Расширить фундамент под печь

Обновлено: 27.04.2024

Фундамент под будущую кирпичную печь — первый этап строительства. От его надёжности и грамотного устройства зависит и судьба самой печи. Средняя кирпичная печь — 700-800 кирпичей. Вес кирпича 4 кг, потому вес такой печи около трёх тонн. У большой печи и того больше. Да кирпичная труба свой вес прибавляет, да на один угол обычно давит. А площадь печи 1-2 м 2 , Вот и получается, что нагрузка на фундамент приличная выходит. Значит к нему относиться надо с особым вниманием и уважением.

Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

Как сделать надёжный фундамент для печи

Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

Плита под фундамент

Фундамент делается на 10 см шире основания печи, так, чтобы в каждую сторону оставалось 5 см. Поскольку печь будет в доме используемом сезонно, в доме, который уже построен, а грунт зимой обязательно будет промерзать, возможно пучение грунта. Чтобы фундамент не треснул, положим его на армированную бетонную плиту.

Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м 3 )

Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см ( объём песка: 200х150х5=0,15м 3 )

Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

Фундамент — основание

Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

Пример сметы под фундамент

печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

Основание состоит из:

кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду )

забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

Материалы:

кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

кладка кирпичная ( V=0,65 м3 ) : цемент- 60 кг (130 л р-р)

забутовка (1,107 м3 ): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

Итого:

кирпич силикатный = 180 шт.

цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

Металл

пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

Сегодня я хочу рассказать вам об основе основ, о печном основании — о фундаменте под печь. Близится очередной строительный сезон и этот вопрос снова будет очень актуальным. В общем, тема фундаментов и не только для печки, но и для любых построек в строительной отрасли занимает отдельную нишу и есть специализированные фирмы, которые и занимаются фундаментными работами. Это и понятно, вопрос очень ответственный, очень большое количество нюансов и тонкостей. Хотя и литературы, о том, как построить фундамент своими силами, так же хватает. Рассказывая о конкретном случае реконструкции печного фундамента с увеличением его размера, я также расскажу и об общих технологиях. Надо заметить, с необходимостью уширения фундамента очень часто сталкиваются люди, решившие снести старую и построить новую печь: либо по расчетам получается, что нужна печь большей площади либо имеющийся фундамент требует ремонта, имеет повреждения и его надо восстановить. У меня имел место первый случай. Вот о нем и расскажу в подробностях. Но этот материал о ремонте фундамента, если вы ищете информацию о замене фундамента под печью, то вам, например, в этот раздел.

Когда я решил строить новую печь вместо старой, я провел ориентировочные расчеты и пришел к выводу, что площади фундамента, занимаемой старой печью, мне хватает сполна и я могу эту площадь использовать полностью под новый проект современной и эффективной печи. Однако, после разборки старой печи и ревизии фундамента, меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что как минимум 25% от необходимой площади я не располагаю— старый фундамент двумя сторонами не просто опирался на проходящие по краям половые лаги (массивные бревна, опора пола и половой доски), но и фактически покрывал их верхней частью стяжки, если можно так сказать — «обнимал».

К чему это привело со временем хорошо видно на фотографии старой печи, о которой я ранее вскользь рассказывал в статье про ремонт печей. Печь была в почтенном возрасте, насчитывающем примерно 60 лет, соответственно, такой же возраст и у фундамента и за исключением описанных недостатков, он был в очень хорошем состоянии. Это даже несмотря на то, что по классификации я бы не отнес его к мелко заглубленным фундаментам — если описать вольным языком, то он скорее почти незаглубленный или мало заглубленный, судите сами по следующей фотографии:

То есть, тогдашние строители, то ли знали спокойный нрав грунтов в этой местности, то ли были рисковые ребята в принципе, но как бы то ни было, фундамент прошел проверку десятилетиями и прекрасно с ней справился. А так как я был настроен строить новую печь по уже разработанному проекту, я принял решение о реконструкции фундамента путем увеличения его размера, в который была вписана старая печь.
Ревизия проведена и теперь переходим к конкретике, точнее к непосредственному описанию процесса переделки. Удалив остатки цементно-песчаной стяжки со старых половых лаг, я отпилил часть этих лаг, что бы было место для уширения фундамента. На основе имеющихся данных, был разработан проект реконструкции фундамента, он на следующей фотографии:

Замечу, что по факту, везде использована арматура диаметром 10, а частота ее инсталляции в старый фундамент была значительно больше, чем на фотографии с проектом, это перестраховка с моей стороны, что будет подробно описано и наглядно видно на ниже следующих фотографиях.
Была снята верхняя часть, верхняя площадка старого фундамента приблизительно на 15 — 20 см. Снятие такого слоя производится методом скалывания и является весьма трудоемким и тяжелым процессом. Я пробовал разные подходы: молотком и зубилом, большим перфоратором с насадкой типа «пика» и просто большой кувалдой. Кстати, попавшая ранее в кадр полностью металлическая кувалда этот процесс до конца не пережила и разломалась. Новая кувалда с деревянной ручкой показала себя намного лучше. Зубилом и молотком — много не сделаешь, очень низкая производительность. «Пика» перфоратора так же оказалась не эффективной (извините, но полноценного отбойного молотка с компрессором пока в хозяйстве не держу), а в итоге вообще перестала выниматься из патрона, когда возникла надобность установить сверло. В итоге, лучший вариант для скола части старого фундаментного основания, это старая добрая кувалда.

Далее, со стороны планируемой боковой подливки, был расчищен грунт, произведена его тщательная трамбовка вручную и подсыпка песчано-гравийной смеси с последующей проливкой жидким цементным раствором. Таким образом, было приготовлено основание под новую часть фундамента.

Затем производилось сверление отверстий в фундаменте под арматуру и вставка обрезков арматуры соответствующей длины. Это видно на фотографиях ниже. Вставлена и «посажена» на цементный раствор арматура — первый этап создания пространственной арматурной решетки. Установочные размеры по горизонтальной площадке: через каждые 25 см. по обоим осям. Установка арматуры в вертикальную стенку произведена с частотой 10 — 15 см. друг от друга по двум осям, так как эта сторона стенки фундамента является наиболее ответственной. Так же, вы можете видеть три натянутых веревки, обозначающих будущий «нулевой» уровень, на который я буду ориентироваться при установке арматуры верхнего горизонтального уровня. Веревки, естественно, установлены и натянуты в «0» по уровню. В качестве базовых плоскостей, к которым крепились веревки, использованы дальние точки старого пола, у стен.

Следующий этап — непосредственное создание армирования будущего железобетона, который по замыслу в виде буквы «Г» будет опоясывать старое основание. Но об этом, в следующий раз, так как статья получается информационно насыщенной, и ее проще будет разбить на две, поэтому следите за обновлениями, добавляйте сайт в закладки.

Свайные фундаменты для частных домов становятся всё популярнее.

Бесспорно, это удобная технология для быстрого возведения здания.

Можно ли использовать сваи для фундамента печи?

Для корректного ответа на этот вопрос нужно знать какие требования предъявляются к печному фундаменту.

Зная эти требования мы сможем определить подходит ли свайный фундамент под печь .

Особенности фундамента под печь.

У фундамента дома и фундамента печи разная осадка.

Всё дело в массе и давлении весом на кв. метр.

Фундамент печи должен быть отдельным.

Расстояние от фундамента дома, до фундамента печи должно быть не менее 5 см.

Фундамент печи и фундамент дома не должны касаться друг друга.

Что такое свайный фундамент, можно ли его использовать для печи.

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт.

Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома.

В зависимости от типа свай, они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Большой плюс свайного фундамента в том, что вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор.

Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Фундамент на подпорных сваях.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант.

Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше.

Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами.

Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подпорного фундамента:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.
Забивные железобетонные.
Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Допустимая нагрузка на сваю.

При проектировании свайного фундамента под печь необходимо знать общий вес предполагаемой печи и допустимую нагрузку на сваю.

Лучше оценить несущую способность винтовой сваи на конкретном участке под строительство.

Пример расчёта свайного фундамента под печь отопительно варочную:

Печь с дымоходом весит около 3,5 тонн.

Свая СВЛ-57 держит не менее 1 тонны.

Для надёжного основания под печь нужно вкрутить 4 сваи.

4 сваи держат 4 тонны, значит такого фундамента будет достаточно для этой печи.

Зачем 4 сваи если есть сваи которые держат более 5 тонн.

Даже если вы возьмёте мощные сваи их всё равно нужно вкрутить не менее трёх.

На эти сваи нужно поставить опорную площадку на которую будет установлена печь.

Для устойчивости площадки необходимо хотя бы 3 сваи, лучше 4, под каждый угол печи.

Опорная площадка под печь на свайном фундаменте.

Основное условие для устройства опорной площадки под печь это её самостоятельность.

Эта площадка никак не должна соединяться с фундаментом дома.

Есть несколько способов устройства площадки под печь на свайном фундаменте.

Здесь я расскажу только о способе который применяю сам.

Самый простой способ установки печи на свайный фундамент это разместить на сваи толстый лист металла.

Этот лист должен быть не менее периметра печи, а лучше больше на 5 см во все стороны.

Металлический лист нужно защитить противокоррозийным покрытием.

Закрепить лист на сваях.

Это всё, дальше можно строить печь точно так как на обычном бетонном фундаменте.

Внимание: Это не руководство к действию, а только информация к размышлению.

Перед тем как делать фундамент под печь, по этому или какому то другому способу, обязательно посоветуйтесь со своим печником и с производителем свай и фундамента.

__________________________________________________________________________________________

Спасибо за проявленный интерес к каналу.

Подпишись.

Если в давние времена русская печь ставилась непосредственно на пол с усиленными балками, то сегодня для неё предварительно возводят отдельный фундамент.

Каждый тип печи имеет свои особенности, которые необходимо учитывать в процессе строительных работ. Главным образом любой фундамент нужен, как силовой каркас, а также защита от возникновения пожара в доме.

Зачем нужен фундамент для печи?

Чтобы понять необходимость возводить фундамент – стоит разобрать, что произойдет, если его как раз не делать. Прежде всего, когда печь устанавливается непосредственно на землю, происходит сильная осадка сооружения.

Причина в том, что стандартные варианты отопительных сооружений имеют вес в среднем 1300 кг. Самая большая проблема в этом случае, что осадка будет неравномерной.

Подобного рода строения также имеют и дымоотводы, сделанные в большинстве случаев из металла или кирпича. В случае осадки печи может произойти нарушение тяги из-за потери герметичности системы дымохода. В результате этого, после розжига огня в топке дым начнет выходить в помещение.

Также необходимость фундамента обусловлена сохранением тепла за счет маленькой теплопроводности. Поэтому возводить фундамент не только необходимо, но и экономически целесообразно.

Расчет фундамента

От общего веса и габаритов устанавливаемой печи будет зависеть не только длина и ширина оборудуемого фундамента, но также и его глубина. Чтобы приблизительно посчитать, какими должны быть данные показатели, стоит произвести определенные расчеты:

За основу берется то, что один кубометр кладки из кирпича, дает вес на основание в 1350 кг. При этом стоит понимать, что в эту цифру уже включена и масса раствора, который используется между кирпичами.
Когда есть данные объема будущей печи, можно провести расчеты, просто умножив это значение на 1350. В случае если результат таких счетов не будет превышать 750 кг, то необходимости в капитальном фундаменте нет. Обычно на подобного рода сооружения уходит до 200 единиц кирпичей. Именно поэтому в качестве основания под них используют своеобразный пирог из глиняного раствора, на который укладывают лист асбеста, а поверх него лист кровельного железа.
Правильнее всего, чтобы фундамент под печь находился ниже, чем уровень промерзания земли в конкретной местности. Это позволяет избежать возможного влияния на конструкцию движения грунта, за счет прочного основания.

Возведение фундамента под металлическую печь

Даже для, казалось бы, небольшой металлической печи, сделанной из тонкой стали, необходимо создавать свой фундамент. Если он будет хоть и немного, но перекошен на незаметные для глаза значения – это будет причиной нарушения её нормальной работы.

Итак, в качестве примера рассмотрим вариант печи, сделанной из листовой стали, с общим весом не превышающем 15 кг. Последовательность работ будет следующей:

Для начала выкапываем котлован, засыпаем его щебнем, после чего хорошо утрамбовываем. В сумме весь уплотненный слой должен иметь высоту от 30 см.
Теперь на щебенку необходимо залить цементный раствор, имеющий среднюю консистенцию, после чего оставить примерно на сутки для застывания. При этом необходимо соблюдать пропорции песка и цемента 4 к 1, а воды наливать на глаз.
Когда цемент высох, на него необходимо в качестве гидроизоляции положить несколько отрезков рубероида.
Далее, весь оставшийся объем котлована нужно залить бетоном, который создается из цемента, гравия и песка в пропорциях 1 к 4 к 2.5, а также водой, количество которой также определяется на глаз.
Последний нюанс — используя строительный уровень до застывания раствора привести его в полностью ровное горизонтальное состояние.

Возведение фундамента под кирпичную печь

Что касается тех случаев, когда будет устанавливаться уже не маленькая металлическая конструкция, а капитальная печь из кирпичной кладки, то процесс её возведения своими руками будет более сложный:

Сначала также роется котлован, глубина которого должна быть ниже, чем уровень промерзания земли, а также примерно на 10 см больше, чем ширина будущего фундамента.

Теперь на дно котлована необходимо засыпать слой песка в 15 см, после чего залить водой. Когда вода сойдет, нужно досыпать песка до соответствующего уровня и еще раз залить водой. Теперь, когда вода очередной раз сойдет на песок, выкладывается 20-ти сантиметровый слой камня или можно использовать обычный битый кирпич. После этого делается утрамбовка. Далее опять засыпаем песок и заливаем водой. Делаем это пока песок окончательно не усядет.
Теперь нужно насыпать щебень на уровень в 10 см и утрамбовать его.
Следующий шаг заключается в создании на расстоянии 10 см от краев котлована, опалубки, внутри которой делается армированный каркас.
После этого в неё укладывают бетон, не выше чем 15 см над уровнем земли. После высыхания раствора опалубку убирают и наносят на боковые поверхности растопленный гудрон.
Последний шаг заключается в засыпании крупнозернистого песка в 10 см между бетоном и грунтом.

При соблюдении вышеописанных правил и правильной последовательности фундамент под печь непременно выйдет долговечным и будет радовать хозяев долгие года.

Несмотря на большое развитие рынка отопительных приборов, печи для частных построек не теряют своей популярности. Они помогут обогреть дом и при этом сэкономить немало денег. Возведение печи начинается с обустройства основания. Фундамент под печь в деревянном доме гарантирует устойчивость конструкции, защиту от разрушения и растрескивания или пожара. Создание базиса под камин – ответственное мероприятие, требующее знания определенных нюансов.

Предназначение фундамента под печь

Если печь весит не больше 250 кг, можно обойтись без обустройства основания. Но если пол в доме выполнен на основе дерева, крайне велика вероятность воспламенения, так что стоит задуматься о заливке базиса.

Кирпичная печь не может быть установлена без фундамента, это связано с пучением почвы и просадкой конструкции. Если основание дома выполнено с использованием железобетона, то базис под печь может иметь другую разновидность. Фундамент для печи обеспечит равномерное распределение нагрузки от изделия, защитит его от повреждений, разрушения, растрескивания.

В целом основание поможет существенно продлить срок эксплуатации камина, предотвратит возможное возгорание постройки и расширит функциональность конструкции.

Нюансы закладки фундамента

При обустройстве основания для камина понадобится учитывать ряд определенных правил. К ним относятся:

Фундамент для печи в доме должен быть отдельным, никак не соединенным с базисом самой постройки. Это связано с тем, что со временем дом может просесть. При этом он не должен быть связан с печью, в противном случае это может привести к ее деформации, ухудшению тяги или другим повреждениям. Иногда можно частично соединить базисы одной стеной.
Если основания постройки и камина расположены рядом, их нужно разъединить засыпкой на основе песка с толщиной в 50 мм.
Если базис постройки ленточный, основание печи никаким образом не должно соприкасаться с ним.
При выборе места размещения отопительного сооружения и его основания нужно учитывать местонахождение дверей, окон и балок кровли. Нужно, чтобы труба дымохода в процессе обустройства не задела перекрытия балки.
Выполняя расчет размера и глубины основания, нужно учитывать вес печи с дымоходом и перекрытий.

Размер основания зависит не только от веса печки, но и от качества почвы, на которой будет производиться ее монтаж. Большую часть давления оказывает дымовая труба, так что в процессе проектирования нужно стараться располагать ее по центру базиса. Это позволит предотвратить асимметричность нагрузки и усадку конструкции. Также на выбор базиса влияет материал, из которого будет обустраиваться печь. Глубина заложения основания для металлических и кирпичных каминов будет значительно отличаться.

Виды оснований под печь

Наиболее распространенными вариантами базиса для подобных конструкций являются:

На основе бетона сплошной заливки.
Бутобетонный.
Опорно-свайный.

Обычный фундамент строится из бута на цементном составе или из бетона. По размерам он должен быть примерно на 100 мм больше площади самой печки. Высота используется такая же, как и при обустройстве базиса для обычной постройки. На готовую конструкцию производиться монтаж рубероида или нескольких слоев гидроизоляции, сверху кладется кирпич, а с помощью металлических уголков получится гарантировать пожарную безопасность.

При выборе типа основания и его размеров нужно обязательно учитывать качество почвы. Плотность грунта и уровень его промерзания имеют большое значение. Существует 3 типа почвы: глина, супесь и суглинок. На местности, где находятся реки, водоемы и озера, чаще всего осадочная разновидность грунта. В таком случае создание фундамента лучше доверить специалистам, так как понадобится выполнить точные расчеты точки прохождения вод.

Довольно распространенным является такой вид почвы, как суглинок, в состав которого входят песок и глина. Из-за этого грунт имеет низкие показатели пластичности, и обустройство основания может быть проблемным. Дело в том, что в сухом состоянии суглинок рассыпается, в холодное время он пучинится, а при выпадении осадков значительно повышается вязкость. Чтобы избежать осложнений с таким типом почвы, глубина заложения базиса должна быть выше точки промерзания.

Обустройство бетонного основания

Фундамент под русскую печь на основе бетона создается при помощи следующих материалов и элементов:

Цемент. Если грунт содержит большое количество сульфатов, лучше всего подойдет сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
Песок. Нужен крупнозернистый тип без включений, оптимальным выбором станет горный песок, речной и морской также подойдут.
Опалубка.
Щебень.
Гидроизоляционный слой. Хорошим выбором станет рубероид.
Емкость для приготовления строительной смеси.
Штыковая и совковая лопаты.
Уровень для замеров.
Молоток, гвозди и строительный степлер.

Чтобы построить качественное основание, нужно тщательно соблюдать все инструкции. Процедура состоит из следующих этапов:

Разметка, вырывание котлована и его засыпка песком и гравием.
Обустройство опалубки и монтаж арматуры.
Заливка бетонного раствора.

Вырывание ямы и засыпка

Первым делом понадобится определиться с местом расположения печки, исходя из ее размеров, объема дома, количества окон и дверей. На земле обозначаются примерные размеры конструкции. Основание должно быть больше отопительного прибора примерно на 20 см. С помощью колышков обозначаются границы котлована.

После чего вырывается траншея. Она должна быть глубже уровня промерзания грунта и на 100 мм шире базиса. Благодаря такому заделу получится избежать последствий возможного движения почвы. Для сухих песчаных грунтов глубина котлована должна быть порядка 80 см, для пучинистых видов – не меньше 1 м.

Затем на дне ямы укладывается подушка. Сначала засыпается слой песка толщиной примерно 15 см, он заливается водой. Когда вода испарится, досыпается еще небольшое количество песка и снова заливается вода. После чего укладывается щебень и мелкие камни, толщина этого слоя должна равняться 20 см. Подушка утрамбовывается, затем снова засыпается песок и заливается вода. Действие необходимо повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать.

Установка опалубки и арматуры

По периметру траншеи осуществляется монтаж опалубки. Для этого можно использовать старые доски или листы фанеры, материал никак не повлияет на функционал конструкции. Подпорки необходимо устанавливать с интервалом 50 см. Нужно учитывать, что между опалубкой и почвой должно быть свободное пространство не меньше 10 см. По углам конструкция скрепляется металлическими скобами. Крепление досок осуществляется при помощи гвоздей.

Готовая опалубка погружается на дно траншеи. Затем понадобится осуществить гидроизоляцию основания. Для этого используется полиэтилен, его необходимо по периметру прикрепить степлером к опалубке. Далее проводится армирование. Оно позволит обеспечить жесткость всей конструкции. Армирование выполняется при помощи прутьев из стали сечением в 12 мм, которые скрепляются между собой сваркой или проволокой. В конце понадобится провести состыковку пола с фундаментом. Для этого нужно выложить ровный ряд кирпичей.

Заливка бетона

Для изготовления бетонного раствора понадобится: 1 часть цемента, 3 части печка, 5 частей щебня и вода. Все ингредиенты тщательно смешиваются, при этом вода добавляется постепенно. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, по консистенции состав должен напоминать сметану.

Перед заливкой опалубку рекомендуется увлажнить, чтобы древесина не впитывала в себя влагу из раствора. После чего заливается состав, послойно по 20 см. Каждый слой нужно взбивать, чтобы избавиться от воздуха в растворе. Постепенно заполняется весь котлован. Верхняя часть фундамента выравнивается и накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы гарантировать защиту от внешних воздействий во время сушки. На сушку уйдет не менее 3 недель, все это время фундамент нужно постоянно увлажнять.

Финальной процедурой станет демонтаж опалубки. Пустое пространство между грунтом и базисом понадобится заполнить гравием и песком крупной фракции.

Видео описание

Отчет по возведению качественного фундамента для печи можно посмотреть здесь:

Обустройство бутобетонного базиса для печки

Создание такого типа базиса для печки состоит из следующих этапов:

Осуществляется разметка траншеи. Так же, как и в случае с бетонным основанием, размер ямы должен быть на 10 см больше самого фундамента, чтобы движение грунта не нанесло весомого ущерба конструкции. Вырывается яма.
На дне котлована обустраивается подушка на основе щебня с толщиной в 15 см. Слой тщательно трамбуется.
Затем на дно укладывается слой камней большого размера, но при этом в диаметре они должны быть не более 15 см. Сверху засыпается щебень, который заполнит пустые пространства между камнями.
Заливается цементно-песчаный состав, изготовленный в пропорции 1 к 3. Лучше всего использовать цемент марки 400 или выше.
Через сутки укладывается новый слой камней, и так пока не заполнится вся траншея. Слои камней должны отстояться, в противном случае срок эксплуатации бутового базиса будет значительно снижен.
Когда яма будет заполнена, при помощи строительного уровня замеряется ровность поверхности. Если замечены неровности, они устраняются с использованием цементно-песчаного состава.
Ровное основание накрывается пленкой и оставляется до полного высыхания. На это уходит минимум 2 недели. Раствор нужно постоянно увлажнять и защищать от воздействия солнца.
После высыхания осуществляется демонтаж опалубки и производится гидроизоляция. Для этого можно использовать расплавленный гудрон. Пустые пространства между базисом и почвой засыпаются песком крупной фракции и щебенкой.

Создание опорно-свайного фундамента

Довольно популярной разновидностью базиса является опорно-свайная контрукция. Она отличается прочностью и надежностью, так что отлично подойдет для печи, бани или деревянной постройки. Процесс создания такого основания выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка на земле согласно размерам печки с добавлением 10 см в каждую сторону.
Штыковой лопатой выкапывается 20 см грунта.
По периметру осуществляется монтаж колышек и натягивание веревки.
В местах установки колышка бурятся ямы с глубиной в 50 см и с диаметром 20 см.
Создается опалубка на основе досок, которые соединяются при помощи гвоздей. Она устанавливается в котлован.
По периметру опалубки к ее стенкам крепится полиэтилен. Он поможет обеспечить гидроизоляцию.
На дно траншеи засыпается слой песка в 15 см и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравий и заливается вода.
На основе проволоки диаметром 0,8 мм вяжется арматура. Ее понадобится тщательно скрутить.
В ямы устанавливаются сваи. Для таких целей лучше всего использовать асбестовые трубы.
Сваи заливаются бетонным раствором. На высыхание состава уйдет порядка 2 недель.
После того как бетон застынет, можно залить всю площадь основания. На его высыхание также уйдет примерно 2-3 недели.

Такой базис отличается прочностью и качеством, но на его создание уйдет довольно много времени. Если хочется завершить стройку поскорее, лучше отдать предпочтение бетонному или бутобетонному типу.

Основание для металлической печки

Металлическая отопительная конструкция также требует отдельного базиса. Дело в том, что если печка не будет стоять ровно, это может привести к ее деформации и разрушениям.

Порядок действий для возведения базиса под печку весом не больше 150 кг выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка и вырывание траншеи. Ее глубина должна быть не больше 0,5 м.
Укладывается и трамбуется щебенка. Финишный слой подушки должен иметь толщину минимум в 30 см.
Заливается бетонная смесь. На ее схватывание понадобится выделить день. Такой раствор изготавливается в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и вода.
После того как цемент схватится, осуществляется монтаж рубероида. Он будет служить в качестве гидроизоляционного слоя.
Оставшееся пространство также заливается бетонным составом, но изготовленным в других пропорциях. Понадобится взять 1 порцию цемента, 4 порции гравия и 3 порции песка и воды.
Финишный слой выравнивается при помощи строительного уровня.

На застывание такого базиса также уйдет порядка 2-3 недель. Его понадобится периодически увлажнять.

Возведение фундамента под печь – необходимый этап при строительстве этой конструкции. Даже для легкой печи, вес которой не станет критичным для поверхности, на которой она установлена, монтаж основания необходим в целях безопасности. Правильно устроенный фундамент защитит дом от возможного пожара, а также существенно продлит срок действия печи, которая будет надежно защищена от перекосов и разрушений.

Читайте также: