Расшивка швов стяжки пола

Обновлено: 04.05.2024

Любая стяжка, выполненная на основе цемента, начинает набирать прочность с самого верхнего слоя (с верхней части) и по мере схватывания, именно этот слой начинает постепенно стягивать на себя края. Бетонная конструкция заворачивается, поэтому нередко хозяева удивляются, почему края пола задраны, а центральная точка находится в низине, подобно корыту!

В тех местах, где стяжка отрывается от основания, возникают лишние напряжения и если из-за них бетон дает слабину, то на стяжке появляются хаотичные трещины и нередко — надломы. Интернет полон подобных фотографий, когда спустя несколько дней после бетонирования, можно выносить куски переломанной стяжки на мусор.

Чтобы подобных случаев не происходило, важно соблюдать ряд требований, которые помогают предупредить возникновение трещин при усадке цементно-песчаной смеси и при эксплуатации стяжки.

Деформационные швы делятся на:

По действующим строительным нормам существует три правила для формирования таких швов.

1. Теплый пол

В случае с теплыми полами, до заливки стяжки по периметру комнаты проклеивается демпферная лента, которая в будущем будет компенсировать расширение бетонной стяжки. С помощью демпферной ленты создается изоляционный шов, который предназначен для изоляции стяжки от конструкций, подобных стенам.

Это единственный шов, который выполняется до бетонных работ, остальные же швы нарезаются исключительно после заливки стяжки, а именно через 12-18 ч. для мокрой и через 0,5-3 ч. для механизированной полусухой стяжки.

2. Сложная конфигурация помещений: наличие внешних углов, есть колонны, выступают части стен

При наличии колонн и выступающих частей стены нам также требуется выполнить изоляционные швы, но такие швы очень сильно отличаются от швов из предыдущего пункта.

На выпирающие стены и на колонны никогда не наклеивается демпферная лента, как делают большинство мастеров. Такие конструкции обходят исключительно ромбовидными или полукруглыми деформационными швами, нарезаемыми после стяжки.

Вот еще несколько правильных вариантов исполнения швов, которыми изолируется стяжка от выступающих стен и стоящих колонн:

Что касается внешних углов, то здесь стяжка всегда должна усиливаться дополнительной арматурной сеткой. Во вторых, каждый наружный угол должен сопровождаться нарезкой усадочного шва в виде буквы "Т". Такой шов нивелирует натяжение стяжки вокруг угла при твердении бетона:

Также, к сложной конфигурации помещений относятся помещения, выполненные буквой "Г". Я это объединил с последним правилом.

3. Площадь стяжки и Г-образные помещения

Максимальная площадь стяжки должна иметь площадь 40 кв.м., поэтому помещения большей площадью обязательно делятся усадочным швом.

Так же, длина стяжки не должна превышать ширину более, чем в полтора раза при этом, длина любой из сторон стяжки не должна превышать 8 м. Такое требование актуально для сильно вытянутых помещений. Идеальная же геометрическая фигура бетонной стяжки — квадрат!

Подобные швы формируются после сооружения стяжки путем прорезания раствора шпателем или специальным круглым ножом на глубину 1/2-1/3 толщины стяжки. Такой глубины достаточно, чтобы создать плоскость слабины, задать направление искусственной трещине и снять внутреннее напряжение.

Как вы заметили, я описал только изоляционные и усадочные швы, но еще существуют конструкционные или на жаргоне строителей — "холодный шов". Это швы, которые образуются при соприкосновении стяжек, сделанных в разное время из-за технологического перерыва или банальной нехватки времени.

В большинстве случаев, рабочие специально делают так, чтобы конструкционный шов совпадал с усадочным!

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Перед финишной отделкой основание чаще всего приходится не только грунтовать и чистить, но укреплять и выравнивать. Рассмотрим, что собой представляет полусухая стяжка пола: технология, характеристики, применение. Ознакомимся с особенностями проведения монтажных работ в зависимости от использования ручного инструмента или специальных установок. Читайте до конца, и Вы узнаете о тонкостях подготовки чернового основания, приготовления рабочего раствора.

Общая характеристика отделки

В традиционном понимании для выравнивания полов используется жидкий раствор из цемента с песком. В случае с полусухой стяжкой содержание воды в рабочей смеси заметно снижено. Немецкие разработчики определили оптимальное количество жидкости, которого будет достаточно для активации вяжущего компонента. На практике проверить готовность состава можно путем сжатия смеси в кулаке. После выдавливания небольшого количества воды масса должна сохранять форму.

В полусухой стяжке по немецкой технологии не предусмотрено прокладывание стержневой арматуры либо сетки. Они допустимы, но по правилам придется сформировать две стяжки для погружения металла в стяжку с обеих сторон минимум на 20 мм. Поэтому в состав для усиления прочностных показателей сухого остатка добавляется синтетическое фиброволокно. Оно изготавливается из полипропиленовых нитей, что придает материалу структуру близкую к вате. То же можно сказать про вес. То есть легкая присадка не оказывает влияния на общую массу рабочего раствора и получаемого монолита.

Оптимальная толщина покрытия

За минимальное значение толщины полусухой стяжки принято считать 40 мм. Этого достаточно, чтобы сформировать покрытие, в котором будут надежно вмонтированы инженерные коммуникации и система «теплого пола». Также такая высота монолита оказывает относительно малое давление на черновое основание, поэтому им может быть и бетон, и деревянный пол.

Про оптимальную толщину стоит отметить еще несколько моментов. Если параметр уменьшить, то высохнет масса до схватывания раствора на должном уровне. Так будет происходить отслоение бетона, разрушение через короткий промежуток времени. Увеличивать толщину также не рекомендуется. При слое всего в 50-70 мм квадратный метр полусухой стяжки пола будет весить 90-120 кг. Это большая нагрузка на черновое основание. Решением может являться предварительное выравнивание площадки, например, с помощью керамзита. Другой вариант – внесение в состав рабочей смеси гранул пенополистирола.

Достоинства и недостатки

Большинство положительных сторон технологии полусухой стяжки сводятся к низкому содержанию воды в рабочей смеси. Так объясняется и ряд преимуществ по отношению к традиционному раствору по мокрой методике. К ним относятся вес, скорость высыхания, отсутствие вероятности сквозного намокания чернового пола.

В целом специалисты и пользователи выделяют следующие достоинства немецкой технологии:

Паровыделение. Во время высыхания водосодержащие смеси всегда выделяют то или иное количество влаги в воздух. Это может негативно сказаться на отделке стен с потолками. Однако при использовании полусухого раствора уровень относительной влажности внутри помещения практически не повышается, образование конденсата исключается.
Гидроизоляция. Бетонное основание перед формированием выравнивающего покрытия в устройстве гидробарьера не нуждается. Но на деревянное основание любое количество влаги оказывает негативное воздействие. Поэтому здесь защитные меры предпринимать необходимо.

Схватывание. Состояние раствора условно можно назвать увлажненным. Это и последующие действия предусмотренные технологией обосновывает относительно короткий период затвердевания цементной массы. В результате по правильно сформированной стяжке допустимо хождение уже через 12 часов. То есть приступать к отделке стен и потолка можно до окончания процесса полноценного набора прочности монолита.

По технологии рабочая смесь после распределения по основания подлежит трамбованию и шлифованию. Эти этапы устройства полусухой стяжки позволяет выделить еще несколько положительных моментов:

из незатвердевшей массы максимально устраняется воздух, что впоследствии скажется на повышении прочности монолита;
усадка раствора в процессе водоотдачи, риски расслоения и образования трещин технически сводятся к минимальным;
после шлифовки поверхность формируется ровная, гладкая, с заполненными (затертыми) порами и микротрещинами, подходящая под финишную отделку декоративными напольными материалами.

Учитывая совокупность положительных моментов сложно определить недостатки, однако и они имеются. Самый оспоримый минус касается минимального слоя толщиной в 40 мм. С использованием альтернативных методик этот параметр незначительно можно уменьшить. Также здесь затруднительно сформировать точные углы с внутренним разворотом.

Другие недостатки сводятся к техническим сложностям. Здесь требуется применение спецустройств для нагнетания, трамбования раствора и шлифования бетонной поверхности. На весь процесс требуются трудозатраты и энергоресурсы в большем объеме, чем во время работы с традиционным раствором или сухими смесями.

Технология проведения монтажных работ

Все мероприятие состоит из трех основных этапов: подготовка чернового основания, приготовление рабочей смеси, и формирование выравнивающего покрытия. Третий шаг также включает несколько действий. Рассмотрим детальнее как правильно формируется полусухая стяжка пола.

Подготовка основания

Черновой пол во время устройства полусухой стяжки по технологии будет подвергаться не только давлению со стороны раствора. Здесь дополнительно будет оказываться механическая нагрузка от техники для трамбования и шлифовки. Это уже не локализованное воздействие, пусть и временное. В результате суммарное давление может поспособствовать разрушению слабых участков под стяжкой. Поэтому перед формированием выравнивающего покрытия необходимо выполнить следующие действия:

выявить отслаивающиеся места путем простукивания;
устранить слабодержащиеся части основания;
заполнить пустоты в бетонном основании цементным раствором, в деревянном можно использовать рейки с досками;
с трещинами стоит поступить так же, только дополнительно провести армирование металлическими стяжками (например стержнями с наружной резьбой от саморезов);
выступающие участки нужно сровнять с основой, чтобы не уменьшать итоговый слой будущего монолита.

Кроме стандартных процедур по ремонту чернового пола нужно выполнить еще несколько действий. Если имеются участки с коррозией или грибковыми образованиями, то поражения подлежат обязательному уничтожению химическим либо механическим способами (лучше комбинировать методы). После этого следует провести профилактическую обработку антисептическими и антикоррозионными средствами.

Мастера на подготовительном этапе рекомендуют в случае с бетонными полами периметр рабочей площадки вдоль смежных стен обработать цементным раствором независимо от их технического состояния. Далее при необходимости устраняются жировые и масляные пятна обеззараживающими средствами. Затем проводится уборка сухого пола (лучше с использованием пылесоса) и обработка поверхности праймером с актуальными характеристиками. В завершение по периметру закрепляется демпферная лента, основание застилается технической полиэтиленовой пленкой с заходом на стены (высота не менее 150 мм). Толщина полотна чаще выбирается в пределах 150-200 микрон. Также в качестве гидроизоляции может применяться рубероид. Если планируется проводить утепление пола, то лучше застелить основание пенополистирольные плиты либо использовать керамзитовую засыпку.

Приготовление рабочей смеси

В состав рабочей смеси входит несколько базовых компонентов. В частности, вяжущий – это портландцемент марок М400 (ПЦ 32,5) или М500 Д20 (ПЦ 42,5).Тогда получится бетон с марочной прочностью М200 или М300. В качестве минерального заполнителя используется очищенный песок с фракцией 2,5 мм (допускается содержание примесей в объеме до 3%). Лучше выбирать речной, так как зерна здесь имеют неправильную форму с острыми гранями. Фиброволокно для полусухой стяжки применяется с длиной волокон порядка 12 мм. Воду нужно брать питьевую либо техническую, чтобы исключить негативное воздействие примесей на химический состав раствора.

Соотношение пропорций в смеси для полусухой стяжки и пошаговый процесс приготовления рабочего состава выглядит следующим образом:

засыпается сухой песок – по 1,5 части на первом и третьем этапе замешивания;
добавляется портландцемент – 1 порция;
сухая смесь доводится до однородного состояния;
добавляется фиброволокно – объем армирующего компонента определяется по инструкции от производителя (как правило, это 80 грамм на кубометр состава);
заливается холодная чистая вода – расчет количества ведется с учетом соотношения 0,4-0,5 л к одному кг. портландцемента.

Некоторые мастера для более равномерного распределения фиброволокна заранее подготавливают раствор. Для этого материал выдерживают в воде для подготовки однородной массы. Вливается раствор одновременно с рабочей жидкостью. Далее бетонная масса доводится до однородного состояния. Ее рабочее время составляет около 60 минут.

Формирование покрытия

Наносить рабочую смесь для полусухой стяжки пола можно вручную либо с помощью нагнетательной техники со встроенным смесителем. Первый вариант бюджетный, актуален для небольшого объекта, второй для ремонта крупного коттеджа или нескольких зданий с крупными помещениями. Так получится уложиться в короткий промежуток рабочего состояния цементной смеси.

В любом случае, стоит заранее позаботиться об ориентирах для соблюдения равномерности толщины бетонной стяжки. Для этого можно с помощью лазерного либо пузырькового уровня нанести разметку на стены. Опытные мастера дополнительно рекомендуют устанавливать металлические маяки. Можно ограничиться самодельными линиями из цементного раствора. Их не придется потом демонтировать с последующим заполнением образующихся пустот. От стен маяки располагают на расстоянии в 200-300 мм, между ними соблюдается удобный для правила шаг – как правило, это 1,2-1,5 метра.

Если выбран механизированный способ заливки полусухой стяжки, то формирование покрытия выполняется в один прием. Работая вручную мастера проводят трамбование раствора в два захода. В любом случае смесь необходимо предварительно разровнять правилом по плоскости. Если площадь помещения превышает 12-15 кв. метров, то нужно будет через сутки сформировать деформационные швы шириной в 3 мм для компенсации теплового расширения бетона. Глубина по правилам составляет ⅓ от толщины стяжки, то есть не менее 13 мм. Нарезка выполняется вдоль одной из стен.

Для ручного уплотнения цементной массы может быть использован обычный полутерок. Во время затирания поверхности на него нужно надавливать. Предварительный слой при ручном труде просто притаптывается. Для механического уплотнения используется трамбовщик вибрационного типа.

Видео описание

В этом видео продемонстрирована работа специального оборудования из Италии, которое позволяет минимизировать человеческий труд:

Через час подготовленное покрытие можно шлифовать. Для ручной затирки применяется полутерок, для механической специальная установка. На этом этапе выполняется сглаживание всех неровностей и заполнение оставшихся пустот.

Далее стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой минимум на 12 часов. Так бетонная поверхность не превратится в корку. Спустя 5 дней допускается давление на покрытие до 100 кг/кв.м.

Видео описание

В этом видео продемонстрировано сравнение двух технологий: по устройству традиционной и полусухой стяжки пола:

Видео описание

В этом видео показаны различные способы проверки сформированной стяжки на предмет качества на примере некачественной работы:

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о том, как правильно сделать полусухую стяжку поверх системы «теплого пола»:

Коротко о главном

Полусухая стяжка от традиционной отличается используемым раствором, в котором содержится заметно меньшее количество воды.

Оптимальная толщина покрытия равна 40 мм, поэтому при необходимости увеличения слоя рекомендуется предварительно засыпать основание керамзитом.

Под стяжкой может быть бетонное и деревянное основание, с гидроизоляционным полотном или теплоизоляционной прослойкой, например, из пенополистирола, по периметру прокладывается демпферная лента.

Состав рабочей смеси представлен портландцементом, песком и водой.

В качестве дополнения в смесь добавляются синтетическая микрофибра для упрочнения тонкослойного покрытия.

По технологии основание необходимо сначала отремонтировать и «излечить» от грибка с коррозией, очистить от грязи и пыли, обработать праймером.

Распределять полусухой раствор по площадке проще с помощью правила и предварительно установленных маяков (металлические впоследствии подлежат удалению).

Уплотнение массы можно проводить вручную мастерком или полутерком путем придавливания, практичнее выполнить задачу вибрационным трамбовщиком.

Через час после уплотнения проводится шлифовка поверхности специальной установкой либо затирка выполняется полутерком вручную.

Первые 12 часов сформированное выравнивающее покрытие должно быть укрыто полиэтиленовой пленкой.

Через 5 часов по бетонному полу можно ходить, он выдерживает нагрузку в пределах 100 кг/кв.м.

"Корыто" - именно так называют строители некачественную стяжку. Бетонный пол начинает твердеть с верхней части, и по мере высыхания - именно верхний слой стягивает на себя всю конструкцию - стяжка заворачивается и в итоге края располагаются выше, чем центральная точка. В связи с чем, возникают совершенно ненужные внутренние напряжения, образующие надломы и трещины, о методах избежания которых и написан данный материал.

Осенью, я сделал стяжку пола у себя в доме, о чем была написана соответствующая статья: Механизированная стяжка пола. Весь процесс.

И, чтобы избежать трещин при последующем твердении, усадке ЦПС и эксплуатации пола - требовался ряд мероприятий.

Работы по производству стяжки пола всегда должны включать в себя создание деформационных швов, которые делятся на:

По сути, деформационный шов - это искусственно созданная трещина и нарезка таковых является обязательным этапом, направленным на минимизацию образования естественных трещин.

Нарезаемый шов должен исключать или перенаправлять внутреннее напряжение бетонного пола не только при твердении смеси, но и при эксплуатации пола, в связи с чем, согласно СНиП, швы должны формироваться в следующих случаях:

при сложной конфигурации помещения;
при наличии системы теплых полов;
при наличии дверных проемов, колонн, стен, стыков;
при площади стяжки более 40 кв.м.;
при длине любой из сторон стяжки более 8 м.

В моем случае, заранее, перед началом бетонирования пола, была проклеена по периметру стен демпферная лента высотой 10 см и толщиной 10 мм., компенсирующая расширение стяжки во время работающей системы теплых полов - это обязательное условие! И этот шов называется - изоляционным. Он делит границу между стяжкой и другими конструкциями, изолируя их от себя. Шов изоляционного типа делает работу пола независимой от остальных элементов строения.

Нарезка остальных швов делается, преимущественно, уже после укладки раствора, а именно после заливки смеси в интервалах:

для полусухой стяжки: 0,5 - 4 ч.;
для мокрой стяжки: 12 - 24 ч.;

Рекомендуемая глубина нарезаемого шва составляет 1/2-1/3 толщины стяжки, тем самым искусственно задается направление для образования естественной трещины. Такие швы называются - усадочными.

Усадочный шов позволяет сформировать в конструкции прямые плоскости слабины. Таким образом, при возникновении любых напряжений, шов "открывается" в заданном месте, предотвращая появление трещин в хаотичном порядке.

Особенности

Как стяжкой обойти колонну?

Приклеить к стенкам колонны демпферную ленту, как делает большинство строителей - это неверный вариант ! Трещин не избежать! Требуется сделать деформационный шов так, чтобы он соединил оси колонн одним отрезком, после чего состыковать углы с остальными усадочными швами, образующими карты (см. рис.: V-правильно, Х-неправильно):

Что такое карта? Карта - участок пола, образуемый между нарезанных деформационных швов. Идеальная карта - квадрат, поэтому всегда нужно стремиться к таковой, L-образные карты и вытянутые "сосиски" - не допускаются, их нужно разделять усадочным швом. Длина карты не должна превышать ширину более, чем в 1,5 раза. Чем меньше карта - тем меньше вероятных трещин.

Как стяжкой обойти внешний угол?

Внешний (наружный) угол - потенциально опасное место, трещины начинаются всегда от них. В таких местах - стяжка всегда усиливается путем дополнительного армирования сварной сеткой.

Чтобы наверняка избежать растрескивания, на каждом углу формируются так называемые Т-швы:

Функция Т-шва : искусственно созданная форма "Т", выполняемая мастерком или шпателем по свежеуложенной стяжке на глубину 1/2-1/3 толщины, - предотвращает образование трещины от угла. При усадке, обе части стяжки разрывают друг друга в слабом месте, и это место - внешний угол. Поэтому "Т" - нивелирует подобные напряжения в бетоне.

Выполняется на всех внешних углах, в том числе около входной двери и в широких пролетах между комнатами.

Залили бетон, а он через какое-то время покрылся трещинами? Вопрос вполне решаем, в этой статье я расскажу о способах заделки. На участках бетоном обычно заливают отмостку, тропинки, площадки, стяжку в гаражах, сараях, хозпостройках. И если упустить из виду один или несколько нюансов, то трещины неизбежны.

Кстати, хочу посоветовать статью у меня на канале: «Как часто поливать бетон после заливки? И для чего это вообще нужно делать?»

Сначала разберёмся - из-за чего вообще трещины появляются

Неправильный состав бетона. Возможно не соблюдены пропорции, либо цемент или песчано-гравийная смесь не надлежащего качества.
Неравномерное схватывание. В жару, например, бетон обязательно нужно увлажнять
Разрыв бетона во время морозов. Попавшая осенью в трещины (даже самые мелкие) вода, зимой при сильных морозах расширяется разрывает бетон
Недостаточная толщина. Там, где нужно 10 см бетона, залито 3-5 см. Отсюда и проблема.
Недостаточно качественное подготовленное основание. Без трамбовки, песчаной подушки и т.п.
Отсутствие армирования, либо оно есть, но сделано не качественно.

С причинами понятно – какие-бы они ни были, у нас в стяжке есть трещины и их надо заделать.

Способы заделки трещин в бетоне

Сразу отмечу – трещины перед обработкой нужно подготовить – очистить от мусора, немного «расшить», чтобы растворы проникали как можно глубже, в некоторых случаях прогрунтовать и увлажнить.

Жидкая цементная смесь. Подойдет для мелких трещин. Нужен самый мелкий песок. Мешаем с цементом в пропорциях 1:1, делаем жиденькую субстанцию и заполняем трещины. Перед этим обработайте трещины грунтовкой.
Эпоксидная смола. Тоже для мелких трещин. Обязательно очистите и просушите то место, которое будете заливать смолой.

Чем работать? Можно залить смолу или цементный раствор в щели большим медицинским шприцом. Как вариант – тюбик под пистолет из-под герметики или силиконового клея. Мелкие трещины замазываем шпателем. В случае с эпоксидкой, шпатель после работ можно выкинуть.

Герметик. Тоже подойдет для заделки трещин. Главное, чтобы он туда проник. После высыхания немного увеличивается в объеме и становится твердым. Защитит бетон от проникновения влаги и более усиленного появления трещин. Трещины перед обработкой немного увлажните.
Смесь с жидким стеклом. Добавляем в раствор 60% песка, 20% цемента и 20% жидкого стекла. Перемешайте до жидкой консистенции и залейте тщательно подготовленные трещины.
Плиточный клей. Тоже неплохой вариант. После высыхания становится очень прочным. Готовить смесь довольно просто – мешаем с водой да и все. Наносим состав шпателем в очищенные и прогрунтованные трещины.

Лучшим вариантом грунтовки считаю бетоноконтакт – поверхность становится очень прочной и наносимые составы схватываются намертво.

Читайте также: