Рассчитать материал на ворота гаража

Обновлено: 04.05.2024

У каждого загородного дома или дачи есть приусадебный участок, который, как правило, огорожен забором с воротами для проезда внутрь территории.

Самые простые и дешевые из них – это распашные.

Такие ворота делятся по следующим признакам:

По материалу каркаса: деревянные и металлические
По материалу заполнения: деревянные, металлические, пластиковые, поликарбонатные и сэндвич-панели
По количеству створок: одностворчатые или двустворчатые
С дополнительным электрическим приводом
С встроенной калиткой

У меня на участке находятся два вида металлических распашных двустворчатых ворот – одни без калитки, а вторые – с отдельно пристроенной калиткой для основного прохода в дом.

Такая конструкция очень простая и, на мой взгляд, самая долговечная . Она состоит из металлического каркаса из профильных труб, обшитого профлистом. Стойки для ворот могут быть выполнены из металлических труб прямоугольного или круглого сечения.

Кроме этого, для них понадобятся мощные петли, замок для калитки, труба небольшого сечения и арматура для изготовления внутренних запоров ворот, а также крепеж, электроды, краска и цементно-песчаная смесь.

Каркас для распашных ворот не сложно изготовить самому или нанять сварщика, в крайне случае, приобрести готовый (но это дорого и часто не очень качественно выполнено).

Теперь посчитаем бюджет двух вариантов ворот - с калиткой и крашенным металлопрофилем и без калитки, с оцинкованным профлистом.

Столбы из трубы круглого сечения Ду – 80: 9 метров Х 250 руб. = 2 250 рублей.
Профильная труба на каркас ворот сечением 40х20: 30 метров Х 120 руб. = 3 600 рублей.
Профнастил «С» крашеный зеленый RAL 6005: 5 листов Х 580 руб. = 2 900 рублей.
Цементно – песчаная смесь: 9 мешков по 25 кг Х 190 руб. = 1710 рублей.
Петли гаражные: 6 штук Х 150 руб. = 900 рублей.
Замок накладной для калитки с сувальдным ключом: 1700 рублей.
Ручка на калитку: 2 штуки Х 150 руб. = 300 рублей.
Электроды пачка 5 кг 3 мм: 500 рублей.
Краска, кисть, саморезы и другой расходный материал – 1000 рублей.

Всего на ворота с калиткой на материалы придется затратить 14 860 рублей.

Столбы из профильной трубы 80х80 6 метров = 3 000 рублей.

Профильная труба на каркас ворот сечением 40х20: 20 метров Х 120 руб. = 2 400 рублей.

Профнастил оцинкованный: 4 листов Х 419 руб. = 1676 рублей.

Цементно – песчаная смесь: 6 мешков по 25 кг Х 190 руб. = 1140 рублей.

Петли гаражные: 4 штук Х 150 руб. = 600 рублей.

Электроды пачка 5 кг 3 мм: 500 рублей.

Краска, кисть, саморезы и другой расходный материал – 800 рублей.

Всего затрат на материалы – 10 116 рублей

Подведем итог: самостоятельно изготовив ворота вы сэкономите примерно 10 000 – 15 000 рублей на самой конструкции. Не забывайте, что их еще нужно доставить к месту установки, а это дополнительные затраты на транспорт.

Кроме этого, собирать их и обшивать листами каркас придется только после бетонирования и установки столбов.

Ставьте Лайк , если моя статья оказалась для вас полезной, подписывайтесь на мой канал и читайте статью: "Почему дом утепляют снаружи!"

Въездные ворота на дачном участке – конструкция несложная. Многие стараются изготовить их самостоятельно, но делают при этом ошибки, снижая качество конечного результата. Поэтому вопрос, как сделать ворота своими руками, сегодня очень актуальный. Чтобы разобраться в нем, мы обратились к специалистам компании «АЛЮТЕХ», которая является одним из ведущих производителей распашных ворот в СНГ.

Распашные ворота – как их сделать

Распашную конструкцию можно отнести к категории традиционных, потому что основная масса загородных застройщиков используют именно ее. Есть у таких ворот и свои преимущества, и свои недостатки, но выбирают ее часто из-за того, что установка такого сооружения не требует особых затрат. Как установить ворота распашного типа, рассмотрим обязательно ниже. А сейчас переходим непосредственно к процессу изготовления.

В первую очередь необходимо определиться с калиткой. То есть она будет встроена в полотно ворот, или будет отдельно стоящим элементом, а значит, устанавливаться рядом с воротами. В последнем случае придется устанавливать в землю не два опорных столба, а три.

Второе – обозначим принципиальную схему воротного сооружения:

Воротные полотна навешиваются на петли, которые привариваются к опорным столбам. Приварить можно снаружи или изнутри стоек. От этого будет зависеть, в какую сторону ворота будут открываться: наружу или внутрь двора.
Створки ворот обычно изготавливают из каркаса, который собой представляет конструкцию, собранную или из стального уголка, или из профильной трубы. Сегодня все чаще используют второй материал, который по прочности и несущей способности не уступит уголку, но по весу он намного меньше.
Каркас впоследствии обшивают плоским материалом, который крепится саморезами по металлу. Для обшивки часто используют доски, профнастил или листовое железо.
Старый вариант распашных ворот – сделанные из дерева. Для этого применяют брусы в качестве элементов каркаса и доски для обшивки.

Внимание! Необходимо помнить, что полотна ворот не должны быть тяжелыми. Это обязательно приведен к их перекосу, за счет наклона опор. Как следствие – сооружение перестанет закрываться.

Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы

Перед тем как сделать ворота на даче, необходимо точно определиться с шириною воротного пролета. Стандартное значение – 3-4 м. Что касается высоты, то оптимальный размер – 2 м. Хотя вариации могут быть разными.

Для изготовления воротной конструкции потребуется профильная труба сечением 60х30 и 30х20, плюс профнастил. А также пригодиться ваше умение пользоваться сварочным аппаратом, болгаркой и некоторым измерительным инструментом.

Итак, если известна ширина проема (возьмем для примера 3 м), то размер створок будет равен ее половине. То есть ширина каждой створки будет равна 1,5 м. Между ними всегда должен оставаться небольшой зазор, в пределах 1 см, который выставиться, когда к столбам будут крепиться петли.

Высота известная, ширина тоже, можно приступать к подготовке элементов створок. То есть трубу 60х30 мм подрезают на отрезки: 4 элемента по 2 м, 4 по 1,5 м.

Для сборки створок необходима ровная поверхность. Такую найти на загородном участке сложно, поэтому ее создают с помощью кирпичей или бетонных блоков. То есть:

по разметкам на грунте одной створки, а это прямоугольник 1,5х2 м, необходимо по углам установить кирпичи или блоки;
на них укладывают отрезанные куски профилированной трубы по соответствующим размерам;
далее выставляют каждый элемент по горизонтали, подкладывая под кирпичи или блоки деревяшки, куски металлического листа или любой другой плоский строительный материал.

Ровная горизонтальная плоскость создана, элементы уложены, теперь их надо выровнять. То есть создать плоскую фигуру с прямыми углами, для чего лучше всего использовать строительный угол. Чтобы в точности убедиться, что собираемая конструкция соответствует форме прямоугольника, можно измерить его диагонали. Они должны быть равны между собой.

Теперь необходимо проварить сплошным швом стыки элементов каркаса створок. Далее полотно переворачивается, и сварка проводится по остальным швам.

Полученный прямоугольник не соответствует требованию повышенной жесткости. Поэтому его надо усилить трубой 30х20 мм. Здесь множество вариантов, как это сделать. К примеру, установить их внутри створки вертикально, горизонтально, в виде прямоугольных ячеек или с укосинами. Поэтому перед тем как начать делать ворота, рекомендуется на листе бумаги набросать эскиз.

Замеряя размеры этих элементов непосредственно на собранном каркасе полотна, их переносят на профильную трубу 30х20 и режут на отрезки болгаркой. После чего готовые куски приваривают по месту требования. Каркас одной створки готов, точно также делают и вторую. После чего их дорабатывают:

выравнивают сварочные швы шлифмашинкой;
убирают подтеки металла, окалины и ржавчину.

И еще два момента:

Промежуточные элементы устанавливают так, чтобы обшивочный материал не выпирал за пределы общего каркаса с лицевой стороны ворот. Это делается с учетом толщины выбранного отделочного материала: толщина доски, в нашем случае высота профиля профнастила.
Под каждый профилированный лист нужно установить минимум три промежуточные трубы: две по краям, одна посередине. Два соседних профлиста стыкуются на промежуточном элементе внахлест в одну волну.

Монтаж распашных ворот

Переходим к вопросу, как правильно установить ворота. Во-первых, это надо делать до проведения отделочных работ, потому что створки легче будет поднимать.

Первый этап – это монтаж опорных столбов. Их обычно делают из трубы диаметром не менее 100 мм или профильного материала сечением 100х100 мм. Длина рассчитывается так: высота ворот плюс длина подземной части. Последняя выбирается из расчета тяжести воротного сооружения. Но чаще в пределах 80-100 см.

Установка опорных столбов

Как установить столбы для ворот:

Под них выкапываются ямы глубиною 1 м круглого или прямоугольного сечения с размером в пределах полметра.
На дно укладывается прочная основа. Это может быть даже залитый слой бетонного раствора, который хорошо просохнет. Нередко к самим трубам приваривают прямоугольный кусок стального листа размерами 30х30 см.
Столбы устанавливаются в подготовленные ямы.
А затем их верхние торцы проверяются на соответствие совпадения по горизонтали. То есть на них укладывается хотя бы та же профильная труба, поверх которой укладывается строительный уровень. Он покажет, в горизонтальной ли плоскости лежит эта труба. Если нет, то надо провести выравнивает способом подкладки под стойку, которая расположена ниже, плоской подкладки.
Теперь опоры проверяются по вертикали.
Если все нормально, можно приступать к заливке столбов бетонным раствором.
Чтобы их не держать при монтаже, уложенную сверху стоек трубу можно к ним временно приварить. А также можно приварить и парочку укосин. Это к вопросу, как поставить столбы для ворот, чтобы не вело.

Внимание! Если решено облицевать опоры кирпичом, то к ним необходимо приварить закладные детали, к которым впоследствии будут крепиться петли.

Монтаж створок

Перед тем как поставить ворота, необходимо к полотнам приварить одну из частей петель. Это должна быть «девочка», то есть часть с глухим отверстием с торца. Их приваривают по две на каждой створке от краев каркаса (снизу и сверху) в пределах 20-30 см. Приваривать надо сплошным швом, потому что именно он будет держать на себе вес конструкции.

Далее створки поднимают и устанавливают к воротам, подставив под них кирпичи или бетонные блоки. То есть таким способом они выставляются по высоте, чтобы не держать руками. Полотно выставляются на одном горизонтальном уровне и по вертикали.

На одну петлю, а точнее, на «девочку» снизу надевается «мальчик», и он же ту же приваривается к опорной стойке. Тоже самое проделывается и с тремя остальными петлями. Получается, что створки навешаны, и они готовы к облицовке.

Но предварительно собранный каркас ворот надо покрасить.

Видео описание

В видео показаны варианты монтажа опорных столбов и процесс навешивания створок:

Монтаж профнастила

Здесь все достаточно просто. Необходимо в первую очередь подрезать листы обшивки по размерам створок ворот. Рекомендуется использовать для этого ножницы по металлу, а не болгарку с алмазным диском. Все дело в том, что вращающийся отрезной инструмент при соприкосновении с металлом образует на месте стыка высокую температуру. Последняя расплавляет собой цинковый слой, который нанесен поверх стали. Он выполняет защитные функции от коррозии, то есть увеличивает срок эксплуатации материала. Если цинковый слой нарушен, открылось место для ржавчины, которая появится после первого дождя.

Как было уже сказано выше, профилированные листы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в одну волну. При этом они своими краями должны ложиться на промежуточные элементы каркаса створок. Крепление листов производится саморезами по металлу. Под последние не надо сверлить отверстия, они сами металл небольшой толщины (до 2 мм) просверлят. Вкручивать крепеж надо в нижнюю волну, плотно прижимая листы к каркасу. Количество крепежа выбирается произвольно: через волну или две, через каждые 10-15 см.

Итак, мы ответили на вопрос, как сделать распашные ворота из профильной трубы и профнастила. Переходим к следующей теме – как сделать деревянные ворота.

Изготовление ворот из пиломатериала

Для формирования каркаса потребуются доски толщиною 40 или 50 мм и шириною 150 мм. Лучше, если они будут сосновые. Их так же, как и в случае с профильной трубой, подрезают под ширину и высоту воротного проема.

Также на ровной плоскости, или на выставленных в одной горизонтальной плоскости кирпичах или блоках их собирают в каркас. Единственное отличие – соединение и крепление. Для этого концы стыкуемых элементов придется подготовить. То есть создать соединение – в пол доски. На фото ниже этот способ показан. Здесь очень важно точно выдержать размеры запилов. Для увеличения прочности крепления можно использовать металлические уголки, которые устанавливаются по углам каркасной конструкции.

После чего все элементы собираются в прямоугольную конструкцию и соединяются между собой саморезами. Вместо последних можно использовать болты, под которые придется высверлить отверстия.

Далее для придания жесткости собранных створок устанавливаются промежуточные элементы. Вариантов в плане конфигурации расположения этих элементов здесь также немало. Добавим, что в их качестве можно использовать доски толщиною 25-30 мм. Если обшивка деревянных ворот – доски, то промежуточный элемент может быть один, установленный по диагонали полотна. Жесткость создастся за счет самой обшивки.

Что касается последней, то чаще всего доски устанавливаются по вертикали. Их верхние торцы можно сделать прямыми, скругленными или придать любую другую формы для повышения декоративности деревянных ворот. Крепление – саморезы или болты.

Видео описание

В видео показано, как сделать ворота из дерева своими руками:

Монтаж деревянных ворот

Здесь та же технология, что и с воротами из профилированной трубы. Только вместо труб для опор используются брусы или бревна, подземная часть которых хорошо гидроизолируется. Для этого можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев, рубероид, сложенный в два или три слоя, или использовать комбинированный вариант из этих двух материалов.

О том, как правильно установить столбы для ворот своими руками, уже было рассказано выше. Напомним: столбы выставляются по вертикали и бетонируются в подготовленных углублениях. То есть, все то же самое.

А вот что касается крепления створок к стойкам, то здесь применяются специальные петли для деревянных ворот. Они представлены в большом ассортименте в строительных магазинах, многие умельцы изготавливают их своими руками. Так что последние можно приобрести на строительном рынке, они дешевле, а по прочности не уступят заводским.

Петли крепятся сначала к воротным полотнам, затем последние устанавливают к опорам, выравнивают и через петли крепят к ним саморезами. После чего деревянное изделие полностью покрывается антисептическим составом, которое предотвратит быстрое гниение древесины, увеличив срок эксплуатации воротных конструкций. Как только нанесенный материал просохнет, ворота можно красить или лакировать.

На этом можно считать, что тема – как сделать ворота на даче своими руками – закрыта.

Видео описание

В видео показано несколько вариантов красивых деревянных домов:

Дополнительные операции

На этом сам процесс изготовления ворот не заканчивается. Есть еще несколько элементов, которые необходимо установить. Это замок, щеколда и ручка для открывания. С металлическими воротами придется опять использовать электросварку. А вот на деревянные эти элементы можно «посадить» на саморезы или болты.

Видео описание

В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:

Коротко о главном

Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Всем привет. Как-то почти год назад я писал тут о том, что в 2 руки строю гаражик у себя на даче. Позиция принципиальная — хочу всё сделать сам (жизненное кредо такое).
Денег на рабочих нет, тратить жалко, да и так, как делают многие рабочие — лучше сделать самому, иначе себе дороже будет.

Так вот, с тех пор работа значительно продвинулась, несмотря на 190 командировочных дней в 2016 году.
Гараж уже почти готов. Стены и фронтоны есть, утеплены, изнутри на 70% отделаны. В этом посте речь пойдёт о воротах. Их я делал тоже, разумеется, сам. Во-первых, готовые ворота стоят примерно 40к с доставкой и установкой (слишком дорого). Во-вторых, традиционные 2-створчатые ворота не очень удобны, так как вылет у них большой, много снега чистить надо. Ну и плюс жизненное кредо — всё сам.

Предупрежу, что всё делалось по наитию и здравому смыслу (а не по догмам и правилам из книжек). Поэтому всем гуру сварки и работы с металлом не рекомендую читать дальше во избежание повреждения психики (развидеть обратно не получится).

Итак, воротца я решил сделать 4-створчатые (4 створки размером 2х1 м). Во-первых, вылет у них меньше (меньше снега чистить). Во-вторых, воротина 2х2 м весит примерно 85 кг, и одному с ней работать неудобно. Маленькие же воротины весят около 45 кг, и ещё хоть как-то можно с ними одному управляться (вешать, снимать). В-третьих, одну четвертинку можно открыть в качестве калитки, что весьма удобно.
В дальнейшем ворота будут утеплены — внутрь пеноплекс 40 мм, далее слой пенофола с фольгой, далее вагонка. Стыки между воротин будут закрыты тканевой лентой.

Примерные затраты на эти ворота:
1. 3 листа металла 2 мм толщиной (1,25х2,5 м) = 2000 р/лист * 3 = 6000 р
(Примечание: можно было взять и 1,5 мм сталь по цене 1750 руб/лист. И воротины были бы легче на 6-7 кг, и затраты бы снизились. 1,5 мм для ворот — вполне нормальная толщина).
1а. 3 листов немного не хватило, поэтому пришлось купить ещё 1 лист 1,5 мм и отрезать от него пятую часть
= 0,2*1750 руб/лист = 350 р.
2. 36 м профиля 40х20 мм = 36*52 руб/м (покупалось всё в 2014 г) = 1872 р
3. 9 м металлической полосы 20х3 мм = 26 руб/м *9 = 234 р
4. Петли типа "стаканчик" — 8 штук по 45-50 рублей = 400 р
5. 2 пачки электродов МР-3С = 230 р * 2 = 460 руб.
6. 3 метра профиля 20х20 мм = 3 * 26 руб/м = 78 р
7. Уголки металлические 40х40х3 мм (на них висят ворота) = 4 м * 80 руб/м = 320 р (но уголки у меня были).
8. Лепездричество — 10 кВтч * 4,33 руб/кВтч = грубо 45 рублей.
9. 3 диска для болгарки (230 мм*1,6 мм) = 3 * 80 р = 240 р.
Итого навскидку: 9600 рублей (сравним с 40к за готовые ворота).

Да, делались ворота не за одни выходные, а дольше. Но я люблю делать своими руками и никуда не тороплюсь. Плюс вместе с воротами я получил бесценную субстанцию, которую не купить ни за какие деньги — жизненный опыт.

Рамки ворот сварены из профильной трубы 40х20 мм с укосинами. Варю на убогой подставке, тем не менее выровненной по уровню.

Петли на стены гаража варю предварительно на прихватках, выравниваю их по уровню и отвесу (нижнюю петлю в частности). Потом, после примерки и выравнивания, разумеется, провариваю сплошным швом. Ровно приварить петли не составило труда. На воротины петли наваривал, когда были готовы рамки (без приваренных листов), т. е. когда они были ещё лёгкие. Ставил воротину, фиксировал в нужном положении и приваривал вторую часть петель. Единственно что стоит учесть — петли лучше делать ближе к краям воротины. У меня после приварки листов и проварки петель их немного повело. Особых проблем не доставило, но то, что открывалось легко и непринуждённо, теперь открывается с некоторым усилием (хотя и небольшим).

Далее начинаем готовить металл. Зимняя тишина на даче и психоделические узоры на листовой стали доставляют.

Вооружаемся болгаркой, ставим обороты пониже и счищаем всю ржавчину на фиг. Металл после этого блестит как яйца у кота. Гладенький такой.

Это фото будет как серпом по яйцам блюстителям техники безопасности. Я — злостный нарушитель. Да, я снял защитный кожух болгарки и работаю так. Большим диском резать металл удобнее. Пилю по направляющей в виде уголка. Края получаются идеально ровными.

К вопросу о большом диске на болгарке: у меня болгарка с регулировкой скорости вращения (Энкор). Максимальная частота вращения для этого диска — 6650 об/мин, я работаю на оборотах 4500 об/мин, поэтому риск разрушения диска минимален.

Привет всем участникам сообщества.Доведение своего гаража до "Гаража мечты" продолжается, отчёт (ну и похвалится, как же без этого)планирую сделать ближе к осени.А пока, сосед по гаражам тоже решил устроить себе ремонт, заодно и увеличить проём ворот.Попросил помочь с воротами, нарастить уголками, приварить листов и т.п. Знаете, думаю многие со мной тут согласятся-иногда проще сделать что-то новое, чем переделывать старое.Предложил ему взять калькулятор, рулетку, и прайс с ближайшей металобазы, а заодно и посмотреть по чём новые ворота у нас фирмы изготавливают.Решение не заставило себя долго ждать-старые на помойку новые варим своими силами.Единственное, что не удалось мне ему навязать-это сделать калитку, это не на много прибавит стоимости материала, но удобства прибавит.
Опыт по изготовлению ворот у меня огромен-целая адын штука (себе), поэтому я предупредил сразу, косяки возможны.
Ладно, знаю, что тут не особо любят читать текст, зато много любителей картинок :).Посему далее картинки с коментариями.

В идеале нужен ровный большой в размер ворот стол как на производстве, но… у нас его нет, но есть кирпичи, ровный пол, кусочки листового метала, и аж 3 строительных уровня.
Со старого проёма ворот снимаем внутренние размеры, старую раму мы оставили на месте, петли срезали, новую раму сделали так, чтоб помещалась внутрь старого.

кирпичи и подкладки обрезков метала по углам, уголки зарезаны под 45 гр.выставляем всё в уровень, перед сваркой вымеряем диагонали.

Переворачиваем каркас лицом вверх, по углам временно прихватил полоски метала, чтоб прямоугольник каркаса не крутило.

Нарезаем профиль на створки, я оставлял зазоры такими-там где петли 5 мм, сверху/снизу 15мм, между воротинами -20мм(последний размер-это первый косяк который всплыл в конце работ, нужно было делать 5-10мм).

зазоры выставляются при помощи уголка 5мм сбоку, и профильной аллюминиевой трубы 15мм сверху и снизу, всё зажимается струбцинами сваривается прихватками.

После сварки каркаса створки, на лицевую часть приварил временно уголки сверху и снизу, чтобы она не проваливалась внутрь рамы

Хочется упомянуть про петли.Когда делал себе ворота, долго искал информацию, как правильно приварить петли, чтобы лист метала створки перекрывал зазор между ней и рамой, ответ оказался под носом, на железной двери в подъезд.Ось петли смещается ближе к внешнему краю рамы, если приварить строго по центру между рамой и каркасом двери, то получим нежелательную щель, даже если напустить лист метала на раму, это не позволит открыться створке.Сама техника приварки петель у каждого сварного своя, кому интересно примеров на ютубе вагон.

Я предпочёл ответную часть петли варить каркасу створки при помощи обрезанного уголка, некоторые обшивают листом каркас, а потом уже варят петлю.

Далее вырезаем лист метала с напуском на раму выравниваем, делаем вырезы там где петли.

Помощник сверку придавливает лист чем то прямым и тяжёлым, я открыл яму и сделал несколько прихваток по центру из неё.Потом можно поставить створку вертикально и с помощью струбцин уже окончательно приварить лист.

Лист приваривал от центра к краям.Если метал тонкий чем больше промежуток времени между точками сварки, тем более вероятность получить ровную поверхность калитки.Если варить быстро, то металл обязательно поведёт и на выходе получите очень не красивую калитку.
Далее установка, ничего сложного нет, главное выставить раму строго по уровню во всех плоскостях и прихватить сваркой, к старой раме.

При строительстве гаража ворота являются одной из сложных частей конструкции. Нужно правильно рассчитать размер проема и определить конструкцию перемычки.

Размеры ворот гаража

При проектировании ворот следует отталкиваться от размеров автомобиля. Стандарты устанавливают только минимальную ширину ворот (2 - 2,25 м). Примерные минимальные размеры можно определить по типу транспортного средства.

Для мотоцикла не меньше 1,8 м
Для легкового авто ширина должна составлять не больше 2,5
Ширина для крупных автомобилей, джипов и внедорожников - от 2,8 до 3,5 м
Для двух машин ширина ворот будет зависеть от того, нужно ли обеспечить одновременный выезд. В этом случае надо учесть суммарные габариты двух транспортных средств (около 6 м).

Ориентироваться на примерные габариты не всегда удобно, лучше произвести расчет под конкретное транспортное средства.

К ширине автомобиля прибавьте 30 - 45 см с двух сторон
К высоте прибавить минимум 35 см . Оптимальная высота проема должна составлять 2 - 3 м.
Для гаража под две машины с одновременным выездом суммируем расчет из первого пункта для двух автомобилей.

Устройство проема

Проем должен быть больше, чем ширина ворот. Так как в проем должна войти рама, также у ворот могут быть различные подъемные механизмы в зависимости от варианта конструкции. Теперь перейдем к вопросу, как рассчитать нагрузку на перемычку.

Перемычка гаража представляет собой балку, верхняя часть который сжимается, а низ растягивается. Чтобы компенсировать растяжение перемычку надо армировать (сталь хорошо работает на растяжение). Перемычки без армирования допускаются в проемах не больше 2 м.
Перемычка несет на себе вес материала и перераспределяет нагрузку на простенки. Чтобы рассчитать её нужно собрать сумму нагрузок над перемычкой на высоту 1/3 проема.
Например, гаражные ворота имеют ширину 3 м, значит нужно собрать нагрузку с 1 м над воротами. Допустим, что стена выложена из газобетонных блоков толщиной 200 мм (0,02 м), плотностью D400 (кг/м.куб). Перемножаем объем (Длина х Ширина х Высота), плотность и коэффициент надежности (для каменных конструкций - 1,1).

0,02 х 1 х 3 х 400 х 1,1 = 8,8 кг/м

Если в нагруженную зону (1 м над перемычкой) попадают перекрытия, кровля и другие элементы гаража, то их тоже надо рассчитать и суммировать с нагрузкой от кладки.

Читайте также: