Разберу здание за кирпич

Обновлено: 14.05.2024

Постройка нового дома на месте старого идет в несколько этапов, каждый из которых сопровождается фиксацией в документах.

Чтобы потом не ходить по судам, доказывая, что дом Ваш, действуйте согласно правил.

“ЛУК-ГРУПП” предлагает разобраться со схемой сноса старого здания и регистрацией на его месте нового. Итак, о том, как узаконить новый дом на месте старого, читайте ниже.

Сохраняйте себе эту статью и поделитесь полезным контентом с друзьями.

Как правильно снести дом и построить на его месте новый

Шаг 1. Обследуем участок

Обычно при покупке участка все внимание на реальное положение вещей. Риелторы обращают внимание на локацию, развязку, вид и коммуникации. Но как бы это банально ни звучало, но перед покупкой участка нужно посмотреть прежде всего на его план. Даже если участок пустой. Можно сделать это самому, а еще лучше вместе с кадастровым инженером.

Вполне реально, что остатки фундамента на территории – это дом, который числится в Росреестре.

На практике бывали и такие случаи, когда следов постройки уже нет, а по документам она существует.⠀

Большой беды в том, чтобы купить участок с “воображаемой” недвижимостью нет. Просто придется немного дольше повозиться с документами при последующей постройке.

Шаг 2. Уведомляем о сносе

Здание, которое не удовлетворяет владельца по каким-либо характеристикам (в том числе и фундамент от здания, который числится, как дом), нужно сносить.

⠀Важно сделать это, соблюдая все тонкости. Здесь, как и при постройке дома, действует уведомительная система. Для начала необходимо сообщить местной администрации о планируемом начале сноса здания. Сформулировать уведомление о необходимости сноса земельного участка поможет кадастровый инженер.

По завершению работ необходимо подать еще одно уведомление. В нем указывается о том, что снос объекта состоялся.

Многие идут по пути постройки нового дома по приблизительным параметрам старого. Дескать, никто не заметит, ведь постройка будет практически идентична. Тогда возникнет вопрос оценкой при продаже. Дом 2021 года потеряет в цене существенно, если документам будет, скажем, 1976 года.

Шаг 3. Акт обследования территории

На этом этапе важно НЕ начинать строительство. Одними уведомлениями о сносе перед началом строительства нового дома не отделаешься.

⠀На участок необходимо пригласить кадастрового инженера. Он составит акт о ликвидации объекта недвижимости, на основании которого можно будет снять дом с учёта.

⠀Теперь важно обратиться в Росреестр с целью ликвидации данных о снесенном объекте. Т.е. дом нужно удалить из системы, снять с баланса. В противном случае начать строительство не выйдет.

Итак, сначала снятие с кадастрового учета старого здания, а только потом приступаем к новому этапу.

Шаг 4. Проверяем, снесен ли дом в ЕГРН

Когда получен ответ из МФЦ о том, что дом снят с учёта, можно сообщать о начале строительства.

В выписке из ЕГРН о земельном участке не должно числиться какого-либо объекта.

Сегодня в нашей стране халлявного кирпича имеется так много, что на него буквально не хватает халлявщиков. Но не из каждого дома, предназначенного на слом, можно добыть целый кирпич, потому что некоторые дома строили на совесть. Вот такие дома халлявщикам надо обходить за сто километров. А разбирать следует только стены, которые строились городскими магнатами за последние 30 лет, но которые так и остались недостроем, или же старые советские многоквартирные дома, которые строились по заказу государства.

ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ СЛОВА В СТАТЬЕ МНЕ ПРИШЛОСЬ ПИСАТЬ С ОПЕЧАТКАМИ ПО ЦЕННЗУРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ, ТАК ЧТО СИЛЬНО МЕНЯ НЕ РУГАЙТЕ ЗА ОШИБКИ!

Я уже писал о кирпиче, бывшем в употреблении, и о том, где его брать, и как правильно из него строить. Моя основная идея была в том, что надо брать камень из одного дома, подлежащего сносу, а не из разных, по чуть-чуть. Дело в том, что для разных зданий использовался кирпич разного качества, строились они в разное время, и вообще, «с миру по нитке» - это совсем не для такого случая.

Но тут у меня нашлось немало противников моей теории, которые утверждают, что из старого кирпичного дома практически нельзя набрать достаточно много целого кирпича. Мол, раньше строили так, что раствор был крепче камня, и выбить целые кирпичи из кладки просто невозможно – стена разрушается большими фрагментами, которые разобрать на отдельные кирпичи вообще не получится.

Я не стану спорить с этим утверждением – это правда, но не вся, а только половина. Ну, или 30%, а может 60, а может и 10, или 90, смотря какой регион брать для примера. Потому что в одном регионе преобладала городская кирпичная застройка, а в другом – деревенская, ну, или загородная – кому как хочется это назвать. А где-то из кирпича возводились огромные промышленные здания, и тут уж процент правды меняется опять-таки кардинально.

Вот этот старинный дом разобрать на кирпич не удастся, как ни старайся. Такой дом - только на слом и на вывоз со всеми потрохами, потому что строился он исключительно для себя, а не на заказ

В общем, скажу я так. При разборке одного дома кирпич сыплется целеньким, а кладочные швы достаточно слабые для того, чтобы создать цельную прочную стену. А при разборке другого дома стена может развалиться всего на несколько кусков, которые потом долго придется измельчать разными способами, чтобы этот не подходящий для дальнейшего использования мусор вывезти на свалку.

Вот тут мы и подходим к пониманию того, к разборке какого дома можно подходить с энтузиазмом, а к какому вообще не следует подходить.

Например, крепкие и совершенно не разбирающиеся на отдельные кирпичи дома люди строят исключительно для себя. При этом неважно – участвуют в строительстве наемные работники или нет – хозяин всегда контролирует процесс очень строго. Ну, правда, смотря какой хозяин, потому что горожанин не знает вообще никаких секретов кладки кирпича, а наемные работники этими секретами с ним обычно не делятся, иначе возведение стен может затянуться на годы за ту же зарплату.

А вот настоящий домостроитель строит на века, и кладка у него получается, что никаким экскаватором не развалишь. Такие дома любителям халявного кирпича трогать не рекомендуется.

Но дом, построенный каким-то городским денди без применения необходимых технологий, разбирать просто в радость. Я помню, как мы в начале 90-х с моим отцом разбирали по ночам один заброшенный недострой, чтобы из этого кирпича построить себе дом за городом. Так мы набрали 100 багажников прекрасного кирпича, выламывая его буквально ногами – стукнул по простенку, он и обвалился. Только надо было отбегать подальше, чтобы пылью не запорошило. А знаете, откуда те тучи пыли брались? Да от кладочного раствора, который уже в стене был в виде пыли, а не в виде раствора, скрепляющего кирпичи.

Вот так у нас строят те, кто работает не на себя, а по заказу. И кирпич из таких зданий можно брать миллионами тонн и миллиардами кубометров без особых усилий. Правда, те старые советские недострои уже давно разобраны, но у нас в сельской местности в начале 90-х начали образовываться новые недострои, и образовывались они буквально до последних лет, перед глобальным подорожанием стройматериалов. В основном городские жители, внезапно на чем-то разбогатевшие, начинали строить себе в сельской местности целые двухэтажные, а то и трехэтажные хоромы, а потом вдруг внезапно деньги заканчивались, и хоромы оставались недостроенными.

Проблема появлялась тогда, когда оказывалось, что все эти недостроенные хоромы не пользуются никаким спросом, и продать их было невозможно. Тогда начиналась распродажа участков по дешевке, но и по дешевке никто не хотел покупать участок с «ветхим строением» на его территории. И вот тут-то и начинаются призывы владельцев таких участков ко всяким халявщикам приехать и забрать недостроенные стены просто за кирпич, лишь бы разобрали и вывезли.

А вот этот недострой разваливается сам, и кирпичиков из него для нового строительства можно набрать огромную кучу

Ясно, что таких халявщиков много было, они приезжали, ломали стены и весь этот кирпич вывозили – кто-то для собственного строительства, а кто-то и на продажу. И вот такие стены ломать прямо в радость, потому что строились они без всякого контроля со стороны несостоявшегося домовладельца. Ведь застройщику что надо было – построить быстро и лишних денег не платить за точное соблюдение технологии кладки.

А вы знаете, какая технология применяется, чтобы кирпичная кладка была прочная, как монолитный гранит?

Эта технология – очень сложный процесс, причем настолько сложный, что даже если бы потенциальный домовладелец знал о его нюансах, он все равно не согласился бы его использовать, потому что стоимость здания вырастала бы в разы, да и по времени вышло бы сильно долго. Например, мало кто знает, что самое первое правило, которого неукоснительно придерживались деревенские застройщики – это качество воды. Кто знает, какого качества должна быть вода для настоящей кирпичной кладки, а не фейковой?

Правильно, вода должна быть чистой как слеза, то есть колодезной, и отстаиваться после выемки ее из колодца она должна была не менее 3-х суток, чтобы стала еще чище, вообще без всяких примесей. Вы представляете, какое огромное количество воды надо было таким способом обработать? Я думаю, что одним миллионом тонн тут было не обойтись. И как вы думаете, насколько бы возросла стоимость строительства, и сколько времени осуществлялась бы кладка по этим правилам?

Разносится на куски новый недостроенный дом. И смотрите сколько целого хорошего кирпича он из себя исторгает

Нет, наши современные застройщики никогда не будут пользоваться чистой водой по причине отсутствия времени и денег для ее получения. Скажу больше – даже на городских стройках уже лет 100 чистая вода для кладки кирпича не использовалась, поэтому если вам предложат разобрать городской дом – соглашайтесь и не сомневайтесь. Стены будут разлетаться на целенькие кирпичики как кубики из детского конструктора.

Но это не единственное правило, которое нужно соблюдать для получения сверхпрочной кладки. Второе правило гласит: перед кладкой кирпич надо было замачивать, но опять-таки, не в простой воде, а в чистой. Усекаете, какие новые затраты нарисовываются? Но это не все, потому что кирпич надо замачивать не менее тех же 3-х дней, а то и неделю. Потому что чем сильнее пропитан кирпич водой, тем прочнее становится кладка – раствор к нему прилипает как клещ к подмышке и образует одну силовую систему, которую потом уже не разбить никакой кувалдой.

Но и это еще не все. У нас в большинстве случаев кирпичные стены возводят в любую погоду – и в жару, и в холод, и в дождь, и в ветер. А это прямое нарушение технологии кладки, потому что если строить не в ту погоду, в которую нужно, то кладка сильно ослабляется, причем понятие «сильно ослабляется» - это не метафора, а буквально – ослабляется, причем сильно. Производить кирпичную кладку надо или в весеннюю прохладу, или в сентябре, когда жара спадает, но еще нет заморозков. В противном случае получится такая стена, которую при необходимости можно обрушить просто ногами, причем за полчаса при сильной спешке.

И вот, если сделать кладку по всем правилам, то из нее кирпич на собственные нужды уже не взять. Но, к счастью для халявщиков, у нас все 90-е годы прошли под знаком строительства без всяких правил, а учитывая, что недостроя на наших землях наплодилось выше крыши, то халявщиков катастрофически не хватает. Так и стоят миллионы единиц недостроенных кирпичных хором по всей стране, а разбирать их некому.

Ну, я думаю, скоро все эти недодома сами попадают, и останется только поразвозить целенькие кирпичики по заказчикам.

Но давайте вернемся к тому, с чего начали и упорядочим тему халявного кирпича. Как все, надеюсь, поняли, не каждый кирпичный дом у нас, подлежащий сносу – неприступная крепость. Очень много зданий строились без правил, соответственно, стены в них разбираются просто на ура, причем каждый кирпичик выпадает целый и неповрежденный. Такой дом разносится очень быстро, и из него можно построить новое жилище, правда, придется заплатить за транспортировку кирпича, но это совсем не те расходы, по которым стоит плакать.

При этом надо понимать, что и многие старые советские дома в той же деревне тоже не были эталонами прочности. Дело в том, что во времена советских колхозов на село приезжали бригады строителей, возводившие для колхозников многоквартирные дома, и многие из них были кирпичные. И вы что думаете, кирпич для этих домов замачивался неделями? Да воду для кладки просто из речки брали, а то и вообще из загаженного лягушками ставка. А может даже из лужи. И строили не для привередливого хозяина-куркуля, а для государства, то есть для колхозников, которые в строительстве ни бэ, ни мэ.

Вот такие сельские дома сегодня тоже разбирают массово, ну, те, которые достояли до наших времен, и их тоже осталось очень много. Так что надо только внимательно следить за планами разбора домов в вашей местности, где вы хотите дом строить, или следить за приглашениями для разбора несостоявшихся трехэтажных хором.

И если кто-то полагает, что то, что я написал тут – плод моих фантазий, пусть поставит себя на место строителя-шабашника по кирпичным делам и спросит себя – а будет ли он чистить колодезную воду до алмазной чистоты и вымачивать кирпичи неделями? Даже если будет строить для себя любимого?

Разбор зданий под реализацию б/у кирпича

Доброго времени суток форумчане. Хочу поделиться с Вами парой своих мыслей и услышать Ваше мнение по ним.
Город небольшой 300-350 тыс. человек. Есть мысль заняться разбором кирпичных зданий и реализовывать б/у кирпич.

Немного о плюсах:
Для начала подал пару объявлений в интернет. Пока объявления были в верху позвонило 4 человека, причем трое сразу один за другим (я вот думаю что бы это значило?). Про требуемый объем спрашивать не стал, т.к. реально кирпича нет, сказал что уже продал.
Делаем небольшую перепланировку в квартире. По онлайн калькулятору кирпича подсчитано, чтобы возвести занюханую стену длинной 2,5 метра за минусом проема для двери, необходимо около 350 кирпичей по 6 р за штуку итого 2100. Ремонтировать помещения люди будут всегда + кризис может сыграть на руку. А какая она там стена под отделкой. иногда известно только строителю. Такое количество при полном рабочем дне можно наковырять молотком и зубилом, доказано на собственном опыте. Но как бы есть средства в размере 100 тыс болтающихся без дела между банками. Этого за уши хватит на покупку генератора и перфоратора (можно б/у с предложениями я думаю проблем не будет) и даже на оплату одному подсобному работнику (на первых парах заниматься этим хочу сам). Плюс поддоны под продукцию и доставка от точки до точки. Место для хранения есть. Есть где развернуться в плане заброшенных строений. В плане качества б/у кирпич не уступает новому.

Теперь минусы:
Идея давно не новая, есть объявления о продаже данной продукции. Правда на сколько серьезны ее объемы мне не известно.

Теперь вопрос, интересны ваши мысли и если кто работал в этой сфере поделитесь опытом пожалуйста:
Будет ли спрос на данную продукцию?
Как развернуть рынок, по мимо подачи объявлений и. т.д. Может сайт свой открыть?
Могут ли возникнуть загвоздки с оформлением ИП?
Коррупция, нае****о и прочие печальные инциденты имеют место быть в нашем городе, так один бестолковый директор построил себе бокс из нового кирпича… по бумагам, а в реале из б/у. Бокс салидных размеров, поэтому главбух на разницу себе дом построил. В связи с этим вопрос. Крупные компании занимаются подобной деятельностью? Где хитрож**** бухгалтер нашел столько б/у кирпича?

Бесперспективное и очень трудоемкое занятие, на мой взгляд. Маржа будет минимальной, Вы будите работать ради работы. Извините за столь резкую критику идеи, но вы сами подсчитайте все расходы и стоимость продажи этого "продукта".

Идея довольно интересная, тем более если старый кирпич еще советского производства, то отбоя от покупателей у вас не будет.

Многие заказчики за разборку различных построек, не платят, а отдают разбираемый материал, ведь, здание - это не только кирпич, но, и плиты перекрытия, фундаментные блоки и перемычки. При реализации этого материала, можно получать довольно хорошую прибыль.

При постройке зданий одним из самых распространенных материалов для возведения стен является кирпич.

Рассмотрим, какого размера должна быть оптимальная толщина кирпичной стены и высота кладки.

Разберем, кирпич из какого материала будет лучше при постройке жилых помещений с хорошей тепловой эффективностью, а также, каким образом можно сэкономить на толщине стен, не ухудшив их долговечность.

Почему важно соблюдать размеры стен из кирпича при строительстве?

Нагрузка является главным параметром, по которому рассчитывается толщина кирпичной стены.

Так как здание может иметь разное количество этажей, вес и планировку крыши, функциональное назначение, а также площадь самого строения, то выбор размера внутренних и наружных несущих конструкций ведется из расчета предполагаемой массы надстроек.

При неправильных вычислениях чрезмерный вес будет давить на стены, что может привести к частичному разрушению кирпичной кладки или к полному обвалу всего строения. Также при перевесе деформации могут быть не заметны, но при малейшей сейсмической активности или физическом воздействии на стены, например, автомобильная авария, здание может обрушиться.

Вторым немаловажным параметром является климат, в котором будет построено здание. Дома в данном случае различаются на зимние, летние, жилые и нежилые. Для конструкций, которые будут использоваться жильцами только летом или хранения вещей кладка делается менее толстой.

Для зимних жилых или нежилых домов толщина кирпичной кладки должна быть таковой, чтобы во время мороза стены не промерзали. Если граница промерзания попадает в область дома, то будет теряться большое количество тепла, повысится расход средств на тепловую энергию, снизится общая комфортность помещения, а также может пострадать внутреннее оформление дома (штукатурка, обои) или бытовые приборы.

В них указано, что самая тонкая кирпичная кладка может иметь толщину от 12 см. Чаще всего такой размер используется для постройки межкомнатных перегородок или небольших ограждений.

Максимальная оптимальная ширина стен составляет от 51 до 64 см. Такая норма предназначена для построек, у которых более 4-5 этажей, но допускается небольшое уменьшение размера кладки для каждого надстроенного этажа.

Также одной из причин выбора толстой или тонкой внешней стены может быть внешний вид и стоимость материалов. При повышении толщины кладки увеличивается расход кирпича и раствора, а также ее объем, что не всегда хорошо сказывается на дизайне дома.

Какой должна быть оптимальная ширина и высота кладки?

Кирпич для кладки отличается между собой размерами, формой конструкции и материалом изготовления. Поэтому ширина кладки должна рассчитываться с учетом этих параметров.

Для керамической, клинкерной, силикатной или гиперпрессованной модели габариты имеют схожий вид. Размер кирпича для них делится на:

одинарный (250х120х65 мм),
полуторный (250х120х88 мм),
двойной (250х120х138 мм).

Существуют виды изделий с большей длиной или шириной, например, одинарный и утолщенный кирпич модульных размеров имеют параметры (288х138х65 мм), а также (288х138х88 мм) соответственно.

Рассмотрим таблицу с видами кладок и шириной, которую они имеют при учете толщины растворного шва:

Вид кладки	Ширина и рекомендации
Половинная	120 мм. Данный вид кладки применяется для постройки внутренних перегородок или разделительных оград на участке. При постройке несущих стен здания не используется.
Одинарная	250 мм. Чаще всего применяется при возведении вспомогательных зданий (сарай) или заборов.
Полуторная	380 мм. Самый распространенный вид кладки для теплых регионов. Такая ширина подходит для постройки небольших жилых зданий в субтропическом климате и не жилых – для умеренного.
Двойная	510 мм. Данный вид кладки используется для постройки несущих стен в умеренном климате, но при дополнительном утеплении может использоваться для более холодных мест. Также из двойной кладки делают конструкции, высота которых не превышает 5 этажей.
Два с половиной	640 мм. Этот вид кладки применяется для зданий, которые будут построены в холодных климатических условиях, а также для построек с 5 или более этажами.

Как можно увидеть выше, толщина стены из кирпича зависит от того, какое количество кирпичей будет уложено в кладку. От этого будет изменяться общий объем материала, который используется для строительства. Также ширина кладки может изменятся от декоративной составляющей или дополнительного утепления.

Например, гладкий красный кирпич используют для обкладки внешней стены. Между несущей и декоративной частью чаще всего помещается утепляющий слой. В зависимости от его толщины ширина кладки может вырасти на 130 или более мм.

Также может применятся внешнее утепление с помощью обшивки декоративными деревянными плитами с прослойкой изоляции или обшивка внешних стен плитами из пенополистирола.

Существуют типы кладки более 640 мм, но они используются для домов, которые стоят в холодных климатических условиях с понижениями температуры до -40 °С или ниже. Для таких строений ширина кладки может составлять 770 мм и более.

Кирпичи, как красные, так и силикатные, могут быть полнотелыми или пустотелыми. В зависимости от этого показателя ширина стены уменьшается для пустотелых и увеличивается для полнотелых. Это происходит из-за того, что изделия с пустотами внутри проводят тепло хуже, чем монолитные, поэтому зона промерзания смещается к наружной части здания.

Оптимальная ширина стен рассчитывается также от высоты конструкции и должна составлять не менее 1/20. Чаще всего для домов из кирпичной кладки высота кладки составляет от 2,8 до 3 м, так как скорость возведения весьма низкая и требует дополнительного укрепления армирующими слоями.

Максимальная высота кирпичной стены зависит также от ее ширины, например, для неармированной кладки толщиной 12 см она составляет 3,25 м при свободной длине перегородки до 8,1 м, а для армированной 3,9 м. Оптимальная возможная высота для постройки составляет 10 этажей.

Минимальная высота потолка по СНиП должна составлять 2,5 м, но допускается и в 2,4 м, а для общественных построек она должна быть 3 м. Из этого выходит, что высота стены до перекрытия не может быть меньше, чем 2,4 м.

Внешняя несущая имеет общую высоту со всей конструкцией, но укрепляется этажными плитами перекрытия. Поэтому если считать от пола до перекрытия, то она будет иметь общую высоту с внутренними перегородками.

Расчеты

Расчет толщины стен производиться в зависимости от погодной зоны, выбранного материала и высоты здания. Каждый вид материала имеет свою теплопроводность, с помощью которой можно вычислить коэффициент тепловой эффективности.

Это нужно для того, чтобы понять правильность выбора ширины в зависимости от зоны промерзания стен:

Тепловая эффективность рассчитывается по формуле Ктэ=s/Ктп, где s – это толщина кладки в метрах. Таким образом можно подобрать нужный размер кладки под требуемый климат. Например, возьмем среднее значение Ктп для одного из самых дешевых и распространенных видов кирпича – керамического полнотелого.

Возьмем за Ктп значение в 0,6 м, а за толщину стены стандартную двойную кладку – 0,51. Таким образом Ктэ=0,51/0,6=0,85, а для полуторной (0,38 м) – 0,63.

Если из 0,85 вычесть 0,63, то получим 0,22, что является недостающей тепловой эффективностью полуторной стены перед двойной. Этот параметр поможет понять актуальность постройки двойной или обычного внешнего/внутреннего утепления полуторной.

Например, пенополистирол (ППС) имеет Ктп 0,028. В таком случае можно провести расчет толщины утеплителя: 0,028*0.22=0,00616 м или 6,2 мм. Такого слоя ППС достаточно, чтобы сравнять Ктэ полуторной и двойной кладки из кирпича. При этом минимальный Ктэ в многоквартирном доме должен составлять 2,1.

Оптимальную высоту стен можно рассчитать из роста самого высокого человека в семье (или среднестатистического) с вытянутыми вверх руками и прибавив к этому значению возможность утепления потолка накладными слоями (натяжной или подвесной потолок), а также дополнительную погрешность в 20-30 см. Таким образом мы получаем значение в 2,3(2,4)+20(30)+20(30)=2,7-3 м.

Сравнение различных габаритов конструкции с экономической стороны

Расчет экономии и затраты средств на постройку из кирпича следует производить в зависимости от ее назначения, а также климатической зоны.

Например, для жилой 1-3 этажного здания, которое находиться в умеренной климатической зоне может хватить ширины кладки в полтора кирпича (380 мм), но при этом придется затрачивать средства на утепление дома. Поэтому следует вычислить, что будет эффективнее: построить стену толще или затратить больше утеплителя.

Так для жилого многоквартирного дома требуется Ктэ в 2,1, а для стены в 380 мм из полнотелого керамического кирпича он составляет 0,63. Потеря тепла из внутренних помещений при таком разрыве будет высокой, поэтому придется тратить больше средств на отопление.

При расчете на долговременное использование конструкции перерасход средств на тепловую энергию в холодное время года может за 2-3 года превысить сумму, которую требуется затратить на утепление.

Также следует правильно подойти к выбору самого кирпича. Например, полнотелый и пустотелый керамический кирпич имеют стоимость в 10+ руб/шт и 8+ руб/шт, но при укладке кирпича с пустотами уйдет больше раствора, что также влияет на конечную стоимость. Пустотелый кирпич имеет Ктп в 2 раза ниже, чем у монолитного, поэтому для стены из такого материала потребуется меньше утеплителя.

Важно учесть высоту частного или многоквартирного дома. Если она составляет 1-3 этажа, то можно ограничиться толщиной кладки в 380 мм, но для лучшей устойчивости и долговечности следует делать ширину кладки в 510 мм. При большом количестве этажей следует делать стену толщиной в 640 мм, чтобы она держала вес.

Заключение

Самая распространенная толщина кирпичной кладки для жилых домов составляет 510 мм для умеренного климата и 380 для теплого.

При несоблюдении размеров стен можно получить перерасход средств на отопление, постройку и утепление дома или его внешний декор (при увеличении толщины), а также недолговечную или опасную конструкцию (при уменьшении толщины).

Чрезмерная высота стен повысит затраты на отопление, а также может быть причиной ухудшения долговечности постройки или ее обрушения. Следует тщательно подходить к выбору материала и конструкции кирпича, так как это поможет сэкономить на утеплении и внешней отделке стен.

Если вспомнить средневековые храмы и дворцы, погреба в них были построены преимущественно из кирпича.

Такие строения сохранились на несколько веков, и это еще одно подтверждение, того, что кирпич – один из самых прочных строительных материалов, даже если часть здания расположена ниже поверхности земли.

Разберем, как правильно возводить стены из кирпича для подземных конструкций (подвала, погреба), требования к ним и этапы создания.

Целесообразность использования материала

Кирпич популярный для частного строительства материал и дает массу преимуществ при формировании нижних этажей и подвальных помещений:

Отличная теплопроводность. Кирпич подойдет тем, кто планирует использовать погреб под хранение продуктов или вещей. Также подходит для строительства стен будущей сауны, поскольку может пропускать воздух, обеспечивает вентиляцию и тепло внутри помещения.
Материал очень прочный. Если планируется построить дом «на века» – кирпич поможет достичь этой цели.
Простой монтаж. Когда хочется сэкономить немалую сумму денег за услуги строителей – можно построить кирпичный погреб своими руками.
Влагоустойчивость. Погреб из кирпича требует надежной гидроизоляции. В результате внутри помещения будет поддерживаться комфортная температура и оптимальная влажность.
Не подвергается атакам грызунов и насекомых. Для частного дома проблема появления мышей, кротов и прочей живности в подвале актуальна всегда. Несъедобный, твердый кирпич у основания здания помогает решить ее.
Универсальность. Погреб из кирпича можно сделать холодным для хранения продуктов питания или горячим – оборудовать под сауну. Если через некоторое время захочется использовать помещение иначе, проблем с переносом перегородок, монтажом вентиляции и прочими манипуляциями не возникнет.
Внешне такой погреб смотрится красиво, если материал уложен аккуратно и с соблюдением всех требований. Отделочные материалы использовать не обязательно, что также сэкономит бюджет.
Такой погреб не боится высокой нагрузки дома, имеет хорошую прочность. Если само здание выполнено из тяжелых материалов, стены погреба из кирпича выдержат давление.

Для строительства погреба из кирпича требуется сухая местность, желательно на возвышенности, чтобы грунтовые воды находились на максимальном отдалении.

Существуют разновидности погребов:

заглубленный — располагается непосредственно под зданием;
полузаглубленный — вход в него находится близко к дому, часть примыкает к стене, основная часть погружена в грунт, потолок под наклоном, находится наполовину под землей, часто такая конструкция имеет отдельный вход.

Есть и другие варианты, которые нельзя использовать в качестве подвала, не будем их рассматривать.

Когда нецелесообразно строить?

Если дом находится в низине или близко к поверхности проходят грунтовые воды – строить подвал из кирпича не рекомендуется. При обилии влаги материал быстро потеряет физические свойства, покроется трещинами. Это грозит разрушением в дальнейшем, появлением плесени и холодом на нижних этажах строения.

Если стройка выпадет на зиму, подвальное помещение из кирпича строить не рекомендуется. Соединительный раствор не будет выполнять свои функции и стены быстро придут в негодность.

Требования к кирпичным конструкциям

Правила, которыми следует руководствоваться при строительстве подвального помещения из кирпича:

Перед строительством погреба из кирпича нужно установить тип грунта. Если почва влажная, при формировании котлована на дне образовалась вода и даже если устранить ее, она появляется вновь – строить погреб на таком месте не рекомендуется.

Внутри постоянно будет скапливаться влага и появится плесень. Рекомендуется заранее провести анализ с помощью геодезистов.

Требования к материалу

Основной материал для формирования стен погреба или подвала должен соответствовать специфическим требованиям, поскольку находится под землей:

Для строительства можно использовать только красный строительный кирпич. Силикатный не подходит из-за своей хрупкости, он не выдержит давления дома и восприимчив к влаге.
Для формирования основных стен погреба используется полнотелый кирпич.

Опытные каменщики ищут кирпич, который в простонародье называется «железняк» для строительства погребов. Эти экземпляры обычно отбраковывают на заводах, поскольку они получаются после чрезмерного обжига.

Поверхность такого кирпича графитового цвета, при расколе внутри он матовый. Такие экземпляры по свойствам отвечают всем требованиям: они абсолютно не пропускают влагу, отлично выдерживают давление. Единственный недостаток: расколоть его сложно.

Что потребуется для кладки?

Что из материалов используется при строительстве:

сам кирпич;
раствор для соединения;
цемент, щебень, песок, глина – для укрепления основания и боковых стен котлована;
вода;
арматура.

Инструменты для строительства подвала:

кельма;
мастерок;
лопаты совковая и штыковая;
угольник, рулетка, отвес, строительный уровень;
маячки и нить;
двусторонний молоток;
бетономешалка или емкость для раствора.

Процесс возведения

Подготовительные работы начинаются с рытья котлована под основание погреба. Так как площадь погреба небольшая, использовать экскаватор не рекомендуется. Рытье производится вручную с помощью лопаты.

Подготовка основания

После того как котлован будет расчищен от корней деревьев и камней, его дно и стены (если грунт рыхлый и осыпается) укрепляют с помощью мокрой глины. Далее:

На укрепленное 10-сантиметровым слоем глины основание насыпать и разровнять 10 см мокрого песка. Тщательно утрамбовать.
Поверх песка 10 см слой щебня, покрыть его армирующей сеткой, установить опалубку из досок. Если помещение большой площади, разделить его на квадраты с помощью двухсантиметровой в толщину доски.
Залить бетонное основание толщиной 7 см. Если площадь разделена, заливать квадратами на 5 см высотой. Дождаться полного высыхания первого слоя, смачивать его периодически водой. После залить финишный единый слой, выровнять и дождаться полного высыхания.
Снять опалубку и создать новую для стен. Ширина зависит от типа кладки, который будет применяться. Высота 20 см. Ставить обязательно по меткам с соблюдением углов и правильной геометрии. Перед заливкой проверить точность диагоналей с помощью нити и маячков.
Залить основание из бетона под стены погреба по периметру. Дождаться их полного высыхания.

После формирования основания для строительства кирпичных стен, его нужно гидроизолировать. Для этого поверх получившейся конструкции уложить рулонную гидроизоляция (например, рубероид) в 2 слоя. Стыки первого покрывает материал второго слоя. Все соединения тщательно промазать битумной мастикой или оплавить.

Раствор

Для создания раствора можно использовать готовую смесь или создать ее из цемента с песком и водой. Требуется высокая плотность массы, для которой используют цемент марки М400 и песок в соотношении 1:4. Чтобы упрочнить состав можно добавить немного глины. Смесь разбавляют водой до средней вязкости.

Готовят раствор партиями, чтобы он не успел застыть в процессе работы. Желательно использовать бетономешалку, которая будет поддерживать состав в тонусе.

Этапы работ

Этапы возведения стен:

Начинают строительство стен с углов, поднимают их на 4 ряда. Проверяется точная геометрия кладки с помощью строительного уголка и нити. Первые кирпичи кладут на сухую, укрепляют кладку раствором между элементами.
Промежуточное пространство укладывают рядами в шахматном порядке. Основная задача – швы в соседних рядах не должны совпадать. Сдвигается кладка на ½ или ⅓ кирпича, в зависимости от вида.
После завершения 4 ряда по всему периметру прокладывают армированную сетку, чтобы укрепить конструкцию.
Расстояние между стеной котлована и кладкой заполняется глиной и утрамбовывается.
Повторяют этапы, начиная с углов, повторно.

Если подвал низкий, до 1,5 метров, можно создать его за один раз. Если стены превышают эту высоту, рекомендуется класть их поэтапно – сначала 1-1,2 м, дать просохнуть кладке, после продолжить.

Для установки перекрытий используют укрепление – швеллеры. Это металлические П–образные элементы, которые дополняются деревянными балками. Для них потребуется армировать и укрепить бетоном верх последнего ряда кладки.

Обработка швов

Если внутри подвала не планируется отделка стен, швы необходимо создавать красивыми и аккуратными изначально. Процесс называется расшивкой швов.

Этапы:

после того, как раствор застыл, очистить лишний материал с помощью жесткой щетки;
набрать немного нового раствора на плоский мастерок и понемногу заполнить им швы с помощью узкого мастерка, красиво выровнять;
чтобы уберечь стены от влаги, использовать гидроизоляцию-пропитку.

Для самих стен, при отсутствии отделочного покрытия, применяют инъекционную гидроизоляцию, она заполняет все микротрещины и поры внутри кирпича, препятствует проникновению влаги.

Возможные ошибки и их последствия

Что может пойти не так:

Отсутствие гидроизоляции между кирпичной кладкой и основанием. Если вода просочиться в подвал через пол, бетонное основание может пропитаться ей и по капиллярам материалов передать внутрь стены. Кирпич от влаги разрушается, появляются трещины на стене, кладка деформируется.
Несоблюдение геометрии кладки. Погреб с неровными углами и стенами не сможет выдержать давление постройки. В результате часть стены треснет и постепенно разрушится, пропуская внутрь помещения влагу и холод. Погреб придется ликвидировать.
Несоблюдение порядовки. Смещение кирпичей в соседних рядах необходимо, чтобы вес конструкции распределялся равномерно. Последствия – разрушение стен, нарушение функциональности подвала.
Неверный выбор материала для строительства. Кирпич должен соответствовать требованиям, иначе стены не выдержат давления или будут пропускать влагу.

Армирование конструкции проводится в обязательном порядке, поскольку стенам подвала придется выдержать немалую нагрузку.

От чего зависят расценки на строительство подвала?

Цена на работы зависит от сложности и площади конструкции. Также влияние оказывает вид кладки и опыт строительной бригады.

Средние расценки на кладку стен кирпичного погреба по городам России:

Вид работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань и КО, руб/м2
кладка в ½ кирпича	700	700	600	700
кладка в 1 кирпич	1000	1000	800	900

Видео по теме статьи

Кладка стен погреба из кирпича — в видео:

Заключение

Строительство стен подвала из кирпича занимает больше времени, чем приобретение готового подвала «под ключ». Но такая конструкция обладает лучшими теплопроводными свойствами, может использоваться под разные цели, строится под требования владельцев дома (возможно по индивидуальным размерам).

Срок службы такого погреба составляет десятки лет, что выгодно выделяет его среди аналогов и создать его можно самостоятельно.

Читайте также: