Ремонт пола прицепа дачи своими руками
Обновлено: 05.05.2024
Началось с того, что пол в местах основной нагрузки прогибался и меня это беспокоило. Начитавшись форумов с описанием прогнившего пола и прочие ужасы, какие бывают - понял - надо вскрывать и смотреть чего там. Вырезал верхний кусок размером 10х10 сантиметров в месте наибольшего прогиба.
Вскрытие показало, что пол состоит из фанеры, лаг продольных и поперечных, пенопласта, монтажной пены, линолеума приклеенного к верхнему листу фанеры. Явно весь "сэндвич" пола фабричного изготовления. Собирался по месту целиком. В моем случае внутри было сухо, никаких следов проблем, кроме осыпавшейся от нагрузки со временем монтажной пены, до уровня заложенного пенопласта. Таким образом, подпор под фанерой пропал, фанера начала прогибаться.
Для ремонта был куплен баллон пены с наименьшим вторичным расширением
Ремонтировал так:
Прощупывал лаги, определяя квадраты пола без подпора. Сверлил отверстие диаметром с трубку заливки пены от баллона рядом с одной из лаг и второе отверстие рядом с противоположной.
Начинал заливку пены в одно из отверстий, небольшими порциями, выдерживая минутные интервалы для свободного расширения пены. После того как пена показывалась из противоположного отверстия вынимал трубку и ждал, пока процесс расширения не успокоится. Лишняя пена выходила из отверстий и образовывала небольшие холмики. Сухим картоном убирал холмики и затыкал отверстия пробками (кусочки стержня клеевого пистолета).
После уложил сверху ровный лист металла, на который поставил 2 бидона по 40 литров воды в каждом. Сутки ждал, пока пена высохнет и проводил ремонт следующего квадрата пола.
Таким образом, за 4 дня, весь пол был починен. Никаких вздутий и очень прочный.
Купил лист линолеума, самой высокой прочности (это важно т.к. нужен с самым прочным верхним слоем) размером 3х2,1 метра. Из рулонной широкой бумаги и скотча (накладывал листы внахлест и склеивал скотчем) сделал выкройку пола со всеми изгибами. Шкафы и мебель не снимал. Наложил выкройку на лист линолеума, предварительно дав ему 2 дня вылежаться на твердой, ровной поверхности, обвел маркером и вырезал портняжными ножницами. Уложил на старый линолеум пленку теплого пола. Накрыл сверху новым линолеумом, стыки с мебелью просиликонил. Купил плинтус для кухонных шкафов, он уже чем для полов и смотрится не громоздко. Прикрутил плинтус. На переход из кабины в автодом купил и прикрутил порожек на 10 см шириной. Все делал сам, для меня такое в первый раз, никогда ничего подобного сам не делал. Получилась красота и пол с подогревом!
taras2008 » 28 май 2015, 05:22
Ромбик » 28 май 2015, 13:24
Молодец! Расскажи по подробнее какие брал элементы теплого пола??
с термодатчиками??
И подложку из фольги или нет?
Max_4x4 » 28 май 2015, 23:44
Ромбик писал(а): Молодец! Расскажи по подробнее какие брал элементы теплого пола??
с термодатчиками??
И подложку из фольги или нет?
Теплый пол достался от Коли (Nikk)
Надо у него спрашивать что за он и где брал. Насколько вижу он низко температурный, не более 40 градусов греет. Ногами босиком вполне нормально. У него он лежал просто на линолеуме, а сверху были коврики. Но они на резиновой основе, да и внешне уже не отмываются
Сейчас как мне кажется получилось лучше. Нет ковров - меньше пыли в доме!
VALAZUGA » 29 май 2015, 08:18
Макс, спасибо за технологию! В следующий раз положи рядом фотик
Мне тоже надо будет уже пятачок перед дверью "прошприцевать". Неприятно прогибается.
Один нюанс: мой приятель производит и устанавливает акриловые вкладыши в старые ванны. Так вот, он говорит, что для вклейки вкладыша обычная пена не годится, использует двухкомпонентную. Т.к. полиуретан для полимеризации берет влагу из воздуха. А в промежутке между старой ванной и вкладышем её (его) очень мало. Двухкомпонентная же имеет влагу в составе второго компонента.
Так вот, к чему я: может не лишним будет пульвером водички пшикнуть пару раз в отверстия, если там очень сухо (с)
Хотя, судя по твоему опыту, за сутки пена где-то набирала нужное количество.
установка нового пола в караване
Забегая вперед, скажу, что пол — это основа каравана, на нем стоит и крепится буквально все. И если ему плохо, то просто жизненно необходимо произвести лечение, можно частично или полностью. В моем случае замена 100%.
Начал знакомство с караваном путем поднятия линолеума, думал, что обойдется легким испугом.
Заглянул чуть дальше в сторону дверного проема.
Малость в ужасе от увиденного. Сначала попробовал аккуратно оторвать линолеум, ну чтоб потом его обратно приклеить. В итоге аккуратно оторвать линолеум у меня не получилось, а клеить кусками как-то было стремно. Раз такая картина, то решил поменять пол целиком. Но для этого пришлось полностью разобрать переднюю часть каравана. Передние углы тоже погибли. Вся передняя часть каравана пришла в негодность еще и потому, что все-таки текло переднее окно, впрочем, как у всех hobby`тов. Вот вскрыты передние гнилые углы. Просто труха.
Правая часть каравана, где крепится окно.
Левая часть. Как видно, водичка смело затекала под подоконник и все пришло в негодность. Однозначно под замену.
Места крепления ручек для перемещения каравана на парковке. Видимо, текли, да еще как.
Вот заводской уголок, установленный заводом, и скреплял пол с боковой стенкой.
Постепенно начал выпиливать старый пол. Гнилой выпиливать не пришлось, он сам высыпался в виде трухи. Ну, поскольку линолеум был хорошо приклеен к полу, то и пилить будем даже там, где все хорошо. Клеить новый линолеум поверх старого считаю не спортивно, менять так менять. Как видим, самая нижняя фанера 3мм, затем пенопласт, крупный как попкорн, и 6мм фанера с приклеенным линолеумом.
Тем временем заранее была куплена водостойкая фанера с сосновыми брусками и утеплителем. Бруски делались уже в нужный размер из толстых досок.
Пока готовился первый элемент пола, пришлось домкратами держать крышу и стены, поскольку они висели просто в воздухе.
Первый сегмент готов. Все бруски обработаны антисептиком и пропитаны гидроизоляцией. Также были сделаны закладные под надежное крепление мебели.
Потом подумал и решил уложить дополнительный слой утеплителя, в Сибири все-таки живем.
Укладывается 6мм фанера и все фиксируется как клеем, так и саморезами.
Далее устанавливаем новые уголки для поддержания стен. В отличие от заводских, я поставил алюминиевый уголок гораздо большейдлины и с наружной стороны решил установить усилитель в виде вкладки под боковой лист алюминия каравана. Когда протягивал болты, малость перестарался с усилием и немного вмял, и в результате выглядит не очень симпатично. Впрочем, это другая история.
Настало время собрать переднюю часть каравана. Установка боковых косынок. Косынки заранее были изготовлены вместе с подоконником. При установке проблем не было. В боковой косынке был сделан паз для вставки. Вставки использовал ЛХДФ, это похоже на ВПО, но гораздо прочнее и лицевой слой выглядит благороднее.
Затем на переднюю часть каравана тоже положил заготовку ЛХДФ с последующим вырезанием оконного проема.
Проем вырезан и зафиксирован брусками. На фото видно старый элемент оконного проема с боковыми вставками в пазы косынки.
После всего увиденного, а именно - что делает природа с незащищенными брусками, я просто вылил полведра гидроизоляции. Кстати, гидроизоляция предназначена в том числе и для дерева, поэтому я её просто не жалел. Передняя часть вместо пенопласта была сделана из утеплителя, который тоже продается в баллончиках. В отличие от всем нам известного макрофлекса, этот состав более упруг к деформации, т.е. после сжатия он расправляется как поролон. Решил попробовать такой состав.
Левая часть каравана.
Утеплил. Да, конечно, нужно было фольгой вовнутрь. Но так лучше фиксировался.
Боковушки, где крепятся фонари, оказались полностью пустыми и я решил их просто запенить тем же утеплителем. Он же использовался при реставрации подоконника.
Примеряем окно. До окончательной установки еще далеко :(
Все в утеплителе и гидроизоляции. Вот только сейчас понимаю, что маловато брусков заложил в переднюю часть каравана. Просто поначалу пытался делать, как было сделано изначально производителем, но впоследствии я отошел от этой практики и стал больше уделять внимания жесткости каравана.
Передняя стенка каравана, отделяющая газовый отсек от жилой зоны. Полный привет, все удалять.
Примеряем передний лист рундука. Закладные под запаску решил оставить.
Поставил на место.
Черновой угол. До красоты дел еще очень много. Фанера вся в антисептике, возможно это и лишнее.
Уже можно пить чай.
Продолжаем работы по замене пола.
Вот так обледенел первый сегмент в сильные морозы на улице.
Снимаем колеса и готовимся к укладке.
Кстати. Я не знаю, как правильно будет назвать силовой элемент, который устанавливается на ось каравана и крепится к полу. На фото он как сабля в центре каравана. Он тоже полностью заменен на новый.
Вырезаем места под арки
Закладные для отопителя Трума.
Вклеиваем утеплитель. Видны закладные под шкаф.
Правая сторона каравана. Вот, кстати, рекомендую обратить внимание на стенку, где сделаны вентиляционные отверстия для холодильника. Получается, что эти части находятся в постоянном контакте с природой, как то: дождь (он тоже туда может легко попасть, сам проверял), туман и т. д., скажем, просто влажность. Полагаю, там плохо почти у всех возрастных караванов. С виду все нормально, как только вскрыл, так пошли работы по замене. В моем случае была заменена часть декоративной стены. Также была сделана окантовка из брусков под вытяжку холодильника.
Еще пару моментов, с которыми пришлось поработать.
Дверной проем. Щели с палец! Как он держал тепло, просто не понимаю. Или это мне попался такой экземпляр. Как говорится немецкое качество :))
Второй момент, это люк санузла. Вернее, люк для бака серой воды. Вся дверь и внутренняя часть проема сгнили. Все под замену.
Укладываем третий сегмент пола.
Теперь, чтобы завершить работы по замене основного полотна пола, предстоит разобрать заднюю стенку каравана. И там были сюрпризы. Знаменитый герметик для караванов.
Снимаем герметик и видим дырень! Причем чуть ли не в салон выходит. Отсюда делаю окончательный вывод, что это летний домик и никакие минусовые температуры раньше он вряд ли смог бы выдержать.
Снимаем обшивку и там уже привычная картина. Все под замену.
Здесь когда-то были скобы. Это верхняя правая часть стены и начало оконного проема. Чуть отгибаем лист крыши.
Дальше все в порядке и в ближайшем будущем лезть туда не планирую. Все чисто, сухо и без водяных подтеков. Но оконную раму все равно под замену. Поставим новые бруски, а 25-летние отправим на заслуженный отдых.
Задняя стенка - к ней крепится бампер. Полностью под замену. Все бруски, так же как и передние, погибли.
Задний оконный проем. Вполне живой, но и его отправим на покой.
Теперь можно продолжать финальные работы по замене пола. Укладываем финальный лист.
Вклеиваем ребра жесткости.
Вклеиваем утеплитель и закрываем снова утеплителем.
Устанавливаем и тщательно проклеиваем колесные арки.
Устанавливаем ЛХДФ для будущего заднего проема окна.
Таким же способом отделяем салон каравана от улицы.
На каркасе экономить нельзя! От этого будет зависеть жесткость, ну и естественно вес каравана. К тому же на заднюю часть каравана вешается бампер и для него нужен персональный брусок.
Вклеиваем утеплитель, щели все пропениваются.
Заднюю часть, так же, как и переднюю, полностью обработал гидроизоляционными вонючими мазутами. После впитывания и высыхания продолжаем утепляться.
Гидроизоляция в работе.
Насколько возможно, утеплитель засунул под обшивку крыши. Метра два точно ушло. В передней части помешал вентиляционный грибок и поэтому передок утеплил только по грибок.
Примеряемся и устанавливаем обшивку обратно.
Задняя часть полностью собрана ! Кстати, сам бампер я решил пропенить обычной строительной пеной, тоесть заполнить внутренние пустоты. После установки бампера на место на нем можно спокойно сидеть и неопасаться, что промнется или отвалится.
Свой унитаз ближе к телу в дальней поездке. Выслушаю внимательно, пиСать в личку! Почетный Член Российского Клуба Караванеров.
| Цитата |
|---|
| автор Донбасс on 27 мар 2009 10:00:38 Меняй ее полностью. На фото виден крепеж, вот его родимого. и посади все на герметик. |
у меня ситуация гораздо плачевнее чем у тебя,но всё решаемо ,и вполне за небольшие беньги. мой хобит 88 года. с нутри было маленькое пятнышко плесени. ковырнул разок -другой. и результат на фото. морда вся гпилой оказалась. оторвал,и счистил всю гниль,снял переднюю обшивку внешнюю. закзал брусок(дубовый,клеенный) по аналогу того,что згнил.обработал септиком,от гниения,червеков,и всякой дряни. из брусков замостырил каркас,скручивая бруски саморезами и проклеевая места стыковки клеем для МДФ.(мебельшики знают о чём речь) приклеевает в момент!!запенил экструдированный пенопласт.но это всё были цветочки. ягодка заключалась в том,что долго не мог найти клей,который мне приклеел бы пенопласт к алюминию(корпусу),и фанеры. путями долгих проб и ошибок подобрал. есть в мебельной промышленности клей для паралона. вот на нем я и остановился! пенопласт не плавит,к металу клеет мертво. с деревом тоже нет проблем! после того как соберу своё бунгало,стены хочу обтянуть кожей,ну или кож.заменителем. пока не определился. но это уже другая история.
Пенопласт очень хорошо приклеивается к алюминию и дереву обычной монтажной пеной,а там где не хватает пенопласта с помощью пены можно все заполнить из расчета 1/3 объема остальное она сама заполнит при расширении.А вот стенку из фанеры к деревянным брускам я клеил Homakoll 217 D3 он очень быстро высыхает,водостоек и склеенные деревяшки не разорвать. Этим клеем клеют стыки паркета при монтаже. У меня было меньше и то я расстроился,а в твоем варианте ,Колян, всю стенку пришлось разбирать. Благо что я работаю профессионально с деревом и пеной,в свое время мебель делал на заказ,так что у меня ремонт занял меньше часа и сейчас не отличить обычной стенки от отремонтированной. Барабас тебе лучше аккуратно вырезать кусок стенки,если открутить ее нельзя, убрать гниль и просушить,а потом на пену вклеить пенопласт к алюминиевой стенке и когда пена высохнет поставить заплатку из фанеры (4 мм) на клеи или нержавеющие саморезы. А самое главное найди причину проникновения воды,а то все опять повториться. Из дуба не советую бруски делать,это дерево очень сильно деформируется при высыхании и в него тяжело саморезы вкручивать,я себе делал из лиственицы ее никто не жрет ,она не гниет ,легко обрабатывается и при высыхании ее почти не ведет.В старину из нее сваи делали Венеция и Питер на ней стоит.А себе дома кухню из лиственицы собрал.
монтажная пена. могу рассказать тем,кто мало информирован в этой области. она от гладкой поверхности,со временем отлетит.обшивка,с внутренней стороны (при гниении) обсолютно гладкая. гниль поедает даже заводской клей. поэтому рекомендую прежде приклеить пенопласт на жидкие гвозди(основаакрил) а зазоры задуть пеной.но в идеале нарыть клей для паралона. сегодня переделывал своё бунгало,просто восхищался им. работать в кайф! пену лучше всего использовать пистолетную,она фактически не распирает,и в работе очень удобно. септик для дерева- я взял на рынке обычный,для стропильной обрешотки. может и есть что-то лучше,но мне было в лом искать. на мой век хватит и того! вобщем сегодня проковырялся целый день,и ещё днька 3-4 прибить нужно. зато морда будет круче новой!
клей Homakoll 217 D3 изготовлен на основе ПВА. деревяшки на мебли может и не оторвать,но вот если конденсат его немного помочит. ему( соеденению) трындец. просто можно провести эксперемент,погрузи те деревяшки в воду. на сутки. результат разочарует. забыл ещё минус один паписать про пену. она же вздыбит весь пенопласт,если клеить на неё. разве что весь сэнгвичь зажать струбцинами. но это в походных условиях не реально. а дырявить саморезами по периметру-извращение,и дурной вкус. но это только мои соображения. на вкус и цвет. сами понимаете. )))) про дуб. сухой,клеенный - не поведёт ни в жизнь. да,саморезы туда лезут с трудом. но всегда можно просверлить,ил саморезы правильные использовать. зато дуб- он и в Африке дуб. всё кажеться згниёт,а морда моего бунгало останеться! ))))
Пена ничего не дыбит если грамотно пенить,а вот насчет погружения в воду деревяшек то попробуй погрузи дуб в воду и посмотри что станет с ним после просушки .И вообще то мы ремонтируем с тобой домик на колесах а не яхту и конденсат будет образовыватися только там где нет утеплителя тоесть пенопласта или пены и есть перепад температуры. Клей тот водостойкий но это не значит что его надо замачивать в воде,а вода ведь самый лучший растворитель.Жидкие гвозди не советую, пенопласт от него отлитает только так, а вот от пены пенопласт не оторвешь.От металла пену можно только механически счистить, а сама она не оторвется. И еще наносить пену можно на влажную поверхность, а жидкие гвозди только на просушенную поверхность.
| Цитата |
|---|
| Барабас тебе лучше аккуратно вырезать кусок стенки,если открутить ее нельзя, убрать гниль и просушить,а потом на пену вклеить пенопласт к алюминиевой стенке и когда пена высохнет поставить заплатку из фанеры (4 мм) на клеи или нержавеющие саморезы. А самое главное найди причину проникновения воды,а то все опять повториться. |
Пена не поможет сохранить дерево от корабления, с помощью пены можно только мантаж совершить.Гвоздями вообще не пользуюсь и в своем прицепе, где смог достать, все скобы-гвозди заменил на саморезы из нержавейки. Выпилить кусок стенки без демонтажа целиком всей стены сложнее, но если у тебя есть маленькая углошлифовальная машина( болгарка) купи на рынке самый маленький диск для циркулярной пилы и установи вместо отрезного диска( будь аккуратен и береги пальцы при работе) При резке следи за глубиной ,а то вместе с алюминием выпилишь. Предварительно разметь правильной формы будущее отверстие и по этим размерам приготовь заплатку из фанеры 4 мм ,потом когда все будет сделано и вклеен пенопласт ,на пену или клей вклеишь свою заплатку и она не будет выпирать за пределы стены.Потом можно или закрасить или оклеить самоклеющей пленкой всю стену и ничего не будет видно.
Сенькс. На след. неделе попробую. Про пальцы кстати очень актуально. У друга уже есть очень печальный опыт, причём как раз с болгаркой! Кстати чел болгарку далеко не первый раз в руки взял. Так что всем желаю быть очень аккуратными при работе с данным девайсом!
вот,провозившись ндельку,по пол дня(надо ж ещё и работать) закончил морду своего бунгало(осталось только две боковинки зделать,но пока не из чего. то что было- фотки выложил.а сейчас так!
Друзья, доброго вам дня!
Спешу поделиться новой информацией и видео по строительству самодельного дома на колесах (каравана). Чтобы была какая-то статичность, видеоматериалы буду выкладывать два раза в неделю, понедельник и четверг на канале YouTube. Запись в блоге будет появляться по возможности тот-же день либо с опозданием на пару дней.
Я продолжаю строить полы, а точнее подхожу уже к финишной прямой. В кухонной зоне уже уложен чистовой пол, а в спальной зоне только доделываю.
Теперь о подробностях.
Мне нужно было сделать (придумать) своего рода прочный пол (основание), а при этом конструкция должна была получиться облегченной. Поэтому снизу, к раме я прикрутил (саморезами по металлу) перфорированную фанеру 15мм, посадив ее на клей-герметик SoudaFlex 40 FC, (саморезы утоплены в фанеру и замазаны герметиком).
С внутренней стороны поверх металлоконструкции я уложил лагу (брусок 40х20мм), притянув ее к фанере саморезами по дереву снизу фанеры (саморезы утоплены в фанеру и замазаны герметиком).
Затем к фанере 15мм, снизу я приклеил на тот же SoudaFlex оцинкованный лист 0,4мм. Чтобы лист не провис, в двух местах выставил домкраты и опоры, на которых выставил 2м. алюминиевый профиль, чтоб охват площади был не точечный.
Все! Можно заливать Полинор! Полинор затекает во все перфорированные отверстия. На оцинкованный лист SoudaFlex 40FC наносился шпателем с зубцами (расческа), чтобы наносить его ровным слоем и поэтому с одной стороны получается перерасход материала, за счет того, что в перфорированных отверстиях он ни к чему не прилипает. Зато очень хорошо сочетаются два таких материала как клей-герметик SoudaFlex и напыляемый утеплитель Polynor, так как они оба на полиуретановой основе, а соответственно происходит хорошая адгезия двух компонентов. Об этом я постараюсь показать и рассказать в следующем видеоматериале. И кстати! Оба материала быстро сохнут. SoudaFlex зубами не отгрызешь через 2 часа, а излишки Полинора можно уже срезать часа через 2-3. Это более чем достаточно и удобно, пока вы занимаетесь другой работой.
Дальше Polynor можно сошлифовывать, либо срезать ножом (лучше шлифовать будет более аккуратно), но тогда нарушается технология Полинор, т.е. вы нарушаете целостность материала. Когда Полинор высыхает естественным путем, он закупоривает свои ячейки (своего рода покрывается пленочкой) и после того как вы срезали слой, вы нарушили технологию. Чтобы избежать нарушения технологии и сохранения целостности полинор, потребуется закупорить материал. Т.е. в верхнем перфорированном слое фанеры откуда вылез Полинор, мы шпатлюем SoudaFlex-ом, закрывая Полинор и восстанавливаем технологию.
Излишки Polynor срезал ножом, поэтому получилось грубо. В одном из видео, когда буду укладывать чистый пол, покажу как выглядит сошлифованный вариант.
Дальше можно шлифовать фанеру вместе с герметиком SoudaFlex и укладывать фанеру 3-4мм, как чистовой пол.
В итоге у нас получается прочная сэндвич панель, в которой не будет скапливаться конденсат, не будет ржаветь рама, пол получается очень теплый, так как в купе у нас утеплитель ложится 40мм + 25мм в перфорированных отверстиях. Такой модуль можно будет отапливать парой парафиновых свечей при отрицательных температурах за бортом (зимой покажу на практике).
Благодарю вас за лайки и репосты моей темы со строительством внедорожного дома на колесах. Не забудьте подписаться на канал YouTube и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе о выходе нового видео.
Всем позитива! ))
Комментарии 27
интересный способ прижима поверхности, возьму на вооружение ! )
Голь на выдумку хитра )
день добрый, а в чём разница пены и полинора?
Хороший проект, руки откуда надо) Интересно будет узнать итоговую стоимость под ключ.
Кстати во всех видео голос записан почему то только в одном канале.
Да да, мне вчера об этом сказали. В следующих видео разведу звуковую дорожку по каналам. Сорри за косяки, только осваиваюсь. Так что смело пишите какие еще недоработки есть. А еще о чем следует рассказать, что не учел в рассказах
Хороший проект, руки откуда надо) Интересно будет узнать итоговую стоимость под ключ.
Кстати во всех видео голос записан почему то только в одном канале.
А за "хороший проект и не кривые руки" отдельно благодарю! :))
Руслан, работа отличная! И решение оптимальное. Получается под 80мм итоговая толщина пола? С учетом того, что на 80% это пена — то это термос ))
Благодарю, дружище! Ну вкупе общая толщина да, чисто утеплителя Полинор 40мм + 10 и 15мм залито Полинор в кружки.
Наши руки не для скуки!
По правде говоря не вижу смысла напылять данный материал.
Проще пенополистерол положить и закрыть фанерой.
Мне кажется так будет быстрее и ничуть не хуже.
Опять же, при подтоплении есть возможность вскрыть и просушить. Ежели что …
просто пенополистерол не создат нужную герметичность и прилигание материала, там же перфорация, которую необходимо закрыть для тепла. Вот и приходится напылять, да и вес надо уменьшать
Смысл в перфорации? Материал только загублен и все.
А так же время, силы и деньги.
В чем смысл перфорации? Я же в видео рассказал :))
1. Уменьшение веса детали, а в итоге конструкции. Еще не все детали пол проперфорированы, а больше 30кг материала наперфорировано — это не считая еще стружки и опилки. Это только пол! + стены + перегородки + крыша, набежит в купе 150кг? Вы считаете, что в прицепе 150 кг не имеет значения?
2. Откройте таблицу коэффициента теплоизоляционных материалов.При одинаковой температуре за бортом, и при поддержании нужной температуры в доме толщина стен из бетона должна быть не менее 50см. кирпича 30см. бруса 20см. и т.п… Пенополиуретана не менее 4см. т.е. 4см пенополиуретана против 50см бетона. Зачем мне 1см фанеры в перфорации или 1,5см. куда лучше заполнить эти пустоты более теплоизолирующим материалом, чем дерево. Одни выстрелом двух зайцев. т.е. и вес уменьшил и заполнил пустоты более теплоизолирующим материалом.
Наши руки не для скуки!
По правде говоря не вижу смысла напылять данный материал.
Проще пенополистерол положить и закрыть фанерой.
Мне кажется так будет быстрее и ничуть не хуже.
Опять же, при подтоплении есть возможность вскрыть и просушить. Ежели что …
Евгений, благодарю за отзыв.
Теперь по порядку. Мои посты и видео не подразумевают что Вы должны делать все точно также :)) и естественно я своим опытом никому, ничего не навязываю. :)
Прекрасно знаю такой материал как пенополистирол. Только на видео в рекламе можно увидеть как он замечательно режется и укладывается (промо ролики). По факту, все равно зазоры как бы не старались остаются. Мне же очень важна герметичность конструкции. Дальше… Учитывая, сколько стоит пенополистирол, не скажу что дорого, но докупая к нему все для герметичности и клейкости, бюджет выходит не маленький на утепление. Дальше… У нас останутся перфорированные отверстия, куда вырезать кружки, чтобы закрыть дырки — это полная утопия, сумасшествие и т.п. Нереально в общем! А оставлять открытыми, значит дать место для конденсата. И рано или поздно эти ячейки заполнятся конденсатом, что приведет к увеличению веса прицепа (посмотрите количество отверстий глубиной 15 и 10мм.) а также полном сгниванию пола, включая саму металлическую конструкцию. Дальше… Вскрыть и просушить? Что вскрывать? Отрывать оцинкованный лист от дна? ))) Это капитальная работа будет! Я этим точно заниматься не хочу! Проще сжечь прицеп. Вскрывать полы в салоне? Значит Вы точно не знаете как происходит строительство каравана, как укладываются все элементы. В любом случае, вскрытие пола, это тоже капитальная работа и потом восстановить все как было, уже точно не получится! Ну и подытожим. Есть ли мне смысл капиталить потом пол (основание) с внутренней и наружной стороны раз в несколько лет?
Очень надеюсь, что Вы расцените мой коммент не как упрек или нравоучение (буквы не так передают порой эмоции), а как рассуждение двух взрослых, адекватных людей.
Нет нет, что вы ., Ни в коем случае!
В споре рождается истина! )
А при обсуждении наиболее правильный вариант.
Я бы наверное исходил бы из сендвича из фанеры, пенополистирола и клеющей пены. Её используют для подклейки пенополистирола к бетону для шумоизоляции. Она в отличие от монтажной пены имеет существенно меньший коэффициент расширения.
Мне кажется такой вариант не менее прочен, и более прост в изготовлении. И я думаю легче (за счет меньшей толщины фанеры).
Просто мне кажется у вас идет перерасход материала и закладывается черезмерная прочность, которая выльется в повышенном весе вашего агрегата.
Вот как-то так.
Трудно ли соорудить на базе обычного автомобильного прицепа дом на колесах? Из каких материалов может быть построен этот прицеп-дом-дача? Каковы его минимальные габариты? Какая внутренняя планировка позволит наиболее эффективно использовать внутреннее пространство? Давайте попробуем найти ответы на этот список вопросов.
В процессе строительства.
Небольшая загородная дача — вероятно, самое распространенное хобби на постсоветском пространстве за последние полвека. Площадь городов растет с каждым годом, и участки закономерно отодвигаются от центра населенных пунктов. Расстояния порой измеряются десятками километров; самый комфортный способ преодолеть их — поездка на собственном автомобиле.
Вместе с тем превращать небольшой участок в место постоянного проживания готовы далеко не все дачники. Максимум, на что может решиться средняя городская семья — раз в неделю переночевать на своем участке. Строить ради этой ночевки капитальный дом — сомнительная затея; спать в автомобиле — уж очень неудобно…
Для дачников, располагающих базовыми навыками работы с электроинструментом, нередко выходом становятся самодельные прицепы-дачи.
Миниатюрный самодельный дом на колесах.
Одну из таких конструкций нам предстоит изучить, познакомившись с применяемыми материалами и конструктивными решениями.
Благодарность: фотографии, использованные в этой статье, были любезно выложены одним из завсегдатаев форума «Лига Караванеров».
Работа автора свелась лишь к разъяснению некоторых технических тонкостей.
Выбор материалов
В большинстве случаев основанием, на котором сооружается компактный прицеп-дача-автодом, становится одноосный прицеп с максимальной нагрузкой не больше тонны. С учетом веса предметов обихода и пары людей наш выбор — прицеп-дача до 750 кг весом.
Ограничение по массе накладывает свой отпечаток на выбор материала.
- Каркас строения мы выполним из соснового бруска сечением 50 мм.
- Стенки — из 10-миллиметровой фанеры (влагостойкой или с пропиткой, снижающей гигроскопичность материала и предотвращающей его загнивание); пол — из 12-миллиметровой. Она же используется для сооружения дачных столиков и кроватей внутри.
- Наружная обшивка — оцинкованная сталь. Листы подшиты к бруску каркаса саморезами; нахлесты дополнительно герметизированы силиконовым герметиком. Наружные углы усилены алюминиевым уголком — опять-таки с герметизацией силиконом.
После покраски оцинковка будет выглядеть вполне благопристойно.
- Что выбрать в качестве утеплителя, проложенного между внутренним и наружным слоями фанеры — предоставим решать читателю. Приведем сравнительную теплопроводность популярных утеплителей:
Нюанс: стекловата со временем неизбежно будет слеживаться.
Лучше использовать жесткие утеплители.
Размеры
Разумный минимум размера необходимого для наших целей прицепа — 2300х1600 мм. Такие габариты позволят соорудить внутри достаточно комфортное спальное место для двух человек и оставить немного места для столика под умывальник и/или газовую плиту.
Двухосный прицеп-дача обеспечит куда больше комфорта; однако и цена такого прицепа будет вдвое — втрое больше. Его габариты (до 4,5 метров длины) позволяют построить полноценный дачный дом с умывальником, кухней и туалетной комнатой.
Разумный минимум высоты сооружения в общем случае составляет 2 метра. Высота может быть скорректирована в зависимости от габаритов владельцев: понятно, что человеку очень высокого роста не захочется постоянно цеплять потолок макушкой.
Строительство
Итак, приступим. Как строится дача из прицепа своими руками?
Пол, нижняя обвязка
- Борта полностью демонтируются. От прицепа остается лишь ровная площадка. Если горизонтальное основание обладает достаточно жесткостью, лаги пола и обвязка могут крепиться непосредственно к нему; тонкий гибкий лист лучше обварить каркасом из профтрубы сечением 50х25 мм.
- Затем к основанию фиксируется болтами нижняя обвязка из бруска, уложенная по периметру; боковые бруски соединяются лагами с шагом 20 см (для 12-миллиметровой фанеры).
Как вариант — вся конструкция может быть собрана на стенде и уже потом притянута к основанию прицепа.
- Лаги крепятся к обвязке оцинкованным уголком; брусок обязательно пропитывается горячей олифой на два раза.
Совет: вместо подогретой на водяной бане олифы можно использовать холодную.
В этом случае после нанесения каждого слоя брусок прогревается строительным феном.
- Между лагами закладывается утеплитель; затем пол застилается фанерой, которая притягивается саморезами.
Каркас
Инструкция по сборке каркаса ничем не отличается от сооружения нижней обвязки: брусок соединяется уголками на саморезы. До или после сборки дерево пропитывается олифой. Не бойтесь, что каркас окажется недостаточно жестким: прочность конструкции придаст обшивка.
Обшивка, утепление
Готовый каркас начинает обшиваться изнутри. Фанера притягивается саморезами длиной 32 миллиметра с шагом примерно 25 см. Саморезы — только оцинкованные: в сырую погоду черная сталь неизбежно украсит стены неопрятными ржавыми потеками.
- Отверстия под саморезы предварительно засверливаются и раззенковываются, чтобы шляпки не цепляли одежду. Альтернатива — использование саморезов с полупотайными головками.
Фанера прикручена оцинкованными саморезами с полупотайными головками.
- Фанера с внутренней стороны обязательно шлифуется перед лакировкой и после нанесения первого слоя. Любое увлажнение поднимет на верхнем слое шпона ворс, который сделает поверхность шершавой.
Объем работы будет достаточно большим, поэтому лучше использовать шлифмашинку — пусть самую простую, вибрационную. Если там, где вы ведете строительство, нет электричества — выход всегда найдется: аренда дизель-генератора для дачи обходится в сумму от 1000 рублей в день. - Наружная сторона и торцы фанеры тоже нуждаются в защитной пропитке. И в этом случае самый дешевый и практичный вариант — два слоя горячей олифы.
Утеплитель фиксируется в пазах, образованных каркасом и внутренней обшивкой, после чего обшивается снаружи проолифленной с обеих сторон фанерой.
Пенополистирол вставлен враспорку и запенен.
Дверь собирается аналогично стенам и навешивается на оцинкованные петли; в качестве запора используется обычный дверной замок или пара шпингалетов — внутри и снаружи.
Последний этап — наружная отделка оцинковкой. Она фиксируется саморезами длиной 25 мм с шагом 10 см вдоль всех брусков каркаса; затем углы закрываются уголком. Не забудьте о герметике: он защитит углы и стыки от затекания воды.
На фото — готовая к покраске обшивка.
Если вам хочется, чтобы у вашего миниатюрного дома были световые окна — нет проблем.
- Проем предусматривается еще на стадии сооружения каркаса. Он опоясывается бруском сечением те же 50х50 мм.
- В качестве наружного штапика используется дюралевый уголок, прикрученный саморезами заподлицо с наружной обшивкой. Посадочное место под уголок предварительно промазывается герметиком.
- Вырезанный по размеру проема кусок оргстекла садится на герметик и фиксируется изнутри штапиком из того же дюралевого уголка.
Внутренняя планировка
Наш выбор — трансформируемая кровать-сиденье и откидной столик. Механизм трансформации сделают понятным снимки.
В этом положении лежанки и столика дом превращается в миниатюрную столовую.
А теперь в нем появилось спальное место. Для большего удобства столик может быть убран в вертикальное положение.
Полезные мелочи
- Альтернатива фанере, покрытой оцинковкой — наружная обшивка из профлиста . По аналогичной схеме часто сооружаются дачные дома из блок-контейнеров.
- Ремонт прицепа дачи своими руками обычно сводится к периодической покраске оцинковки . Старая краска удаляется смывками. В тех немногочисленных случаях, когда колеса, крылья или подвеска прицепа получают повреждения, запчасти для прицеп-дачи покупаются в ближайшем автомагазине.
Стоп-сигналы и крылья несложно найти в автомагазине.
- Простейший способ организовать вентиляцию — предусмотреть в двери пару закрытых москитной сеткой лючков (снизу и сверху) .
Заключение
Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в сооружении собственного дома на колесах. Как обычно, видео в этой статье предложит его вниманию дополнительные материалы. Успехов!
Предусмотрительные владельцы комфортабельных автодомов и те, кто лишь планирует ими стать, задумываются над таким вопросом, как производить ремонт дачи на колесах или ремонт кемпера. Всем известно, что любой, даже самый надежный и качественный механизм со временем изнашивается, требует мелкого ремонта и замены некоторых деталей. Вот почему так важно выбрать надежную и проверенную сервисную компанию.
«New caravan LEAN» осуществляет обслуживание и ремонт кемперов, ремонт автодома или ремонт дачи на колесах любой сложности. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками запчастей Movera и Berger. Ремонтные работы, произведенные в нашей компании, всегда отличаются стабильно высоким качеством. Отремонтировав дачу на колесах в сервисном центре компании «New caravan LEAN», вы можете быть уверены в надежности каждого обновленного механизма и детали. На случай супер сложных ремонтов, мы подписали договоры с заводами производителями и сервис такой сложности берут на себя заводские сервисные центры в Европе.
Почему важен ремонт автодома, ремонт кемпера или ремонт дачи на колесах?
Дом на колесах обычно используется в дальних и длительных поездках. Владельцы кемперов чаще всего уезжают далеко от цивилизации, чтобы насладиться первозданной красотой природы. Вот почему так важен профилактический контроль технического состояния автодома. Мы советуем владельцам домов на колесах перед каждой поездкой осуществлять проверку их основных механизмов. Компания «New caravan LEAN» обладает всем необходимым для качественного, быстрого и недорогого ремонта автокемперов.
Ремонт автодома, ремонт кемпера или ремонт дачи на колесах, не только комфорт в поездке, а и Ваша безопасность.
Покупая подержанный караван, вы рано или поздно сталкиваетесь с необходимостью его ремонта. Устаревшее и долго не используемое оборудование, а так же разгерметизация швов на стыках кузовных панелей могут привести к сбоям в работе устройств и протечкам кузова.
Внутреннее оборудование
Мы осуществляем диагностику и ремонт всего внутреннего оборудования караванов. А именно: газовых отопительных систем и бойлеров Truma, Carver, Algema, Alde, Primus , газовых холодильников Electrolux и Polar , туалетов Tethford, водопроводных систем.
Кузов
Кузовные протечки для подержанных караванов остаются одними из часто встречающихся проблем. Обычно протечки появляются в местах стыков сендвич-панелей, а так же в соединении люков и крыши. Причиной этому является рассохшийся с годами герметик, а так же излишние вибрации, которым подвергается кузов каждого каравана и автодома на российских дорогах. В итоге деревянный каркас кузова через не герметичные стыки начинает впитывать влагу, что понижает его прочность, а так же становится причиной гнилостных запахов внутри.
Устраняются такие проблемы путем частичного или полного вскрытия обшивки кузова, замены элементов каркаса и теплоизолирующего материала на новые, а так же выявление источника протечки и его устранения.
Рама и сцепное
Просевшая подвеска и долгая эксплуатация по дорогам с плохим покрытием приводит к усталостным напряжениям на раме каравана, которые со временем могут образовать трещины. Данная проблема устраняется путем проваривания трещины с последующей антикорозийной отработки сварного шва.
От тех же проблемы усталостные трещины могут получить сцепная головка и тормозной цилиндр. В этих случаях необходима замена данных устройств.
Подвеска
Подвеска у большинства караванов является резино-жгутовой. Это подвеска относительно дешевая в производстве и при движении по дорогам с качественным ровным покрытием проблем не доставляет. Обслуживания, кроме замены амортизаторов по необходимости, данная подвеса не требует.
На российских дорогах, где часто качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, у резино-жгутовой подвески проявляется ряд ощутимых минусов. Резино-жгутовая подвеса достаточно жесткая и короткоходная, демпфирующим элементом здесь выступают резиновые жгуты (3 на каждое колесо в оси производства AL-KO и 4 на каждое колесо в оси производства Knott) . Со временем резина рассыхается и трескается, что приводит к проседанию подвески, а в иных случаях к проворачиванию кривошипа со ступицей относительно оси. В этом случае необходима выпресовка и замена резиновых жгутов либо замена оси на новую.
Мы осуществляем замену оси, а так же предлагаем свой бюджетный вариант доработки штатной оси каравана, оснастив ее пневмобалонами. Такое оборудование позволяет разгрузить штатные резиновые демпферы, увеличить ход подвески, сделать ее мягче, а так же получить возможность регулировки дорожного просвета.
Более редкие оси от производителей BPW и Peitz являются торсионными. Демпфирующим элементом здесь являются металлические торсионы. Такая подвеска более мягкая и служит дольше резино-жгутовой. Но, помимо замены амортизаторов при необходимости, так же необходимо раз в год смазывать втулки торсионов через специальные тавотницы (по 2 тавотницы с каждой стороны оси).
Тормоза
Все европейские караваны и прицепы-дачи оборудованы механической системой тормозов накатного типа. Подавляющее большинство тормозов производства AL-KO, BPW, Peitz и Knott (на коммерческих прицепах).
Спереди на лонжеронах рамы трейлера закрепляется тормозной цилиндр, шток которого, при торможении автомобиля-тягача, толкает тормозные тяги, что приводит к разведению тормозных колодок в барабане и торможение каравана. Тормозной цилиндр является обслуживаемым и нуждается в периодической смазке при помощи двух тавотниц. В тормозных барабанах расходником являются тормозные колодки. Новые оригинальные тормозные колодки стоят достаточно дорого. Если фрикционный материал изношен, а остальные детали (тяги, пружины) находятся в рабочем состоянии, его можно переклепать, подобрав фрикционную накладку похожего диаметра.
Читайте также: