Пустотелый кирпич для цоколя можно ли использовать

Обновлено: 01.05.2024

При разработке проекта дома из газобетонных блоков, будущие владельцы задают вопрос: нужен ли цоколь из кирпича под газобетон? Газоблок имеет отличные эксплуатационные характеристики, технология строительства не запрещает производить его укладку сразу на фундамент. Но, тем не менее, многие строители рекомендуют потратить немного времени и денег на возведение цокольной конструкции.

Что такое цоколь

Цоколь - подножие здания высотой от 0.2 до 2 метров, лежащее на фундаменте. Главное назначение этого конструктивного элемента - защитное, а именно, создание эффективного барьера для влаги и холода, идущих от грунта. Кроме этого цоколь выполняет архитектурную функцию: сооружение, для некоторых архитектурных стилей, даже с небольшим подножием в 0.5 метра смотрится значительно лучше, чем без него. Строение без цоколя выглядит приземистым, незаконченным. Это не относится к современному минимализму, где, наоборот, цокольную часть дома занижают или делают невидимой.

Кроме защиты дома от сырости и холода конструктивный элемент решает следующие задачи:

Создает нужный уровень первого этажа, что особенно важно при низком или сильно заглубленном основании.
Формирует ровную горизонтальную поверхность, что облегчает последующую кладку газобетонных блоков.
Равномерно распределяет нагрузку от строения на фундамент, продлевая срок службы основания, несущих стен.
При достаточной высоте позволяет создать цокольный этаж - дополнительную площадь в доме, где можно разместить подсобные помещения.

Как видите, ответ на вопрос, нужен ли цоколь из кирпича под газобетон, однозначен: Его использование определяется гидро-геологическими особенностями участка, а также выбранным архитектурным стилем жилого дома.

Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон

Для проектов домов, где цокольная конструкция нужна, будущие владельцы домов из газоблока задают резонный вопрос: почему нельзя сделать цоколь из газобетонных блоков? Газобетон дешевле и практичней кирпича, к тому же материал все равно закупается для строительства «коробки» дома. Не только можно – но и нужно! Все преимущества газобетона, за которые он ценится при возведении несущих стен, а именно теплопроводность, паропроницаемость, еще и добавляются очередным преимуществом – газобетон менее гигроскопичен, чем полнотелый керамический кирпич! Ведь главное назначение цокольного конструктивного элемента: защита от влаги и сохранение тепла внутри дома. Такого эффекта можно добиться только при использовании материала с высокой несущей способностью, высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Именно такими характеристиками обладает газобетонный блок.

Сравнительная характеристика теплопроводности материалов

Стоит отметить, что полноценный цокольный этаж из газобетонных блоков - неплохой возможный, но нежелательный вариант. Надземная цокольная часть фундамента и полноценный цокольный этаж – совершенно разные конструкции, как по материалоемкости, так и по условиям эксплуатации. Цокольный этаж находится в максимально агрессивных условиях грунта и подземных вод. В этом случае использовать кирпич или газобетон нежелательно! Цоколь из газобетона возводится непосредственно сразу фундаменте при наличии эффективной гидроизоляции между основанием и блоками.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

По конструктивному исполнению все цоколи делятся на 3 вида:

Выступающий. Наиболее частое исполнение, как правило, характеризующее недоработанные проектом конструктивные узлы цоколь-стена и соответствующие «пироги» систем. Цоколь выступает относительно плоскости фасада – поэтому его нужно дополнительно гидроизолировать в верхней части и закрывать керамическими или металлическими капельниками, что ухудшает внешний вид фасада и увеличивает материалоемкость конструкции, а значит – сметную стоимость. Так строят непрофессионалы.
Вровень со стеной. Этот вариант «заподлицо» уже сложнее в плане проработки конструкции узла и требует профессионального бетонирования фундамента и монолитного ростверка, т.к. любые отклонения плоскости фундамента делают данное исполнение узла невозможным! Поэтому так строят только профессионалы. Кроме, этого нужен точный теплотехнический расчет «пирога» цокольной части фундамента и несущей стены и правильно подобрать утеплитель, чтобы не было мостиков холода. В данном исполнении не требуется дополнительного монтажа капельников. Фасад стены выглядит эстетичнее!
Западающий. Это высший пилотаж по проектированию конструктивного узла цоколь-стена. Плюс он требует точного (до мм) выполнения всех бетонных работ. Необходимо подобрать утеплитель таким образом, чтобы он был тоньше (чаще это PIR плиты), но при этом соответствовал теплотехническому расчету. Плоскость фасада из газобетона при такой конструкции может нависать примерно на 5см относительно плоскости цоколя (из монолита) без учета утеплителя на газобетоне. Такой цоколь могут выполнить только избранные строители (в компании Фул Хаус только так и строят).

Виды цоколей малоэтажных домов

Рассмотрим варианты обустройства цокольного уровня под строение из газоблока с использованием популярных материалов:

Полнотелый кирпич

Для строительства используется полнотелый кирпич марок М150. М250. На плитном или ленточном фундаменте кирпичный цоколь выкладывается на гидроизоляцию рулонного или обмазочного типа. Для кладки используется монтажный раствор М75. М150.

Достоинства полнотелого кирпича:

низкая теплопроводность (в сравнении с монолитом) 0,56. 0,81 Вт/м°C;
низкая гигроскопичность (до 18%) - конструкция не будет «тянуть» влагу из нижележащего грунта. Это свойство ошибочно приписывают полнотелому кирпичу и бездумно теражируют по всему интернету! На самом деле все с точностью наоборот – он обладает высокой гигроскопичностью, гораздо выше газобетона!
высокая прочность до 250 кг/см² - снижает нагрузку на фундамент, препятствует его деформации;
морозостойкость до 500 циклов - выдерживает суровые российские зимы.

Мы уже живем в XXI веке, когда нас окружает смарт-техника, гаджеты и роботы, но «неграмотные» строители до сих пор строят по технологиям, которые еще существовали в Советском Союзе. Не нужно для устройства цокольной части дома применять кирпич – это пережиток прошлого! Так строили, потому что не было других материалов и технологий! Для строительства цоколя используйте только железобетонные конструкции или газобетон!

Монолитный бетон

Монолитно-бетонный цоколь – самая надежная и популярная конструкция в малоэтажном строительстве, как для поземного цокольного этажа, так и для надземной цокольной части дома. Наиболее популярная и надежная конструкция, когда на плитный фундамент надстраивают железобетонный ростверк. Такая конструкция необходима для участков с низкой несущей способностью грунта и с высоким уровнем грунтовых вод, а также для случаев, когда в площади застройки имеется перепад высот до 1м.

Высокая прочность - монолит незаменим на нестабильных грунтах;
Высокая скорость монтажных работ за счет использования штатной опалубки;

Бетонирование имеет следующую особенность: при всех своих достоинствах, он обладает высокой сравнительной теплопроводностью, поэтому его необходимо качественно утеплять полимерными утеплителями толщиной не менее 100мм.

Отделка цоколя

Бетонный и газобетонный цоколь для дома из газобетона нуждается в отделке. Отделочный материал должен обладать двумя функциями: 1) декоративной, т.е. делать строение красивым и завершенным; 2) защитной, надежно предохранять конструкцию от воздействия дождевых брызг, тающего снега и солнца.

Популярные варианты отделки для газобетонного и бетонного цоколя:

Оштукатуривание - для этого рекомендуется использовать гидроизоляционные штукатурные составы, окрашенные в массе. Это один из самых недорогих, качественных и эффективных видов отделки цокольной части дома. По такой технологии в основном отделываются цоколи современных финских домов.
Облицовка натуральным или искусственным камнем. Красивый и довольно дорогой вариант облицовки. Камень приклеивается на монтажный раствор или специальный клеевой состав через жесткую стальную сетку.
Фиброцементные панели и сайдинг на относе.

Как выбрать кирпич для цоколя

Если вы настойчиво хотите построить цоколь по старинке из полнотелого кирпича, то приводим справочную информацию для справки. При выборе кирпича для возведения цоколя необходимо учитывать его технические характеристики, от которых зависит толщина кладки. Материал с высокой теплопроводностью может укладываться в 1 кирпич, а с низкой - в 2. Понятно, что в первом случае расход материалов, а значит и стоимость строительства будет ниже. Варианты кирпичей для цокольной конструкции и их характеристики представлены в таблице:

Жилое здание требует надежной основы. Но при возведении хозяйственных построек этим правилом иногда позволяют себе слегка пренебречь, чтобы немного сэкономить. Например, сделать малозаглубленный фундамент из кирпича: кирпич в земле чувствует себя хорошо, ведь, по сути, он сам является глиной, только обожженной. А сарай или небольшая баня будут стоять на нем прочно. Рассмотрим, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить достаточно надежную основу, выложенную из кирпича.

Условия применения кирпича для фундамента

Существует три вида оснований под здание – монолитное, ленточное и столбчатое. Первое заливают из бетона с обязательным армированием. Поэтому из кирпича его сделать не получится. А вот два других, при определенных условиях, подходят под этот материал.

Требования к фундаменту из кирпича:

Марка сухого цемента для раствора подбирается от значения М400. Чем она будет выше, тем надежнее кладка. Одну часть цемента нужно смешивать не более, чем с тремя частями песка. И желательно добавить гидроизоляционные добавки.
Кирпич подбирается самый прочный. Лучший для фундамента – клинкерный. Но можно закупить на заводе бракованную партию пережженного красного кирпича. Его стоимость снижена из-за нарушения технологии, которая привела к выпуклостям и металлизированным местам. Но прочность от этого только повысилась.
Под фундаментом обязательно делается гидроизоляция. Любой кирпич очень сильно впитывает влагу и при сильных морозах она превратится в лед. Замерзшая вода расширяется в объеме и разрывает кирпич.

Очень желательна кладка первого ряда кирпича на фундамент. Речь идет о небольшой бетонной подушке, которая заменит обычную песчано-гравийную подсыпку. Это обезопасит кладку от растрескивания при пучении почвы.
Здание на таком фундаменте возводится легкое. В идеале – это сарай, летняя кухня или баня.

Эксперты советуют перед закладкой фундамента проверить залегание грунтовых вод. А также пригласить специалиста для расчетов нагрузки на основание. Но если на нем будет стоять простая хозяйственная постройка, то все требования снижаются до вышеописанных.

Выбор материала

Сразу нужно сказать, что фундамент из силикатного кирпича делать категорически нельзя. Основой этого материала является известь, которая совершенно не «дружит» с кислотой. С большой долей вероятности, грунт на участке может оказаться с уровнем pH меньше пяти. А это значит, что почва проявляет свойства кислоты. Ее реакция с известью кирпича неизбежно окончится тем, что последний превратится в песок.

Любители неоправданной экономии применяют для создания основания битый кирпич. Его собирают на участках с разрушенными зданиями, а затем помещают в опалубки и заливают бетоном. Нельзя сказать, что так делать не следует. Просто такой фундамент из битого кирпича очень недолговечен. Даже с отличной гидроизоляцией. И подойдет он только для очень легкого строения. Например, беседки для отдыха с площадкой для мангала.

Не подходит для фундамента и огнеупорный кирпич, а также пустотелый. Первый не такой прочный, как нужно и при этом еще обладает плохой водостойкостью. А второй, хоть и достаточно прочный, но в его полостях обязательно будет скапливаться вода. Зимой она замерзнет и разрушит конструкцию.

Для фундамента подходит только обычный полнотелый красный кирпич. А главные параметры, которыми нужно руководствоваться при выборе, это морозостойкость, водопоглощение и допустимая нагрузка на квадратный сантиметр. Первое значение маркируется на кирпиче английской заглавной «F». И оно должно составлять от 35 до 100 единиц.

По нагрузке нужно подбирать материал от М150 до М300. Чем выше значение этих двух параметров, тем надежнее будет фундамент. Водопоглощение кирпича должно быть от 6 до 20 %. Тут все наоборот. Чем ниже число, тем меньше материал будет впитывать влагу. И тем больше снижается опасность растрескивания конструкции при ее замерзании.

Отличными характеристиками обладает клинкерный кирпич. При изготовлении этого керамического материала применяется технология обжига с температурой более 1200 °C. Это позволяет получить особо прочный кирпич с высокой сопротивляемостью влаге и морозам. Но его стоимость достаточно велика. Поэтому фундамент из этого материала чрезвычайно нерентабелен.

Перед тем, как проводить кладку кирпича на фундамент, необходимо удостовериться, что закуплен весь необходимый материал. Кроме самого кирпича и сырья для раствора, понадобится стальная проволока для создания армированного усиления. А также нужен битум или любой обмазочный материал для гидроизоляции.

Видео описание

Можно ли в фундамент добавлять битый кирпич, автор этого видео для себя ответил положительно, хотя и признает, что это не совсем правильно:

Ленточный фундамент

Если планируется возводить небольшое жилое здание, то столбчатый фундамент может быть недостаточным. Поэтому лучше сразу останавливаться на ленточном варианте. Но и тут не все просто. Перед работами необходимо провести геодезическую оценку участка.

Не исключен вариант, что экспертиза забракует идею с малозаглубленным фундаментом на песчаной подушке. И порекомендует дополнительно под ленточным основанием расположить бетонные сваи ниже уровня промерзания. Но все это зависит от проблемности грунта.

Если неприятностей с почвой на участке не обнаружено, то приступают к выкапыванию неглубокой траншеи. Но она должна быть достаточно широкой. Во-первых, для удобства последующих работ по возведению кладки. Во-вторых, она будет впоследствии выполнять роль дренажа для осадков. Когда яма будет готова, на ее дно, слоем в 15 см, засыпается песок. Его нужно выровнять и утрамбовать.

Затем на песок обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Лучше использовать современные полимеры, но сойдет и обычный рубероид. Его нужно расположить в несколько слоев. При этом не забыть припуски на будущие стенки.

Следующий шаг сугубо добровольный. Монтируется небольшая опалубка и заливается бетоном, слоем не больше 10 см. Для чего это нужно, уже говорилось ранее. Но если проблемы с грунтом не обнаружились, то этот этап можно не делать.

После затвердения бетона начинают выравнивание фундамента кирпичной кладкой. Стартуют от углов и двигаются к центрам стенок. Швы на основании делают заподлицо, поскольку поверхность оштукатуриваться не будет. Армирование рядов проводят только в случае, если на участке пучинистый грунт.

Когда кладка закончена, ей дают 2 недели отстоятся. Затем обмазывают стенки битумом и начинают засыпку траншеи. Для этого используют смесь песка и щебня. Сверху засыпки заливают отмостку с небольшим уклоном от будущего здания. А верхнюю часть уже готового фундамент хорошо гидроизолируют.

Столбчатый фундамент

Такой вид основания хорошо подойдет для легких строений. К последним относятся каркасные конструкции из бруса. Его также можно применять, когда к жилому зданию необходимо пристроить веранду или хозблок. И на таком варианте можно хорошо сэкономить.

Но если на участке обнаружен проблемный грунт, то много выгадать не получится. Придется заглублять столбы на целых 2 метра. Чтобы опуститься ниже уровня промерзания грунта. И столкнувшись с такой незадачей, буквально все отказываются от затеи с кирпичом.

Дело в том, чтобы заложить начало кладки кирпича на фундамент на такой глубине, потребуется очень просторная яма. А их нужно несколько. Поэтому практичнее в этом случае забетонировать в узких шурфах стальные трубы. А малозаглубленный фундамент из кирпича делать на песчаных почвах. Но опять же, если уклон участка позволяет. При больших перепадах высот такое основание делать нельзя.

После проведения разметки выкапывается нужное количество ям на глубину не менее полуметра. Их ширина должна быть немного больше, чем размер будущего столба. Обычно выкладывают опоры со средней величиной стороны в 40 см. Поэтому необходимо добавить сантиметров по 20 для последующей засыпки щебнем.

На дно укладывается геоткань и сверху засыпается песок слоем в 10-15 см. Затем прокладывается рубероид. Можно, как и в случае с ленточным фундаментом, устроить на подсыпке бетонную подушку. И на ней начинать выравнивание фундамента кирпичом, когда она застынет.

Один ряд содержит 4 кирпича. Каждые 4 ряда в шов закладывается стальная проволока диаметром 5-6 мм для армирования. В пустоту в центре опоры помещают арматурные прутья, засыпают строительным мусором и заливают рабочим раствором. При работе следят за строгой вертикальностью будущего столба при помощи отвеса и уровня.

Опору выкладывают до тех пор, пока она не поднимется над поверхностью на высоту в 20 см. Если на участке присутствует небольшой уклон, то все столбы выравнивают по самому верхнему. По окончании кладки, столбу дают неделю выстоятся и делают гидроизоляцию, как в ленточном варианте. Отсыпку свободного пространства вокруг опор выполняют щебнем или шлаком.

Видео описание

Видео покажет, как начинать кладку кирпича на фундамент:

Коротко о главном

Для легкого строения, будь то небольшой жилой дом каркасного типа или хозяйственная постройка, подходит бюджетный вариант малозаглубленного фундамента из кирпича. Только перед работами обязательно проводят геодезическую экспертизу участка. Если на нем проблемные почвы, то такое основание для здания не подойдет.

Выбирают из двух вариантов и подготавливают траншею либо под ленточный, либо под столбчатый фундамент. Чтобы кирпичная кладка была достаточно прочной, каждые 4 ряда ее армируют. И обязательно хорошо гидроизолируют всю конструкцию, чтобы она не набирала воду.

Когда наземную часть фундаментной ленты требуется поднять выше, чем на 20-40 см, либо строительство ведётся на монолитной плите без формирования направленных вверх рёбер жёсткости, для выкладки цоколя часто используют кирпич. У такого варианта два неоспоримых достоинства: во-первых, работа продвигается быстро, так как не требуется ожидать набора прочности, как в случае с монолитом; а во-вторых, при использовании материала лицевого качества цоколь будет иметь эстетичный внешний вид, и не надо тратить деньги и время на отделку. Разберёмся, какой кирпич лучше для цоколя фундамента, и как правильно выполнить работу по его возведению.

Что такое цоколь

Цоколем принято называть наземную часть фундамента вне зависимости от того, является ли она с ним единым целым, или выкладывается из кирпича по монолиту. Кстати, кирпичная кладка может применяться не только для формирования цокольной части, но и заглублённой, когда дом строится с подвалом. Только имеет значение, какой именно кирпич для этой цели должен использоваться.

Выбор материала для устройства цоколя

Ответ на вопрос, из какого кирпича кладут цоколь на фундамент, можно найти в своде правил 15.13330, согласно требованиям которого и возводятся все армокаменные конструкции.

В главе 9. 65 уточняется, что при возведении стен подвалов и цоколей из кладочных материалов, можно использовать:

глиняный кирпич пластического формования, клинкер;
природные камни, как пиленые, так и с неправильной геометрией;
крупные и мелкоформатные блоки и камни.

Примечание: Есть ещё такое понятие, как фальш-цоколь. Это ненесущая кирпичная стенка, которую выкладывают по ленте мелкого заложения в проёмах между опорами свайных и столбчатых фундаментов. Для такого цоколя можно использовать любой кирпич.

Какой кирпич нельзя применять в кладке цоколя

В п.1 той же главы чётко обозначено, что для возведения цоколей, фундаментов и стен подвалов нельзя применять такие материалы, как:

силикатный кирпич (любого формата и пустотности);
пустотелый керамический кирпич и керамоблоки;
прессованный кирпич (в том числе и керамический);
ячеистобетонные блоки (вне зависимости от технологии твердения).

По поводу силикатного кирпича в своде правил даются такие разъяснения. Для стен подвалов и фундаментов его можно использовать только в зданиях III уровня ответственности. К таковым относятся летние кухни, теплицы, гаражи и любые другие хозяйственные постройки. Жилые дома относятся ко II уровню ответственности. Получается, возводить стены подвала, расположенного под домом, из силикатного кирпича нельзя, а если это будет подвал под гаражом или отдельно стоящий погреб, то пожалуйста.

Соответственно, можно возводить и цоколи таких построек, соблюдая, однако, несколько условий:

Кирпич должен иметь прочность 20,0 МПа, что соответствует марке М250, и морозостойкость не менее F100.
В процессе кладки должны обязательно заполняться раствором вертикальные швы.
Стены подвала и цоколь следует утеплить.
Раствор для кладки используется тяжёлый, не ниже М100.
Грунтовые воды не должны подступать близко к поверхности.

Касаемо бетонных блоков, которые можно применять для этой цели в малоэтажном строительстве, разъяснения можно найти в п. 5.4.3 СП 31105. Кроме крупноформатных бетонных блоков ФБС, производимых по ГОСТ 13579, для возведения подвальных и цокольных стенок можно использовать изделия, изготавливаемые по ГОСТ 6133. Это стеновые камни из лёгких бетонов, наполнителем для которых является керамзит, шлак; мелкозернистых бетонов на гранитном отсеве; из тяжёлых бетонов – так называемый, бетонный кирпич.

Все эти блоки, средний размер которых составляет 288*138*138 мм, могут иметь два предназначения:

Лицевые камни обычно выпускают с двумя офактуренными или цветными поверхностями: фронтальной и торцевой. Их можно использовать как самостоятельный кладочный материал, так и отделки того же кирпичного цоколя.

На заметку: Гиперпрессованный кирпич тоже производится по этому стандарту. Но так как в упоминавшемся выше СП 15.13330 говорится, что прессованные кирпичи для возведения стен подвалов и цоколей применять нельзя, значит построить из них можно разве что цоколь забора или какой-нибудь хозпостройки.

Конструктивные виды кирпичного цоколя

Мы выяснили, какой кирпич нужен для цоколя на фундаменте – теперь разберёмся в его конструктиве. Любой цоколь, в том числе и кирпичный, представляет собой ленту, повторяющую периметр наружных стен. Если фундамент ленточный, цоколь является его продолжением в наземной части здания. А вот ширина его может не всегда совпадать с этим же параметром фундамента или стены здания.

Есть три возможных варианта расположения вертикальной плоскости цоколя относительно плоскости стены здания:

с западанием (но не более чем на 200 мм);
консольно, с выступом (удобно, когда требуется утеплить стены дома или облицевать их камнем или кирпичом);
заподлицо (в единой плоскости).

Когда цоколь имеет меньшую ширину, стена визуально нависает над ним. Выступ основной стены обычно формируется напуском кирпича в кладке (или блоков), который в каждом последующем ряду выдвигается на 40 мм. Второй вариант выступа получается за счёт более объёмной отделки основной стены - например, штукатурки по утеплителю, или сайдинговой обшивки, нижняя граница которой подчёркивается цокольным отливом.

Выступ цоколя формируется проще – за счёт большей толщины кирпичной кладки. Точно так же в формировании плоскости фасада может участвовать и отделка. Например, если находящиеся заподлицо плоскости цоколя и стены отделать так: низ обшить по системе вентфасада, а верх просто оштукатурить - тогда цоколь будет выступать на толщину отступа декоративной поверхности от основания. Делать слишком большой выступ цоколя нежелательно, так как на нём непременно будет скапливаться грязь и застаиваться вода.

Даже когда цоколь не западает и не выступает, он всё равно должен быть защищён от увлажнения. Если для его отделки используется не такой материал, как для основных стен, между облицовками должен быть смонтирован цокольный отлив. Обойтись без него можно, если начать облицовку фасада прямо от отмостки, и вести её до самой крыши одним и тем же материалом. При этом отлично будет смотреться обшивка вертикальным сайдингом, термопанелями, декингом или планкеном.

Как сделать кирпичный цоколь

Если для кладки цокольных стенок использовать материал лицевого качества, никакая отделка ему и вовсе не понадобится. Это к вопросу о том, какой кирпич лучше для цоколя фундамента дома.

Толщина цокольной стенки зависит не только от варианта формирования плоскости фасада, но и от вида материала, применяемого для возведения основных стен здания. Если это каменная кладка, минимальная толщина цоколя составляет 380 мм (полтора кирпича). При увеличении толщины стен более 300 мм, толщина цокольных стенок будет соответственно увеличиваться.

Длину стены при проектировании зданий определяют так: к длине кирпича или блока прибавляется толщина вертикального шва и умножается на количество изделий в ряду. За минусом одного шва и получается точная длина ограждающей конструкции.

Ширина цоколя, как вы уже поняли, зависит от его конструктива и применяемого отделочного материала. Если вы собираетесь к примеру, утеплить и обшить цоколь профлистом, а стены выше просто оштукатурить и покрасить с таким расчётом, чтобы весь фасад потом оказался в единой плоскости, при формировании цоколя необходимо оставить место для отделки (минимум 50 мм, на толщину утеплителя) – то есть, конструктивно сделать его западающим. Чтобы при этом с основной стены дождевая вода не стекала во внутреннее пространство цокольной отделки, придётся тоже монтировать отлив.

Цоколь из кирпича под газобетон

Итак, перед нами выведенный до планировочной отметки грунта монолит, поверх которого необходимо вывести кирпичные цокольные стенки. Какие дальнейшие действия?

Как всегда, работа начинается с разметки – а вернее, с определения нулевой отметки. С помощью водяного уровня требуется найти самый высокий угол фундамента, который и будет ориентиром для остальных. Разница в отметках есть всегда, и задача каменщиков – её устранить за счёт толщины растворной постели под первым рядом кирпича. Если отклонения больше, чем 20 мм, в толщу раствора под первый ряд можно заложить куски кирпича.

Раствор

Перед тем, как выбрать кирпич для цоколя фундамента, нужно не только определиться с его разновидностью, но и уточнить марку. Если это клинкер или хорошо отожжённый глиняный формованный кирпич, его марка может быть М75.

Марка кладочного раствора для него берётся не ниже М50. Его можно замешивать самостоятельно, на цементе М300 или М400. В первом случае соотношение цемента к песку будет 1:5,8, во втором 1:7,4. Песок берётся крупнозернистый и предварительно просеивается через сито.
Упростить себе задачу можно, купив кладочную смесь заводского изготовления, которая продаётся в мешках по 25-40 кг в зависимости от производителя. Даже при более высокой марке (М100), мешок 25 кг стоит чуть больше 110 руб. На кубометр кладки в 1,5 кирпича уходит порядка 135 кг готовой (уже затворённой водой) смеси.

На заметку: Преимущество готовых сухих смесей заключается в их составе, в который для придания прочности, эластичности и водоотталкивающих свойств, производители вводят фибру, пластификаторы, иногда минеральные добавки. И потом, такие смеси универсальны, и могут использоваться не только для ведения кладки, но и для оштукатуривания, формирования стяжек.

Воду лучше брать питьевого качества - в водоёмах могут присутствовать примеси, которые способны снизить качество раствора. Морскую воду можно применять только для растворов на глинозёмистом цементе – их используют, когда строительство ведётся в условиях повышенного уровня грунтовых вод.

Принцип кладки

Кладка начинается с выкладки на углах маячных штроб. При этом полностью формируется угол, а кладка примыкающих стенок делается ступенчатой (поэтому штраба называется убежной). Чем точнее сделаны маяки, тем ровнее и эстетичнее получится кирпичный цоколь.

Если кладку цоколя предполагается впоследствии оштукатурить, заполнять раствором её швы по всей глубине не нужно – они будут заполнены при нанесении штукатурки.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция

Так как фундамент регулярно подвергается через грунт воздействию влаги – если не подземной, так поверхностной, и его, и стены дома приходится защищать от капиллярного увлажнения с помощью отсечной гидроизоляции. Таковой называют изоляционные слои, отделяющие горизонтальные поверхности двух конструкций друг от друга.

Пространственное положение гидроизоляции дало ей и второе название – горизонтальная. И если вертикальные поверхности цоколя ещё можно защитить отделочным материалом, или вовсе оставить без защиты, так как хороший кирпич обладает очень низким водопоглощением, то при отсутствии горизонтальной изоляции это будет катастрофа.

Заменить её полноценно невозможно ничем. Разве что, можно будет применить для защиты от капиллярного увлажнения дорогостоящее инъецирование, которое выполняется на уже готовой конструкции. Все остальные материалы наносятся на поверхность основания ещё в процессе строительства. Когда цоколь кирпичный, отсечная гидроизоляция делается не только под ним, но и поверх него. Верхний слой призван защитить от капиллярного проникновения влаги в газобетонную кладку основных стен.

Чаще всего для устройства горизонтальной защиты кладки применяют оклеечную гидроизоляцию: два слоя рулонного материала, приклеенного к основанию посредством битумной мастики. Как вариант, рулонная гидроизоляция может закладываться внутрь ещё пластичного цементного раствора, которым выравнивают основание.

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Характеристика цоколя из кирпича

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное - выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

Клинкерный.
Глиняный, пластического формования.
Пиленые и бутовые природные камни.
Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича - им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Как своими руками класть цоколь на фундамент

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя	Формат кирпича	Количество штук с учётом толщины швов
380 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	153 117 78
510 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	204 156 104
640 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	255 195 130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
количество внутренних углов;
толщина кладки;
высота цоколя;
формат используемого кирпича;
размер запаса (от 0 до 15%).

Материалы и инструменты, приготовление раствора

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки - чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
Хотя уровень можно иметь и отдельный - не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов - причальный.
Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Проверка и выравнивание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Пошаговая инструкция кладки

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке - от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Процесс кладки в два кирпича

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Читайте также: