Ремонт на каменна стена

Обновлено: 02.05.2024

Альянс Кровельщиков и Фасадчиков осуществляет все виды ремонтных и монтажных фасадных работ. Бригада профессиональных монтажников по камню выполнит ремонт каменного фасада любой сложности и объема. Мы работаем со всеми видами натурального камня:

гранит
травертин
сланец
известняк
пещанник
дагестанский камень

Все фасадные работы ведутся с использованием профессионального камнеобрабатывающего оборудования и специализированных цементно-клеевых составов. Мы ремонтируем каменные фасады зданий выполненных по технологии вентилируемый фасад или «по мокрому».

За дополнительной информацией и составлением бесплатной сметы обращайтесь к менеджерам компании.

Когда может понадобиться ремонт каменного фасада?

Натуральный минерал (на фасадах чаще можно встретить травертин, известняк или гранит) считается одним из самых долговечных отделочных материалов, но все же иногда может понадобиться ремонт каменного фасада. К основным причинам ремонта можно отнести:

некачественно выполненный монтаж камня
растрескивание облицовочного материала в результате естественной усадки здания или вследствие сейсмической активности.
механические повреждения
растрескивание или повреждение некоторых элементов фасадного каменного декора
реконструкция здания

Технология ремонта фасадов из натурального камня

Наша компания проводит полную диагностику фасадов задания, перед началом проведения ремонтных работ. Тщательный смотр позволяет составить подробный план предстоящих мероприятий, в зависимости от масштабов разрушения стен. Обычно, для декоративных фасадов, отделанных натуральным камнем, характерно появление трещин, появившихся в процессе естественной усадки здания, а также образование соляного налета, в редких случаях механические повреждения.

Специалисты нашей компании проведут ремонтные работы в несколько этапов:

удаление деформированной каменной плитки;
подготовка поверхности ( заделывание сколов, трещин)
утепление ( если это необходимо) грунтовка поверхности;
облицовка фасада новым камнем
обработка фасадной плитки специальным водоотталкивающим средством;
при необходимости, проведение ремонтных работ водостоков, желобов и других конструкций;

Все ремонтные работы проводятся наши опытными специалистами в соответствии с соблюдением технологий и техники безопасности. Для продления сроков эксплуатации и сохранения привлекательного внешнего вида фасадов здания, мы рекомендуем своевременно проводить необходимые ремонтные работы и пользоваться услугами только проверенных и опытных мастеров.

Природный камень считается наиболее древним облицовочным покрытием, когда-либо использованным человеком. Жители каменного века использовали каменную кладку для придания собственным домам определенной эстетики, в результате чего обкладывали их разнообразными красочными камнями. Позже, сборка наружных стен, облицованных натуральным камнем, состояла из массивной кирпичной стены и самонесущей облицовки из натурального камня.

Зазор между кирпичной стеной и облицовкой был заполнен раствором, препятствующим возникновению вентиляции. Внутренняя поверхность наружной стены обычно была оштукатурена, а поверхность обработана разными методами окраски. На сегодняшний день использование природного камня в отделке фасадов зданий продолжает набирать свою популярность.Это объясняется двумя основными особенностями — совершенная экологичность и превосходный внешний вид.

К сожалению, в настоящий момент облицовка фасадов натуральным камнем является достаточно дорогим видом удовольствия. По этой причине многие люди, стремящиеся украсить собственное жилье природным камнем, используют либо альтернативные и более дешевые способы облицовки фасадов, либо облицовывают натуральным камнем цоколь и оконные проемы.

Классификация фасадов

Фасады принято различать по двум типам:

по виду минералов: гранит, мрамор, известняк, сланец, песчаник;
по типу кладки: плашки, ассоль , плато, кастл , и т.д.
Также, существует деление фасадов в зависимости от способа их отделки:
вентилируемый фасад;
мокрый фасад.

Вентфасады представляют собой специальную конструкцию, выполненную из стали или алюминия, закрепленную на стены здания с помощью специальных крепежных инструментов. Данная конструкция предназначена для облицовки стен и обеспечивает ощущение тепла, а также экономит затраты на производство и монтаж декоративной облицовки. Она также гарантирует все преимущества вентилируемой фасадной системы: энергоэффективность , защиту от холода зимой и жары летом, благодаря наличию воздушной полости между фасадом и зданием, обеспечение звукоизоляции внутри здания, защиту здания от сырости, а также экономичные расходы на обслуживание.

Мокрый фасад является одним из видов наружного утепления и считается достаточно сложной конструкцией, имеющей несколько слоев. Первый слой состоит из теплоизоляционного материала, обладающего низкой степенью теплопроводимости — чаще всего это минераловата или пенополистирол. Затем идет второй слой — армированный, состоящий из клеевого состава и сетки, устойчивой к воздействию щелочей. Последний слой — декоративный, состоящий из минеральной штукатурки и грунтовки, защищающий теплоизоляционный слой от воздействия природных факторов, а также придающий стенам здания эстетический вид.

В зависимости от рода повреждений мастера прибегают к той или иной технологии устранения неполадок. Рассмотрим, как выполняется заделка трещин в кирпичных стенах и на оштукатуренной поверхности. Ознакомимся с причинами расколов, когда можно приступать к ремонту. После прочтения статьи сложится правильное представление о том, какие вопросы нужно задавать специалистам и консультантам, чтобы получить в итоге качественный и долговечный результат.

Виды трещин и причины их образования

Если повреждения в поперечном сечении имеют ширину 1-2 мм, то это считается допустимым и безопасным явлением. Когда параметр превышает 5 мм, то стоит обратиться к специалистам для проведения экспертизы. Она включает анализ текущего состояния конструкции, определение угроз и выдача рекомендаций, как заделать трещину в кирпичной стене дома снаружи, внутри, зимой или летом.

Вертикальные

Появлению подобных расщелин предшествуют просчёты проектировщиков и ошибки строителей. К причинам можно отнести несоблюдение температурных швов, превышение нагрузки на перемычки и перегородки, низкое качество бетона и кладочной смеси. Проявления нарушений происходит чаще зимой.

Горизонтальные

Подобного рода трещины появляются чаще в кладочном растворе. Причиной тому является усадка. Это может касаться фундамента из-за давления со стороны здания или грунтовых вод, нагруженных конструкций. Нередко в этой ситуации проводят стягивание дома по периметру. Если раскол по ширине меньше 5 мм, то подобное решение ошибочным.

Сквозные

Такие дефекты считаются самыми опасными, поэтому нередко здание в этом случае переводят в статус аварийного. Сквозные дыры появляются из-за деформации фундамента. При этом не усадка становится причиной, а природная стихия или падение дерева, взрыв.

Усадочные

Этот тип повреждений иначе называется волосяным. Здесь происходит деформация фундаментной и основной части здания, включая кровлю. Профилактикой образования трещин является грамотный подход к выбору бетонного раствора, соблюдение технологий строительных работ.

Повреждения на выравнивающем слое

Нередко жильцы сталкиваются с повреждениями на выровненных конструкциях. В этом случае также перед тем, как заделать трещины в штукатурке на стене, нужно определить причины их появления. Они сводятся к нарушению технологического процесса оштукатуривания. В частности: неоднородный состав, превышение толщины однослойного нанесения, отсутствие армирования.

Подробнее о главных причинах

Ряд причин, которые приводят к разрушениям, идентичен для стен из кирпича, пеноблоков, панелей, бетона и оштукатуренных конструкций. В новостройках проблемы появляются сравнительно быстрее, чем в старом фонде из-за несоблюдения сроков строительства. На усадку остова сегодня редкий заказчик или застройщик будет приостанавливать работы на целый сезон. В результате монтаж окон и отделочные работы производятся в ещё двигающемся строении.

Вторая распространённая причина состоит в качестве геодезических исследований. От результатов исследований и экспертиз зависит выбор конструктивного решения, строительных материалов, дополнительных мероприятий для обеспечения долговечности планируемого объекта. Чаще проблемы возникают из-за халатного отношения к неустойчивой почве и грунтовым водам.

К списку распространённых причин также можно отнести неверный подход к оштукатуриванию стен. Работы нередко из-за экономии времени проводятся на сыром основании, когда полы с потолками ещё не просохли. Для снижения расходной сметы используют низкого качества армирующие материалы, грунтовочные составы, выравнивающие смеси. Чтобы не ожидать длительное время полного высыхания нанесённого слоя, создают дополнительное проветривание с нагреванием, формируют покрытие за один заход с превышением рекомендуемых пределов.

Технология проведения ремонта

Прежде, чем заделывать трещину в стене, нужно определить стабилизацию повреждения. Если раскол будет продолжаться, то устранение проблемы окажется только временным мероприятием. Поэтому рекомендуется делать ремонт только на стабильных участках.

Тест можно провести самостоятельно. Динамику разломов проверяют с помощью маяков из пластичных материалов, со специальной шкалой или из гипса. На стабильность указывает небольшая цементная стяжка во влажном помещении или в сухом бумажное полотно на силикатном клее. Если ориентиры в течение месяца остаются неизменными, то допустимы ремонтные работы. В противном случае нужно дождаться окончания разрушительного процесса.

Следующий шаг – выбор реставрационного заполнителя. Решением, чем заделать трещины в стене внутри дома может быть ремсостав для сухих или влажных помещений. Снаружи допустимы только смеси, которые обладают стойкостью к влаге и морозам.

Подготовительный этап

Прежде, чем заделать трещину в кирпичной стене дома, нужно подготовить необходимые материалы и набор инструментов. В таблице представлен список с пояснениями, что для чего понадобится.

Щётка с металлическим ворсом	Грубая очистка расщелины
Скарпель по камню и молоток	Обработка камня, цементной штукатурки
Скарпель по камню и молоток	Исключение пыли и грунтование рабочей поверхности
Мастерок и шпатель	Оштукатуривание или шпаклевание
Наждачка	Снятие штукатурки с рабочего участка, шлифование ровнителя под финишную отделку.
Ёмкость	Замешивание рабочего раствора. Удобнее работать с пластиком, так как смеси обладают слабой адгезией к полимерным материалам.

Для заполнения пустот чаще применяется штукатурка или шпаклёвка, реже монтажная пена из-за относительно короткого срока эксплуатации и низкой прочности. Однако последняя снижает расход растворов при ремонте расколов шириной от 1 до 8 см. Кладочная смесь изготавливается на основе цемента, поэтому для восстановления швов в кирпичной кладке мастера применяют материалы на том же связующем.

Для профилактики разрушения проделанной работы необходимо укрепить поверхность. Для этого используют штукатурную армирующую сетку или металлопрокат с метизами. К последним относятся швеллер, анкерные болты, дюбеля с саморезами, арматурные стержни, стяжки, проволока.

Способы устранения повреждений в кирпичной кладке

Так как расколы имеют разную природу и размеры, разнятся методы как заделывать трещины в стене. Рассмотрим 5 способов, которые актуальны для кирпичных стен.

Самый простой вариант – заполнение пустот герметиком, шпаклёвкой или ремсоставом. Но этот подход актуален только для расколов шириной до 5 мм. При этом обязательно ведётся наблюдение за состоянием конструкций.
Металлические скобы ставят вдоль раскола с шагом до 50 см. Этого достаточно для усадочных трещин. Альтернативой могут послужить стальные пластины или монтажная перфорированная лента с креплением в виде дюбель-гвоздей.
Для сквозных щелей можно взять стальные пластины. Их фиксируют с обеих сторон стены на одной высоте. Затем дополнительно стягивают болтовым соединением.

В случае с глобальными проблемами правильным решением будет укрепление фундамента. Работу проводят сначала по углам, потом вдоль стен. Процесс включает несколько шагов: формирование траншеи 50-60 см глубиной на 20-25 см ниже монолита, устройство армирующей сетки или каркаса, заливка бетона.
Если фундамент цел, то делают стягивание дома по периметру. Для этого используют углоформирующий профиль и арматуру или швеллер.
Незначительные повреждения на стенах закрепляют винтовой проволокой. На рабочем участке формируют 3-4 штробы размером до 3*1,6 см с заходом на угол. Пустоты заполняют клеевым составом, в который погружают армирующий элемент.
Для закрепления трещин в стене можно использовать так называемые «ласточкины хвосты». Это специальные балочного типа скрепки из железобетона.

Каждый из способов предполагает последующую заделку расколов. Этот процесс начинается с полной очистки повреждённого участка от пыли, грязи, слабо держащихся элементов кирпича и кладочной смеси. После предварительного смачивания чистой водой сначала заполняют глубокие участки эластичным герметиком (акриловый, латексный) или монтажной пеной из пистолета. Излишки после высыхания обрезают с небольшим уклоном внутрь.

Оптимальным вариантом, как заделать трещину зимой снаружи кирпичной стены, считается использование плиточного клея на цементном вяжущем с морозостойкими присадками. Главное – соблюдать рекомендуемые производителем рабочие условия. Также производители предлагают ремсоставы с аналогичными свойствами.

Ремонт оштукатуренных стен

Заделка трещин в штукатурке внутренних стен начинается также с очистки и расшивки повреждённого участка. Демонтажу подлежат декоративная отделка и старый слой ровнителя. Важно убрать все, что слабо держится на основании, чтобы предотвратить быстрое отслаивание новой штукатурки.

Следующий шаг – пропитка поверхности укрепляющим грунтом. Основа праймера должна быть оптимальной для природы основания и выбранного ремсостава, чтобы получить максимально прочный результат.

Далее выполняется заполнение углубления и выравнивание поверхности. Чтобы определить, чем замазать трещины в стене нужно отталкиваться от характера повреждений и рабочих условий. Так, для сухого отапливаемого помещения подходит гипсовый состав. Внутри здания с перепадами температур и влажности актуальны двухкомпонентные и полимерные смеси. Для наружных – лучше цементные растворы. В зависимости от толщины слоя и ширины раскола выбирают штукатурку или шпаклёвку. Последняя имеет допустимые пределы по слою до 2-3 мм.

В качестве армирования здесь можно использовать стекловолоконную сетку или строительный бинт. Первая крепится на раствор, вторая на клей ПВА (удобнее разравнивать полотно кистью, шпателем оно повреждается и растягивается).

Видео описание

В видео рассказано о сквозной трещине бетонной плиты, как её устранить:

Современная методика

Сегодня для ремонта расщелин на фасадах и внутренних стенах можно прибегнуть к технологии инъектирования. Это процесс нагнетания специального ремсостава внутрь кирпичной кладки под давлением. Для выполнения задачи понадобится насос-инъектор ручного типа или шнековый электрический с забивными паркерами (приспособления в форме трубки) диаметром 18 мм.

В качестве рабочей массы могут быть использованы:

эпоксидная смола с низкой вязкостью;
раствор на основе цемента или извести мелкого помола;
состав на базе жидкого стекла.

Видео описание

В этом видео рассказано о трещинах, причинах и ремонте в случае с газобетонной кладкой:

Коротко о главном

Трещины различаются по направлению и причинам возникновения.

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно определить первопричину (лучше с помощью специалистов) и стабильность состояния стен в конкретный момент.

Ремсостав выбирают по двум критериям: физические параметры раскола и рабочие условия (температура, относительная влажность).

При ширине трещин свыше 2 мм требуется использование различных армирующих материалов: строительный бинт или стекловолоконная сетка, метизы, стяжки, металлопрокат.

Если кирпичная кладка выполнена качественно, то служить она вам будет долго. Для сохранения внешнего вида стены и чтобы кладка не теряла своих функций, ее необходимо периодически реставрировать.
При образовании даже небольших трещин, в стену проникает вода, замерзая, она будет еще больше повреждать кирпичную кладку. Именно влага является наибольшим врагом кирпичных стен.

Причины возникновения повреждения и стадии их разрушения

В зависимости от стадии разрушения стены, есть несколько способов ее восстановления.

Причины, по которым кирпичная кладка начинает разрушаться, могут быть следующими:

разная плотность грунта, при этом часть здания начинает проседать;
если на фундамент оказываются большие нагрузки;
если при проведении строительства, не были сделаны деформационные швы;
оседание фундамента может происходить по причине неравномерной нагрузки на почву;
под действием атмосферных осадков и влаги.

При наличии одной или нескольких причин, начинается повреждение целостности кирпичной кладки, которое происходит в несколько этапов:

сначала в стене возникает напряжение, которое нельзя заметить невооруженным взглядом, потому что пока, видимых повреждений нет;
на некоторых элементах стены появляются едва заметные повреждения в виде тоненьких трещин;
происходит объединение тонких трещин между собой и швами, в результате чего стена серьезно повреждается;
на последнем этапе происходит разрушение стены.

Если вы заметили, что на кирпичной стене начали появляться повреждения, их необходимо не только устранить, но и определить причину, которая привела к их появлению, после чего ее также надо устранить.

Обследование дефектов

Сначала проводится визуальный осмотр трещин, определяется их ширина, глубина и направление. Для проведения осмотра используются измерительные инструменты.

Если же маяки не разорвало, значит, разрушение остановилось и надо просто заделать возникшие трещины.

При обнаружении повреждений, перед тем как их устранять, надо определиться с методом проведения восстановительных работ, который будет зависеть от характера и размера разрушений.

Заделка трещин

Перед тем как заделать щель в кирпичной кладке, они должны быть очищены от грязи и остатков старого раствора. После этого делают цементный раствор с мелким песком в соотношении 1: 3, при этом он должен быть жидким.

Для заполнения трещины раствором используется спринцовка.

При размерах трещин более 5-10 мм, в этом месте необходимо переложить кладку шириной в один-два и глубиной в полкирпича, после чего трещина заливается раствором и устанавливается маяк.

Если маяк на протяжении месяца не повредился, значит, разрушение прекратилось. При разрушении маяка, надо установить и устранить причину, которая вызывает разрушение стены.

Реставрация швов

Для того чтобы отремонтировать поврежденные швы, сначала они очищаются от старого раствора и несвязанных участков кладки.

Для проведения указанных работ используют молоток и зубило. После этого, при помощи щетки удаляют пыль, грязи и остатки раствора, и увлажняют как сам шов, так и кирпичи, находящиеся рядом.

При проведении такого ремонта, после застывания раствора, место выполнения работ будет незаметным, и кирпичная стена приобретет свой первоначальный вид.

Проведение гидроизоляции

Основным врагом кирпичной стены является влага, поэтому надо максимально защитить кладку от ее негативного воздействия.

После проведения восстановительных работ, уделите особое внимание гидроизоляции, для этого используют специальные составы на цементной основе.

Во время нанесения гидроизоляционного состава, поверхность кирпичной стены должна быть чистой и сухой.

Если стена была крашеной, то во время ремонта, краска повреждается, поэтому отремонтированные участки обязательно покрывают грунтовкой, которая поможет краске лечь ровно и она более надежно скрепится со стеной.

Если произошло сильное повреждение участка стены, то он утрачивает свою несущую способность и возникает необходимость замены кладки на всю толщину стены.

Реконструкция наружных стен позволяет полностью устранить возникший дефект и вернуть зданию первоначальный вид.

Пространство между новой и старой кладкой хорошо заделывают раствором, его марка не менее М 100 и он должен быть полужестким. После того как новая кладка застынет не менее, чем на 50%, можно проводить разборку временного крепления.

При выполнении указанных работ, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

перед восстановлением стены, надо устранить причину, которая вызвала указанные деформации;
при перекладывании несущих стен, обязательно используется многоярусный временный крепеж;
убирать временное крепление можно не раньше, чем через неделю после проведения восстановительных работ;
дополнительная теплоизоляция кирпичной стены, не только защитит от холода и влаги, но и спрячет следы ремонта.

Чтобы снизить чувствительность кирпичной кладки, в нее может быть вмонтирован жесткий металлический пояс для усиления кирпичной стены. После его установки, он на себя принимает растягивающие усилие и это позволяет прекратить процесс разрушения стены.

Жесткий пояс может быть нескольких видов:

местный;
выполненный по периметру дома;
общий;
устанавливаемый при повреждении угла здания;
устанавливаемый при отрыве наружной стены от внутренней;
устанавливаемый при разрыве сооружения.

Сначала пояс жесткости устанавливают с одной стороны стены, а потом такие же работы выполняют с другой стороны.

Стоимость работ

Цена на ремонт кирпичной кладки наружных стен зависит от степени и характера повреждения, а также от региона.

Ниже приведены средние расценки по россии:

реставрация кирпичной кладки — от 400 рублей/кв. м;
реставрация стен, мастичными замазками — от 400 руб. м²;
восполнение швов известковыми растворами — от 300 руб. м²;
восстановления кладки, путем инъецированные — от 500 руб. м²;
расшивка и рузцовка швов — от 70 руб. м. пог. ;
расшивка трещин электромеханическим способом от 100 руб. м. пог.;
фрагментная вычинка кирпича в 0,5 кирпича от 2500 м. кв.;
ремонт и реставрация кирпича (кладки) – от 620 рублей за кв.м.;
заделка трещин в кирпичной кладке (с расшивкой) – от 120 рублей за кв.м.

Есть несколько вариантов восстановления поврежденных стен, но если после проведения ремонта, в этом месте снова возникли проблемы, то надо обязательно установить, а после чего устранить причины, которые привели к этому.

Большинство восстановительных работ можно выполнить своими руками, но перед этим, надо обязательно определиться с масштабами и характером появившихся повреждений, после чего выбрать способ их устранения и можно приступать к выполнению работ.

Полезное видео

Устранение трещины в фасаде кирпичной стены на видео:

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

Рабочие листы и материалы для учителей и воспитателей

Более 2 500 дидактических материалов для школьного и домашнего обучения

Онлайн
формат
Диплом
гособразца
Помощь в трудоустройстве

Видеолекции для
профессионалов

Свидетельства для портфолио
Вечный доступ за 120 рублей
311 видеолекции для каждого

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Тема: «Ремонт и восстановление каменных конструкций»

Выполнил: Ростовцев Владимир

Руководитель: Хоменок В.А.

1.1. РЕМОНТ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Кладка принимает на себя нагрузки от собственного веса, а также других конструктивных элементов, которые опираются на кладку, и приложенных к ним нагрузок. В функции кладки также входит теплоизоляция, звукоизоляция и другие функции.

Кирпичные здания являются монументальными сооружениями, сочетающими в себе прочность, долговечность и архитектурную выразительность.

Однако вследствие естественного старения, в том числе под воздействием атмосферных осадков, солнечной радиации, температуры и ветра, а также в результате влияния различных негативных факторов (ошибок проектирования и строительства, техногенных, сейсмических, динамических и других воздействий) в каменных конструкциях появляются повреждения, развивающиеся с течением времени.

Своевременное проведение ремонта и усиления позволяет устранить дефекты и повреждения, поддерживать в рабочем состоянии несущие и ограждающие конструкции и, как следствие, продлить срок службы зданий.

Ремонт и восстановление каменной кладки . В ходе ремонтных работ часто приходится пробивать различные отверстия. Квадратное отверстие в кладке называют гнездом, а удлиненное - бороздой.
Пробивку любых отверстий начинают с разметки. Разборку кладки ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Острие скарпеля, пику электро- или пневмомолотка вонзают в шов кладки, которая при этом расслаивается. Для уменьшения пыли кладку периодически смачивают водой. После грубой пробивки стесыванием выступов выравнивают стенки отверстий.
Пробивку в стенах круглых отверстий ведут сверлильной машиной, электрическим ручным перфоратором или шлямбуром. При работе шлямбуром после каждого удара инструмент поворачивают. Периодически шлямбур вытаскивают из гнезда и освобождают от пыли и кусочков камня. Применение ручных машин повышает производительность труда каменщиков при выполнении ремонтных работ. При ремонтных работах применяют тот же контрольно - измерительный инструмент, что и при выполнении кладки: металлическую линейку или рулетку используют при линейных измерениях и разметке; карандашом или мелом закрепляют риски при разметке гнезд, борозд, проемов и т.д., а угольником проверяют и размечают прямые углы. Гнезда и борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки в полкирпича. Место заделки очищают от мусора и промывают водой. Кирпичи укладывают на раствор, обеспечивая перевязку участков старой и новой кладки. Зазор между верхним рядом заделки и существующей кладкой зачеканивают раствором. Подводка и заделка балок ведется при пробивке проемов или для разгрузки отдельных участков кладки. Сначала с одной стороны стены пробивают горизонтальную борозду, куда на опорную подкладку устанавливают железобетонную или стальную перемычку. С другой стороны стены проделывают такую же операцию. При этом общая глубина пробиваемых борозд (штраб) не более 1/3 ширины стены. Балки, установленные в бороздах, стягивают болтами и зазоры вверху зачеканивают цементным раствором. Затем под балкой в соответствии с разметкой пробивают проем. Заделка трещин ведется после завершения осадки стен. Узкие трещины (до 6 мм) небольшой длины заполняют цементным раствором состава 1:3. Широкие трещины небольшой длины заделывают путем разборки старой кладки и замены ее новой в виде кирпичного «замка». Трещины большой протяженности заделывают кирпичом после разборки кладки вдоль трещины на глубину в полкирпича с обеих сторон стены. При этом обеспечивается перевязка участков старой и новой кладки.

Способы разборки. В зависимости от объема кладки, которую нужно разобрать, и условий работ применяют следующие способы разборки: вручную с применением механизированного и ручного инструмента; механизированный с помощью кранов, экскаваторов, бульдозеров. При механизированных способах также не исключены работы, которые выполняют в основном при подготовке сооружений к разборке.

Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ или по заранее намеченному плану.

Ручная разборка. При разборке каменных зданий по конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2. 3 т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют для различных целей.

Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами. Пробивка отверстий, гнезд, борозд. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать.

Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлям кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.

Для разборки стен, сложенных на прочных смешанных или цементных растворах, применяют механизмы, оснащенные гидромолотками (экскаваторы со сменным рабочим органом), а также краны, оснащенные тяжелыми клиньями или ядрами, которыми дробят кладку.

Бутовую и бутобетоны у кладку фундаментов и стен разбивают вручную также с помощью пневматических или электрических молотков с ударной частью в виде плоской лопатки или пики.

Механизированный бур держат перпендикулярно стене и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич .

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздо - делом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом (150) делают с обеих сторон стены борозды глубиной 1/3 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1. 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой заче-канивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Заделка. Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы, так же как и кладку стен соответствующей толщины, перевязывая со старой кладкой и расшивая швы или впустошовку.

Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты. При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал. Заделка балок. Концы балок заделывают как при строительстве новых зданий, так и при ремонте. При возведении каменных зданий балки перекрытий укладывают по ходу кладки стен: доводят кладку до уровня низа балок или опорных подушек, размечают места под опорные подушки и укладывают их. Верх подушек выверяют по уровню или нивелиру. После этого кладку наращивают, возводят на два ряда выше уровня междуэтажного перекрытия, оставляя гнезда для балок. Гнезда высотой более четырех рядов закладывают с наклонной штрабой для лучшей перевязки при заделке. Укладываемые в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами.

Примеры заделки в стене балок. Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией — цементным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических балок (особенно их торцы) обертывают войлоком или минеральной ватой, создавая этим теплоизоляционную защиту от промерзания. Концы деревянных балок обертывают двумя слоями толя, предохраняя от влаги и загнивания. Торцы балок оставляют открытыми: через них испаряется влага из древесины. После выверки балок гнезда заделывают кладкой, обязательно перевязывая ее с ранее возведенной. Особое внимание при этом обращают на сохранность и правильное положение изоляционных оберток и заделку анкеров, конструкция которых обычно указывается в проекте. Также заделывают концы балок при ремонтных работах, например при смене деревянных перекрытий.

Заделка трещин. Прежде чем заделывать трещины, необходимо устранить причины, вызывающие их, а затем убедиться, что деформации стен закончились и трещины не увеличиваются. Для этого поперек трещины в нескольких местах накладывают маяки из гипсового раствора шириной 50. 100, толщиной 6…10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки. Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций. Тонкие трещины очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь растворонасосом. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой.

При заделке трещин в стенах толщиной l/5 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщинустены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.

При заделке тонких трещин в стене толщиной 2 кирпича и более сначала разбивают кладку вдоль трещины на глубину1/2 кирпича с каждой стороны стены. После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор состава 1:3 или 1:2 участками высотой 1. 1,5 м. Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом в перевязку со старой кладкой.

Ремонт простенков. При ремонте простенков смежные проемы закладывают кирпичной кладкой на глиняном растворе или устанавливают в них временные стойки, воспринимающие нагрузку от вышележащей кладки. Затем последовательно разбирают и заменяют разрушенную кладку новой и после того, как она приобретает необходимую прочность стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.

Усиление и подводка фундамента.

Старые фундаменты усиляют , углубляют или заменяют по специально разработанному проекту, соблюдая очередность ведения работ и принимая меры безопасности.

Фундамент подводят участками длиной 1,5. 2 м. Перед подведением фундамента на стене, которая будет опираться на этот фундамент, устанавливают маяки для наблюдения за ее возможной деформацией. Маяки выставляют также на стенах зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости от места подведения фундамента. Такие же мероприятия проводят при закладке новых фундаментов вплотную к фундаментам существующих зданий. При этом роют котлованы и выкладывают фундаменты участками длиной не более 2 м с разрывами до 2. 4 м в очередности, установленной проектом. В месте примыкания новых фундаментов к существующим устраивают осадочный шов, конструкция которого указывается в проекте.

Работы начинают с разметки стен и временного их закрепления. При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами. После этого откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распорками. Затем на этом участке подготовляют основание нового фундамента, утрамбовывая его щебнем, и выводят кладку вплотную к подошве старого фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную кладку разбирают. Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Фундамент можно подводить одновременно на нескольких участках с разрывами между ними по 5. 6 м.

Ремонт облицовки.

Ремонт облицовки состоит в замене поврежденных участков новой кладкой. Выложенную облицовку перевязывают со старой кладкой. При ремонте зданий часто приходится заменять выветривающуюся часть лицевой кладки. Эта работа заключается в разборке лицевой поверхности старой кладки и облицовке кладки кирпичом. Толщину облицовки обычно делают 1/2 кирпича. При такой облицовке новую кладку перевязывают со старой. Для этого в старой кладке после разборки ее лицевой поверхности через 4. 5 рядов выдалбливают прерывистые борозды глубиной '/г кирпича, в которые затем заводят тычковые ряды облицовки. Выветривающуюся часть стены разбивают и заменяют облицовочный кирпич снизу вверх, охватывая каждой расчисткой 5. 10 рядов разрушенной кладки и облицовывая каждый раз столько же рядов новой.

Поверхности кладки перед облицовкой очищают от пыли и промывают, с тем чтобы обеспечить более прочное сцепление облицовки с кладкой. Промежутки между ложковыми рядами облицовки и стеной заполняют раствором : по ходу кладки. Перед укладкой каждого кирпича в пробитую борозду забрасывают часть пластичного раствора, с тем, чтобы при посадке на место и выравнивании по шнуру кирпича выживаемый им раствор лучше заполнял швы между старой и новой кладками.

При замене облицовки из плит сначала разбирают старую облицовку и срубают все неровности на поверхности кладки, а затем восстанавливают облицовку, устанавливая плиты теми же приемами и в такой же последовательности, как при облицовке готовых стен прислонными плитами. При замене отдельных плит облицовки новые плиты рекомендуется ставить на растворе, который приготовляют на расширяющемся цементе.

гранит
травертин
сланец
известняк
пещанник
дагестанский камень