Распорки для опалубки стен

Обновлено: 29.04.2024

Классификация опалубки основана на её функциональных особенностях, конструкции, материале и сфере применения (фундаментные работы, малоэтажное строительство, возведение крупногабаритных объектов и т.д.). Каждая из разновидностей опалубочных систем состоит из комплекса элементов, некоторые из которых являются универсальными, другие характерны только для определенного вида.

Комплекс элементов стеновой опалубки

Виды опалубки и их элементы

Ниже приведен список наиболее распространённых в современном строительстве разновидностей опалубочных систем и элементов, из которых они состоят.

Мелкощитовая или унифицированная опалубка используется при строительстве монолитных объектов различной габаритной категории. Её конструктивными элементами являются:

щиты различных габаритов (от 0,9/0,3 до 1,8/0,6 м) и весом до 50 кг;
сборные элементы (распорки, стойки и т.д.);
крепежные элементы – замки (клиновые, эксцентриковые, пружинные), схватки, фермы и т.д.;
телескопические ригели, стойки, подкосы, лестницы и т.д.

Элементы мелкощитовой опалубки

Крупнощитовая опалубка, относящаяся к категории сборных и применяемая в гражданском и промышленном строительстве, предназначена для возведения крупногабаритных монолитных конструкций. Функциональными элементами данного вида системы являются:

щиты, используемые как самостоятельный элемент конструкции или собираемые в комплекс при необходимости и объединяемые при помощи крепежных систем. Длина щита составляет от 2,1 до 5,7 м, различают щиты рядовые и торцевые;
подкосы с домкратом, необходимые для выверки щитов по вертикали;
стяжные болты (рис.5), скрепляющие опалубочные щиты друг с другом. Для того чтобы соединение щитов было более точным используются клиновые замки (рис.6);
рамы и стойки, применяемые при заливке массивных сооружений и толстостенных конструкций большой протяженности;
схватки и жесткие связи, применяемые при работах с конструкциями, толщина которых превышает 300 мм;
подмости – площадки для расположения заливщика и его рабочих принадлежностей.

Крупнощитовая опалубка: а — каркасная, б — каркасно-щитовая для массивных стен; 1 — подкос-расчалка, 2 — палуба, 3 — каркас щита, 4 — фиксатор, 5 — стяжка, 6 — консольные подмости, 7 — подкос, 8 — механический домкрат, 9 — связь жесткости, 10 — схватка, 11- распорка, 12 — маячная доска

Подъемно-переставная опалубка представляет собой разновидность опалубки, применяемую при заливке высоких объектов, таких как градирни, трубы, различные башни и прочее. Эта сложная, многоуровневая система состоит из:

комплекса наружных щитов 1,25*0,55м, подвешенных на несущие кольца;
ребер жесткости, монтируемых в местах стыков щитов;
металлических листов, играющих роль внутреннего щита, соединенных скобами и усиленных стальными планками.

Подъемно-переставная опалубка: 1 — бетонируемая стена; 2 — наружные опалубочные щиты; 3 — внутренние опалубочные щиты; 4 — подъемное устройство; 5 — шахта опорно-подъемного устройства; 6 — подвески; 7 — рабочая площадка; 8 — опорные балки; 9, 10 — наружные и внутренние подвесные подмости

Блочная опалубка (блок-форма) — разновидность опалубки, которая используется при заливке ростверков, шахт лифтов, ступенчатых фундаментов и прочего. Встречаются разъемные и неразъемные блок-формы. Неразъемная разновидность состоит из формы подколонника и ступени, оснащена монтажными петлями для работы домкратов при распалубке. Разъемный вид данной системы включает:

Блочная опалубка внутреннего контура разъемная: 1 — щит внешнего контура, 2 — щит внутреннего контура, 3 — щит угловой внутренний, 4 — замок, 5 — захват, 6 -вставка

Блочно-щитовая вертикальная опалубка имеет несколько модификаций, которые получили широкое распространение при заливке вертикальных объектов, расположенных внутри помещений. В зависимости от технологических особенностей элементы комплекса могут изменяться, но имеются универсальные компоненты, присутствующие в каждой из существующих вариаций данной системы. К таковым можно отнести:

нижняя рама, снабженная аутригерами и направляющими, взаимодействующими с ядром;
пространственное ядро, представленное вертикальными стойками, консолями, скобами и косынками. Также здесь расположены специальные технологические отверстия, в которые крепятся щиты;
щиты крупнопанельные, оборудованные крепежным элементом для навешивания на элементы ядра и боковые стойки при помощи кронштейнов. Для данного вида опалубки используются две разновидности щитов – внутренние (до 2,5 м высотой) и внешние (до 2,9 м высотой). Максимальная нагрузка, адекватно воспринимаемая данной системой, равна 50 кН.

1- общая рама, 2 — жесткое пространственное ядро, 3 — крупнопанельные щиты, угловые вертикальные щиты, 4 — угловые вертикальные элементы, 5 — аутригеры, 6 — консоли, 7 -вертикальные соединительные элементы

Существуют и другие виды опалубок, в состав которых входит множество сложных узлов, и требуются определенные устройства для работы с ними. К таковым можно отнести горизонтальную опалубку, используемую для тоннелестроения, скользящую и пневматическую. Для двух последних требуются гидравлический домкрат и компрессорная установка, соответственно.

Для любых конструкций из бетона, во время строительства, обязательно потребуется опалубка. Это совсем не второстепенная работа, как могут подумать многие. .

Современное строительство не возможно представить без использования опалубочных систем. С их помощью возводятся стены, колонны, перекрытия и даже тоннели. Наиболее .

Опалубка относится к категории временных конструкций и позволяет придать геометрические размеры и требуемую форму бетону. Опалубочная система состоит из основных .

Современные опалубочные системы, используемые для возведения стен, различаются между собой по ряду признаков, комплектуясь технологически схожими элементами. Опалубочные комплексы для .

Вне зависимости от типа опалубки требуется установка вспомогательных компонентов, обеспечивающих устойчивость и жесткость конструкции при воздействии на неё наклонных и горизонтальных сил. Раскрепление опалубки – это обеспечение условий для надлежащего формирования бетонной отливки посредством установки конструкционных элементов, принимающих нагрузку.

Приспособления для раскрепления опалубки

Для фиксации опалубочной системы в проектном положении могут использоваться:

навесные планки из досок;
поверхностный настил;
распорки и струбцины;
стальные растяжки (подпорки, распорки).

Первые три категории усиливающих приспособлений рассчитаны на применение с невысокими опалубками, например, при заливке фундамента, устройстве перемычек или балок. В тех случаях, когда требуется опалубка значительной высоты, применяются растяжки из стали, обеспечивающие надежную фиксацию щитов и препятствующие нарушению геометрической стабильности. Крепление распорок осуществляется на опалубочный анкер, состоящий из фиксатора, замка и стержня.

Установка распорных анкеров по верхней кромке щитов опалубки

Технологические особенности стальных распорок

Защитить современную щитовую опалубку от ветровой нагрузки, а также обеспечить устойчивость к пространственному отклонению, обусловленному давлением бетонной смеси, способны прочные, многосегментные или односегментные, стальные распорки. В зависимости от погодных условий и типа опалубки может варьироваться частотный показатель установки подпорок – чем уже шаг, тем надежнее фиксация опалубки.

Основой стальной распорки является анкерный болт, именно на него приходится основная нагрузка. Существует несколько вариантов исполнения стальных распорочных стержней, они могут отличаться по длине и диаметру, быть резьбовыми или гладкими. От данных показателей зависит максимальное значение воспринимаемой нагрузки, а также сфера применения. Стандартный анкерный болт для опалубки, произведенный на заводском оборудовании, способен выдержать нагрузку до 250 кН.

Являясь многоразовым компонентом, распорный стержень крепится на профиль опалубки при помощи стального стержня и защищается от сдавливания дистанционной трубой с наконечником в виде конуса. Также, каждая распорка оснащена фиксатором – стальным стержнем, препятствующим деформации анкерного стержня при сдавливании последнего. Основной задачей фиксатора является удержание компонентов опалубки на оптимальном расстоянии.

Раскрепление щитов опалубки стальными стержнями: 1 – анкер; 2 – тяж; 3 – стальной стержень

Материалом для изготовления фиксатора расстояния может служить пластмасса или цемент волокнистого вида. В большинстве случаев они представляют собой полые кожухи с внутренним сечением от 5 кв.см и более. При недостатке прочности кожуха, в виду малого сечения, могут применяться дополнительные пластмассовые конусы, надеваемые на концы стержней. Для предотвращения выгибания фиксатора его сечение выполнено в звездчатой, шестиугольной или круглой форме. Дополнительно могут применяться гидрофобные прокладки, в тех случаях, когда работа проходит в условиях повышенной влажности.

Раскрепление деревянной опалубки

Принцип усиления опалубки деревянными подкосами принципиально не отличается от описанного выше. Элементами, воспринимающими и передающими нагрузку, в данном случае являются деревянные доски, фиксируемые под опоры сверху и снизу опалубки. Распорки крепятся к корпусу опалубки посредством гвоздей или винтового механизма (в случаях использования доски со стальным оголовком). Деревянная распорка треугольной формы обеспечивает надежное раскрепление при монтаже невысокой опалубки, а для того, чтобы повысить её эффективность, требуется выдержать шаг, который не превышает 1 метр.

Деревянная распорка треугольной формы обеспечивает надежное раскрепление при монтаже невысокой опалубки

В современном строительстве используется множество разновидностей опалубочных систем, но практически все они относятся к группе известной как, инвентарная опалубка. Многоразовая, .

Оборачиваемость опалубки – это мера надежности опалубочной системы. Это свойство определяет количество эксплуатационных циклов заливания бетона, при которых опалубка сохраняет .

Под определением – разборно-переставная опалубка подразумевается две разновидности опалубочных систем, применяемых во многих сферах строительства. К данной группе относят: мелкощитовую .

Опалубка — это специальная конструкция, помогающая создать конкретную форму фундаменту. Без применения опалубки бетон будет буквально растекаться. После полного высыхания .

Современные здания интересны в архитектурном смысле и оригинальны визуально. При строительстве использую различные конструкции, чтобы придать определенные геометрические формы зданию. Системы опалубки очень помогают сделать необходимые геометрические формы. Опалубки просто монтируются и демонтируются, так как они состоят из различных элементов. Распорка для опалубки является одними из многочисленных элементов опалубки. Чаще всего распорки изготовляются из металла или пластика. Они используются между щитами или стеновой опалубки, чтобы не было деформации от давления при заливке бетона. В зависимости от размера здания используется различное количество распорок для опалубки.

Цена на распорку для опалубки

Опалубка помогает создать монолитную конструкцию определенной формы. Эта конструкция дает прочность фундаменту. Опалубка делится на съемную и нет, то есть она остается навсегда в бетонной конструкции. Распорка предохраняет конструкцию опалубки от деформации и повышает прочность и надежность опалубки. Распорки позволяют увидеть правильно ли установлена опалубка. В компании “ПТК РентаСтрой” вы можете приобрести распорки для опалубки, цена которых приемлема. Наши профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы и посоветуют то, что необходимо. Вы останетесь довольными нашим сервисом и адекватными ценами.

Купить распорку для опалубки

При строительстве в наше время часто используют систему опалубки, для создания монолитной конструкции. Опалубка состоит из множества элементов. Распорка для опалубки помогает определить правильность основной конструкции и качество работы. Они используются при строительстве фундамента или стен. При этом существуют различные виды крепления: вертикальные или горизонтальные. Распорка гарантирует прочность опалубки, придает общей конструкции надежность. Купить распорки для опалубки вы можете, обратившись в компанию “ПТК РентаСтрой”. Мы работаем с 2006 года и приобрели огромный опыт. Мы являемся официальным дилером крупной компании ”Мекос” – это лидер в производстве различных опалубок. Это еще один положительный факт при выборе именно нашей компании для сотрудничества.

Заказать распорку для опалубки

Затеяли строительство дома или другого здания, тогда вам необходима система опалубки. Она поможет придать правильную, геометрическую форму будущему зданию. В системе опалубки существует много различных элементов. Распорки для опалубки являются одними из важных. Они контролируют прочность и надежность всей опалубки. Заказать распорку для опалубки можно у специалистов компании “ПТК РентаСтрой”. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам, ответим на все вопросы, грамотно посоветуем, что необходимо покупать для вас. Наши цены приятно вас удивят. Наш сервис находится на высочайшем уровне. Наш огромный опыт дает нам возможность давать гарантировать качество и короткие сроки нашей работы. Наша компания часто использует определенные предложения, акции.

Заливка бетонной смеси требует сборки формообразующей конструкции – опалубки. Делается это с применением щитов и особых креплений, которые называют стяжками. Стяжки бывают разными, и у каждого вида есть свои особенности. Стоит рассмотреть подробнее, что представляет собой такое крепление и на какие группы делят крепежи для опалубки.

Описание и назначение

Стяжки обычно используют при создании объемной конструкции из бетона. В этом случае возникает риск разрушения опалубки или деформации щитов из-за высокого давления бетонной смеси. Крепежи помогают предотвратить проблему и обеспечить надежный результат.

Согласно ГОСТ стяжка представляет собой мощный анкерный стержень из профилированной арматуры. Диаметр резьбы такого винта составляет 17 мм, а длина шпильки лежит в пределах от 1,5 до 6 м. Устройство используют для строительства фундаментных и монолитных сооружений. С помощью стяжки усиливают любую опалубку.

Еще одно назначение анкера – регулировка ширины бетонной формы.

С помощью таких крепежей удается добиться точного размера формы и оптимизировать таким образом расход раствора. Кроме того, использование стяжек позволяет ускорить демонтаж опалубки, что дает возможность для повторного применения конструкции.

Обзор разновидностей

Стяжку для опалубки делят на несколько видов. Выбор крепежа зависит от типа опалубки, размеров конструкции. Примечательно, что некоторые модели стяжек считаются универсальными и используются для фиксации опалубок из любых материалов и любого назначения.

Остальные крепежи можно поделить на:

стальные шпильки съемного типа с разными видами сечений;
стальные болты несъемного типа;
пластиковые скобы;
пружинные изделия;
проволоки;
пластины из композита.

Предпочтительным вариантом для фундамента считаются стяжки из металла. Плюс таких стяжных гаек в многоразовом использовании. Такие фиксаторы легко крепить и демонтировать, если грамотно подойти к процессу.

Стоит подробнее рассмотреть наиболее часто встречаемые фиксаторы для пола и других конструкций.

Универсальная

Крепеж используют для установки и фиксации разных опалубок. Например, с помощью стяжки удастся зафиксировать щиты толщиной от 10 до 250 мм включительно. Если возникнет необходимость фиксации толстой конструкции, для увеличения стяжки используют удлинитель.

Плюсы универсальных крепежей:

ускоренная сборка стяжки;
точная сборка опалубки;
снижение затрат на строительство: трудовых и финансовых;
использование фиксаторов в комплекте с щитами из разных материалов.

Часто стяжки подобного типа устанавливают в пластиковые несъемные опалубки. Главный плюс такого подхода в том, что впоследствии не нужно будет проводить демонтаж конструкции.

Пластиковая

Сегодня появилась возможность использования пластиковых опалубочных стяжек. Стандартный вариант применения подобных крепежей – это сборка и фиксация форм, толщина которых не превышает 250 мм. Для отливки более широкой конструкции потребуется удлинитель.

Плюс применения пластиковых стяжек в отсутствии «мостиков холода».

Винтовая

Стандартный вид – комплект, куда входят:

винт – 1 шт.;
гайка – 2 шт.;
шайба – 2 шт.

В некоторых комплектах шайбы отсутствуют, и их приходится докупать отдельно. Раньше винтовые стяжки делали только из металла, но сегодня рынок начал выпускать модели из стеклопластика. Последние представляют собой крепеж для одноразового использования, который оставляют в монолите. Выступающую часть при этом после застывания конструкции срезают.

Как рассчитать необходимое количество?

Для выполнения правильных расчетов необходимо обратить внимание на два параметра:

толщину материалов опалубки;
толщину сечения конструкции.

Дополнительно рекомендуют учитывать толщину бетонного сердечника, так как именно давление окажет влияние на количество крепежных элементов. Чтобы определить, сколько стяжки потребуется на опалубку, стоит воспользоваться стандартной формулой Эпюре. Основные рекомендации на 1 погонный метр согласно формуле:

в нижней части опалубки нагрузка на 1 п. м достигает 2500 кг;
максимальная нагрузка, которую способна выдержать одна стяжка, составляет 250 кг;
при подсчете крепежей нужно заложить запас прочности в 10%, тогда количество килограммов на одну стяжку составит 225;
чтобы щиты не деформировались, шаг между фиксаторами не должен быть менее 0,5 м;
при подсчете важно учесть методику уплотнения залитой бетонной смеси, например, нагружение на стяжку от виброуплотнения будет выше по сравнению с уплотнением раствора лопатой.

Учет рекомендаций позволит высчитать нужное количество фиксаторов для монтажа опалубки.

Применение

Когда происходит монтаж опалубки, важно ответственно подойти к установке стяжек. Если не соблюсти технологию крепления фиксаторов к щитам, конструкция будет деформироваться. Технология монтажа стяжек зависит от вида опалубочной системы и типа используемых крепежей. Стоит рассмотреть часто встречаемые варианты.

Съемные стяжки

Для монтажа съемных щитов предпочтение стоит отдавать стяжкам такого же типа. При этом рекомендуется обеспечить изоляцию крепежа от бетонной смеси. Игнорирование этого момента приведет к тому, что извлечь стяжку из конструкции не получится. Оставлять же съемную опалубку в монолите не советуют по нескольким причинам.

Обычно стяжки съемного типа изготавливают из прочного металла. Это довольно дорогой вариант, поэтому использовать такие крепежи лучше многократно.
У металлических деталей не предусмотрена защита от коррозии. Фиксаторы быстро заржавеют и нанесут вред бетонной конструкции, которая начнет разрушаться изнутри.
Съемные стяжки, застывшие в конструкции, образуют «мостики холода».

Для проведения грамотного монтажа съемных стяжек в опалубку потребуются:

щит с предусмотренными отверстиями для монтажа, выполненными по периметру конструкции, шаг между отверстиями не должен превышать 300 мм;
смазки, которыми будет покрыта опалубка;
комплект для стяжки, куда войдут основные крепежи в виде шпильки, гаек и шайб;
трубка из поливинилхлорида с большим диаметром – это нужно, чтобы шпилька фиксатора быстро и без проблем вошла в трубку;
фиксаторы из ПВХ в форме конуса – это необходимо, чтобы предотвратить проникновение в них бетонной смеси или грязи.

После установки опалубки, фиксации щитов и заливки бетонной смеси нужно дождаться застывания конструкции. Когда результат будет достигнут, можно приступать к демонтажу.

Чтобы демонтировать крепежи, потребуются молоток, с помощью которого удастся удалить шпильки, и болгарка для срезки выступающих трубок ПВХ.

Несъемные стяжки

В этом случае речь может идти о двух видах фиксаторов: металлических и пластиковых.

Металлические

Фиксаторы из металла можно устанавливать в опалубку без защиты. Шпильки монтируют в подготовленные отверстия щитов и фиксируют гайками, предварительно установив шайбы.

Трудности возникают при демонтаже опалубки. Для грамотного демонтажа конструкции нужно срезать выступающие концы шпилек с небольшим заглублением в бетон. После оставшиеся пробоины необходимо замазать цементным раствором, в составе которого будут присутствовать гидроизоляционные добавки.

Пластиковые

Выгодный вариант, плюс которого в небольшой цене расходного материала. Крепеж пластиковых фиксаторов осуществляют с внутренней поверхности желоба щита опалубки. Другими словами, для них не нужно подготавливать отверстия.

Комплект пластиковых стяжных элементов включает:

тяж;
удлинитель;
манжеты для дожима;
шурупы, дюбель-гвозди или другие крепежи.

Ответственный подход к использованию стяжек для опалубки позволит не только подобрать наиболее подходящий вариант фиксаторов, но также рассчитать количество крепежей и осуществить правильный демонтаж опалубочной конструкции после застывания бетона.

Особенности стяжек для опалубки и их расчет в видео ниже.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Читайте также: