Регулировка дверей альмера классик

Обновлено: 28.04.2024

Други, не взрывайте мозг снимая двери и устанавливая подкладки под петлю, потом будет дверь кривая. Есть очень дешевый и самое главное эффективный способ решения проблемы. На фото выше между цифрами 3 и 4 засовывается подходящий по размеру молоток или деревянный брусок (главное поперек волокнами) и дверь энергичным рывком пытаемся закрыть, вынимаем брусок, смотрим результат. Если сделать резкий и вмеру сильный рывок, петля изгибается за счет чего выравнивается геометния двери по отношению к кузову. ВСЕ. Дверь заходит в замок как только с завода вышла. 3 года назад взял Альмеру, была правая передняя дверь провисшая, выровнял таким способом, ни каких проблем уже 3 года нет. Недавно провисла задняя дверь, сделал тоже самое и все, проблемы опять же ушли. Эту технологию применяют жестянщики после ремонта, так называемая финишная подгонка двери по месту. Удачи на дорогах!

Решил поднять темку.
Вообщем трабл: провисли передние двери, примерно на 4-5мм по задней части. Денег на новые петли естесственно нет (потратился на туманки и т.д.). Можно ли перепрессовать петли без привлечения токарей (может можно втулки подобрать от чего-нить)? Или просто подложить шайбочки?

Взял с провисшей дверью, дверь при захлапывании приподнималась на несколько миллиметров. Попросил приподнять дверь, оказалось люфт в нижней петле, отверстие стало овальным, и гуляло на пол миллиметра. Разбирать все не стал, приподнял дверь домкратом, и добавил под нижний болт нижней петли (между дверью и петлей) 1 рублевую монетку, затянул и провис пропал.

Взял на разборе от левой двери Tino, т.к. были похожи на мои и подошли, только красить пришлось. На нашей машине петли передних дверей взаимозаменяемые:левый нижний-правый верхний и наоборот.

Все ваши способы-ерунда! Вот как надо отрегулировать!)))

))))))))))))) Это ******о хваленые машины ( иномарки , тв. ю м..ать ) так собирают .
Интересно как эти двери регулировать через 15 лет будут . Если они не сгниют раньше .

мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))

мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))

купил вот такие шайбы в автомагазине, расточил посадочное место шайбы под шпильки в двери, изначальная толщина шайбы 2мм, подгонкой зазоров опытным путем было снято Х мм толщины шлифовкой, зазоры ровные получились, ничего не задевает.

Миниатюры

Просевшая дверь на Sylphy

При покупке машины обратил внимание, что водительская дверь
при закрывании чиркает. Осмотр показал что причина - износ
оси в верхней петле.
После покупки этот недочет был второстепенным, но вот пришло
и его время.
Анализ опыта по этому вопросу показал, что есть несколько срособов исправит этот изъян от запрессовки новой оси и замены петли на новую, до деформации "жестянки" двери с целью компенсации провисания двери.

Перспектива снятия крыла и двери для замены петли мне не понравилась.
Остался вариант с подкладыванием шайбы. У некоторых для этого потребовалось снять крыло, так как головками к креплению можно добраться только на закрытой двери.
Прежний хозяин машины видимо пробовал открутить гайки крепления нижней петли с той же целью, но безрезультатно- грани на гайках были немного скошены.
В отчаяние не впадать, лишних движений не делать.
Думаем.

Я нашел отцовский ключ накидной с шестью гранями.
Вот такой.

Попробовал гайки открутить- поддались!! обе!

Дальше нужна шайба. Нашел. Надо резать. Тисков, чтобзажать, под рукой не оказалось , а че то придумывать в

компании болгаркой не хотелось.

После недолгих раздумий решил сделать подкладочки изпаранита. Материал жесткий, немного пластичный, не

разрушается на воздухе, влагу не берет.

Вырезал ножницами по металлу вот такие заготовки.

Отверстия предварительно сделал шуруповертом.

По началу хотел поставить подкладки под обе гайки.

Лист паронита бал 4 мм толщиной, поэтому подкладки ножом утоньшаем до 2,5 мм

1. Открываем дверь на всю. Ставим на стояночный тормоз

2. Поддомкрачивам дверь.

3. Откручиваем гайки на 3-4 мм

4. Подкладку смазанную литолом загоняем в зазор кронштейна,

который для удобства поддеваем плоской отверткой. Вторую

решил не ставить- попробовать с одной. Ее оказалось

5. Затягиваем гайки. Убираем домкрат

6. Смазываем петли и замок двери

Данная процедур заняла у меня 7 минут.

Результат- никаких посторонних шумов и дополнительных усилий

при закрывании двери.

Очередной раз убеждаюсь, что огромное значение имеет правильный инструмент и предварительная подготовка.

Через некоторое время, необходимо будет подтянуть гайки,
так как паронит немного деформируется под весом двери.

Спасибо за внимание, будет приятно, если мой опыт
кому-нибудь пригодится.

PS. На силфи.ру статейку не захотели публиковать, видимо посчитав не масштабной, но посебе знаю, что обмен опытом очень нужен.

И снова здравствуйте. Сегодняшняя запись посвящена провисанию дверей, в моем случае передних. Так как на дверях стоит шумка, они стали заметно тяжелее, чем планировалось с завода, и со временем начал замечать, что двери закрываются совсем не как на иномарке. Петля на кузове входила в паз на двери плохо, и было ощущение что закрываю дверь тазика а не Nissan-а. Так же увеличился зазор сверху между дверью и кузовом, в итоге решился на колхозный ремонт с петлями.
Взял несколько шайбочек на 10 и кусачки — это все что нужно. Ослабляем НИЖНЮЮ петлю на двери, прикидываем шайбочку у болту, дорабатываем ее кусачками и при помощи отвертки загоняем на законное место. У меня было несколько разных по толщине шайбочек, я взял потолще, хотя провисание в моем случае было не особо сильным.

Теперь пара нюансов: Идея не новая, и видел как некоторый поддомкрачивали дверь — особо смысла в этом не увидел, зато заметил интересный момент, когда начал ремонт, машина стояла слегка под наклоном в бок, начинал с двери на который машина как бы слегка завалилась, и шайбочка без проблем зашла куда нужно, зато когда начал делать другую сторону — там под собственным весом дверь не давала зазор для шайбочки, в итоге не поленился, развернул машину и все отлично. Собственно тот же зазор можно сделать при помощи домкрата, но я сделал так) Угол наклона был совсем мизерным.

В итоге наконец то дверь закрывается как на иномарке, никаких усилий и "трения" двери об петлю на кузове. Захлопывается как на премиум седане, уже забыл что такое "неозакрывание дверей") Чертовски доволен. И безусловный плюс это нулевые затраты и 30 минут свободного времени на ремонт. Жалко, что собирался сделать это почти пол года, мог бы наслаждаться комфортом намного раньше) Всем добра)

Лутше отрегулируй . С помощи ударной отврерки отверни два винта на средней стойке и преотпусти петлю каторая входит в зачепление с замком.

А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.

А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.

Это болезнь Ниссанов, у меня была Прессия и тоже водительская дверь провисала, если руки на месте, можно и отремонтировать петлю, но проще просто сменить.

Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.

Когда зашумил предние двери они немного провисли и появился неприятный звук на колдо еб инах . намотал изоленту на петлю что в замок входит - ща все нормалек

Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.

а еще лучше - вырезаешь дырку в торце двери, 2 см в диаметре, берешь 1,5 метра ЛОМ, и с его помощью выгибаешь дверь по месту!
Вы откуда такие варвары беретесь? ты головой подумай, за счет чего при твоем методе дверь на место встает? помогу: за счет излома рубашки дверной.

Ребят, в ыче такие ленивые и думать не хотите совсем? Дверь если плохо закрывается - 2 причины-
1. Черный линейный фиксатор ( в середине) не имеет смазки (даже легкой) или ваще грязный.
2. Петли РАЗБИТЫ.
как лечить первое- очистить и чуток смазать
Второе: : ( как делал я) : снимаете передние подкрылки, аккуратно снимаете ( частично ) (отсоединяете) передний бампер, снимаете оптику, снимаете передние крылья, снимаете ВСЕ петли (замена ТОЛЬКО верхних- пустая трата денег- пройдено) передних дверей. Двери ставите на деревяшки с тряпками. Несете 4 петли токарю, он перевтуливает, делает новые пальцы, садит их на место. Материал втулок роных - латунь, пальцы родные- на 8. Стоимость за 4 петли - у мну составила 800 рэ ( токарю). Работы токарю на 4-5 часов мах.
Идете назад, обезжириваете петли, смазываете густой смазкой втулки, излишки убираете. Собираете в обратном порядке.
Вдвоем делать намного легче. Я делал 1. Када двери одел, под задний конец двери ставил домкрат с тряпкой, и по миллиметру опытным путем (отпускания-закручивания болтов петли НА кузове) регулировал. Собираете все в обратном порядке. Я отрегулировал так, что не стыдно теперь двери закрыть. Очень тихо и леххко.
ДЛя одаренных: перед всей данной процедурой берете снизу за задний конец двери и приподнимаете, люфт есть?-- процедура описана выше.
все вместе - 1,5 дня без машины. Вполне переносимо.

Что посоветуете сделать - стали плохо закрываться двери. Чтобы закрыть с первой попытки, надо сильно хлопнуть.
Разобрать, смазать или отрегулировать (как?)?
Так не хочется, блин, громко хлопать дверями, как на какой-нибудь пятерке ВАЗа!

Было где-то в форуме, поищи. Я последний раз поднимал просевшие двери на ИЖ 2125 Комби, врядли технология сильно изменилась. Ослабляешь болты крпления петель дверей к кузову, напарник приподнимает дверь, ты затягиваешь болты обратно.

Так двери-то не просели, просто закрываются немного позже, чем настроен механизм замка и поэтому надо сильнее закрывать - и хлопать дверью при этом. Может, еще и из-за задубевших резинок уплотнителей, все-таки зима и минус 20 на улице.

Нужно петли на кузове ослабить и подбить немного в сторону улицы, а потом затянуть. Только они закручены очень сильно, нужна ударная отвертка

Дельное предложение. Это проверенный вариант? В крепеже этих петель есть регулировочный зазор?
Я пробовал открутить эти петли, но они и правда закручены будь здоров! Не открутил :(

Советую подождать наступления тепла. У мена периодически плохо закрывается водительская дверь. Думаю, причина в задубевших уплотнителях и замерзшей местами в дверных проемах воде. Как теплеет, все закрывается на 5+!

Так двери-то не просели, просто закрываются немного позже, чем настроен механизм замка и поэтому надо сильнее закрывать - и хлопать дверью при этом.

та у меня всегда так.. как за -25 примерно так двери начинают плоховато закрываться.. нормально.. потеплеет и всё встанет на свои места.

Промыть и смазать ось замка на двери.
Смазка старая, с грязью, замерзает и собачка не успевает защелкнуться

QWERTY_1!не заморачивайся с поднятием дверей и регулировкой замка!
у тебя 02 года машина,там все ГУТ!
Послушай лучше что AnD345 советует,он фуфло не скажет!
Бензин,кисточка для промывки,смазка WD-40,и все нормально будет

Болезнь всех ниссанов, выработка петель на передних дверях(чуть открой дверь и покачай её вверх низ будет люфт) лечится заменой петель, в екзисте одна петля стоит около 1500. У приятеля на патруле была такая же шляпа, подтяжка и регулировка непомогает, пробовал сам (((

в морозы на мамином фунтике таже фигня двери как калитка вообще не закрывались, смазка замерзает что пальцами еле двигается.

купил Хайгировский размораживатель, побрызгал в на механизм в самой двери (собачку) смазку немного смыло и все стало шоколадно, главное сильно много смазку не смывай.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Снимите обивку передней двери и влагозащитную пленку (см. «Снятие и установка обивки передней двери»).
2. Снимите внутреннюю ручку привода замка передней двери (см. «Замена внутренней ручки привода замка передней двери»).

3. Разъедините держатели тяги кнопки замка и тяги внутренней ручки замка двери.

4. . извлеките тяги из держателей.

5. Разъедините фиксаторы наконечников коленчатого рычага.

6. . и отсоедините от коленчатого рычага тяги блокировки замка.

7. Снимите планку панели двери (см. «Снятие и установка стеклоподъемника передней двери»)

8. Выверните два болта крепления защитной накладки.

9. . и снимите накладку.
10. Отсоедините от замка тягу наружной ручки и тягу выключателя замка.

11. Выверните три винта.

12. . и два болта крепления замка к двери.

13. . и извлеките замок, вынимая его через технологическое отверстие в панели двери.

14. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов электропривода блокировки замка двери.

15. . отсоедините колодку от разъема электропривода блокировки замка и снимите замок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Так выглядит замок передней двери и детали его привода: 1 - замок; 2 - электропривод блокировки замка; 3 - тяга внутренней ручки; 4 - тяга кнопки замка.

16. При необходимости замены электропривода блокировки замка выверните два винта его крепления к замку.

Читайте также: