Ремонт пола в старом фонде

Обновлено: 12.05.2024

Всем здравствуйте. Продолжаем делать ремонт квартиры в «старом фонде», а точнее сказать в доме, который был построен в 1925г. Честно сказать, я не знаю, сколько капитальных ремонтов этот дом пережил, но запланирован такой ремонт на ближайшее десятилетие. Дом сносу не подлежит, потому спокойно начинаем делать ремонт квартиры в этом старом доме.

И, исходя из нашего плана, по окончанию всех демонтажных работ, приступаем к монтажу по устройству «черновых полов». В данной публикации рассмотрим несколько типов таких полов:
1. Деревянные полы. Как показал опыт ремонта квартир в старых домах, восстановлению и ремонту старые деревянные полы с учетом требований сегодняшнего дня не подлежат за редким исключениям. В основном это отсутствие приемлемого уровня, скрип старых досок, и множество прогнивших досок. Потому все старое демонтируется, за исключением лаг (они же и несущие балки). И дальше монтаж нового деревянного пола. Вот только, что бы этот пол получился лучше и долговечней предыдущего, это мероприятие выльется в приличные деньги (хороший лесоматериал и стоит в денежном эквиваленте хорошо) .
2. Полы, сделанные по технологии Кнауф. Относительно новый тип черновых полов. Состоят такие полы из мелкого керамзита, гипсо волкнистых плит и аллюминеевых профилей. Стоит ли делать именно такие полы? Решать вам. Особенно если вы посмотрите вот это видео и прочитаете все комментарии под этим видео.

3. Полы из ЦПС с армированием по керамзитовой засыпке. Такой тип полов при ремонте квартир в «старом фонде» мне приходилось делать довольно часто. О том, как это делается читаем на страницах моего персонального сайта ВОТ ЗДЕСЬ

4. Полы из ЦПС с армированием по профнастилу. Тот случай, когда пустоты между лагами заполняются тепло шумо изоляционной ватой. Затем к лагам прикручивается профлист. Углубления профлиста заполняются керамзитом, что значительно сокращает количествокермзита. И далее делается армированная стяжка из ЦПС. Эту тему очень хорошо развивает мастер из Санкт-Петербурга Владислав Сакханов. И вот одно из его видео:

5. Полы из ЦПС с армированием по пенопластовому заполнителю. Полы получаются максимально облегченными. Именно такие полы я и делал в квартире старого дома. Об этом будет следующая публикация. Ну а почему я пришел к мысли делать такие полы, начиная ремонт квартиры, вы поймете, когда посмотрите следующее видео, которое я сделал перед тем, как делать полы в квартире старого дома:

Ну а пока благодарю вас за внимание. Не забываем клацнуть по кнопочкам социальных сетей. С вами был Александр Ткачев. Всем удачи и добра.

Добрый день! Дано: квартира в старом фонде в Питере, собираемся делать капитальный ремонт. Стоят вопросы о замене полов. 1. Нужно ли вывозить весь мусор под полами или можно оставить как есть? Пока еще не вскрывали. 2. Какая технология укладки пола. Стяжка наверняка не подойдет. Соответственно устройство пола с лагами. Так вот нам предлагают следующее: на лаги класть доски (50 мм) затем фанера (22 мм). Действительно ли необходим такой слой? Возможно ли обойтись только фанерой или какой-нибудь другой плитой? 3. Как на такой пол можно ставить перегородки из пазогребневых блоков? Спасибо!

Мастеров онлайн: 53 Заказов в неделю: 932 Предложений в сутки: 897

Здравствуйте!У Себя когда делал ремонт тоже в старом фонде,(квартира на 2-м этаже).Снес все перегородки (все не несущие),демонтировал полы,разница в уровне была у входа в квартиру 0см в дальной точке по диагонали 17см,(под ними был шлак - его оставил),заменил гнилые балки,пропитав их,засыпал все керамзитом в уровень, объвязал сеткой (ячейка 40мм),залил ЦПС-ом (цем-пес. смесь),толщина примерно 7см,потом подложка потолще и ламинат.Перегородки из газобетона.С Уважением!

если лаги есть, тогда не обязательно доски, достаточно 22мм фанера. но желательно сначала перегородки делать, так как пазогребневые блоки даже нельзя на доски класть. потому что дерево всеравно когда нибудь начнут играть и скрипит

Спасибо! А как монтировать блоки если не класть их на деревянные пол? Ставить прям на мусор?

1) Вывозить или нет решать вам как заказчику. Можно вывезти , а можно похоронить и продолжать дышать тем, что пролежало под полами лет 50. 2) Возможна ли стяжка зависит от перекрытий в вашем доме. В старом фонде в Питере мне встречались и железобетонные. В этом случае тяжка возможна. 3) Если опасаетесь ставить газобетон , поставте ГКЛ.

Спасибо! перекрытия деревянные, поэтому и вопрос есть ли вообще возможность установки пазогребневых плит.

Речь идет о капитальном ремонте - мусор вывозить однозначно и без вариантов.Не надо делать стяжку и пазогребневые блоки . В домах с деревянным скелетом- мышцы и остальные внутренности должны быть сделаны с облегченных материалов.Вам предлагают неплохое решение ,вместо досок можно рейки-бруски[30 на 40 ,40 на 40 ,50 на 40] бруски нужны для выранивания основания.Вместо фанеры можно использавать дсп 16мм [700 рублей лист ] и вторым слоем ГВЛ 10мм [500 рублей лист] в итоге получаете универсальный крепкий и надежный пол под любые напольные покрытия включая плитку , чего нельзя сказать о фанере и в финансовом плане будет дешевле, чем фанера .Перегородки можно сделать из брусков обшитых ОСБ и вторым слоем гипрок с использованием базальтовой ваты в качестве звуко- теплоизоляции ,на эти стены можно вешать что угодно, толщина перегодок должна быть не менее 10 см оптимально.

Роман, спасибо! Т.е. все-таки решение использовать не один слой правильное. Некоторые предлагают стелить на лаги фанеру и все, этот вариант несколько смущает своей ненадежностью.

Какой бы вариант вы не выбрали ,не забудьте надо загрунтовать черновой пол гидрофобизатором или водоотталкивающими грунтовками придав полу влагостойкость ,ведь никто не застрахован от протечек соседей сверху ,тем самым cохраните пол здоровым надолго .Удачи Вам.

Роман Сирожлуков дело говорит! Всем успехов!

если перекритие оставить деревянное, сделайте перегородки из гипса, а мусор советую убрать.

1. Вывозить надо весь мусор. Наверняка там много живности и личинок. 2. На лаги надо класть доски толщиной в зависимости от расстояния между лагами. Обычно я умножаю толщину доски на число 16. Это и будет расстояние между лагами. Если у вас доска 50ка, то значит расстояние должно быть не больше 80см. Чтобы в дальнейшем не было скрипов, я на лаги кладу тонкий рубероид и прикручиваю доску саморезом. Между досками оставляю зазор в 1.5 см. Сверху кладу фанеру. 3. Перегородку из блоков только на бетонное перекрытие. Перегородку из гипсокартона можно и на доски.

На лаги нужна конечно половая, шпунтованная доска и это лучший вариант. Вот Фанера это только под паркетную доску. И в санузлах фанера тоже не нужна. Пазогребневые плиты на доску не ставьте! Нужна балка и ее лучше посчитать на нагрузку. Если вдоль лаг, то швеллер, а если поперек лаг, то можно уголок. Нужен расчет нагрузки на балку. Могу посчитать недорого.

На сегодняшний день при ремонте квартир, офисов и загородных домов большую популярность набирают черновые полы по шведской технологии — регулируемые полы. И это вполне объяснимо, если разобраться в преимуществах данной технологии чернового пола.

Ремонт полов в сталинских домах требует индивидуальной проработки, поэтому каждый случай рассматривается отдельно.

Наиболее распространенным вариантом ремонта или замены пола в "сталинском доме" и домах старого фонда является регулируемый пол на лагах. В данном случае, основанием старого пола служит деревянное перекрытие с металлическими балками.

Основание очищается от мусора, который присутствует в полах подобного типа. Но не всегда это может пройти без последствий для соседа на нижнем этаже. После уборки мусора, перекрытие освобождается от нагрузки, что может повлечь образование трещин на потолке нижнего этажа.

Поэтому, перед началом замены полов в "сталинском доме" рекомендуем обращаться к специалистам со стажем по ремонту подобных полов для обследования состояния существующего пола.

После уборки и подготовки к работе создаем каркас-обрешетку из сухого бруса, основание для будущего регулируемого пола, обрабатываем антисептиком и огнебиозащитой.

Регулируемый пол монтируется на созданный каркас, высоту при этом подгоняем по лазерному уровню за счет вращения болтов регулируемой системы.

В качестве крепежа в применяется полимерный болт 150-100 мм. После установки лаг идет монтаж теплозвукоизоляции с отсечением ее паробарьером и настил фанеры в 1 или 2 слоя. Материалы по теплозвукоизоляции различны, и зависят от бюджета и поставленной цели.

Полы в новостройке, да и не только в новостройке, одна из самых затратных статей в смете ремонта. Пол – это то, с чем вы взаимодействуете постоянно, и поэтому в зависимости от того, как качественно будет сделан ваш пол, во многом будет зависеть ваше комфортное присутствие в помещении.

В новостройке ЖК «V-house» на выбор заказчика в пользу регулируемого пола повлиял ряд факторов.

Во-первых, при обсуждении дизайн-проекта, заказчик не захотел возиться с бетонной стяжкой и дополнительно растягивать свой ремонт. Все мокрые и грязные процессы пришлось сразу отбросить, да и ждать месяц, пока высохнет стяжка и наберет свою силу не входило в планы нашего заказчика.

Во-вторых, понравилась простая конструкция регулируемого пола, которая позволила быстро и без хлопот спрятать все коммуникации и дополнительно сделать тепло/звукоизоляцию чернового пола, а само основание — ровным.

В-третьих, финишным покрытием будет массивная доска, которую необходимо укладывать на клей и спаксы. При этом, обязательным условием по технологии укладки массива является необходимость использовать 2 слоев фанеры. А в регулируемых полах фанера уже входит в конструкцию чернового пола, поэтому общая, конечная стоимость пола (работа и материал) ниже, чем на стяжке. И чем выше уровень чернового пола, тем больше экономия.

Четвертая причина — как часто бывает, это — практика применения. Рекомендации от родителей по использованию пола на регулируемых лагах в течении 5 лет без нарекания.

И в заключении, пятая причина, — заказчику вариант с регулируемым полом больше понравился как с эстетической точки зрения (приятнее ходить по деревянному основанию) так и с практической (пол теплый, а в случае необходимости, будет доступ к коммуникациям в полу).

Демонтаж, дело профессионалов. Часто бытует мнение, что "ломать не строить". Но только не в старом фонде. Вести демонтажные работы нужно уметь, что бы не навредить всему дому. В нашей компании демонтажем занимаются отдельные люди, с профессиональным оборудованием.

Если планируется возведение перегородок из блоков, то эти работы проводятся после демонтажа. Далее производятся выравнивание существующих стен, оштукатуривание.

Все инженерные работы (по отоплению, водоснабжению, электрике) проводятся до монтажа чернового пола. В сталинках часто возникают с этим проблемы и заказчик может "зависнуть" по времени от 2 недель до 1-2 месяцев. Электрику иногда возможно монтировать одновременно с устройством чернового пола.

После того, как все вопросы по инженерным сетям закрыли, переходим к устройству чернового пола. Осуществляется завоз материала, обработка антисептиком. И на следующий день приступаем к монтажу.

Замена пола Трехпрудный переулок 140 м2
Демонтаж / монтаж

Деревянное перекрытие (по документам проходят как жб, что не редкость)
Монтаж чернового пола - 10 рабочих дней

Замена пола сталинке 40 м2
Смоленский б-р

Квартира в доме 1906 года постройки - 100 м2,
5 этаж
Наше общение с заказчиком началось с предварительного расчёта по комплексному демонтажу квартиры и предварительного расчёта по устройству нового чернового пола.
Через день мы были на осмотре квартиры в центре Москвы, как раз недалеко от нашего текущего объекта на Трехпрудном переулке.
Смета по демонтажу подтвердилась и в понедельник наш инструмент уже осваивал новые просторы старого фонда. И сразу же в этот день мы познакомились с соседями, первой и второй категории.
Первые, адекватные🤝, год назад сделали ремонт и у них были ещё свежи воспоминания, о тех трудностях, с которыми они столкнулись. Понимающие, чем быстрее мы закончим, тем быстрее им станет от этого комфортнее переносить соседский ремонт.
Вторые, точнее второй👾🤪😶, с первых дней начал вызывать полицию, жаловаться, придумывать нелепые истории о том, чем мы тут занимаемся. Но благо, сотрудники👮♂️👮♂️ оказались вполне вменяемые, и в последующие дни приходили лишь для того, что б зафиксировать, что все работы проводятся в рамках закона о тишине. А потом и вовсе перестали приходить.

Места под контейнер во дворе не было, поэтому вывозили все газелями. Было вывезено 39 газелей мусора.
После демонтажа по факту получили 🤏107м2.

Следующий этап - монтаж.

Что изменилось в предварительном расчёте, кот мы считали первый раз:
- стало понятно, что нужен каркас из металлического уголка по периметру стены в некоторых местах.
- добавили позицию по звукоизоляции, материал Технониколь Техноэласт акустик а 350.

приобрел квартиру в старом фонде Спб.
Естественно полы скрипят, нет ни какого уровня и т.д.
потолок - сыпется штукатурка, кривой.
Потолок - снял штукатурку, под ней плетенка и деревянные лаги пола соседей.
Пол - снял два слоя паркета, черновой пол, убрал кривые лаги. Перекрытия -железные балки с деревянным наполнением.

Задача следующая:
увеличить шумоизоляцию потолка(слышу как соседи сверху ходят). Хочу сделать так, кинуть фасадную пленку (дышащую, подсказали что есть такая) дабы многовековая пыль сверху не сыпалась, затем прикрутить гипсокартон и поверх него натяжные потолки(жена хочет. Ваше мнение?

Пол. В комнатах хочу сделать теплый пол, покрытие паркетная доска, возможно это или нет и как?
В нежилых комнатах, так же теплый пол но поверхность плитка, наверное стоит сделать стяжку, но очень боюсь, что не выдержат перекрытия, ваши советы?
Желательно по пунктно, первый слой стелим это, потом делаем то-то. А то я, как программист очень далек от этого.

Ремонт решил делать сам, так как только за демонтаж перегородок полов и потолка мне насчитали смету в районе 70 000р. покумекал купил инструмент и за неделю сам все сломал, нанял таджиков, контейнер и вывез все в 3 раза дешевле.. . Даже если буду делать не сам, а нанимать специалистов, хочется быть в курсе, как сделать лучше и правильнее.(Почитал форум, понял, что специалисты бывают очень криворукими успешно это скрывая. )

1cecream написал :
увеличить шумоизоляцию потолка

Для шумоизоляции нужно как минимум мин.вату использовать. А потом ГКЛом зашить. А зачем ещё и натяжной? ГКЛ зашпаклевать и покрасить, имхо

koris65 написал :
А зачем ещё и натяжной?

1)дешевле. Натяжной обычный потолок - дешевле, чем шпаклёж и покраска чужими руками. Своими руками шпатлевать - в старом фонде сильно сэкономить всё равно неполучится (без опыта, в особенности).

2)никогда не потрескается. Многолетние владельцы полногабаритных квартир, с обшитыми дранкой стенами и потолками, утверждают что ни регулярный ремонт потолка "как есть", ни обшивка его ГКЛом, - не спасают от появления трещин в самом ближайшем будущем. (Тем более, если делать самому придётся.)

там по задумке/дизайну просто глянцевый потолок, вот и натяжные. Да и из тех же соображений, что трескаться не будет..

Что, нет мастеров из СПб?
Люди добрые, подскажите как быть.

Делал ремонт в старом фонде в Питере ситуация похожая на вашу, только балки перекрытия деревянные. И так по порядку.

1.Потолок
Целесообразнее всего монтировать натяжной потолок, во-первых по деньгам выйдет тоже самое что и гипрок, может и дешевле, во-вторых если будет протечка со стороны соседей сверху, то это не так страшно, как с потолком из гипрока, в третьих трещины рано или поздно могут появиться и на гипроке (тут многое зависит от мастера. ).
Шумоизоляция потолка:
Каменная вата акустик батс, далее цитата с форума о том как крепить: "сетка для армирования на основе стекловолокна или проще делать маты из п,э пленки внутри вата (пленка армированная желательно)по краям пленку скрепляете степлером, а крепления к потолку - пластик дюбеля со шляпой 50 мм ( есть разной длины)". При этом можно обойтись без гипрока, можно сразу монтировать натяжной потолок. И кстати. под штукатуркой потолка, после дранки скорее всего это не лаги соседей, а деревянное основание вашего потолка, до соседей еще сантиметров 20-30 как минимум. Во всяком случае у меня так.

Пол:
Вариант такой:
Установить деревянные лаги на них настелить фанеру, если под паркетную доску, то необходимо фанеру стелить в 2 слоя от 12мм, каждый в разбежку с соблюдением демпферных швов, теплый пол в таком варианте инфракрасный, затем подложка и паркет.

Цитата с форума о установке лаг на жб балки: "Во-первых, деревянные лаги необходимо сделать виброразвязанными с железобетонными балками, другими словами лаги никак нельзя жестко прикреплять к железобетонным балкам, а между лагами и балками положить специальный звукоизолятор, например мягкую ДВП (антисептированную) или более современные (и дорогие) Шумостоп, Шуманет и пр. Выровнять, если позволяет ширина балок, можно сухим песком, как написано выше, либо придется повозится с раствором, для того, чтобы выровнять все балки максимально в одну плоскость, ну а затем виброизолятор, лаги и фанера"

Я делал так.. ( у меня деревянные балки перекрытий): лаги (обрезная доска 50/150) выравнивал при помощи брусков и старого линолеума, установил подкладки на нужный уровень, положил параизоляцию, положил маты акустик батс, затем накрыл подкладкой для ламината\паркета, закрепил лаги, застелил фанеру ФК 18мм сорт 2/4, зашпаклевал шляпки саморезов, заделал швы герметиком. Данная конструкция рассчитана под линолеум. Если буду класть паркет положу еще один слой фанеры.
Затраты на черновой пол на 20 кв.м - 11-15 т.р. (фанера+ лаги+ акустик+ шурупы). Чистовой пол в вашем варианте инфракрасный подогрев + паркет от 50 т.р, при условии выполнения работ самостоятельно.

Если не ошибаюсь под плитку так же можно сделать пол из фанеры, есть еще технология сухих полов кнауф. Всю информацию о возможных вариантах можно черпнуть из форума, главное почаще пользоваться поиском.

Стены выравнивал родбантом, перепады до 30 мм на 40 кв.м ушло 18 мешков. Можно выравнивать и большие перепады..

P/S Я не профессионал, поэтому не могу утверждать что я сделал правильно. Интересно было бы услышать еще хотя бы несколько мнений на данную тему.

Читайте также: