Рельефная опалубка для бетона

Обновлено: 02.05.2024

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Строительная сфера не отстает в своем развитии, и трудозатратные и дорогие способы проведения работ заменяются экономически выгодными и результативными. Один из таких примеров – декоративная опалубка, представляющая собой разновидность несъемной опалубочной системы. Она пришла на смену обычной временной форме, и в дальнейшем не требует отделочных работ.

Что это такое

Декоративная опалубка представлена сборной системой модульного типа, монтируемой непосредственно на строительной площадке.

Элементы устанавливаются порядово, за счет чего стенам придается прекрасный внешний вид не только с наружной, но и с внутренней стороны.

Опалубочные модули состоят из панелей и перегородок, выполняющих роль соединительных элементов. В формы закладывается стальная арматура, заливаемая бетонным раствором.

Вместе с такой опалубкой разрешается использовать жесткий утеплитель из полистирольного материала или минерализованную вату. Роль отделочных материалов в таких опалубочных системах отводится керамограниту, крепкому пластику, фибробетону, железу и композитам.

С помощью такой опалубки экономятся финансовые средства на дополнительную отделку и время, необходимое для выполнения таких работ.

Материал для изготовления несъемной декоративной опалубки

Чтобы установить несъемную конструкцию для заливки фундамента или стен, можно использовать разные материалы, диапазон которых достаточно широк.

Металл

Для изготовки опалубки многие используют сталь, считающуюся универсальным материалом. Толщина металлических листов варьируется в пределах трех миллиметров. Основной недостаток такой системы – значительные финансовые расходы.

Железобетон

Еще один дорогостоящий вариант. Здесь необходимо добавить, что такая опалубочная конструкция отличается большой массой, что затрудняет монтажные работы.

Пенополистирол

Сегодня этот вариант считается самым популярным, подразумевает применение специальных блочных элементов, соединение которых выполняется специальными замками.

Конструкция отличается небольшим весом, что существенно облегчает монтажные работы. Кроме того, с применением такой опалубки решаются вопросы по утеплению и гидроизоляции помещений. Блоки отличаются разными формами, и из такой опалубки легко составлять угловые и закругленные участки.

Отрицательный момент – стоимость конструкции, да и ее пожароопасность. Кроме того, во время горения полистирол выделяет вредные токсины.

Древесина

Лучше всего подходят обрезная доска и фанерные листы. Материалы отличаются доступностью по стоимости, легко и быстро монтируются. Недостаток заключается в том, что приходится дополнительно устанавливать соединительные и опорные элементы.

Кроме всего прочего, древесина считается недолговечным материалом, потому что подвергается гниению, даже если поверхность ее обработана специальными защитными составами.

Плоский шифер

Эффективное и экономичное решение для заливки легких бетонных растворов и обустройства фундаментных оснований.

Несъемная опалубочная конструкция Техноблок

В стандартном исполнении такая конструкция представляет собой пару пластин с облицовочной поверхностью, размеры которых по длине, высоте и толщине представляют 100 на 40 на 3 см. Для выполнения используется декоративный бетон – «литой мрамор». Материал может иметь различные оттенки и фактурные решения.

На наружную пластину фиксируется утеплительный материал – пенополистирол, толщина которого может достигать пяти, десяти или пятнадцати сантиметров – значение определяется по проектному решению на строящееся здание.

В комплект техноблока входят стяжки из жесткого пластика, чтобы во время заливки бетонного раствора опалубка не изменяла свои формы. Кроме того, в комплект конструкции входят стальные крюки, изготовленные в форме буквы Г, обеспечивающие сцепляемость со стяжкой.

Внутри пластин остается свободное место, которое и заливается бетонной массой. Как только бетон наберет требуемую прочность, формируется надежная конструкция, толщина которой начинается от двадцати шести сантиметров. Это значение можно увеличивать, применяя стяжки и крюки больших размеров.

Пластина внутренней стороны техноблока может оставаться в качестве отделочного слоя или демонтироваться и использоваться повторно. В такой конструкции ее изготавливают из влагостойкого фанерного материала, толщина которого составляет 2.1 см.

Опалубочные пластины многоразового применения создают неплохой экономический эффект при возведении объекта, так как их необходимо значительно меньше, чем плит с облицовочной поверхностью. Как только такая пластина демонтируется, под ней открывается стеновая поверхность, отличающаяся ровностью и гладкостью, полностью подготовленная к финишной отделке. Такой тип пластин применяется при строительстве межкомнатных перегородок либо стен, перекрытий и черновых полов.

Для утепления вместо пенополистирола могут применяться и маты минерализованной ваты.

Сборка пластин выполняется на специальном стенде, после чего на фундаментное основание выставляется первый ряд, ровность которого проверяется строительным уровнем как по вертикали, так и по горизонтали.

После выполнения монтажа в образовавшуюся полость заливают бетонную массу. Через некоторое время сверху устанавливается очередной ряд, и работы выполняются в уже известной последовательности.

Достоинства и недостатки

Технология применения несъемной декоративной опалубки дает много преимуществ:

Декоративный тип опалубки относится к категории несъемных вариантов опалубочных систем и заменяет временную форму. Основное преимущество заключается в том, что отпадает необходимость в использовании дальнейшей отделки.

Особенности декоративной опалубки

Это модульная система, которая устанавливается прямо на объекте. Все элементы ставят по рядам. В итоге, стены приобретают привлекательный внешний вид внутри и снаружи. Модули опалубочной системы включают в себя перегородки и панели, которые выполняют роль связующих деталей. В готовую форму устанавливают арматуру, а затем заливают бетонной смесью. Совместно с такой опалубкой можно использовать пенополистирольный утеплитель или минеральную вату. В качестве отделочных материалов используется фибробетон, крепкий пластик или керамогранит. Благодаря использованию несъемной декоративной опалубки можно сэкономить денежные средства на отделки здания.

Материал для опалубочной системы

Для возведения стен и фундамента из такого типа опалубки применяют различные материалы. Например, металл. В процессе производства используется стальной лист, толщиной 3 миллиметра. Во время работы гарантируется высокий уровень качества, но увеличивают финансовые затраты. Еще один дорогой вариант – это железобетон. Из недостатков сразу отметим вес конструкции, но качество остается на высоком уровне.

Самый популярный вариант для опалубки декоративного типа – это пенополистирол. В процессе обустройства используются блочные элементы, а соединение осуществляется благодаря замкам. За счет сравнительно небольшого веса, облегчается процесс возведения. Блоки могут быть разных форм и размеров, что позволяет создавать различные формы здания. Еще один недорогой и популярный вариант – это древесина. Для этих целей используется фанера или доска обрезная. Из минусов стоит выделить тот факт, что во время возведения фундамента и стен необходимо монтировать дополнительные опорные элементы. Древесину следует обработать специальными составами, чтобы исключить вероятность гниения.

К выбору технологии строительства будущего дома стоит отнестись максимально серьезно. Нужно учесть такие факторы как стоимость, скорость возведения, технические возможность .

Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей. Виды опалубок для стен Современное .

В связи с тем, что монолитное малоэтажное строительство получает все больше распространение, очень актуальным становится вопрос сооружения опалубки для пола .

Опалубочные системы отличаются друг от друга не только по материалам изготовления, но и конструктивным особенностям. Существует разборно-переставная опалубка, подъемно-переставная, скользящая, .

Брусчатка, тротуарная плитка, клинкер, натуральный камень – отделочных материалов хватает, но нет предела совершенству, и сегодня все эти поверхности реально имитировать с помощью бетона. Данная технология позволяет в точности воссоздать любую текстуру, при этом физические характеристики покрытия не уступают, но в ряде пунктов превосходят имитируемую поверхность. С основами технологии и важными нюансами помогут разобраться специалисты компании ДОМАСК БЕТОН, они же ответят на самые актуальные вопросы пользователей FORUMHOUSE.

Содержание

История возникновения печатного бетона.
Сфера применения, достоинства и недостатки печатного бетона.
Технология устройства печатного бетона.
Ответы профессионалов на вопросы пользователей.

История возникновения печатного бетона

Печатный бетон начали использовать в середине прошлого века, в США. Предприимчивые американцы разработали технологию максимального упрочнения бетонной поверхности и придания ей особых свойств, чтобы взлетные полосы военной авиации служили как можно дольше. Но изобретение быстро оценили подрядчики, занимающиеся градостроительством, и с небольшими усовершенствованиями ввели в обиход понятие декоративного печатного бетона для применения практически на любых объектах.

Печатный бетон, иначе называемый штампованным (бетон производится с прменением штампов) или пресс-бетон, от обычного отличается декоративным рельефным тиснением, наносимым на поверхность. При этом рисунок может повторять натуральный или искусственный материал, будь то камень, древесина, брусчатка или растрескавшаяся почва. Кроме визуальной привлекательности, печатный бетон характеризуется повышенной износостойкостью, так как в процессе печати используются специальные материалы, а также защитные пропитки и лаки для бетона.

Сфера применения, достоинства и недостатки покрытия

Этот материал универсален – его можно укладывать на различные основания, использовать на улице и внутри помещений. В частной сфере наиболее распространено мощение печатным бетоном садовых дорожек, патио, зон отдыха, отмосток, лестниц, беседок и террас. Он практически незаменим при реставрации, так как позволяет имитировать все стили и материалы, которых сегодня не встретить.

У покрытия нет ограничений, так как оно способно выдержать механические воздействия, автомобильные нагрузки и перепады температур от – 50 до + 50⁰С.

Но, только при условии соблюдения технологии устройства, поэтому будем разбираться.

Печатному бетону нет альтернативы в декорировании горизонтальных поверхностей на улице (дорожки, парковки, отмостки, тротуары, площадки). Это монолитная плита – нет провалов, многообразие текстур и цветов, быстрота монтажа, прочность, долговечность, морозостойкость.

К достоинствам покрытия относятся следующие свойства:

Монолитность – за счет отсутствия клеевых швов, получающихся при мощении штучными материалами, полотно не требует регулярной реставрации.
Экологичность – как ни избито это понятие, но бетон не содержит химических компонентов, способных при нагревании выделяться в окружающую среду, как это бывает с производными асфальта и подобными покрытиями.
Декоративность – как будет выглядеть дорожка или ступени, зависит только от личных предпочтений, большой выбор форм располагает к полету фантазии.
Долговечность – монолитное полотно не впитывает влагу, следовательно, не растрескивается при замораживании, красители устойчивы к истиранию и прямым солнечным лучам. Правильно уложенный печатный бетон прослужит не менее 15 лет, а если за ним ухаживать, то и более.

Печатный бетон устойчив к износу и погодным воздействиям, но, как и камень, плитка или брусчатка, легко царапается при соприкосновении с металлом.

Если у машины шипованные колеса, возможно останутся характерные следы.

Про печатный бетон. В качестве дорожек – очень неплохо все, а вот на парковке – проблема. С плитой все хорошо, но у меня заезд под навес с поворотом, выезд – аналогично, а машины обе на шипах зимой. В том месте, где передние колеса каждый день поворачиваются – вся поверхность покрыта царапинами. Понятно, что в варианте натурального камня или брусчатки было бы то же самое, но факт остается фактом. Учтите, если будете на площадке крутить рулем и ездить на шипах – нужно выбирать какое-то покрытие типа мелкого гравия на клеевой основе.

Профессионалы предлагают другой вариант решения проблемы, если уж хочется именно такую парковку.

Единственное решение – под колеса залить полосы, шириной 70-80 см, которые в дальнейшем можно будет демонтировать, и залить новые.

И на дорожках, и на парковках, и в любом другом месте покрытие также чувствительно к химическим реагентам, о чем тоже не стоит забывать.

Технология устройства печатного бетона

Несмотря на некоторые нюансы, сама технология изготовления декоративного печатного бетона не отличается особой сложностью. Тем не менее, только четкое соблюдение технологии работ и качественные, соответствующие специфике применения материалы позволят получить привлекательное, прочное и долговечное покрытие.

Подготовка основания

Первый этап стандартный – выборка почвенного слоя, разравнивание, уплотнение, создание уклона, подсыпка дренажного слоя из щебня фракции 20-40 мм с разравниванием и трамбовкой. Затем выполняется гидроизоляция, так как насыщение влагой из почвы для печатного бетона противопоказано. С этой целью поверх щебня укладывают полиэтиленовую пленку. Заключительным этапом подготовки является установка опалубки и армирование основания (с учетом минимального защитного слоя), диаметр арматуры и ячейка сетки зависит от предполагаемых нагрузок. На песчаных грунтах может потребоваться слой геотекстиля под щебень.

Требования к раствору и укладка

Предпочтителен заводской бетон марки не меньше М300-350, если делать бетон самостоятельно на объекте, то на портландцемете (400-500) с добавлением фибры и пластификаторам. Укладка бетона типовая, поверхность надо выровнять, уплотнить, осадить щебень и разгладить гладилками по бетону.

Декорирование

Когда не будет излишка влаги на поверхности, наносят (методом рассыпания) в 2-3 слоя цветной закрепитель для упрочнения поверхности и придания нужного цвета. Каждый слой втирается в свежеуложенный бетон гладилками, пока поверхность не станет одноцветной, строго соблюдая расход - 2,5 кг/м² темные цвета, 3,5 кг/м² светлые цвета. Далее напылятется цветной гидрофобный разъединитель, чтобы форма не прилипала к бетону и придания второго цвета поверхности, который остается в швах и углубления. Методом штампования наносятся оттиски, посредством форм, пока бетон можно продавить пальцем, постепенно перемещая формы по всей площади полотна.

Через двое суток с бетона удаляют излишки разъединителя, промывая обычной водой из шланга и помогая щеткой.

Защитные покрытия наносят после высыхания бетона, но не допускается работа при высоких температурах и ниже +5⁰.

Эксплуатационный режим

Как уже было отмечено, обновление защитного слоя требуется 2 года, но, есть пара нюансов:

Пешеходные нагрузки покрытие способно воспринимать через 4 дня, большую массу только через 14 дней.
Не стоит счищать снег или загрязнения металлическим инструментом.

Армирование (против трещин)
Основа (бетон М350)
Цветной закрепитель
Гиброфобный разъединитель (чтобы форма не прилипала, дополнительно придает цвет швам и углублениям)
Текстурная форма/штамп
Защитное покрытие (пропитка и лак для гидроизоляции, более насыщенного цвета и эффекта мокрого камня)

Ответы профессионалов

Участников портала интересуют различные ситуации: устройство компенсационных швов или оригинальное использование закрепителя.

Интересует технология устройства деформационных швов, и можно ли с помощью закрепителей создавать просто ровную поверхность бетона, въезд в гараж и т.п.

Основную массу пользователей, только присматривающихся к технологии или уже попробовавших ее и оставшихся недовольными результатом, волнуют причины разрушения печатного бетона. По словам Федора, их может быть несколько.

Нарушение технологии устройства:

Отсутствие гидроизоляции (пленка и пропитка). Независимо от типа поверхности, при укладке декоративного бетона на улице он должен быть защищен слоем изоляции и снизу, и сверху.
Работа при плохих погодных условиях (холодно, жарко, сыро).
Несвоевременное нанесение закрепителя: если бетон «схватился», состав не проникает в глубокие слои, связывая только поверхностный, что приводит к отслаиванию после первой зимы.
Недостаточный уклон – вода застаивается, портит вид, в местах скопления постепенно просачивается в верхний слой и по мере насыщения начинает разрушать бетон. По технологии необходим уклон от 1,5 см на каждый погонный метр полотна.
Отсутствие или недостаточное армирование – начнет деформироваться бетонная плита.

Жидкий – излишняя влага при вибрировании поднимается вверх, свойства бетона ухудшаются, поверхность ослабляется, чем меньше жидкости, тем выше прочность, можно заменить часть воды модификаторами.
Густой – сложнее сделать оттиск, ускоренное схватывание вызовет сложности с нанесением закрепителя.
Несоответствие марки – под печатный бетон нужна марка от М300, все, что ниже, не подходит к специфике применения.

Для того, чтобы все получилось, необходимо следующее: гидроизоляция, достаточный уклон, бетон от проверенного поставщика. По работе – своевременно «заходить» на бетон. Брать за раз максимум – 3-4 м³ бетона. Не работать по жидкому бетону, работать в хорошую погоду.

Технологию печатного бетона можно применять не только при строительстве новых объектов, но и при ремонте или модификации старых.

Скажите, пожалуйста, можно ли это покрытие положить на уже готовую отмостку?

Можно, нужно гидроизолировать готовую отмостку, если этого не было сделано, для этого лучше использовать проникающую гидроизоляцию. Цель – изолировать бетон, в осенне-весенний период при замерзании вода превращается в лед, расширяется и разрушает бетон, происходит отслоение верхнего слоя.

Печатный бетон обладает своими достоинствами и недостатками, но при соблюдении технологии и бережном отношении прослужит длительный срок, за который окупит все вложения.

Опираясь на 17-ти летний опыт компании, мы можем смело сказать о том, что печатный бетон, уложенный по технологии, эксплуатируется и по сей день, сохраняя хороший внешний вид.

Если нет возможности заказать заводской бетон, то как сделать самомесный, не уступающий ему по характеристикам – в статье о тонкостях приготовления бетона, в первой части и во второй части. Что такое пластификаторы, и зачем они нужны – в материале о добавках в растворы. В видео – о том, что можно сделать из архитектурного бетона.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Читайте также: