.

Нет. Сначала рассматривала - обожаю сталинки, в том районе, где я хотела, в основном смешанные перекрытия. Но даже их отбросила, а уж деревянные - 100%.

1. Как выше написали - пожар этажом выше/ниже и квартире конец.
2. Стяжку делать нельзя, а многие делают, что будет с этими домами в плане устойчивости конструкций через 10-15 лет - одному Богу известно.
3. Во многих домах такого плана внутри нет несущих стен и там все безбожно перепланируют и стены сносят. А со временем износа деревянных лагов на не несущие стены внутри квартир перераспределяется некоторая несущая нагрузка и они становятся так называемыми условно несущими и их снос может быть череват (см. п. 3).
4. Сырость = плесень/грибок.
5. Мышам и крысам в домах с деревянными перекрытиями раздолье.
6. Неликвид, да, и чем дальше, тем больше неликвид.

В общем, пришлось отказаться.

жила в доме с деревянными перекрытиями. Никаких вышеописанных ужасов не было. Вообще до сих пор с теплотой вспоминаю ее. Самая тихая, самая теплая, самая уютная квартира. И домик милый - четырхэтажный. Сейчас живу в современном-шумоизоляция, коммуникации - все ужас по сравнению

Живу в доме с деревянными перекрытиями.
Из плюсов - соседей практически не слышно, высокие потолки, толстые стены, просторно, много воздуха.
Из минусов - никогда не знаешь, что придет в голову новым соседям. Наши вот решили стены посносить, по потолку пошли трещины, двери повело
В соседнем подъезде решили сделать стяжку, весь подъезд пошел грибком. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, нет ни грибка, ни плесени.
Соседи над нами делали ремонт, полы нормально делать не стали, вернее, не они, а их рабочие, вбухались в звукоизоляцию, а лаги оставили старые, бред бредовый. Теперь наслаждаемся топотом их дочки, но это абсолютно не смертельно, просто они-то переживали, зная, что ребенок маленький и будет бегать, а сделали все дороже раз в 5, чем мы (мы поменяли лаги, проложили минвату, сверху фанера и массив, нас соседи не слышат, проверяли ), а толку - ноль.
Про пожар - тут ничего не могу сказать. Это, наверное самый большой минус.
В общем, я свою квартиру люблю очень и ни за что на свете не поеду в многоэтажную башню.
Если грамотно сделать ремонт, поменять коммуникации - электрику, трубы, отопление, то будет вам счастье.
ИМХО.
Очень сильно зависит от дома!

Смотря какая цена, расположение и общее состояние дома, контингент. У нас в доме квартиру купили летом, полы засыпали керамзитом, потолки асбоцемент.

Как быть, если на столе дребезжит посуда, а между этажами можно переговариваться, не повышая голоса

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, "двигатель", экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени "дачное" хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

От состояния перекрытий во многом зависит наше ощущение комфорта в загородном доме. Сотрясающиеся при ходьбе полы всегда вызывают чувство тревоги и ощущение дешевого «карточного домика», который вот-вот развалится. Даже если на самом деле это дом с надежными каменными стенами.

Разберемся, какие дефекты перекрытий в частном доме критичны, а какие просто неприятны.

Что такое полы-батуты
Довольно распространенная жалоба тех, кто переехал в дом с деревянными перекрытиями из городской квартиры: людям кажется, что пол пружинит.

Отметим: полы по деревянным балкам, в отличие от бетонных, всегда немного пружинят и вибрируют. Пластичность и приятная пружинистость — это не недостаток, а физическое свойство любого деревянного пола. И да, пол-батут — проблема не только деревянных загородных домов, но и городских квартир (преимущественно « сталинок » и старого фонда).

Но где грань между «некомфортно» и «нуждается в капремонте»?

Проверяем чаем в блюдечке
► Легкая рябь — ремонт не требуется. В этом случае дожидаемся очередного ремонта с заменой напольного покрытия, а при монтаже нового (это может быть паркет или ламинат) не забываем об упругой звукопоглощающей подложке. Лучше всего справляются с шумами материалы из натуральных компонентов — прессованной пробки и древесного волокна.

► Чашка подпрыгивает на блюдце при энергичной ходьбе, ее содержимое расплескивается. Перепады пола по высоте, превышающие 0,5 см на 1 м (проверяется пузырьковым уровнем-ватерпасом) делают вскрытие не просто желательным, а неизбежным. Если перекрытия провисли под тяжестью стен, бетонных стяжек, мебели, предметов обстановки, а двери перекошены — также нужен капитальный ремонт.

В чем причина вибраций
Скорее всего, здесь одно из двух: малое поперечное сечение несущих балок либо перекрываемый балками пролет слишком велик.

Для « больших » строек есть методика расчетов (она обозначена в СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции), сложные формулы и « сетевые » калькуляторы. Расчеты учитывают в первую очередь статические нагрузки и призваны обеспечить запас прочности, чтобы перекрытия не прогнулись и не « затрещали » , если вы планируете, к примеру, нагрузить их бетонной стяжкой или массивной перегородкой.

В дачном и демократичном коттеджном строительстве задачу обычно решают не расчетами, а подбором сечения балок опытным путем. В подавляющем большинстве проектов коттеджей с пролетами не больше шести метров в основе перекрытий лежат клееные балки сечением 140х240 мм. Да, такого сечения более чем достаточно, чтобы полы не пружинили.

Что в реальной жизни
В дачном и коттеджном строительстве чаще всего балки (они же лаги пола) выполняют из поставленной на ребро доски естественной влажности 200х150 мм или 150х50 мм с шагом 590 мм (именно такой шаг дает возможность проложить между лагами минераловатный утеплитель).

Что можно сказать про такую конструкцию? Мой строительный опыт показывает, что если ширина пролета (расстояние между точками опоры таких балок) больше трех метров, — «пол батут» гарантирован.

Правильно: балки из бруса
Если есть необходимость в усиленном перекрытии (например, при четырехметровом пролете или в месте опирания перегородки), балки делают не из доски, а из цельного бруса 150х100 мм или 150х150 мм. Либо выполняют составные балки такого же сечения из двух или трех сплоченных (сбитых гвоздями) досок. Составная балка — вариант более надежный и устойчивый к деформации, чем цельный брус. Но если это доска естественной влажности, то 4 – 5-метровый пролет для нее тоже предел.

Ошибка: укреплять полы
Иногда проблему « батута » пытаются решить не с помощью балок, а с помощью лаг и черновых полов. Но тонкая фанера и OSB проблему прогиба самих балок под динамическими нагрузками не решат. А бетонная стяжка или тяжелая ЦСП — верный шанс получить нагрузку за гранью расчетной и приблизить дом к аварийному состоянию.

Чтобы избежать путаницы, запомните: балки — висят, лаги — лежат.

► Балки — это несущие конструкции, которые опираются на несущие стены или колонны. Деревянные балки могут быть цельными, составными (сплоченными из двух или трех досок) или клееными.

► Лаги (производное от слова « лежать » ) — доски или брус меньшего сечения, которые укладываются непосредственно на балки и являются несущей основой для чернового пола. Облегченные (и при этом самые распространенные в дачном и коттеджном строительстве) конструкции перекрытий — «два в одном»: балки (они же лаги) располагаются с шагом не более 60 см, между ними укладывается утеплитель, а сверху — черновой пол.

Правильно: чем больше опор — тем лучше
Шаг винтовых свай меньше двух метров плюс массивная составная обвязка не дадут полу « батутить » . Такая конструкция способна выдержать и вес бетонной стяжки пола.

Нюанс: свайно-винтовой фундамент
Причиной вибраций в каркасном доме могут быть не только перекрытия, но также стены и свайно-винтовые фундаменты. Поэтому, если дом ходит ходуном под порывами ветра или вместе со стиральной машиной в режиме отжима, ремонт перекрытия не поможет — придется работать непосредственно с фундаментом.

Более надежный, хотя и трудоемкий способ, позволяющий избежать прогиба балок нижней обвязки — поддомкратить строение и завести под балки металлические швеллеры.

Дополнительная опора никогда не будет лишней

Если капремонта не избежать
Если выяснилось, что проблема все-таки в деревянных конструкциях (балки и стойки каркаса), а вы решились на вскрытие и переборку полов, то у вас есть два способа усилить перекрытие.

Как это сделать? Положить на опору еще одну доску, притянуть ее несколькими конструкционными шурупами и прибить гвоздями. Некоторые мастера предлагают стягивать доски резьбовыми шпильками. Но в данном случае это неоправданное излишество. Во-первых, нагрузки на отрыв здесь относительно невелики. Во-вторых, лишние сквозные отверстия ни к чему.

Пробковая подложка хорошо гасит ударные шумы, но с « батутом » она не справится

Сопутствующая проблема: слышимость
Она решится сама собой, если при капитальном ремонте перекрытия вы отдадите предпочтение утеплителям и облицовкам с повышенными звукоизолирующими свойствами. Но чтобы избавиться от всех типов шумов, звукоизоляция должна быть многослойной.

► Ударные шумы (топот) сверху отлично гасят подложки под паркет и ламинат на основе прессованной пробки и стекловолокна (но не вспененного полиэтилена).

► С акустическими шумами (музыка, голоса) справятся потолок из гипсокартона и теплоизоляция на основе минеральной или базальтовой ваты с улучшенной звукоизоляцией (таковые присутствуют в линейках утеплителей от ведущих брендов и предназначены в первую очередь для перекрытий и перегородок).

Какие материалы использовать для утепления
В прежние годы (то есть, еще лет двадцать назад) для утепления перекрытий широко использовали рубероид, угольный шлак, керамзит, стружки и опилки с известью, глиной и строительным мусором. Поэтому если дому не один десяток лет, то любой наполнитель перекрытий — это рассадник влажного строительного мусора, сдобренного плесневым грибком, и основной источник характерного запаха старого дома. Все это содержимое без сожаления утилизируйте: если вы от него избавитесь, дышаться в доме будет совсем по-другому.

Все деревянные конструкции должны тщательно очищаться от плесени, гнили, обрабатываться огнебиозащитой. Поврежденные балки требуют замены.

Факт: Слоеный пирог утеплителя нужно правильно « готовить » . Схемы готовых решений по утеплению перекрытий (в виде альбомов), рекомендации по монтажу и совместимости материалов, а также калькуляторы для теплотехнических расчетов можно найти на сайтах производителей теплоизоляции. Самые распространенные ошибки — несоблюдение рекомендованных производителями вентзазоров и пароизоляция снаружи (со стороны подвала либо чердака — требования здесь одинаковы).

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, как вам удалось решить проблему пружинящего пола? С какими сложностями вы столкнулись при капремонте полов

Старый фонд, «сталинки», хрущёвки — объясняем нюансы капитального ремонта в каждом типе старого жилья

«Хочу в результате ремонта получить новую квартиру. Даже если раньше она была уделанной предыдущими жильцами хрущёвкой или “сталинкой” с коммунальным прошлым», — говорят клиенты дизайнеров, купившие квартиру в старом доме. Если старое жилище — «сильно б/у», помимо покраски потолков и оклейки обоев потребуется выравнивание стен, замена полов, коммуникаций, окон и дверных блоков. Есть ли разница в ремонте старых квартир «разных поколений»? Расскажем, с чего начать капитальный ремонт в квартире, на что обратить внимание и чем нельзя пренебречь в домах разных конструктивных типов.

Капитальный ремонт квартиры в «старом фонде»
Сегодняшние клиенты риелторов называют «старым фондом» почти любую «убитую» квартиру. Но это неправильно. Старый фонд — это всё-таки дореволюционные дома, те, что построены до 1917 года. Например, в Санкт-Петербурге квартиры старого фонда составляют почти 10% от предложений рынка жилья. В Москве и других городах европейской части России их доля заметно меньше.

В фокусе нашей статьи — конструктивные особенности подобных квартир. Для старого фонда это массивные наружные стены из керамического кирпича, узкие оконные проемы, дощатые перекрытия с деревянными или металлическими балками. Некоторые старинные дома прошли капремонт, который мог быть комплексным либо выборочным. При выборочном подгнившие балки укрепляли и частично меняли. При комплексном — от здания оставались только наружные стены, исторические интерьеры утрачивались, зато появлялись сборные железобетонные перекрытия.

Проектировщики домов старого фонда не могли предвидеть, что когда-нибудь вместо редких извозчиков под окнами будут чадить автобусы и громыхать трамваи; печи и камины заменят центральным отоплением, дымоходы ликвидируют, а продуваемые деревянные рамы уступят место герметичным стеклопакетам. Всё новое — серьёзная нагрузка на старинные стены.

Зимой такие дома щедро прогреваются изнутри, но в подкровельном пространстве скапливается конденсат, а на крышах образуется наледь.

В результате чердачные перекрытия, основными наполнителями которых были грунт, шлак и строительный мусор, становятся рассадниками плесени. И единственный способ избавиться от запахов, присущих почти любой старой квартире, — ремонт.

Совет: Перед началом ремонта необходимо провести выборочное вскрытие и обследование конструкций потолков, полов, стен и перегородок, в первую очередь — в зонах примыкания балок к наружным стенам, а также в мокрых зонах: на кухнях и в санузлах.

Пол
Самая затратная часть в смете квартирного ремонта в старом фонде — полы. Если паркет рассохся, отреставрировать его, скорее всего, не удастся, даже не пытайтесь. Да и классическая «ёлочка» не имеет художественной ценности, нужно просто заменить паркет на новый. А перед этим — обязательно полностью поменять заполнение (раньше паркет стелили на лаги, и между ним и черновым полом пространство могли заполнить).

Скорее всего, перед вами предстанет обычный строительный мусор: стружка, щепки, битый кирпич, грунт, иногда угольный шлак. За годы эксплуатации содержимое впитало все пролитые на пол жидкости (от воды до ртути из разбитых градусников) и превратилось в идеальный «огород» для грибковой плесени. Отсюда и запах, почти всегда преследующий нас в старых домах.

Стены
Ремонт стен придётся начинать с тщательной очистки от множества слоёв обоев, газет, краски и штукатурки. Всё это также впитало ароматы коммунального быта и отравляет атмосферу.

Выравнивать кирпичные стены реставрационным гипсокартоном — решение не самое лучшее. Опять же, по причине конденсата, который характерен для старого фонда. Предпочтительный вариант — штукатурки на натуральной известковой или глиняной основе, которые дают стенам возможность «дышать». А добравшись до кирпича, вы вообще сможете сделать фрагмент кирпичной стены декоративным элементом интерьера.

Потолок
С потолком всё непросто. Лепнина, имеющая художественную ценность, в обычных домах встречается редко. Обычно потолки в них декорировали стандартными накладными гипсовыми карнизами и розетками, которые потом много раз шпаклевали и белили. И счищать с украшений наслоения побелки и шпаклевать выбоины — сизифов труд. Штукатурные работы под потолком — дело сложное и, как следствие, дорогое, для мастеров высокой квалификации. При этом сохранить обновленный их стараниями потолок без трещин при повышенных в городских условиях вибрационных нагрузках — практически невозможно.

Компромиссный вариант для ремонта « в стиле ретро » — подвесной потолок из двух слоев гипсокартона: аккуратно прошпаклеванного, покрашенного, с гипсовыми или полиуретановыми карнизами и розетками. При едва заметном понижении высоты удастся сохранить пропорции старинной комнаты с высокими узкими окнами и одновременно создать иллюзию безупречно сохранившегося потолка.

Окна
Деревянные рамы, понятное дело, своё отслужили, хочется заказать новые. Но переплет пластиковой рамы шире деревянного: в глубоких оконных проемах он смотрится уныло — как в бюджетном казенном учреждении. «Правильный» оконный блок в старинном доме должен состоять из двух рам. Внутренней — деревянной со стеклопакетом, и наружной — с одинарным стеклом (может быть также деревянной либо из алюминиевого профиля). По расстекловке и цвету она должна соответствовать фасадному решению.

Факт: Воздушный зазор между рамами служит для дополнительной изоляции уличного шума.

Двери
Степень сохранности старинных дверей бывает разной. Если квартира с коммунальным прошлым, они наверняка имеют множество выбоин в местах установки ручек, замков и задвижек. Любитель старины, конечно, захочет их отреставрировать, но если это не резные дубовые двери, а обычные ( например, из массива сосны), в этом нет смысла. Выгоднее заказать такие же.

Провести ревизию всех вентканалов и дымоходов и при необходимости вызвать специалистов сервисных служб для прочистки.
Разобраться со всеми перепланировками, которые делались в квартире. Они могли быть как узаконенными, так и нелегальными. Например, если ванная или кухня располагается над жилыми комнатами, узаконить это не получится.

Сделать фотофиксацию и составить акты о состоянии помещений этажом ниже. Перед началом ремонта в доме с балочными перекрытиями обязательно вызовите специалистов управляющей компании, чтобы произвести осмотр и фотофиксацию состояния стен и потолков помещений этажом ниже и составить соответствующие акты. Это верный шанс обезопасить себя от притязаний соседей, мечтающих отремонтировать давно потрескавшиеся потолки за ваш счет.
Действовать во время ремонта аккуратно. Балочные перекрытия нельзя перегружать массивными перегородками и армированными бетонными стяжками. При худшем развитии событий вам придётся ремонтировать еще и соседские квартиры.

Капитальный ремонт «сталинки»
Так называемые сталинские дома — очень широкое определение. В «сталинки» записывают и конструктивистские рабочие городки второй половины 1920-х годов, и ампирные архитектурные ансамбли советского времени, и пригородную малоэтажную застройку периода послевоенного восстановления (в обиходе их называют «немецкими коттеджами», хотя это примерно то же самое, что называть сегодняшние новостройки, скажем, «среднеазиатскими высотками»). Есть и поздние «типовые сталинки» — без декора, с кирпичными наружными стенами.

Старые конструкции и ремонт
Пожалуй, ни один другой исторический период не вобрал в себя столько строительных экспериментов — удачных и не очень. Но есть у этих домов общие особенности. Во-первых, почти во всех довоенных домах и в некоторых послевоенных (например, в «немецких коттеджах») перекрытия такие же, как в старом фонде — с деревянными, или (реже) металлическими балками.

Во-вторых, наружные стены сделаны из классического керамического кирпича (хорошо), либо из шлако-, и керамзитоблоков (плохо). Сохранность многих зданий, особенно тех, которые строились в авральном режиме в периоды первых ударных пятилеток, зачастую заметно хуже, чем у дореволюционных домов.

Стало быть, рекомендации по ремонту и модернизации для них такие же, как для старого фонда: всё вскрывать, тщательно обследовать, чистить, укреплять.
Большинство послевоенных « сталинок » имеют сборные перекрытия из железобетонных плит. Вот в этом они похожи на кирпичные хрущёвки, о которых разговор дальше.

Отличие «сталинок» от хрущёвок
Главное отличие типовых «сталинок» с наружными стенами, облицованными силикатным кирпичом, от полностью кирпичных хрущёвок — высота потолков: в хрущёвках 2,5-2,7 м, в «сталинках» 3-3,2 м).

Второе — в « сталинках » редко встречаются смежные комнаты, а сами жилые помещения более просторные. Собственно говоря, именно это обстоятельство и сыграло со « сталинками » злую шутку: значительное число сталинских квартир имеет коммунальное прошлое. А хрущёвку со смежными комнатами нельзя превратить в коммуналку.

Строили «сталинки» основательно, а эксплуатировали их «интерьерную начинку» совсем не бережно. С конструкциями — другая история. Нормативный срок службы кирпичных зданий со сборными перекрытиями из железобетонных панелей составляет 150 лет. То есть по городским меркам и типовые «сталинки», и кирпичные хрущёвки — это ещё молодые дома.

Пол
Его, как и в случае со старым фондом, следует разобрать. Все доски и лаги, щедро сдобренные пыльным строительным мусором, нужно вывезти на свалку. Доберитесь до голого бетона перекрытий и делайте полы «с нуля». Безусловные показания к полной замене пола: первый этаж, бывшая коммуналка, кухня, прихожая.

Электропроводка
Скорее всего, она потребует полной замены, особенно если над ее «модернизацией» поработали предыдущие хозяева.

Важно: Серьезная проблема сталинского жилфонда — дефицит энергомощностей. В своё время на любую квартиру выделялся лимит — как правило, 3 кВт. Причём если в районе давно не модернизировали электросети, а мощности «разобрали» владельцы коммерческих помещений, легальных возможностей увеличения может и не быть. Это важно учитывать при выборе моделей бойлеров для подогрева воды, кондиционеров и прочей мощной техники.

Газовая колонка в ванной
Современным требованиям СНиПов такое расположение не соответствует. Если вы захотите ремонт с легальной перепланировкой, газовщики потребуют перенести её на кухню.

Капитальный ремонт хрущёвки и «брежневки»
Имеет ли смысл делать капитальный ремонт квартиры в панельном доме? Однозначно да, если дом не аварийный и не попал в первую очередь реновации.

С момента появления первых хрущёвских «панелек» сменилось несколько поколений типовой застройки. Первое — те самые пятиэтажки, которые сегодня у всех на слуху. Второе — девятиэтажные « брежневки » , до которых реновация и в столице, и в регионах, очевидно, дойдёт нескоро.

Планировка и её минусы
О низких потолках (от 2,5 м) и миниатюрных кухнях (4,5-7,2 кв.м) знают все. Более существенный, хотя и не столь очевидный недостаток — заданный строительными нормативами шаг поперечных стен — 2,6 и 3,2 м. Именно он стал причиной и тесных кухонь, и смежных комнат-«вагонов», вытянутых от двери к окну.

Перепланировки технически возможны (внутри квартир обычно нет несущих стен — только перегородки). Но кухню за счет жилой комнаты увеличить нельзя. Да и, как правило, перепланировать особо нечего — каждый квадратный метр на счету. Поэтому в арсенале дизайнеров имеется немало приёмов, позволяющих правильно организовать и зрительно расширить пространство таких помещений при капитальном ремонте маленькой квартиры в хрущёвке.

Проектировщики 1960-х годов совместили ванную комнату с уборной и не догадались совместить кухню с жилой комнатой. Поэтому, если бы не низкие потолки, то на фоне многих демократичных новостроек типовые советские дома в центральных городских районах были бы сегодня не эконом, а почти комфорт-класса.

Пол
Плюс в том, что в «брежневках» и хрущёвках строители ещё не клали линолеум или паркет прямо на бетонную стяжку. Между бетоном и финишным покрытием обычно есть дощатый настил, поэтому межэтажная звукоизоляция в таких домах лучше, чем в более поздних «панельках» и в ранних «монолитах». Минус — всё содержимое (лаги и доски черного пола, сдобренные пылью и песком) требует замены.

Перекрытия
Перекрытия могут быть сборными (комната перекрывается двумя или тремя плитами, между которыми то и дело «раскрываются» швы), в виде сплошных плит «на комнату» (это лучше) или шатровыми.

Что такое «шатровое перекрытие с пригрузкой песком»? Это облегченная плита толщиной всего 6 см с ребрами жесткости по периметру. Она имеет достаточный запас прочности, но может лопнуть под весом монолитной бетонной стяжки. Главный плюс шатровых перекрытий — почти безупречно ровные потолки, минус — невозможность придвинуть к стенке высокий шкаф.

Важно: Если в вашей хрущёвке или «брежневке» между стенами и потолком ступеньками выступают балки, будьте бдительны, у вас шатровое перекрытие. Это значит, что недостаточно квалифицированные рабочие, которых вы пригласите для замены пола, могут запросто пробить дыру к соседям снизу.

Стыки
Еще одно слабое место почти любого панельного дома — стыки наружных стеновых панелей, в особенности, отягощенных балконами. Здесь углы могут раскрываться постоянно. Возможные рецепты: использовать пластичные штукатурки и шпаклёвки или закрыть проблемную стену изнутри гипсокартонной обшивкой на каркасе (например, когда речь о подвижной тонкостенной наружной панели). Объём помещения уменьшится незначительно, зато можно будет поставить широкий подоконник и заглубить радиатор отопления. Утолщенная стена будет производить впечатление массивной и надежной. Дизайнеры любят такой эффект.

Межквартирные стены
Межквартирные стены в хрущёвках и «брежневках», как правило, несущие, звукоизоляция — приемлемая. Правда, если после перестановки мебели электрические розетки вдруг «заговорили» голосами соседей — не спешите к психиатру. Скорее всего, виной тому сквозные отверстия, в которых располагаются монтажные коробки.

Электропроводка
Если она выполнена медным проводом, то ещё послужит. Алюминиевый однозначно надо менять — со временем он становится ломким. Если вы намерены оснастить кухню полной линейкой бытовой техники, придётся провести дополнительную линию от счётчика — с отдельным автоматом и заземлением. Но эту работу следует доверить профессиональному электрику.

Во всех этих типах старых домов также нужно менять все трубы, радиаторы отопления и сантехнику. Но это материал, требующий отдельной статьи.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
С какими сложностями вы столкнулись в процессе ремонта « вторички » в старом доме ? Уложились ли в бюджет? Довольны ли вы результатом? Расскажите в комментариях.

Известный колумнист Божена Рынска рассуждает о том, почему москвичи боятся домов с деревянными перекрытиями, а питерцы — нет

Я журналист, блоггер, фельетонист. Увлекаюсь советской архитектурой и арт-деко. Из советской архитектуры предпочитаю довоенную.

Не так давно я купила квартиру в самом сердце Патриарших. В доме с так называемыми деревянными перекрытиями, от чего муж пришел в ужас. Тут надо заметить вот что: я родилась в Ленинграде, мама моя родилась в Ленинграде, там же родились бабушка и даже прабабушка. Более того, весь век моя семья прожила в одном и том же доме 1912 года постройки с перекрытиями, которые в Питере называют смешанными, и которых так боятся в Москве, принимая за деревянные. Ужас моего супруга перед ними — это чисто московская фобия. У нас в Питере полгорода живет и здравствует в таких домах, чего и вам желает.

Об уровне тогдашних инженеров говорит хотя бы то, что в нашем родовом гнезде финского модерна на бывшей Бассейной, а ныне улице Некрасова была даже центральная пылесборочная станция. Проект Бубыря и Васильева предусмотрел общедомовой централизованный пылесос. Пылесборочные каналы были вмонтированы в полы. Нажимаешь кнопку, и пыль вытягивается из всех квартир разом. Нечто подобное описывал Набоков в одном из романов. После революции эта система работать перестала, — пролетариат пыли не боялся. Но так как в нашем доме были огромные коммуналки, а стало быть, закрывать евроремонтом «ненужные дыры» в полу было некому, и перекрытия сто лет прекрасно вентилировались и не сгнили.

Я на собственном опыте убедилась, что если пролетарские ручки не влезали со своим евроремонтом, то дом может простоять века. Более того, то, что в Москве называется деревянными перекрытиями — накат, лежащий на железных швеллерах или двутаврах, у нас в Питере считается перекрытиями железными — сами балки-то железные. А что там на них навалено, не важно. Сгниет — навалим новые. В Москве из таких домов осталось не много — разве что доходники Нирнзее и дом страхового общества Россия на Чистых Прудах, а в Питере весь центр такой. И что теперь, бежать от шикарного дореволюционного полена на Гражданку или в Купчино?

На фото: Выдающийся пример советского Ар-деко в Петербурге

Хоть дореволюционных домов с железными балками в Москве осталось мало, проблема деревянных перекрытий тем не менее, остра. Потому что украшение Москвы — сталинки тридцатых годов. Их строили архитекторы дореволюционной закваски. Благодаря борьбе с туберкулезом в довоенных домах великолепные распашные планировки с окнами на три стороны, а не линейки, как в 1950-х. Квартиры 1930-х вписываются в квадрат. Перед домами как правило курдонеры. В таком доме хочется жить, но услышав словосочетание «деревянные перекрытия», москвичи отказываются от покупки. И выбирают уродливые безликие «цэкушники». У нас в Ленинграде не было так называемых цкушников, кирпичных домов повышенной комфортности для номенклатуры. Застройка центра была однородной. И даже партийные бонзы выбирали себе под гнезда или шикарные старые дома, (особняк на Чайковского напротив Моховой, например), или, реже, фасадные сталинки.

Так ли страшны деревянные перекрытия, как о них думают москвичи? И покупать ли квартиру в доме довоенной постройки с деревянными перекрытиями в Москве? Я стала изучать вопрос, и пришла к выводу, что перекрытия и в моем доме, и в дореволюционных зданиях, начиная с 1910 года, и в довоенных домах не чисто деревянные, а смешанные. Что одни перекрытия другим перекрытиям рознь. Да и довоенные и старые дома тоже очень сильно разнятся по качеству строительства. На множестве риэлтерских форумов покупатели задают вопрос: нашли квартиру, вроде понравилось, но перекрытия деревянные… брать или нет? Похоже, я могу дать ответ на этот вопрос.

Итак, брать или не брать квартиру в доме с «деревянными» перекрытиями?
Ответ: смотря какой дом и смотря какие перекрытия. Это значит, что каждый конкретный случай надо разбирать и исходя из данных технической экспертизы принимать решение. На самом деле, чисто деревянных перекрытий на рынке очень мало. Деревянные перекрытия это когда между стенами лежат толстые деревянные балки. По ним идут лаги и на них уже лежит пол. На самих же деревянных балках в нижней части лежит деревянный накат с засыпкой и снизу к балкам крепится деревянная подшивка. В районе санузлов — тоже дерево. Почти все дома с такими чисто деревянными перекрытиями или снесены, или подвергнуты полному капремонту с заменой перекрытий на ж/бетонные…

То, что сейчас в просторечии называют «деревянные перекрытия» на самом деле, перекрытия не деревянные, а смешанные. Cмешанные перекрытия использовались в строительстве доходных домов начала века и в довоенном строительстве. Железобетонные перекрытия воцарились после 1955 года, и это сборные ж/б плиты, это не нынешняя монолитная ж/б плита. После войны в крупных городах, в серьезных сталинках как правило делали ж/б перекрытия, но я знаю очаровательный послевоенный домик в Пречистенском переулке, где не стали заморачиваться и положили деревянные, то есть, простите, смешанные, которые я, по привычке некорректно назвала деревянными.

На фото: довоенный дом в Малом Левшинском — мой любимый в Москве. Дом называется дом Госстроя, в нем смешанные перекрытия и его возводили для себя лучшие архитекторы и строители довоенной Москвы.

Как устроены смешанные перекрытия?
Объясняю на пальцах, бытовым языком. Из одной стены дома до другой стены дома идут стальные балки. Толстая стальная балка, в разрезе напоминающая букву «Н» называется «двутавр». Это очень прочная штука, она должна быть прочнее обычной железной балки в 36 примерно раз. На двутаврах лежат швеллера. Это простые железяки. Между швеллерами в районе комнат лежат доски, а в местах расположения кухонь и санузлов лежат или бетонные плиты, или, как у нас в доме, монолитные своды Монье, с кирпичной крошкой. Места примыкания сводов к деревянным перекрытиям и перегородкам — слабое место подобных домов. Здесь деревянные элементы больше всего подвержены гнили.

Если в дом не вмешивались очумелые ручки евроремонтников, то проблема протечек не была фатальной — перекрытия вентилировались, в домах были воздуховоды, вентшахты, построенные и продуманные хорошими архитекторами. В 1990-х годах, благодаря неграмотным строителям и неумным заказчикам, были разрушены многие венткороба, приделаны не вентилируемые подвесные потолки. Все это портило деревянные элементы, лежащие на швеллерах, и бетон под мокрыми местами. Особенно страдали места стыков. Это не страшно, и это довольно легко устраняется, — как именно, об этом позже.

Железные двутавры и швеллера не должны были сильно пострадать от затопления, если дом построили до революции, так как тогда использовалась хорошая английская сталь. Такая же хорошая сталь использовалась во многих номенклатурных довоенных домах.

На фото: Ничего страшного смешанные перекрытия над комнатами не таят. Вот эта лиственница простоит еще лет сто как минимум. Мы проверяли — она не трухлявая. На этом фото мы только приступили к разбору потолка после съема подвесного.

Основным критерием качественности строительства является — хороший, добротный фундамент, толщина стен дома и качество стали, из которой сделаны балки (двутавры и швеллера). Состояние деревянных лаг, на мой взгляд, не является аргументом в пользу отказа от покупки квартиры. Потому что деревяшки можно заменить, не отселяя соседей ни снизу, ни сверху. Это в принципе можно сделать, заменяя небольшие пораженные гнилью участки перекрытия на новые деревянные.

По этим критериям некоторые дореволюционные дома даже лучше довоенных. Нормы соцстроительства были существенно облегчены, по сравнению с дореволюционным. Например, дореволюционные доходные дома часто строили в три кирпича в подвале и на первом этаже… А довоенные — когда в три, а когда даже и в два, и в один, смотря для кого предназначался дом и сколько в нем было этажей… Многие рабочие жилмассивы 1930-х строились на скорую руку, с использованием плохого кирпича и плохой стали. Стены в таких домах (Авиамоторная, Усачевка, Поселок Буденого) — тонкие. Это значит, вы не сможете завести балки усиления при капитальном ремонте квартиры, — стены не выдержат.

Совсем просто объясняю: вы не сможете завести в такие стены дополнительные стальные балки, чтобы на него положить новые хорошие перекрытия. Поэтому я бы не стала покупать квартиры в жилмассиве тридцатых годов, если есть выбор купить в современном кирпиче. Но я бы купила квартиру в жилмассиве, если альтернативой по деньгам была бы только панель.

Обращайтесь в МосжилНИИпроект
Как узнать, какая сталь, какие балки держат потолки-полы в приглянувшейся квартире и какой там пирог с перекрытиями (слои, что в слоях, качество дерева)? — А очень просто. Есть такой институт: МосжилНИИпроект. В нем содержатся документы на каждый дом Москвы. Там же есть оценка качества строительства, чертежи, оценка прочности стен и других конструкций. Можно заказать исследование по заинтересовавшему дому и посмотреть, что это за дом. Например, у нас по неопытности появилась идея усилить перекрытия, заведя в стены еще парочку железных балок и положить на них дополнительно что-то свое. Но специалист из этого института, который составлял заключение по нашему дому, отговорил нас.

«Дом, сказал он, строили для блатных. До сих пор нет ни одной трещины в стенах. Стены в три кирпича. Они вынесут любое усиление. Но вам оно не нужно. Ваша сталь в идеальном состоянии. Проблема вашего дома, и всех таких домов именно в стыках с мокрыми местами. Разберите кое-где прогнившее дерево, замените его, и не трогайте дерево над комнатами. Просто пройдитесь противопожарной обработкой. Это хорошая лиственница, она дышит и проживет еще сто лет минимум».

О роли предыдущих жильцов…
В случае нашей квартиры дерево в стыках прогнило только потому, что соседка в 90-х вообще не сделала гидроизоляцию в санузлах и на кухне — просто плюхнула кафель на обычный бетон и разобрала вентканал. После чего регулярно, двадцать лет, лила воду в перекрытие предыдущим хозяевам квартиры. Которые в свою очередь сделали подвесной потолок, и поэтому не всегда могли обнаружить протечки от верхних соседей. Теперь представьте себе, как крепко построен дом, если 20 лет между полом соседки и нашим потолком стояло натуральное не просыхающее болото. И все это в один момент могло рухнуть нам на голову.

На фото выше: этот ад обнаружился у нас под снятым подвесным потолком. Страшно? На самом деле, не очень. Это просто своды Монье, — кирпич с бетоном: в такое состояние они приходят, если двадцать лет лить в них воду, консервируя болото в подвесном потолке.

А так сейчас выглядит отреставрированный нами свод Монье над ванной. Это тот же самый участок, который вы видели на страшной фотографии ранее.

У страха глаза велики
Что же касается боязни пожара в таком доме, отвечу вам так. Пожар это проблема не перекрытий, а контингента. Основная причина пожаров — это алкоголики и деграданты, а вовсе не перекрытия. Современные дома с ж/б перекрытиями горят не намного хуже, чем старый фонд с деревянными перекрытиями. Обработайте деревяшки противопожарной пропиткой, сделайте бетонную стяжку полов, и ваш этаж огонь минует, даже если заместитель мэра будет проводить не санкционированную сварку (как это было в доме у нас по соседству).

Да, конечно, купи я квартиру в новом монолитном доме, всех этих сложностей с разбором трухлявых участков можно было бы избежать. Нет слов: если есть возможность купить пентхаус в новом доме на Патриарших — надо брать. Но квартира, подобная моей, в новом доме на Патриарших или Остоженке, будет стоить 2.5 миллиона. С моим бюджетом я могла рассчитывать, например, Итальянский квартал на Новослободской. Но для меня главное — расположение (мне не нравится район Новослободской, как бы ни нравился сам квартал). Я не была в восторге от планировки — три больших окна на всю квартиру, а сейчас у меня десять! Поэтому, изучив качество дома, я выбрала качественную довоенную постройку, и нисколько не жалею.

На этом фото мы только приступили к разбору потолка в старом доме. «Что мы купили?! Какой кошмар — переживал муж». И только я сохраняла спокойствие. Того, кто прожил всю жизнь в старом фонде Питера, не страшит гнилой потолок.

А так выглядят наши перекрытия в самых проблемных местах сейчас.

ПО ТЕМЕ…
За продвижением ремонта можно следить в Instagram Божены.

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

Демонтаж деревянного пола

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

потеря внешнего вида;
высокий уровень изношенности покрытия;
повышение уровня влажности воздуха в помещении;
процессы гниения, повреждающие доски;
трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

скрип и провалы при движении по поверхности;
формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
ошибки, допущенные при укладке материала;
использование некачественных материалов при обустройстве полов;
разрушение досок насекомыми;
укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Такой пол уж точно подлежит замене

Способы демонтажа пола из дерева.

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.

Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью

Такие доски демонтируются особенно аккуратно

Процесс демонтажа дощатого пола

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

топоры;
молоток;
фомка (лом) или гвоздодер;
ножовка, лобзик;
клещи;
кувалда;
отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Устройство пластикового напольного плинтуса

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

Старые лаги, подлежащие замене

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

Читайте также: