Ремонт сайдинга винилового своими руками

Обновлено: 09.05.2024

Виниловый сайдинг достаточно популярный облицовочный материал для фасадов частных домов. Многих привлекает доступная цена, простота монтажа и его долговечность.
Но у него есть и серьезный минус. Виниловый сайдинг может легко получить повреждения от какого - либо физического воздействия. И тогда возникает вопрос, как отремонтировать повреждённый участок.
Эта статья - пошаговое руководство к самостоятельному ремонту поврежденного винилового сайдинга. Иногда трещины могут возникать на виниловом сайдинге при воздействии низких температур. В этом случае ремонт нужно проводить при теплой погоде.
Когда требуется ремонт сайдинга? При трещинах, повреждениях и царапинах, естественно.

Если вы не можете определить часть поврежденного сайдинга, прежде чем приступать к ремонту, настоятельно рекомендуем вам посетить специалиста и попросить его о помощи. Это послужит гарантией, что при ремонте вы не заденете части сайдинга, которые не были повреждены.

Руководство пользователя по ремонту винилового сайдинга.

После того как вы определили поврежденную панель и окончательно решили, что хотите «сделать это сами», вам понадобятся:

новая панель, которая точно соответствует поврежденному участку;
монтажный крюк для отделения панелей;
полиуретановый герметик;
утилитарный нож;
угольник;
карандаш;
ножницы.
Работать будет легче в теплое время года, тогда винил будет гибким. Не проводите ремонт, если на сайдинге есть слой льда. Если вы это сделаете, сайдинг разрушится.
Чтобы начать ремонт, используйте монтажный крюк, чтобы отделить панели рядом с поврежденной. Поднимите его и вытащите гвозди, удерживающие поврежденную панель на месте.

Отметьте линии резки на каждой стороне поврежденной панели, используя угольник и карандаш.
Разрежьте панель вдоль линий с помощью ножниц и удалите поврежденную секцию.
Отрежьте запасную деталь на 5 см длиннее, чем вырезанный поврежденный участок панели. Новая панель должна перекрывать отверстие на 2,5 см с каждой стороны. Отрежьте только на 2,5 см длиннее, если поврежденная секция оканчивается на углу или соединении.
Закрепите верхний край новой секции, присоедините ее алюминиевыми скобами, достаточно длинными, чтобы проникнуть на 2,5 см. Используя крюк, опустите другой край. Ваш ремонт закончен, и дом выглядит как новый.

Отверстия в сайдинге можно ремонтировать с помощью наложения неких заплат из кусочков такого же цвета.
Отгибаем панель и прикрепляем кусочек на герметик с внутренней стороны. Издали заплатка будет практически незаметна.
Такой ремонт не принесет никаких денежных затрат, а внешний вид фасада снова примет привлекательный вид.
Надеюсь эти советы будут для вас полезны

Сайдинг – популярный строительный материал, используемый для отделки фасадов зданий. Он привлекателен для застройщиков своей приемлемой стоимостью, легкостью в монтаже и презентабельным внешним видом. Но, панели не обладают высокой прочностью, поэтому со временем может потребоваться ремонт сайдинга. Все работы можно выполнить своими руками, о чем и пойдет речь ниже. Также выясним, как ухаживать за отделкой, чтобы она дольше прослужила.

Как правильно заменить панель

Если сайдинг поврежден, то не только портится внешний вид дома, но он также теряет свои защитные свойства. Ремонт винилового сайдинга своими руками – задача достаточно простая, с которой можно справится самому, зная несколько хитростей. Во-первых, нужно знать технологию монтажа этого вида отделки. Во-вторых, для работ пригодится специальный инструмент, с помощью которого удаляется материал – сайдинг-зип.

В первую очередь, до начала удаления или замены отделки, необходимо проверить цвет изделия. Дело в том, что виниловые сайдинги под воздействием солнечных лучей начинают выцветать. Этот вопрос сугубо эстетический, но куда лучше, чтобы материалы были одного оттенка.

Процедура замены выполняется следующим образом:

Оцениваем поврежденный участок и определяем панели, подлежащие замене. Далее отмеряем длину нового сайдинга, с надбавкой по 5 см для перекрытия.
Используя зип-инструмент аккуратно ослабляем нижний край поврежденной панели. Лучше ослабить материал по всей длине, что облегчит процедуру.
Вырезаем поврежденный элемент ножом или ножницами.
Опять берем инструмент и поддеваем ту панель, под которой находится поврежденный участок. Добравшись до крепления – гвоздей, их снимаем и демонтируем сам сайдинг.
Устанавливаем новую, сменную панель в подготовленное отверстие и закрепляем гвоздями.
Для крепления верхней части сайдинга используем зип-инструмент.

Бывает, что крепеж не получается выдернуть. В таком случае его можно забить в обрешетку, а поврежденную пластину вырвать.

На этом процесс замены деформированных панелей заканчивается.

Ремонт сайдинговых панелей

Несомненно, этот отделочный материал относительно прочен и долговечен. Но даже самые лучшие панели иногда требуют ремонта. Например, сайдинг можно случайно повредить или бывает, что он «подплавился» на солнце. Рассмотрим основные случаи и пути их решения.

Ремонтируем угловой профиль

У угловых панелей для сайдинга нередко повреждается именно лицевая часть. Чтобы произвести ремонт, не придется разбирать всю обшивку.

Последовательность работ следующая:

Лицевую планку испорченной панели нужно срезать таким образом, чтобы сохранить гвоздевую часть и дно принимающего желоба.
Берем новую панель сайдинга и срезаем с нее гвоздевую планку.
Новая часть крепится к планке посредством заклепок (из винила или капрона). Выделяют H- и J-профили, которые ремонтируются аналогично.

Как видно, достаточно произвести небольшую замену, что легко выполнить одному.

Workers installing siding on a house

Восстанавливаем вспучившийся участок

Нередко дома начинают обшивать отделкой еще до окончания усадки стен и фундамента. Окончательная усадка – процесс, занимающий время, которого нет у большинства строительных компаний. Поэтому рабочие заканчивают работу и берутся за новую, а установленные на этом этапе панели попросту быстрее деформируются.

Если говорить конкретней, то отдельные сайдинговые листы начинают вспучиваться. Нередко это наблюдается в месте стыка кирпичной стены с деревянной мансардой. Дело в том, что эти 2 материала усаживаются по-разному, поэтому отделка может покоситься.

Чтобы отремонтировать сайдинг на доме, на котором вспучились листы, нужно:

Процедура не сложнее обычной замены листа.

Правила ухода за сайдингом

Виниловым панелям не страшна плесень и насекомые. Но атмосферные явления, такие как снег, дождь или пыль, оседают на его поверхности. Заметим, что сайдингу на страшна вода, поэтому его допускается мыть. Но, придерживаясь конкретных правил.

Чисткой панелей рекомендуется заниматься в сухую и теплую погоду, так как дождь способен ухудшить результат. Для мытья достаточно воспользоваться гибким садовым шлангом с насадкой-распылителем. Не нужно, чтобы струя была сильной – в таком случае вода попадет в стыки между панелями, а оттуда на обрешетку и стены. На распылителе выставляется режим спрея.

Особенность винилового сайдинга в том, что он не боится воды, стекающей вниз, но не наоборот. Поэтому, используя шланг, убедитесь, что струя направлена сверху-вниз.

Не всегда загрязнения получается отмыть обычной водой. В таких ситуациях для капитальной чистки допускается применение слабых моющих растворов. К примеру, многие привыкли пользоваться жидким мылом или средствами для мытья посуды, растворенным в воде. Рекомендуется очистку проводить вручную, для достижения наилучшего результата. Для этого подойдет щетка с мягкой щетиной или тряпка. Но, медлить с мытьем не стоит, иначе мыльная пена высохнет и получится развод.

Хлорные отбеливатели и другие агрессивные химические жидкости не подходят, как и абразивные средства, жесткие металлические щетки или наждачная бумага.

Придерживаясь этих советов, обшивка сайдингом не только дольше прослужит, но и будет радовать своим привлекательным видом. Ремонт и обслуживание панелей – задачи, которые легко выполнять самому, но только опираясь на основные правила монтажа.

Достоинства и недостатки винилового сайдинга

Стандартно толщина панелей сайдинга составляет 0,1 см, в остальном материал не имеет прописанных параметров. У каждой фирмы или производителей размеры могут отличаться, что является главным плюсом для покупателей. Ведь они могут под свои замеры подбирать подходящие панели. Материал имеет много достоинств, среди них:

приемлемая цена;
легкость установки;
стойкость к влиянию различных факторов внешней среды, в том числе ультрафиолета, атмосферных осадков;
длительность эксплуатации – если монтаж сайдинга был выполнен правильно, а также грамотно подобран дальнейший уход, то привлекательность внешнего вида и первичные эксплуатационные характеристики сохраняются от 50 лет и больше;
не нуждается в проведении предварительной обработки, не покрывается ржавчиной и не гниёт;
широкий ассортимент разных типов материалов, фактур и расцветок – есть стандартные виды разных цветов, а также имитация пород деревьев, камня и других;
облицовку сайдингом можно монтировать при температуре не менее -10°С в любой сезон и при любой погоде;
для монтажа и подготовки панелей, в том числе их нарезки, фиксации не нужны сложные, необычные, громоздкие или дефицитные инструменты.

У винилового сайдинга есть и несколько недостатков, о которых стоит знать заранее, прежде чем выбирать для обшивки этот материал:

отсутствие устойчивости к серьёзным механическим нагрузкам – панели могут не выдержать повышенное давление, сильные удары и подобные внешние воздействия. Но при необходимости поврежденную часть обшивки можно быстро и легко заменить;
необходимость учета нюансов при монтаже. Сами сайдинговые панели устанавливать легко. Но мастер, выполняющий работу, должен знать ряд правил, касающихся фиксации, заделки люфтов и других.

Подготовка инструмента

Обшить сайдингом дачную постройку, жилой дом, торговый павильон и другие здания своими руками несложно. Первым делом закупаются панели в нужном количестве в соответствии с замерами, затем подготавливаются такие инструменты:

обычный, канцелярский ножи или электрический лобзик подойдут для резки;
перфоратор упрощает процесс проделывания отверстий для крепежа;
шуруповерт будет удобен для вкручивания метизов;
строительный уровень с лазером;
рулетка;
гвозди и молоток.

В работе также может пригодиться болгарка для распила панелей до нужных размеров, но эксплуатировать инструмент необходимо на минимальной мощности. Если не соблюдать это условие, то срез будет нагреваться, а листы деформироваться.

Установка стартовой планки

Стартовая планка – это деталь, которая крепится к основанию стены снизу первым делом и служит опорой для дальнейшей обшивки. Для крепления стартовой детали нужна грамотная и равномерная разметка вокруг всего здания. Ею выступит обычная горизонтальная линия, проведенная с помощью строительного уровня. Внизу обшиваемой поверхности необходимо определить предполагаемый край панелей и от него отмерить вверх 40 см. На этом месте должна быть закреплена верхняя часть стартовой доски при помощи саморезов на обрешётке.

При закрутке саморезов не стоит прикладывать усилия для обеспечения плотности их фиксации. Наоборот, должно сохраняться небольшое расстояние. Следующая планка монтируется через 6 мм от стартовой. Соблюдение такого интервала обязательно для того, чтобы обшивка не портилась и не повреждалась при изменениях или резких перепадах температур.

Крепление вертикальных планок

Крепление планок

До того, как будет произведён монтаж основных планок, должны быть установлены углы, в которые в дальнейшем будут заведены панели. Процедура установки угла отличается такими чертами:

размещаются углы с интервалом 0,5-0,7 см от земли, так как при нагревании винил расширяется в вертикальном направлении. Предварительно оставленный зазор поможет избежать деформаций;
правильное закрепление саморезов – угол фиксируется под гвоздь в отверстие сверху. Если саморез закручивается не по центру заводского разреза, а выше, то расширяться вверх сайдинг не будет;
все остальные саморезы уголка закручиваются точно посередине отверстия;
часть угла снизу должна быть обрезана под параметры стартовой доски. Это делается с целью исключения тех же изменений в размерах при повышении температуры.

Удлинение планки

Максимальный размер угловой планки составляет 4 метра, но при определенных обстоятельствах не удается избежать её удлинения. Поэтому необходимо взять 2 одинаковых планки, отмерить необходимую длину, срезать лишние куски, прикрепить сначала нижнюю, затем верхнюю. Чтобы верхняя планка легла ровно, без зазоров, деформации, изгибов, нужно срезать на ней с обоих боков места для крепления. При монтаже нужно сохранять небольшой зазор около 0,5 см всё для того же расширения и деформации при перепадах и повышениях температур. Нахлёст материала в этом случае должен составить 0,2-0,25 м. Чтобы конечная картинка здания выглядела органично, слаженно и пропорционально, необходимо предусмотреть расположение всех угловых стыков на одном расстоянии от земли.

Обратите внимание, когда выполняется удлинение планки, верхняя деталь должна крепиться поверх нижней, но не наоборот, чтобы при сильных осадках, природных явлениях, других обстоятельствах вода не затекала в угол.

Обустройство тупых или острых углов

По своей структуре сайдинг – это гибкий и пластичный материал, он применяется при отделке любых углов построек. Для обшивки углов более 90° профили придавливаются. Для углов менее 90° сужаются. Это правило применимо и для внутренних, и для наружных углов.

Чтобы ремонт получился более бюджетным и экономным, обустройство углов будет самой подходящей статьей расходов. Для этого выбираются 2 планки J-типа.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля – это одна из самых лёгких и доступных работ, главное, точно обозначить точку для его размещения. В остальном принцип работы будет точно таким же, как и при обустройстве углов:

друг за другом крепятся две планки: снизу и сверху;
для удлинения планки в верхней детали вырезают отверстия шириной 0,5-0,7 см;
профили крепятся внахлёст;
обратить внимание нужно на расположение всех составляющих схемы. Главное, чтобы стартовая планка соединялась с Н-профилем, в обратном порядке их положение недопустимо в конструкции.

Монтаж панелей

Когда все черновые и подготовительные работы выполнены, можно переходить к ключевому этапу обшивки. На этот момент должна уже быть создана прочная и ровная конструкция, которая послужит основой для установки панелей винилового сайдинга. Перед их креплением нужно осуществить нарезку. Рассчитывать длину каждой панели нужно с прибавлением небольшой погрешности, которая уходит на расширение материала при меняющихся температурах воздуха. Обычно эта величина составляет 0,1-0,2 см.

В стартовой планке всегда есть замок для крепления панелей. С помощью этого замка фиксируется первая полоса сайдинга и к верхней планке прикручивается саморезами. Такая схема используется для облицовки всей площади стен. Саморезы используются для фиксации панелей не постоянно, а с интервалом 0,4-0,5 м, оставляя зазор на стойках 0,5-1 см.

Саморезы нужно вкручивать не с краю, а по середине продолговатого отверстия, и фиксировать их не вплотную, чтобы панели находились в свободном ходу. Чтобы соблюдать четкость линий и ровность, нужно осуществлять проверку на горизонталь через каждые три ряда. Если обнаруживается неровность, тогда необходимо предпринимать действия, чтобы устранить перекосы. Перекосы могут появляться по различным причинам, в том числе из-за неплотного соединения или неправильного расположения панелей. Постоянный контроль работы поможет предотвратить эту проблему.

В последнюю очередь крепится сайдинг около труб и любых проемов. Для труднодоступных участков продаются специальные панели. Либо же можно вырезать из материала детали заданной величины самостоятельно.

Монтаж околооконной планки

Чтобы внешнее оформление здания или дома выглядело гармонично или целостно, сайдингом обшиваются также оконные проемы. Все они могут иметь различный тип строения, поэтому и метод обшивки подбирается индивидуально. Но при этом важно помнить о необходимости размещения дождевых отливов. Вид оформления оконного пространства выбирается в зависимости от глубины расположения проема в стене. Различают такие варианты:

Окно и стена представляет собой единую плоскость. В этом случае применяются наличники, в которых есть специальные пазы для внешней обвязки сайдингом. В этой схеме первым делом должны быть вмонтированы наличники.
Неглубокий оконный проём до 0,2м. При такой схеме используется J-планка. Заранее здесь устанавливать ничего не потребуется, монтаж осуществляется после завершения основной обшивки. Просто по оконному периметру прикрепляется финишная доска.
Если глубина оконных проемов больше 0,2 м, то понадобится тот же сайдинг, что для обшивки стен. Однако нужно обрезать полосы по индивидуальным параметрам, не забывая оставить небольшую погрешность для температурного расширения. Для надежного крепления понадобится универсальная планка, сложный угол на месте совмещения внешней части и плоскости стены. Заранее перед монтажом сайдинга устанавливаются доборы.

Монтаж вокруг арки

В конструкции некоторых домов и других построек предусмотрены проемы, оканчивающиеся арками. В этом случае также возможно обшить их пластиковым сайдингом. Все этапы работы аналогичные тем, которые применяются при отделке обычного проема. По-другому крепится лишь J-планка.

Благодаря этой разновидности работа мастеров существенно упрощается при работе именно с арочными проемами. На профиле заранее делаются насечки в зависимости от радиуса изгиба арки. Чем он меньше, тем большее количество насечек должно быть нанесено. Профиль необходимо прикрепить сверху арочного проема, зафиксировать, а в него завести панель сайдинга.

Отделка выступающих элементов

При монтаже сайдинга на выступающие элементы конструкции дома производится аналогичные действия, как и при обшивке основными панелями. Однако необходимо разрезать каждую полосу и крепить её внахлёст предыдущей.

Монтаж финишных планок и последнего ряда

Основная цель установки финишной планки – это фиксация положения последний панели и оформление её верхнего края. Монтаж осуществляется перед установкой верхней панели. Её необходимо закрепить строго горизонтально на выбранном расстоянии от земли и отрезать на ней гвоздевую планку.

Именно этот отрезанный край, где должен сохраниться замковый профиль, вводится в замок финишной планки и защелкивается. При изготовлении профилей создаётся специальная форма с учетом зазора, который может соблюдаться, и при этом замок будет фиксировать панель плотно во всей плоскости.

Чтобы правильно установить финишную планку, необходимо произвести расчёты заранее. Если необходима дополнительная обшивка фронтона, то могут быть некоторые расхождения уровня.

Монтаж софита

Завершающие стадии работы по монтажу винилового сайдинга могут быть осуществлены по-разному:

С использованием ветровой планки. Если её размера хватает для того, чтобы закрыть лобовую доску, то по краю сверху лобовой доски крепится финишная планка. Ветровая доска если необходимо подрезается и монтируется верхним краем к финишной планке. Софит в этом случае крепится между J-фаской и ветровой доской саморезами за обрешетку.
Через наружный угол – если размера ветровой доски недостаточно для перекрытия лобовой планки. В этой схеме софиты крепятся с двух сторон наружного угла и входят в пазы J-профилей. Также они крепятся к стене и вдоль верхнего края лобовой доски.

Монтаж фронтона сайдингом

Обычно для отделки фронтона выбирается тот же метод, что и для фасадов. Либо можно выбрать способ вертикального размещения панелей винилового сайдинга. Для этого нужно с точностью до миллиметра измерить длину, ювелирно подрезать панели под углом и по длине.

При оформлении фронтонов сайдингом нужно оставлять температурный зазор. Монтаж нужно начинать с задней части постройки, чтобы к его передней части уже можно было набить руку, выполнить работу с идеальной точностью.

Советы специалистов по облицовке сайдингом

Любому начинающему или даже опытному мастеру в работе всегда будут полезны правила монтажа и рекомендации специалистов:

все крепежные детали нужно вкручивать/заводить/ставить в центр отверстия;
не нужно максимально плотно прижимать шляпки крепёжных деталей к отделочному материалу. Должна сохраняться небольшая дистанция с учётом температурных видоизменений панелей;
при креплении каждой панели горизонтально нужно выбирать направление от нижней части стены к верхней, а также перемещаться с левой стороны в правую.
сайдинг всегда подвергается температурной деформации, поэтому в процессе работы необходимо помнить о зазорах;
закреплять материал можно только через специально созданные отверстия, пробивать его не стоит, иначе в результате снизится его срок эксплуатации. Исключением является лишь крепление последней полосы фронтона;
если выполняется облицовка виниловым сайдингом дома из сруба, необходимо дождаться того момента, когда материал даст усадку, после чего приступать к облицовочным работам;
не следует наносить герметики в зонах угловых стыков, нахлестов, местах крепления J-профилей. Из-за герметика сайдинг потеряет способность температурного расширения, что негативным образом скажется на его внешнем виде, качестве облицовки и сроке его службы.

Если точно соблюдать указанные в инструкции моменты, учитывать рекомендации специалистов, можно без проблем облицевать дом или здание виниловым сайдингом не хуже, чем профессиональные мастера. Монтаж сайдинга только с виду может казаться сложной и трудоемкой работой, а на деле это доступная процедура. Но главное в работе соблюдать основное условие – скрепить детали неплотно и сохранять температурные зазоры.

Выбрав для отделки фасада виниловый сайдинг, владельцам нужно быть готовыми к тому, что материал рано или поздно потребует ремонта. И ухаживать за ним тоже нужно правильно. Сайт RMNT решил выяснить, как можно своими руками отремонтировать виниловый сайдинг и как его правильно вымыть.

Причины повреждения винилового сайдинга могут быть самыми разными. Чистили снег и ручкой лопаты ударили по стене. Дети играли в футбол и изо всех сил ударили мячом по фасаду… Данный материал — довольно хрупкий, особенно при минусовых температурах. Кроме того, из-за неправильной технологии монтажа на некоторых участках сайдинг может вспучиваться. Особенно это заметно в жаркие дни под солнечными лучами, когда материал расширяется. И эти проблемы нужно исправлять, не дожидаясь, пока внешний вид дома испортится.

Первое, что вам потребуется для замены треснувшей или повреждённой панели винилового сайдинга — специальный монтажный крючок. Он необходим, чтобы аккуратно убрать испорченную полосу, освободить её из замка. Инструмент полезный, некоторые мастера делают крючки для монтажа и демонтажа сайдинга своими руками из листового металла и профиля.

В целом, небольшие дыры и трещины в виниловом сайдинге можно заделать простой заплаткой, вырезанной из запасов материала. Заплатка из обрезков просто приклеивается ПВХ с изнаночной или лицевой стороны — в зависимости от особенностей повреждения. Кроме того, отверстие или трещину можно заделать силиконовым герметиком — в несколько этапов, ожидая, пока засохнет первый слой. Нужно только подобрать герметик под цвет фасада — в продаже они чаще всего коричневые и белые.

Важно! После облицовки фасада виниловым сайдингом у рачительного хозяина всегда должны оставаться не только обрезки, но и несколько целых планок. Покупайте материал с запасом! Возможно, ремонт вам понадобится через несколько лет, а в продаже сайдинга именно вашего оттенка уже может не быть.

Процесс замены повреждённой планки винилового сайдинга выглядит так:

Конец монтажного крюка нужно вставить в замок, который находится на повреждённой панели. Тянуть крюк необходимо вниз и вдоль всей полосы, чтобы освободить зацепление.
Верхняя панель аккуратно подгибается, чтобы появился доступ к гвоздевой планке.
Крепежи сайдинга выдёргиваются гвоздодёром. Если какой-то элемент крепления выдернуть невозможно, крепёж можно просто забить в обрешётку, а панель — вырвать.
Снимаем повреждённую планку.
Ставим новую, прибивая к решётке гвоздями или прикручивая саморезами.
Пластиковые замки защёлкиваем вновь монтажным крюком.

Важно! Если наблюдается вспучивание отдельного участка в жаркую погоду, нужно разобрать это место и проверить крепления. Скорее всего, они просто слишком сильно затянуты. Обеспечьте их подвижность, и проблема будет решена.

Угловой профиль сайдинга тоже может пострадать. Исправляют ситуацию так:

С повреждённого профиля срезается лицевая планка. При это планка с гвоздями не затрагивается.
Нужно взять новый, целый профиль и тоже срезать с него лицевую планку.
Новая часть крепится на место, где был срезан повреждённый кусок с помощью капроновых или виниловых заклёпок. Точно так же можно отремонтировать H- и J-профили.

Важно! Все ремонтные работы с виниловым сайдингом рекомендуется проводить при температуре не меньше +10°C.

Что касается ухода за виниловым сайдингом на фасаде, то пыль можно смывать мойкой высокого давления или из шланга с насадкой-распылителем. Мыть нужно только сверху вниз, чтобы не допускать попадания воды под облицовку — это сократит срок службы обрешётки.

В случае сильных загрязнений, в воду можно добавить автошампунь, обычное средство для посуды или жидкое мыло. И оттереть пятна мягкой щёткой на длинной рукоятке. Пятна от краски можно попытаться смыть Уайт-спиритом или подсолнечным маслом. Правда, против нитроэмали такие средства бессильны, а более «жёсткой» химией пользоваться нельзя. Остаётся либо счищать краску шлифовальной шкуркой, либо заменять испорченную панель.

В современном строительстве виниловый сайдинг является очень востребованным материалом для облицовки фасадов зданий любых назначений: жилых, торговых, административных, производственных. Он производится из полимеров (поливинилхлоридов), способных выдерживать серьезные перепады температур, успешно противостоящих атмосферным осадкам, агрессивным химическим веществам, механическим воздействиям. Сайдинг не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, внешнее покрытие его исключительно долговечно и стабильно.

Производители предлагают массу цветовых решений, а также вариантов форм и текстур сайдинга, в том числе имеются специальные панели для цоколя и софиты, которыми подшивают фронтонные и карнизные свесы кровли. Дома, облицованные сайдингом, имеют ухоженный, привлекательный внешний вид, но самое главное — их фасады очень практичны и долговечны, практически не требуют какого-либо ухода в процессе эксплуатации. При всех положительных моментах сайдинг имеет ещё и очень демократичную цену.

Благодаря небольшому весу сайдинг монтируется на достаточно лёгкие каркасы, иногда даже поверх старой обшивки. Под виниловыми панелями можно без проблем поместить слой утеплителя практически любой толщины. Работы по монтажу сайдинга не имеют мокрых циклов и поэтому часто производятся зимой, причём в рекордно короткие сроки. Обшить частный дом самостоятельно, не нанимая строителей, под силу многим, потому как технология облицовки стен сайдингом достаточно проста и отработана годами.

Делаем каркас для сайдинга

Для облицовки стен сайдингом потребуется изготовить надёжную, ровную обрешётку из дерева или металла, которая послужит несущей основой для утеплителя, пароизоляции и, собственно, отделочных панелей.

Перед началом монтажа каркаса следует подготовить поверхность стен: удалить старую обшивку, участки слабо держащейся штукатурки; демонтировать ставни, отливы, приборы освещения, ливнёвые желоба и другие выступающие предметы. Далее в случае необходимости нужно отремонтировать основание — заделать с помощью цементного раствора или монтажной пены всевозможные отверстия и трещины, погрунтовать металлические элементы.

Очень важным этапом при создании обрешётки является провешивание стен и разметка. По верхним углам стены бурят отверстия и забивают в них отрезки арматуры длиной порядка 200-300 мм. От верхних штырей опускают отвес и забуривают нижние стержни. После установки арматуры натягивают маячные шнуры на необходимой дистанции от основы. Замеряя рулеткой расстояние до ниток можно очень точно определить, насколько ровная у нас стена и при необходимости произвести корректировку маяков относительно выступающих участков. Теперь можно размечать места профилей и устанавливать подвесы.

Сейчас выпускаются специализированные каркасные системы из оцинкованного металла толщиной около 1 мм, они, конечно, очень надёжны, но имеют достаточно высокую стоимость. Именно поэтому повсеместно используются профили, применяемые при монтаже гипсокартона, которые с успехом выдерживают вес утеплителя и самого сайдинга. Они проверены временем, главное правильно произвести монтаж.

CD-профиль для крепления гипсокартона

Стойки из CD-профиля располагают вертикально, на расстоянии от 400 до 500 мм по их осям. Устанавливаются они или на отмостку, или на цоколь, явно выдвинутый за плоскость стены. Для удобства выставления каркаса по низу предполагаемой плоскости крепят направляющий UD-профиль, в который вставляют стойки.

Особое внимание необходимо уделить местам, где будет устанавливаться фурнитура для сайдинга: наружный и внутренний угол, соединительная планка. Дело в том, что ширина оцинкованных стоек составляет 60 мм, которой недостаточно для крепления большинства виниловых профилей фурнитуры. Поэтому на углах и под соединительную H-планку применяют спаренные CD или скрученные попарно CD и UD профили. Иногда выходят из положения, отодвигая профили от угла под гвоздевые отверстия виниловых аксессуаров. Некоторые мастера собирают угол из горизонтальных коротышей — «лесенкой».

Вокруг окон, дверей, внизу и вверху стен устанавливают перемычки из CD, это притом, что, казалось бы, логичнее применить в этих местах направляющий профиль, но нужна большая ширина монтажной площади — здесь будут расположены начальные и заканчивающие планки. По краю откосов устанавливают дополнительные стойки в плоскости стены. Для крепления оконной планки сайдинга, на раму или возле неё, устанавливают UD-профиль.

Строго вертикально по линии стоек на стену устанавливаются П-образные прямые подвесы. Расстояние между ними берётся примерно 500-600 мм. Крепление производится дюбелями к минеральным основам или саморезами к деревянным конструкциям. Если каркас должен отстоять от основы, например, для компенсации неровностей или укладки утеплителя, то вместо подвесов применяют консоли, изготовленные из обрезков профилей, они дадут дополнительную прочность каркасу и позволят закрепить стойки на большом расстоянии.

Через перфорацию прямых подвесов профили каркаса легко устанавливаются в строго вертикальном положении. Сначала по отвесу монтируют крайние стойки, затем по натянутым между ними нитками — поочередно все остальные промежуточные профили. Крепление CD к подвесам или консолям производится с помощью оцинкованных саморезов с буром 9,5 мм длиной.

Для облицовки фронтонов иногда используют вертикальный сайдинг, поэтому металлические профили крепят горизонтально с некоторым количеством перпендикулярно расположенных через 500 мм перемычек, которые препятствуют прогибу несущих элементов каркаса. По этой же схеме монтируют каркас для цокольного сайдинга, отличительной особенностью тут будет расстояние между профилями, которое равняется высоте сайдинговой панели — обычно 460 мм.

Иногда для монтажа каркаса используют сухой (до 15% влажности) деревянный брус, который также крепят перпендикулярно расположению полос сайдинга. Сечение стоек из дерева берётся из расчёта толщины слоя утеплителя и обычно не бывает меньше чем 50x50 мм. Как правило, плоскость деревянной обрешётки выставляется путём использования подложек и строгания брусьев, смонтированных к основе через тело. Однако не исключено применение консолей или прямых подвесов и, следовательно, отстоящего каркаса. Все стойки перед монтажом следует обработать специальными составами, защищающими деревянные элементы конструкции от воздействия влаги, плесени, насекомых-вредителей. На углах и соединениях полос сайдинга используют пиломатериалы удвоенной ширины. Главным достоинством деревянной обрешётки является её демократичная цена сравнительно с металлом, но выравнивать стену деревом сложнее, поэтому чаще работают с ним по ровному отвесному основанию.

Иногда сайдинг устанавливают на сплошную жёсткую обшивку деревянной или кирпичной стены, в качестве которой выступает влагостойкая фанера или ОСП, толщиной не менее 20 мм. Кстати, именно такой вид основы чаще всего рекомендуют производители.

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

Аксессуары и фурнитура для монтажа помогают придать фасаду привлекательный внешний вид, они создают ощущение завершённости, иногда выполняют функцию декорирования (например, если они будут другого цвета в отличие от сайдинга). Некоторые из них являются элементами крепежа. Производители сайдинга выпускают следующие профили, оперируя которыми, можно облицевать фасад любой конфигурации:

Внутренний угол;
Внешний угол;
Стартовая полоса;
Завершающая полоса;
F-профиль;
G-профиль, торцевая планка;
H-профиль, соединительная планка;
Фаска, карнизная панель;
Наличник;
Водосток;
Оконная планка.

После сборки каркасов с помощью водяного уровня следует определить самую нижнюю точку фасада, которая будет зашита облицовочными панелями. Далее нужно поставить метки от самого зажатого места по одной горизонтальной линии на всех углах здания, после чего отступить от них вверх на ширину стартовой полосы и натянуть на этом уровне нитки, либо произвести разметку отбивочным шнуром. Это будет линия отсчёта, по которой крепится верхний край стартовой планки.

1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка.
4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель.
6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль.

Стартовая полоса крепится саморезами через каждые 200 мм вдоль уже определённой линии, именно поэтому по нижней границе рабочей плоскости горизонтально размещают перемычки каркаса. Между двумя стыкующимися стартовыми профилями нужно оставлять температурный зазор 6-10 мм, такое же расстояние выдерживают до внешних/внутренних углов и других аксессуаров. Когда сайдинг монтируют от выступающего цоколя, то часто перед установкой стартовой полосы прикручивается планка водостока.

Теперь устанавливаем угловые планки, внешние и внутренние. Располагают их на 5-6 мм ниже верхнего края стены и на такое же расстояние ниже, чем нижний край стартовой полосы. Сначала угол прикручивают через самый край верхнего монтажного отверстия, после чего тщательно выставляют вертикаль с помощью уровня или отвеса и фиксируют профиль через каждые 200 мм, уже размещая саморезы или гвозди по центрам крепёжных отверстий.

Если необходимо соединить по длине две угловые планки, то их монтируют с нахлёстом в 20 мм. Для этого у верхней детали вырезают 25 мм гвоздевой кромки, 5 мм разницы — это дилатационный зазор. Соединение внахлёст предотвратит затекание воды под облицованную поверхность.

Возле окон и дверей, расположенных в глубоких проёмах используют оконную планку, которая одновременно оформляет наружный угол и закрывает плоскость откосов. Непосредственно возле рам и луток устанавливают завершающую полосу. Если окна находятся в плоскости каркаса, то примыкание сайдинга к окнам осуществляются посредством наличников.

Иногда, если позволяет место, откосы оформляют, применяя профиль наружного угла, расположенный в плоскости стены, и G-профиль, примыкающий к раме. В таком случае тело откоса закрывают обрезками сайдинга.

Любые планки поверх окон и дверей должны иметь вырезы внутренней части и загибы вырезанных частей в боковые профили. Прирезка углов горизонтальных и боковых виниловых профилей под 45° осуществляется только по лицевой поверхности, задние гвоздевые кромки нахлёстываются. Такого плана операции позволяют создать надёжные водоотводящие каналы.

Под оконным проемом для отвода дождевой воды часто устанавливают профиль водостока. Вовнутрь обрамляющих окна и двери горизонтальных аксессуаров предварительно вставляют завершающую планку, она будет надёжно фиксировать резаные части полос сайдинга.

Кроме перечисленных ранее случаев завершающий профиль устанавливается в самом верху стены, в месте примыкания её к подшитому кровельному коробу (софиту).

Если стена примыкает к ограждающим конструкциям или есть необходимость оформить торцевую часть облицовочных панелей, то для этих целей применяют G-профиль. Чаще всего его можно увидеть на фронтонах, возле дверей и окон, выдвинутых в плоскость облицовки, на боковых окончаниях стен, при подшивке софита.

Монтируем панели сайдинга

Когда все вспомогательные элементы на месте, можно приступать к самой приятной части работы — непосредственно к монтажу облицовочных панелей. Первой устанавливается самая нижняя панель. Она заводится в замок стартовой полосы и фиксируется на стойках каркаса, начиная от средины, двигаясь к краям. Далее каждую последующую панель вставляем в замок предыдущей, убеждаемся, что полосы плотно соединены по всей длине нижней кромки, производим крепление.

Внимание! При монтаже панелей их нельзя тянуть с силой вверх, чтобы не искажать горизонтальную линию швов и не перегружать замки.

Полосы сайдинга по своей длине должны на 7-10 мм не доходить до аксессуаров для обеспечения беспрепятственного температурного расширения. При работе в холодное время года этот зазор следует увеличить до 13 мм.

Соединение сайдинга можно производить не только через H-профиль, но и внахлёст. Для этого полосы заводят одну поверх другой на 25 мм, предварительно вырезав гвоздевые кромки на расстояние, позволяющее иметь температурный зазор, по 15-20 мм с каждой панели. Места стыков смещают относительно друг друга минимум на 600-1000 мм. Обычно такие соединения делают на редко просматриваемых задних стенах дома, используя остатки/обрезки сайдинга, которые по длине не короче 600 мм.

Последняя панель подрезается по ширине так, чтобы она вошла в завершающую полосу, но не доходила до упора 5-7 мм. Далее, используя «пуансон» (устройство для выдавливания ушек-защёлок), пробивают отверстия в 6-10 мм от края через каждые 150-200 мм. Подготовленную таким образом полосу заводим в замок предыдущей панели и проталкиваем её уже перфорированный верх в завершающий профиль. Таким же образом поступают и с отрезными горизонтальными частями панелей, которые монтируются с применением завершающих профилей над или под окном.

Внимание! Производители запрещают применять какие –либо герметики при монтаже сайдинга.

Особенности крепления сайдинга

В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не менее 8 мм), гвозди или длинные скобы для строительного степлера. Нельзя, чтобы диаметр саморезов и гвоздей превышал 3,2 мм.

Элементы крепежа должны проходить строго через средину гвоздевого отверстия. Иногда приходиться его расширять, для этого пользуются специальным инструментом — перфоратором, пробивающим в сайдинге продольные отверстия.

Обязательно, чтобы гвозди и саморезы входили в каркас строго перпендикулярно плоскости, это предотвратит коробление и растрескивание панелей.

Крепёжные детали запрещается плотно прижимать к винилу, между шляпками и сайдингом нужно оставлять зазор около 1 мм.

Внимание! Категорически запрещается прибивать панели сквозь винил. Исключение составляет только монтаж карнизной фаски.

Правильно смонтированная полоса должна иметь некоторый ход из стороны в сторону, это обстоятельство обусловлено тем, что виниловый сайдинг расширяется и сжимается под действием перепадов температур, ему нужно для этого свободное пространство.

Резка виниловых панелей и аксессуаров

Виниловый сайдинг и профили очень удобно резать электрической радиальной пилой, для этого используют диск для фанеры с тонкими зубьями, поставленный в обратную сторону. Также неплохо винил режется болгаркой с металлическим или абразивным диском. Некоторые строители пользуются ножовками по металлу. В любом случае отрезать панели нужно под угольник, аккуратно и медленно, начиная с прочной крепёжной кромки.

Подтёсывать и подгонять панели, выполняя мелкие резы, можно острым ножом, при работе с которым не обязательно полностью прорезать винил, а достаточно просто сделать надрез на лицевой стороне и переламывать материал.

При вырезании сложных линий могут пригодиться острые ножницы по металлу. Чистый рез получается, когда лезвия ножниц используются на ¾ их длины.

Внимание! Применяя электроинструмент, пользуйтесь защитными очками и респираторами, так как возможно образование мелких осколков винила и пыли.

Приступая к работе с виниловым сайдингом, необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу от конкретного производителя.

Читайте также: