Размер штробы под арматуру в газобетоне

Обновлено: 03.05.2024

Армирование газобетонной кладки вызывает больше всего вопросов у многих читателей. Отдельным аспектам этой темы мы посвятили несколько публикаций (ссылки в конце), в этой статье мы постараемся ответить на наиболее распространенные вопросы.

Зачем армировать кладку из газобетона?

Газобетонная кладка может выдержать значительные нагрузки на сжатие, но сам материал достаточно хрупок. В этом мог убедиться любой, кто держал его в руках. Его легко сломать или расколоть, но если вы встанете сверху на кладку, то с ней ничего не будет. Из-за низкой устойчивости к растяжению наибольшую опасность для газоблока представляют изменения геометрии конструкции.

Здания деформируется от температурных (день - ночь, зима - лето) и от влажностных перепадов. Именно от них должно защищать армирование - растягиваемый элемент (стальные прутки) помещаются в толщу кладки и не дают ей распадаться на отдельные кусочки при набухании или усадке. Локально армирование не дает раскрываться трещинам, удерживая части блоков.

Также арматура позволяет газобетонным конструкциям работать на изгиб без трещин и разрушений. Это требуется в оконных и дверных проемах.

Задачи армирования в газобетонной кладке

Защита кладки от температурных и влажностных деформаций.
Сокращение раскрытия трещин.
Усиление изгибаемых конструкций (балок, перемычек, перекрытий).

"Армопояс" и армирование это одно и тоже?

"Армопояс" - это разговорное обозначение обвязочного железобетонного элемента, который охватывает все здание и устраивается на уровне перекрытий. Не стоит путать эти понятия, потому что армирование кладки выполняет другие задачи и делается по-другому.

Для армирования достаточно небольших борозд (штроб) в кладке или сетки внутри шва. Обвязочный пояс обычно состоит из пространственного арматурного каркаса. Заливают его в U-образных блоках или в съемной опалубке. На стадии проекта нужно определять места армирования и "армопоясов".

Газобетон является теплым, но довольно хрупким материалом, который обладает низкой прочностью на изгиб, а это стает причиной трещин. Правильное армирование усиливает кладку, добавляя стенам жесткости и стойкости к возникновению трещин.

В данной статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования газобетонного дома, начиная от первого ряда, и заканчивая армированием фронтона.

Этапы строительства с применением арматуры:

Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетона.
Армирование подоконных рядов.
Армирование блоков под перемычками
Армирование самих перемычек.
Армопояс под перекрытия.
Армирование под мауэрлат.
Армирование фронтона.
Армирование перегородок.

Армирование первого и последующих рядов газобетона

Предварительно, на фундамент уложена гидроизоляция, первый ряд газоблока уложен на раствор, а плоскость блоков выравнена теркой.

Далее необходимо сделать следующее:

Сделать в ряде блоков две штробы.
Очистить ряд от газобетонной крошки и пыли.
Выгнуть арматуру под штробы.
Заполнить штробы цементным клеем по газобетону.
Уложить в штробы арматуру и загладить плоскость блоков.

Для армирования рядов кладки обычно используют арматуру диаметром 8мм. На углах обязателен загиб арматуры. Нахлест арматуры должен составлять минимум 300 мм. Рациональней будет применять более длинные прутки арматуры, ведь так получится меньше нахлестов и более экономный расход арматуры.

Армирование подоконных рядов газобетона

Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы написали выше. Отличие лишь в том, что армирование под окнами должно заходить минимум на 900 мм от краев проема.

Армирование блоков под перемычками

Перемычки должны опираться на блоки минимум на 250 мм с каждой стороны. Так как перемычка собирает на себе вес от вышестоящих блоков, то повышенная нагрузка от перемычки передается на те блоки, на которых она стоит.

Потому эти блоки нужно армировать двумя прутками арматуры по 8 мм. Длина армирования должна составлять 900 мм, но для перестраховки можно и больше.

Армирование перемычек

Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить в готовом виде. Готовые газобетонные перемычки продаются различных размеров, как по длине, ширине и высоте. Более подробно про перемычки смотрите в нашей предыдущей статье, там полный обзор.

Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самым популярным и простым способом создания перемычки является заливка бетона в готовые U-блоки.

Процесс выглядит следующим образом:

Армирование армопояса под перекрытия

Армопояс является обязательным элементом дома из газобетона. Задача армопояса – создать по всему периметру стен жесткую неразрывную конструкцию, а также равномерно распределить нагрузку от перекрытий и вышестоящих блоков.

Арматуру в армопоясе применяют диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов, применяют схему армирования с четырьмя или шестью прутками продольной арматуры. Рамку делают из 6мм арматуры, расстояние между рамками около 250-300 мм.

На углах армопояса применяются специальные хомуты для усиления арматуры, смотрите схему снизу.

Нахлест арматуры минимум 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса – 200-300 мм. Не забывайте про утеплитель с внешней стороны – 50 мм ЭППС.

Схемы армирования армопояса на углах

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат является менее нагруженным, от чего и требования к нему меньше чем к армопоясу под перекрытия. Обычно применяется квадратная схема армирования с 10 мм арматурой. В качестве опалубки применяют U-блоки.

Шпильки должны быть 12 диаметра.
Расстояние между шпильками около 100 см.
Шпилька фиксируется проволокой к армокаркасу строго вертикально.
Перед заливкой бетона, обмотайте шпильки пленкой или изолентой, чтобы бетон на попал на резьбу.

Армирование газобетонного фронтона

На фронтоне нужно армировать:

Подоконный ряд.
Ряд над окном.
Армирование ряда под мауэрлат(армопояс).
Верхний обрез кладки.

Армирование перегородок

Про перегородки мы написали большую подробную статью – перегородки из газобетона, там вы узнаете про армирование, анкеровку со стенами и прочие нюансы.

Армирование газобетонной кладки является необходимым этапом, который предотвращает возникновение температурно-усадочных трещин. Для армирования рядов обычно применяют металлическую или стеклопластиковую арматуру диаметром от 8мм.

Стоит отметить, что армирование кладки не повышает несущую способность самого газобетона, ведь арматура работает на растяжение, а для несущей способности нужна работа на сжатие.

Теперь рассмотрим, что именно нужно армировать в доме из газобетона.

первый ряд кладки;
каждый четвертый ряд на стенах длиной более 6 м;
места опирания перемычек, по 90 см от краев проемов;
зоны под оконными проемами;
армопояс под перекрытия и под стропильную систему;
прочие участки стены с повышенной нагрузкой.

Для большей наглядности, смотрите схему армирования газобетона.

Армирование рядов газобетона

Чтобы заложить арматуру в ряд газоблока, необходимо проделать две штробы, глубиной и шириной по 20-30 мм. Расстояние от штроб до края блоков должно составлять минимум 60 мм. Для более ровной штробы можно прибить деревянный брусок, который будет выступать как направляющая.

Для штробления применяют специальные ручные штроборезы.

Очистить канавки от пыли щеткой;
заполнить их клеем по газобетону;
утопить арматуру в середину штробы;
выровнять шпатылем плоскость блоков.

Важно: нахлест арматуры должен составлять минимум 200 мм, а на углах обязательно должен быть загиб арматуры.

Технология армирования газобетона (видео)

Армирование газобетонных перегородок

Для перегородок выпускаются специальные газобетонные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина таких блоков 100-150 мм, но есть и 75 мм. Для армирования рядов применяются арматурные прутки диаметром 8 мм, или плоская перфополоса.

Обычно, армируется каждый четвертый ряд кладки, но в зонах с повышенной сейсмической активностью, армируется каждый второй ряд.

Зазор между перегородкой и потолком должен составлять 15-20 мм., а заполняться он должен демпфирующими материалами, к примеру, пеной или пенополистиролом.

Для связи перегородки с примыкающими стенами, применяют гибкие металлические связи или Т-образные анкера, которые крепят в каждом 3-м ряду кладки.

Армирование оконных и дверных перемычек

Перемычки также являются неотъемлемой частью технологии. Задача перемычек – выдерживать нагрузки, которые передаются от вышестоящих элементов стены.

U-блоки должны опираться на прочную опалубку, которая не должна прогнуться под весом бетона перемычки. Перемычка должна опираться на стену минимум по 300 мм с каждой стороны. Через неделю, после заливки бетона, опалубку можно демонтировать.

Блоки следует устанавливать утолщенной стороной наружу. И еще лучше утеплить перемычку пенополистиролом толщиной 30мм.

Газоблоки, на которые будут опираться перемычки, также нужно армировать на 900 миллиметров с обеих сторон.

Отметим, что в продаже можно найти уже готовые перемычки из газобетона, такие изделия предоставляет компания Aeroc.

Армирование армопояса

Обязательно условие армопояса – он должен быть неразрывным, ведь его задача – значительное повышение сопротивляемости стен нагрузкам и предотвращение трещин.

Есть два вида армопояса, первый из которых - межэтажный, второй - подкрышный. Межэтажный укрепляет стены и распределить нагрузку от перекрытий.

Подкрышный пояс распределяет нагрузки от всей крыши по коробке дома, а также позволяет выровнять плоскость и закрепить мауэрлат.

Схема армирования армопояся состоит из четырех рабочих стержней металлической арматуры диаметром 10-12 мм. Рабочая арматура фиксируется квадратом конструкционной арматуры. Шаг установки квадрата должен составлять 300 мм.

Не забывайте, что арматурный каркас должен иметь защитный слой из бетона минимум 40 мм. Нахлест прутьев арматуры должен быть минимум 50 см. Обязателен загиб арматуры на углах. Также помните про утепление армопояса пенополистиролом. Для армопояса рекомендуется использовать бетон марки М300, который должен заливаться за один раз.

Подробный процесс армирования армопояса со всеми картинками и схемами мы описали в нашей предыдущей статье – армопояс для газобетона.

В данной статье мы кратко, но информативно объясним следующие вопросы:

Какого размера штробу делать в газобетоне для армирования?
Какой глубины и ширины должна быть штроба?
Что использовать для заполнения штробы: клей для кладки или раствор?
Какой отступ делать от края газобетона при армировании?
Какую арматуры выбирать: железную или композитную?

Начнем с того, что армирование газобетонной кладки является важным этапом, который помогает предотвратить трещины в стенах. Обычно несущие ряды кладки армируются двумя прутками арматуры диаметром 8 мм, с нахлестом. Более подробно про схемы армирования газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.

А теперь перейдем к нашим главным вопросам.

Заполнять штробы с арматурой можно как раствором, так и клеем для кладки газобетона.

Если используется раствор марки М50-М75, то размер штробы должен составлять 40x40 мм.
Если используется клей для кладки, размер штробы всего 25 на 25 мм.

Экспериментальными и лабораторными способами было доказано, что один метр погонный армирования в штробе способен выдержать:

1920 кгс – для штробы 40x40 мм заполненной раствором.
2250 кгс – для штробы 25x25 мм заполненной клеем для кладки.

Эти данные доказывают, что клей обеспечивает лучшую анкеровку, чем цементный раствор.

Что выбрать для штроб: клей или цементный раствор

Мы бы рекомендовали именно кладочный клей, и вот по каким причинам:

Клей проще и быстрее готовить.
Клей значительно быстрее набирает прочность.
Расход клея получается в два с половиной раза меньше.
У клея в составе есть специальные добавки, улучшающие сцепление.
Клей лучше удерживает воду в себе и быстрее набирает прочность.
Газобетон быстро вытянет воду из раствора, и тот не успеет набрать достаточную прочность.
Большие штробы – увеличенные мостики холода, которые не к чему.

Важная рекомендация! Готовую штробу нужно очистить от пыли и обильно смочить водой, далее нанести клей, утопить арматуру и затянуть в плоскость ряда.

Какой отступ делать от края блока при армировании?

Рекомендуемый отступ от края блока составляет 50-60 мм. В случае, если толщина стенового блока составляет всего 200-250 мм, лучше выбрать именно отступы в 50 мм.

Если блок имеет толщину 150 мм и менее, армирование проводится всего одним прутком арматуры по центру. Обычно, такие тонкие газоблоки применяются как перегородочные.

Какую арматуру выбрать для армирования газобетона

Повторимся, что для армирования газобетонной кладки обычно применяют арматуру толщиной 8 мм. Ее преимущество не только в модуле упругости, которая обеспечивает большую жесткость (меньшее ее растяжение при нагрузках), но и в удобстве работы.

Композитная, она же стеклопластиковая арматура, не держит загнутый угол, то есть, ею неудобно делать загибы на углах.

Подбирать композитную арматуру для армирования нужно такой толщины, чтобы она была эквивалентна по прочности металлической. Также прутки композитной арматуры должны обладать качественной навивкой, чтобы обеспечить достаточную анкеровку в штробе.

А именно, мне стало интересно, каким же методом лучше, легче и быстрее сделать штробы под арматуру.

Этот интерес вызван тем, что в интернете примерно одинаковое количество примеров по ручному и механическому штроблению. И везде, вроде бы, все просто.

Истину покажет только практика.

Кроме как попробовать все на собственном опыте, вариантов не оставалось.

Пришло время его испытать.

Для этого, в качестве шаблона, я прикрепил доску на поверхности блоков, чтобы вдоль нее нарезать штробы под арматуру.

Но., сделав первый метр, я понял, что нужно пробовать что-то другое.

Конечно здесь может быть дело в моей самоделке . Но честно, я не знаю, в чем ее принципиальное отличие, от магазинной?

Когда я только увидел блок D400 перед собой( а точнее его осколки ), то думал, что обрабатываться он будет, как по-маслу. Но даже блок такой плотности, по моим ощущениям, штробился тяжело. Как это делают вручную с 500-м, не понимаю.

Хорошо, что было с чем сравнить.

В механическом методе, я видел использование двух инструментов - это болгарка и циркулярная пила.

Оба этих инструмента у меня есть. И здесь явное преимущество у циркулярки.

Глубина пропила.
Расстояние от края блока.

Все эти регулировки входят в функции нормальной циркулярной пилы.

То, что при этом не прилагаешь никаких усилий, я думаю, говорить не нужно.

После пропиливания, нужно выломать все "содержимое" канавок.

Для этого я использовал обычный мастерок, который вставлял в пропил, и легким нажатием выламывал элементы блока, которые нужно было просто удалить из штробы.

Единственное, что можно назвать здесь тяжелым - это монотонность работы. Мелочей здесь конечно хватает. Но физических усилий и усталости здесь практически нет.

Корректировка.

Без доработок здесь тоже не обойтись. Такой метод не дает конечный результат, пригодный под армирование. Все равно есть неровности, которые будут мешать нормальной укладке арматуры.

Вот здесь и нужны ваши руки.

Ручной штроборез тут пригодился как никогда. Для выравнивания и доработки штробы, работать с ним было легко и просто. А главное - необходимо.

В итоге я получил ровные штробы, которые получаются без усилий и небольшую кучку отходов, применение которым пока не придумал.

В итоге пригодилось все.

В этом деле я использовал разные способы и все мне пригодились. Но, результаты работы с циркулярной пилой, меня удовлетворили полностью.

Это я могу, со всей ответственностью, рекомендовать всем!

Читайте также: