Расстояние между ванной и стеной 60 см

Обновлено: 27.04.2024

Потребность облагородить большую щель между ванной и стеной возникает во время отделки, ремонта санузла у 90% пользователей. Для этого можно изготовить опорную конструкцию, закрепить полочку, нарастить стену, заменить ванну целиком, смонтировать короб, приклеить кусок декоративной панели ПВХ, воспользоваться другим способом, рассмотренным в данном руководстве.

Причины образования щели между стеной и ванной

При установке ванны образуется большой зазор 50 – 300 мм между ее верхним бортом и стеной по нескольким причинам:

Внимание: В данном руководстве не рассматриваются узкие щели 0,5 – 2 см, которые можно заделать герметиком, плинтусом, плиточным профилем и дефекты отделки – отсутствие прямых углов при укладке кафеля, «волнистость» облицовки.

При ширине зазора между сантехническим прибором, перегородкой меньше 1 м это пространство становится не используемым. Для обеспечения герметичности во время купания можно использовать шторку на Г-образном карнизе, как на фото ниже.

Однако гораздо эффективнее закрыть эту щель, чтобы увеличить площадь бортиков ванны для размещения на нем моющих средств, туалетных принадлежностей.

Способы оформления примыкания ванна/стена

Методы облагораживания зазора 5 см – 20 см между стеной и сантехническим прибором в ванной классифицируются по нескольким признакам:

без демонтажа ванны – изготовление полки, запенивание, монтаж короба, наращивание стены;
с перемещением чаши – фальш-панель, тумба, каркасная конструкция;
тип крепления – опирание на пол, монтаж на стену;
прочность – декоративный элемент, конструкция с несущей способностью;
бюджет ремонта – высокий, средний, недорогая отделка.

Замена чаши ванны

Согласно ГОСТ 23695 стандартными размерами ванны считаются:

длина 1,5 м 1,6 м, 1,7 м;
ширина 0,7 м, 0,75 м;
высота 0,6 м;
глубина чаши – от 0,38 м.

Производители выпускают чугунные ванны длиной 1,85 м, стальные чаши 1,8 м максимум с шагом 5 см. Акриловые сантехнические приборы могут отливаться на заказ в размер безо всяких щелей и зазоров.

При достаточном бюджете ремонта проще всего заменить ванну, используя алгоритм:

В небольших раздельных санузлах брежневок недостаточно места для стиральных машин, душевых кабинок. Часто используется перепланировка:

демонтируется мойка, ванна;
покупается короткая или угловая чаша , устанавливаемая поперек комнаты;
мойдодыр переносится на боковую стену.

Больше половины второй боковой стены остается свободной для кабинки душа, стиральной машины.

Наращивание стены

В противоположность предыдущему способу, наращивание стены на одном ее участке считается бюджетным вариантом ремонта:

ванну не нужно демонтировать;
отметка горизонтали бортика переносится на стену уровнем;
переносится ниже на толщину кафеля, слоя плиточного клея;
на стену приклеивается несколько полосок ГКЛ друг на друга до полного заполнения зазора.

Клеить гипсокартон можно на стартовую гипсовую шпаклевку, плиточный клей, герметик, монтажную пену. При использовании этого метода следует учесть нюансы:

рекомендуемый размер щели не больше 5 см (4 – 5 кусков ГКЛ);
прочность консоли не очень высокая;
ширина полоски из гипсокартона чуть меньше размера ванны;
высота полоски ГКЛ 5 – 7 см;
во время застывания клеевого состава полоску лучше подпереть снизу доской.

Вместо влагостойкого ГКЛ можно применить ГВЛ, обладающего большей прочностью. Стык между кафелем на стене комнаты и плиткой, уложенной на полку (консоль) из гипсокартона, лучше заделать герметиком а не затиркой.

Фальшстена

Очередное решение ликвидации щели 5 – 10 см между чашей ванны, настенным покрытием санузла больше всего подходит для квартир «брежневок»:

Пространство между ванной и перегородкой в этом случае не используется. Поэтому намеренно жертвуя небольшим размером полезной площади помещения, собственник недвижимости резко повышает качество отделки интерьера.

Кафельная плитка в этом варианте будет нависать над бортиком ванны. Не потребуется дополнительная герметизация шва. Метод может использоваться со стальными чашами, чугунной сантехникой, акриловой ванной.

Кирпичная тумба

С одной стороны, зазор между сантехникой и ограждающей конструкцией помещения легко декорируется стандартного размера кафелем, панелью ПВХ. С другой стороны, эти декоративные материалы не могут висеть в воздухе, их нужно опереть на жесткую конструкцию, которая не отвалится, если на нее случайно облокотиться рукой.

Для этой цели идеально подходят три варианта:

изготовление пьедестала, подставки кирпича;
сооружение облегченной конструкции из оцинкованного профиля с опиранием на пол;
крепление к стене консоли из профиля, бруска.

Первый способ считается самым надежным, однако конструкция получается тяжелой, возрастает нагрузка на плиту перекрытия. Обычно пьедестал из кирпичной кладки выбирают, если из этого же материала сооружается глухой экран вдоль всей длины ванны. Технология кирпичной тумбы для устранения щели любого размера выглядит следующим способом:

демонтаж чаши после разметки стены в узле примыкания ванны;
кирпичная кладка облегченного типа «на ребро»;

Экран монтируется только под ванной, боковая часть тумбы оформляется кафелем с подрезкой верхнего угла, примыкающего к чаше.

Эта технология пригодна для щели с любого торца сантехнического прибора. Даже если вместо водорозетки к смесителю подходят трубы снаружи, их можно вмуровать в кладку, сделать аккуратные пропилы в кафеле.

Каркасная конструкция

Не менее популярным вариантом заделывать крупногабаритную щель 5 – 20 см остается монтаж тумбы из оцинкованного профиля, опирающийся на пол либо частично крепящийся к стене. Пошаговая инструкция этого способа ликвидации зазора выглядит следующим образом:

Внимание: Если каркас крепится на уже облицованную стену, шов между горизонтально уложенной плиткой и настенным покрытием может протекать. Вместо затирки лучше использовать акриловый герметик.

Домашний мастер может использовать для сооружения каркаса оставшиеся от ремонта конструкционные материалы в любом сочетании. Например, изготовить стойки из бруска, верхнюю полку из широкого стоечного профиля для систем ГКЛ, как на нижнем рисунке.

Комбинирование материалов в конструкции пьедестала.

Основная проблема при использовании каркасов и консольных конструкций заключается в следующем:

ширины раздвижного экрана может не хватить для декорирования получившейся конструкции;
стойка каркаса тумбы смонтирована близко к краю, экран упирается в нее.

Поэтому вначале следует примерить экран, либо завести стоки вглубь, либо облицевать боковую часть пьедестала кафелем, а экран примкнуть к нему без зазора, как на фото ниже.

Примыкание экрана к полке в торце ванны.

Все операции ремонта доступны для самостоятельного изготовления, не требуют высокой квалификации не имеющего профильного образования домашнего мастера.

Монтажная пена

При использовании сантехнических приборов с легкими чашами – стальная штамповка, акриловые модификации – возникает другая проблема. Стандартный крепеж, входящий в комплект ванны, не может обеспечить надлежащую устойчивость после сборки.

В этом случае сооружаются жесткие экраны из кирпича, оцинкованного профиля, квадратной трубы. Затем внутреннее пространство между чашей, стенами, поверхностями экранов заполняется монтажной пеной.

В этом случае щель величиной до 10 см можно также заполнить этим материалом, чтобы уложить на него кафель, панель ПВХ. Более того, для увеличения бортика ванны владелец часто отодвигает ее от боковой стены, получая широкую полку с двух сторон.

Это позволяет разместить на бортах сантехнического прибора большое количество шампуней, дозаторов с мылом, пеной, туалетными принадлежностями.

Внимание: После подрезки застывшей монтажной пены сверху для выравнивания поверхности под укладку плитки необходимо нанести на ее поверхность слой акрилового/силиконового герметика. Так как монтажная пена не является водонепроницаемым материалом.

Подоконник ПВХ

Оригинальным решением для декорирования зазора более 20 см в узле сопряжения ванна/стена является установка ПВХ подоконника от оконного блока. Промышленность выпускает пластиковые подоконники стандартных размеров:

длина – метражом по требованию заказчика;
ширина – 100 – 500 мм с шагом 50 мм, 600 – 1000 мм с интервалом 100 мм;
толщина – 20 мм, капиноса 40 мм.

Капиносом называется утолщение по всей длине полой панели, свисающее над радиатором отопления. Материал режется ножовкой по металлу, дереву, обрабатывается напильником, наждачной бумагой. Что позволяет красиво закрывать щели в месте сопряжения с полукруглым краем ванны.

Для ремонта потребуется панель с одним капиносом подходящей ширины длиной 70 – 80 см в зависимости от соответствующего размера чаши сантехнического прибора. Стык возле стены декорируется плинтусом ПВХ, шов между подоконником и ванной маскируется соединительным профилем Т-образного сечения. Технология установки полки из подоконника ПВХ с торца ванны выглядит следующим образом:

раскрой – подоконник разрезается по ширине;
монтаж – крепеж к стене производится дюбель-гвоздями снизу сквозь капинос;

Вместо дюбель-гвоздей можно использовать крепление саморезами в пластиковые чопики. Чтобы шляпка шурупа не разрушила материал капиноса, под нее подкладывается шайба или кусок подвеса от систем ГВЛ.

Панель ПВХ на кронштейнах

При облицовке стен санузла панелями ПВХ убирать щель около торца ванны можно этим же отделочным материалом, чтобы сохранить единство стиля. Места примыкания оформляются плиточным профилем – односторонним внутренним и наружным. Для этого нужно выполнить последовательность действий:

Если борт ванны наращивается со стороны смесителя, может потребоваться вырезание отверстий под трубы ГВС/ХВС.

В отличие от предыдущих вариантов панель крепится, не заподлицо с бортиком ванны, а внахлест.

Вместо кронштейнов можно использовать полку оригинальной конструкции, для монтажа которой можно обойтись без демонтажа ванны:

Вместо панели ПВХ можно использовать кафель, мозаику, керамогранит.

Горизонтальный короб над ванной

Очередной способ устранения зазора между настенным покрытием и бортиком ванны идеально подходит для квартир вторичного жилого фонда:

в санузлах хрущевок, сталинок, брежневок не было водяных розеток;
разводка труб ХВС, ГВС осуществлялась открытым способом;
трубы подходят к смесителю снаружи, между ванной, стеной;
прижать сантехнический прибор к ограждающей конструкции невозможно физически.

В рассматриваемом варианте вместо классического вертикального короба из ГКЛ изготавливается горизонтальная конструкция по ширине ванны. Ее верхняя плоскость служит удобной полкой для туалетных принадлежностей, моющих средств. На переднюю панель выводятся водорозетки для смесителя. Коммуникации скрыты внутри, для доступа к ним верхнюю часть можно выполнить в виде съемного ревизионного люка для ванной.

Технология изготовления полки имеет вид:

Таким образом, выбор варианта заделки большой щели между бортиком ванны и стеной санузла зависит от конкретных эксплуатационных условий, бюджета ремонта, предпочтений владельца. Более качественными получаются конструкции, изготовленные после демонтажа ванны. Однако в некоторых случаях это невозможно, тогда придется выбрать другую технологию.

Устанавливаю обычную прямоугольную акриловую ванну в нишу со стенами с трёх сторон.
Выкладывать плитку от ванны не хочу по разным причинам. Будет выложена плитка от пола до потолка, а потом уже установлена ванна.
Ванна 1700 мм, причём, в паспортах к ним встречается обозначение 1700 ± 5 мм.
Вот и встает вопрос о том, какой должна быть длина ниши, чтобы с одной стороны зазоры оставить как можно меньше, с другой - чтобы и ванна влезла без пилы и напильника?

Отредактировано GRANTES 14.06.16.

Brim , размер ванны + 2 толщины плитки + 2толщины клея по 3мм*. обычно делаю запас 3см (2,5см минимум)

Сибиряк написал:
Brim , размер ванны + 2 толщины плитки + 2толщины клея по 3мм*. обычно делаю запас 3см (2,5см минимум)

Сибиряк , плитка по 8 мм х 2 = 16 мм + 6 мм = 22 мм. Т.е. на саму ванну оставляете 3 - 8 мм запас?

Интересует именно расстояние от бортиков ванны до плитки. Толщину плитки и клея уж рассчитаем.

Brim написал:
Сибиряк , плитка по 8 мм х 2 = 16 мм + 6 мм = 22 мм. Т.е. на саму ванну оставляете 3 - 8 мм запас?
Интересует именно расстояние от бортиков ванны до плитки. Толщину плитки и клея уж рассчитаем.

Смотря как ставить.
Если как обычно (сиречь плохо), то 1700+2Х8 +2Х5 +25. в этой схеме ванна прислоняется к плитке, а потом как-нибудь герметизируют стык. Вам будут советовать герметик на MS-полимерах, но толку не будет. и появится новая тема "как заделать стык чтобы не тек памагите. "
если делать хорошо, то плитка должна начинаться от чистого пола +600мм. потом отступаем вниз 50мм, и докладываем плитку до пола. потом крепим туда пластиковый уголок 50Х50, и обрезаем по плитке. и получаем, что плитка нависает над ванной. кладем герметик и приподнимаем ванну до плотного соприкосновения с плиткой.
И вот именно для второго, правильного случая, ниша д.б. 1700+10.

sanya1965 написал:
если делать хорошо, то плитка должна начинаться от чистого пола +600мм. потом отступаем вниз 50мм, и докладываем плитку до пола.

Почему именно +600мм? Вы так уверены, что высота любой ванны - 600мм? Но Вы сильно ошибаетесь.
Допустим через год после установки ванны по вашей схеме, мы роняем в нее что-то тяжелое и наносим повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. И решаем поставить ванну из искусственного камня. Бах, а высота-то у нее - 660 мм, да и для акриловых 630 - 650 мм не редкость.
И это еще не самый худший вариант. А если у нас появился престарелый человек и, наоборот, понадобилась ванна с минимальной высотой?

И. вместо замены ванны, начинаем ремонт ванной комнаты.
Спасибо, увольте.
Способов заделки стыков хватает и они неплохо работают. Да, в отличие от выкладывания плитки от ванны, шов надо раз в 2-3 года заделывать заново, но это не так уж сложно и не требует каких-то серьезных усилий, зато позволяет заменить ванну за пару часов чистого времени, не думая о том, что ее высота должна до миллиметра соответствовать старой.

Хочу ванную плиткой обложить полностью. Расстояние между стенами 173 см. Вдезет ли тогда ванна 170 см? Или брать ванну 160 см? Или ванна 170, но за ней плитку не ложить? Какова толщина клей+плитка с каждой стороны будет?

Если стены ровные (выравнены по маякам), то всё войдёт.

Ванну желательно ставить ДО того, как плитку выкладывать, чтобы потом меньше проблем возникло с герметизацией стыка ванна-стена, ванна ставится впритык к стене, плитка соответственно на борт находит (если сверху смотреть)
клей+плитка,

Oleg S написал :
Если стены ровные

занимает от силы 1,5 см, если не ровные, то как карта ляжет.
Ванну собираетесь покупать до выкладывания плитки или после? если после, то можно и померить, заодно промерить диагонали в месте установки ванной на предмет прямых углов, тогда станет ясно влезет или нет.

У меня акриловая ванна 169 см. Так что в магазин с рулеткой идите и выбирайте.

Железную померил: тоже в минус 4 мм.

2voidshah элементарная математика (сложение и вычитание, теорема синусов для расчета катетов прямоугольного треугольника, линейка и уровень, все. Остальное - пустотрепство, т.к. никто не может вам ничего сказать ТОЧНО, ибо стены 100% не вертикальные, толщина плитки нам (форумчанам) не известна, толщина слоя клея то же.

Даже если толщина клей+плитка будет 1,5 см, чугунную ванну поставить будет очень трудно при высокой вероятности повредить плитку. Учтите, что при укладке плитке придется точно выдержать возможную неправильную геометрию самой ванной. А вообще, почему сначала плитку?

Ванную металлическую покупать буду. Хотелось все плиткой обложить. А потом ванну поставить. Но видимо так не судьба 170 см.

Стены провесил. С одной стороны перепад +1 см к низу, с другой +2 см. Наверное все же 160 см ставить надо.

Я бы взял всё-таки 170 и плитку потом клал. Красивше будет . :-)

А если со временем придется поменять ванну? замурованная плиткой она останется там навеки. Я ванны ставлю в самом конце, когда плитка уже уложена. Как бы мастер не старался, но всегда есть шанс уронить чего нибудь. По закону подлости в ванну. Вторая проблема. А как класть плитку над самой ванной? Карлсон не был строителем. На ванной стоять неудобно, а еще надо держать плитку, уровень, и себя. Громозека вымышленый герой. Как это не прискорбно придется покупать 160см. Интересное наблюдение: чем длиннее ванна, тем уже днище. Людям среднего и полного телосложения тесновато, особенно в плечах.

Забыл добавить. ванна скользкая, обувь грязная. Вопрос: в каком состоянии будет "новая" ванна? Если в условии не сказано что разуваться каждые 3 минуты, это абсурд.

Криворуким работникам всегда что-то мешает!
Не только ванна, но и кое-что другое, как и плохим танцорам.
Сначала выровнять стены, потом смело ставить ванну 170, потом плитку класть.
Если рабочий артачится - гнать его в шею!

А если САМИ делать будете, то уж точно в грязной обуви в ванну не полезете.
Так что всё будет хорошо!

voidshah написал :
Хочу ванную плиткой обложить полностью. Расстояние между стенами 173 см.

Главное, чтобы ванная не стала меньше 170 после укладки плитки. Предупредите об этом плиточника.

voidshah написал :
Ванную металлическую покупать буду. Хотелось все плиткой обложить. А потом ванну поставить. Но видимо так не судьба 170 см.

Что такое металлическая? Чугунная или стальная? С чугунной будет посложнее, зовите пару дюжих друзей для установки. Мы с подобной задачей справились - у нас после укладки плитки ванная была 171 см, чугунная ванна 170.
Если ванна стальная, то и вовсе вдвоем с женой справитесь.

VladM написал :
Я бы взял всё-таки 170 и плитку потом клал. Красивше будет . :-)

Очумелец написал :
А если со временем придется поменять ванну? замурованная плиткой она останется там навеки

Не думаю, что ванну меняют чаще плитки

Очумелец написал :
как класть плитку над самой ванной?

На борта ванны кладете кусок доски, дсп, мдф - и от случайных падений перфоратора в ванну защититесь и от цементной грязи, и работать на таком длинном и устойчивом основании приятнее, чем на стремянке.

Как было замечено выше, одна стена имеет уклон 2 см, другая - 1 см, в итоге 3 см. Добавляем сюда толщину плитки и клеющей смеси (с каждой стороны по 12 мм). Результат - ванна не поместится. А если учесть, что наши дома не отличаются правильной геометрией, то никто не сможет предположить, что получится.

Доски на бортах ванны - весьма скользкая конструкция, если подложить под них ткань (чтобы не поцарапать ванну), скользит будкт сильнее. Результат очевиден.

Возможен такой вариант: начать класть плитку сверху до уровня ванны, затем установить ванну и обложить вокруг.

Очумелец написал :
Доски на бортах ванны - весьма скользкая конструкция, если подложить под них ткань (чтобы не поцарапать ванну), скользит будкт сильнее. Результат очевиден.

Кому очевиден. Вы пробовали? Я - да. Не скользит, по крайней мере если не танцевать на ней.

Вы чего, ребята? Выставляет как надо ванну 170, отмечаете, убираете и кладете вверх плитку. Потом ванну ставите на свое место и все. Не надо ничего придумывать с досками.

. я бы две стены заложил плиткой, затем установил ванну. а уж потом по ситуации есть варианты. Ванну застелите пленкой, тряпками, чем угодно . На края проклейте малярный скотч 4см.

Очумелец написал :
Доски на бортах ванны - весьма скользкая конструкция, если подложить под них ткань (чтобы не поцарапать ванну), скользит будкт сильнее. Результат очевиден.

Всё просто - на доски снизу прибиваются два бруса вдоль бортов ванны, которые являются ограничителем. Потом на этом помосте хоть плясать можно.

Новосел написал :
А если САМИ делать будете, то уж точно в грязной обуви в ванну не полезете.
Так что всё будет хорошо!
__________________
Чтобы было хорошо - сделай сам!

Кухарка нашей страной уже управляла. Не лучше ли заниматься тем делом, которому обучался, а решение специфические вопросов предоставить специалистам.

solo написал :
На борта ванны кладете кусок доски, дсп, мдф - и от случайных падений перфоратора в ванну защититесь и от цементной грязи, и работать на таком длинном и устойчивом основании приятнее, чем на стремянке.

Палецкий написал :
Ванну застелите пленкой, тряпками, чем угодно . На края проклейте малярный скотч 4см.

В принципе, любая идея имеет право на жизнь. Но зачем искусственно создавать трудности на ровном месте? Разве только для того, чтобы мужественно их преодолевать.

Расскажу как у меня. Ванна была куплена заранее (стальная). Причем замерял вчерновую - главное чтоб первоначально по бетону прошло. Сразу было решено, что край будет заходить под плитку (меньше проблем с герметизацией, ибо край ванной ведь всё равно скруглен). Навешана обвязка, поставлена, примерена по высоте (чтоб в сопряжении с канализацией ок). Отмечен уровень верхнего края ванной. С этого уровня плитка выкладывается вверх и вниз. Которая вниз - ту можно сразу подрезать. Причем стена ессно кривая, перед укладкой пришлось еще выводить. Далее чистим канавку, загоняем ванную в паз - и всех делов. Ага, не пролазит чуть: смело берем болгарку и режем край нижней (та которая ПОД ванной) плитки, прям по стене. Причем то что у меня стена выводилась - в пазу тоже счистил, т.к она у меня и ширине была впритык, дверь близко. Короче всё делается. А без ванной плитку класть и впрямь удобнее, благо она не чугуниевая (не разу не пожалел, пока примеряли ), вертеть её легко.
Мда, кстати, те которые ванну ДО укладки ставят - а как быть с подванным пространством? Там как не старайся - сырость будет. Можно конечно просто тупо покрасить но не стоит оно того. Да и вообще - не аккуратненько. Не жалейте плитки, выкладывайте и под ванной тоже.

Очумелец написал :
Не лучше ли заниматься тем делом, которому обучался, а решение специфические вопросов предоставить специалистам.

Не всегда это лучше. Проверенно. Хотя бы потому, что поиск специалиста - та еще задачка. Ну вот не умею я по лицу человека определять, специалист он или не очень.

Очумелец написал :
В принципе, любая идея имеет право на жизнь. Но зачем искусственно создавать трудности на ровном месте?

Создание эргономичного интерьера подразумевает обеспечение не только максимального удобства и комфорта для жизни человека, но и его безопасности. Особенно важна эргономика ванной комнаты, т.к. это помещение имеет небольшую площадь, и здесь надо правильно расположить всю сантехнику, мебель и бытовые приборы.

Расчеты на этапе планировки

Дизайнеры и медики с учетом размеров выпускаемой сантехники разработали рекомендации, позволяющие разместить ее рационально. Правила расположения предметов, находящихся в ванной, подходят для 90% пользователей, а остальные 10% в связи со своими нестандартными размерами будут испытывать неудобства. Им придется самостоятельно вносить соответствующие корректировки при размещении элементов ванной. Следуя рекомендациям, можно даже в маленькой комнате создать уютный и практичный интерьер.

Удобные расстояния между сантехникой

Оптимальным для большинства людей расстоянием между любой сантехникой и стеной, дверью будет 75 см, но не всегда получается это реализовать. Такое правило не касается унитаза и биде, т.к. между ними должно быть 35-45 см, иначе пользоваться этими приборами будет неудобно.

Между умывальником и ванной или душевой кабиной также можно сократить расстояние, но оно не должно быть меньше 30 см. Раковину устанавливают на высоте 80-100 см над уровнем пола, наиболее удобным считается 90 см. На этой же высоте размещают тумбы, столики т.д.

Дистанция от боков унитаза до стены или соседнего оборудования — не менее 35-45 см, а спереди — 50 см. Держатель для туалетной бумаги фиксируют на высоте 60-70 см от пола и на 20-30 см перед унитазом.

Сколько места нужно человеку

В большинстве случаев ванная комната имеет компактные размеры, поэтому не стоит ее заставлять большим количеством сантехнического оборудования, мебели и т.д. Принимая водные процедуры, человек должен иметь возможность свободно наклониться, не ударившись о предметы, полностью развести руки, а для этого ему понадобится 170-190 см свободного пространства.

Если не позволяют габариты помещения, то лучше отказаться от большой ванны и установить душевую кабину, чем потом бояться, что во время водных процедур, нанесения или снятия косметики т.д. вы зацепите находящиеся рядом предметы.

Полки, на которых хранятся гигиенические средства, должны располагаться не дальше 70-90 см от умывальника и ванны, на таком же расстоянии размещают и крючки для полотенец. Это позволяет доставать их, вытянув руку и не делая лишних движений.

Т. к. человек наклоняется, когда умывается, от края раковины до стены должно быть минимум 55 см. Умывальник не надо устанавливать в тесном углу.

Определение оптимальных размеров

Оптимальные расстояния между сантехническим оборудованием::

от ванны до других предметов — не меньше 70 см;
с боковых сторон унитаза и спереди свободное место — 55-60 см;
от края раковины до стены — 55-70 см;
перед ванной или душевой кабиной — 70-120 см.

Кроме сантехники, надо правильно разместить и другие предметы, например, полку монтируют на высоте 50 см над умывальником. Зеркало фиксируют на уровне глаз, для человека среднего роста — на расстоянии 130-150 см от пола.

Современные подвесные унитазы позволяют регулировать высоту их установки. Оптимальное расстояние от пола — 45-47 см. Это позволит легче садиться и подниматься людям старшего возраста, а для детей можно использовать стул или специальную подставку.

При выборе сантехнического оборудования и бытовой техники надо учитывать размеры помещения, в котором они будут установлены. Если комната прямоугольной, вытянутой формы и длина короткой стены от 160 см, то ванну лучше разместить вдоль нее. В противном случае помещение станет узким и неудобным. Если короткая стена 150 см и меньше, то лучше отдать предпочтение угловой модели или установить душевую кабину.

При выборе унитаза вместо напольной модели можно выбрать подвесную. Так удастся выиграть 10-15 см перед этим прибором. Можно развернуть унитаз, чтобы им было удобнее пользоваться или приобрести угловую модель.

Комфортной будет душевая кабина габаритами от 90 х 90 см. Минимально допустимый размер — 75 х 75 см.

Необходимость места под хранение вещей

При планировке ванной надо предусмотреть место для хранения разных вещей (бытовой химии, полотенец, средств гигиены и т.д.). Даже в маленькой комнате можно найти место для небольшого шкафа или полки.

Если говорить о мебели для ванной, то шкафы могут быть следующих видов:

Угловые. Они размещаются над унитазом, ванной, раковиной или в пустом углу. Помогают экономить свободное пространство, но в них нельзя установить выдвижные ящики.
Горизонтальные. Имеют незначительную высоту и большую ширину. Могут монтироваться вдоль всей стены или как отдельные элементы.
Купе. Вмещают большое количество разных предметов (полотенец, бытовой химии и т.д.). В связи большими размерами такой мебели для маленькой ванной она не подходит.
Встроенные. Монтируются в ниши или углубления в стенах, занимают мало места. Подобрать готовую модель сложно, поэтому их часто делают на заказ.
Колонны. Они имеют небольшую ширину, но высокие. Хорошее решение для маленькой комнаты.
Напольные. Бывают с ножками и без.

Можно использовать дополнительные места или приспособления для хранения разных вещей:

вешалки, закрепленные на дверном полотне;
маленькие полки или специальные держатели, установленные на внутренней стороне двери шкафа;
корзины и ящики, размещенные отдельно или внутри тумбы;
полки над входной дверью;
органайзер с карманами, в которых удобно хранить мелкие предметы;
пространство за раздвижным экраном ванны;
выкатные корзины, установленные между мебелью или сантехническими приборами.

Флаконы с шампунями и тюбики с зубными пастами лучше прятать в закрытые шкафы. При хранении на открытых полках они должны размещаться на боковой стене или той, где есть дверь, чтобы при входе в помещение не бросались в глаза. Можно приобрести дозаторы, гармонирующие с оформлением комнаты, и в них переливать жидкое мыло, шампуни и т.д.

Безопасность ванной комнаты

В ванной часто высокая влажность, что повышает вероятность получения травм при передвижении по такому помещению. Наличие габаритных предметов, которые расположены близко друг к другу, еще больше увеличивает риск удариться о них во время падения. При планировке ванной надо предусмотреть все нюансы, чтобы избежать травм в будущем.

Поручни для устойчивости

Для детей и пожилых людей рекомендуется установить поручни, держась за которые им легче будет опуститься или подняться из ванны, зайти и выйти из душевой кабины. Размещают опору на уровне пояса — около 1 м от пола.

Для людей преклонного возраста и с инвалидностью рекомендуется устанавливать поручни возле унитаза. Не будут они лишними и для молодых, здоровых людей. После принятия горячей ванны или душа часто возникает слабость, поэтому дополнительная опора позволит безопасно встать.

Отсутствие порогов

Для облегчения захода и выхода из ванной комнаты для детей и пожилых людей лучше, чтобы не было порога. Это же касается и душевой кабины со сливным трапом. Можно установить специальную модель ванны, в которой боковая дверца открывается, и человеку не надо через нее перешагивать.

Скольжение напольного покрытия

Даже при аккуратном мытье часть воды попадает на напольное покрытие, что делает его скользким, а передвижение — опасным. При облицовке пола надо выбирать противоскользящую керамическую плитку или аналогичное покрытие. Дополнительно стоит использовать специальные коврики, которые не скользят по мокрой поверхности. Рекомендуется укладывать их в душевую кабину или на дно ванны.

Тем, кто делает ремонт ванной комнаты, меняя ее дизайн, интересна информация о том, какова оптимальная высота ванны от пола (стандарт, существующий сегодня, позволяет ли изменять параметры) и чем отличается установка сантехники из разных материалов.

Дизайн ванной комнаты.

Неправильный монтаж может привести к протечке, неустойчивости, падению и переворачиванию оборудования.

Стандарты и нормы по СНиП

Ванна с ножками, размещенная вплотную к стене.

Нормы установки сантехники следующие:

высота ванны с ножками (от пола до верхней кромки) — 57-60 см;
высота ножек (необходима для размещения и обслуживания сифона) -12-15 см;
ванну размещают вплотную к стенам или на расстоянии 0,6-1 м от стен.

Нормы высоты ванны от пола рассчитаны на человека среднего роста и комплекции. Считается, что, поднимая ноги на такую высоту, он не будет испытывать каких-либо неудобств.

Рекомендуется подбирать ванну такого размера:

чтобы в ней можно было вытянуть ноги;
у лежащего в ней человека с обоих боков должны быть зазоры между телом и бортом не менее 5 см;
чтобы плечи купающегося находились выше уровня воды.

Возможные отклонения от нормы

Регламентированная высота установки ванны от пола может быть увеличена до 70 см для высоких людей или уменьшена до 50 сантиметров, если ванной пользуются:

пожилые люди;
инвалиды;
дети;
члены семьи невысокого роста.

Существующие виды ванн

Еще один вид ванн.

Разные виды ванн отличаются характеристиками, основная из которых — материал изготовления. Приборы могут быть:

Чугунными.
Долговечные, бесшумные, хорошо держат тепло, тяжелые (до 130 кг). Формы у большинства моделей простые прямоугольные. Современные изделия имеют более прочное и долговечное, чем эмаль, полимерное покрытие.
Стальными.
Легкие (в 4-5 раз легче чугунных), недорогие, но вода при наборе в них шумит и быстро остывает, подвержены ржавчине. Выпускаются только прямоугольной формы.
Акриловыми.
Легкие, бесшумные. Однородность материала позволяет быстро устранить появившиеся на поверхности царапины. Отличаются разнообразием форм. Не рекомендуется держать в них воду температурой выше 60°С.
Квариловыми.
Материал состоит из акрила и кварцевой пыли, легче чугуна и прочнее акрила, теплый, не деформируется, если в нем долго держать горячую воду.
Старилановыми.
Состоят из 3 слоев: в основании — стальная форма, снаружи — слой качественного акрила, а между ними (для соединения) — композитный полимер старилан. Теплые, устойчивые и комфортные. Стоят на 20-40% дороже ванн из стали.
Из полимербетона.
Прочные, выглядит как высеченные из натурального камня (оникса, малахита, мрамора разных оттенков и др). При правильном уходе исключается появление каких-либо пятен на поверхности.

Рассмотрим другие параметры, определяющие виды ванн.

прямоугольные;
угловые;
асимметричные (право- и левосторонние);
круглые;
в четверть круга;
сидячие;
с отвесными стенками (изготавливаются только из современных полимерных материалов).

длина маленьких — 100-130 см, средних — 140-150 см, больших — 180-200 см;
ширина прямоугольных — от 65 до 100 см;
глубина — от 37 до 48 см.

Круглая одноместная ванна из искусственного камня.

Круглые ванны изготавливают 1- и 2-местными, изделие из искусственного камня может иметь диаметр до 3 м.

акриловые — от 2-3 до 5-6,5 мм;
чугунные — 6-8 мм;
стальные — от 1,5 до 3,5 мм.

Возможность подключения дополнительных опций:

гидро-,турбо- и аэромассажа;
радио и FM- проигрывателя, выдвижной акустической колонки;
ламп хромотерапии.

Общие правила установки

Строго горизонтальное расположение ванны
проверяется строительным уровнем.

Перед монтажом необходимо сделать следующее:

подготовить место, на которое будет ставиться сантехника — выровнять и высушить пол;
очистить и вытереть насухо трубу для подключения слива;
определить удобную высоту.

Ванну любого типа устанавливают так:

строго горизонтально, с помощью строительного уровня, контролируя расположение борта у стены, необходимый уклон в сторону стока обеспечивается конструкцией самой ванны;
обеспечивая свободное пространство под ней для сифона;
если пол под ванной нетвердый, чтобы защитить ее от проседания, применяют металлические прокладки в виде пластин толщиной не меньше 5 мм;
все резьбовые соединения при подключении системы водостока закручивают руками, только главный выпуск перелива можно подкрутить вилочным ключом.

По окончании монтажа конструкцию проверяют на устойчивость, работу слива и герметичность (достаточно 5 л воды).

Пользоваться ею можно только после того, как хорошо затвердеет герметик — от 4 до 24 часов.

Установка ванны.

Установка ванн из разных материалов

В зависимости от материала изготовления ванны устанавливают:

на каркасе;
на ножках;
на подиуме;
на металлических уголках.

Ножки металлических конструкций регулируются по высоте.

Ванна овальной формы.

Чтобы прикрепить опору и сифон, ванну кладут на бок.

Если она сделана из металла или стоит на металлическом каркасе, ее нужно заземлить с помощью медного кабеля. Для этого ее корпус соединяют с металлической трубой (водопроводной, газовой, канализационной) или прокладывают в помещение кабель крупного сечения.

Заземление предотвратит поражение током в случае повреждения изоляции кабеля или попадания влаги в клеммную коробку полотенцесушителя, стиральной машинки, фена и другого электроприбора.

Нюансы монтажа чугунной сантехники

Чугунную ванну ставят на опорные ножки. Они сделаны из прочного металла, крепятся болтами и равномерно распределяют нагрузку. Чтобы не повредить поверхность пола, на них надевают пластиковые колпаки.

Внешне ножки-опоры выглядят непривлекательно, поэтому их прячут за декором из бронзы или полиуретана в виде львиных лап, растений, с изображением геральдических символов или за орнаментом в восточном стиле.

В большинстве случаев изделия комплектуются опорными ножками, высота которых не регулируется, т.к. они считаются более крепкими и надежными.

Если в комплекте нет ножек, можно приобрести многофункциональные опоры — одновременно прочные, регулируемые по высоте и декоративные. Они подходят к большинству старых и современных моделей. Но необходимо уточнять предельную нагрузку на ножки, т.к. разница в размерах сантехники из чугуна в 20-30 см сильно меняет ее вес.

Акриловая ванна на металлическом каркасе.

Для заземления современной чугунной ванны предусмотрен прилив, в который вставляется стальной оцинкованный болт. На него наматывается 2 витка зачищенного кабеля и монтируются шайбы с гайками и медный кабель.

На старой сантехнике кабель подключают к болтовому креплению ножки, просверлив в ней отверстие для заземляющей перемычки.

Регулировка высоты стальной ванны

Высоту стальной ванны можно регулировать такими способами:

Подкручивая болты на ножках. Это делают до приклеивания чаши на герметик. Диапазон корректировки — 1 см.
Установив ванну на кирпичи. Дополнительно обеспечивают опору ее бортов с одной стороны на штробу или деревянные бруски, зафиксированные на стене, а с другой — на обрешетку из профилей. Участки, которыми чаша будет опираться на кирпичи, обрабатывают гидроизоляционной смесью, чтобы не допустить контакта металлической поверхности с раствором.
Подобрав или сделав на заказ опорный металлический каркас нужной высоты — опирающийся на стены или напольный, устанавливающийся независимо от них.

Особенности монтажа модели из акрила

Изготовитель прилагает к каждой ванне из акрила рекомендации по установке, где указано, какие точки корпуса (6-12 шт.) должны быть обязательно обеспечены опорой.

Неправильная фиксация со временем может привести к деформации и продавливанию стенок изделия, тем более если им пользуется человек с большой массой тела.

Чем больше опор, тем выше прочность ванны. Ее ставят:

на ножки и кирпичную основу с фиксацией к стене;
на специальную площадку, представляющую собой соединенные металлическими элементами 6-8 ножек;
на металлический каркас, обеспечивающий опору всех бортов.

В частных домах, если позволяет площадь помещения, делают подиум из кирпича или блоков. Это увеличит устойчивость чаши.

Человек поднимается на подиум по ступенькам, и ему не приходится переступать через борт ванны, чтобы зайти в нее. Конструкцию оснащают поручнями.

Читайте также: