Проводка в доме из несъемной опалубки

Обновлено: 25.04.2024

Компания Строй-М успешно выполнила весь комплекс электромонтажных работ "под ключ" в доме построенном по необычной технологии. Называется данная технология строительства домов "несъемная опалубка". В роли несъёмной опалубки выступает пенополистирол, а точнее готовые блоки из пенополистирола с принципом строительства LEGO. Сначала возводится опалубка из данных внешних и внутренних блоков, затем в опалубку заливается бетон, который надежно держит не только плиты перекрытия, а также приклеивает к себе «несъемную опалубку» изготовленную из утеплителя (ведь пенополистирол является отличным материалом для утепления стен). Наряду со всеми многочисленными плюсами домов построенных по данной технологии, есть и небольшой минус. Суть данного минуса состоит в, том что пенополистирол - горючий материал, а это значит что требования по пожаробезопасности здесь примерно те же что и при строительстве домов из дерева.

Для обеспечения высоких требований пожаро и электробезопасности Компания Строй-М использует в своих работах кабельно-проводниковую продукцию изготовленную согласно требований ГОСТ. Кроме этого, мы используем современную защитную аппаратуру, известных французских и немецких производителей, зарекомендовавшую себя какаппаратура с наименьшим числом брака и с наилучшими показателями отключающей способности.

В случае, с домом построенном по технологии «несъемной опалубки», где внутренними стенами являются стены, из пенополистирола (очень горючего материала), а вся электропроводка прокладывается в бороздах пробитых в пенополистироле. Распределительные и монтажные коробки так же устанавливаются в гнезда пробитые в пенополистироле, специалистам Компании Строй-М пришлось прибегнуть к хитрости и обезопасить владельца загородного дома от неприятностей. Как известно, все неприятности возникают либо по причине несработавшего в нужный момент автоматического выключателя, либо по причине ненадежного контакта. Любое место соединения проводов, это контакт, и от того насколько качественно он будет выполнен, будет зависеть надежность всей электропроводки. Места соединений, такие как монтажные и распределительные коробки, это именно те места, которым необходимо уделять особое внимание!

Для повышения надежности, все распределительные и монтажные коробки были установлены на бОльший объем строительного гипса (алебастра), а после того как была проведена сборка схем в коробках, со скруткой сваркой и изоляцией жил, все распределительные и монтажные коробки были промазаны алебастром, для того что бы создать так называемый "каменный мешок". Другими словами, все соединения в доме из несъемной опалубки выполнены в коробках из ПВХ пластика неподдерживающего горение, а так же они отделены от горючего материала (пенополистирола) слоем строительного гипса (алебастра) в 10 миллиметров, что в совокупности даёт стопроцентную надёжность узлам, подверженным повышенному риску нагрева, а как следствие и вероятного возгорания.

Помимо внутреннего электромонтажа, силами Компании Строй-М было выполнено внешнее электроснабжение.

Внешнее электроснабжение коттеджа выполнено с использованием двустенной гофрированной трубы для подземной прокладки, в которую затянут провод СИП 4х16. Труба уложена в траншею на глубину 0,8 метра. Ввод в коттедж выполнен так же в трубе, через просверленное отверстие в плите перекрытия. Таким же способом выполнено электроснабжение будущей бани. Длинна трассы внешнего электроснабжения коттеджа в общей сложности составила 70 метров. Для того что бы в будущем избежать повторных земляных работ, а также иметь возможность замены провода проложенного в земле на глубине 0,8 метра, на изгибах трассы были заложены петли с выпусками к поверхности земли.

Вывод на опору воздушной ЛЭП 0,4 кВ выполнен той же двустенной трубой, и защищен от возможных механических повреждений с помощью металлического оцинкованного короба.

По завершении электромонтажных работ, силами специалистов Компании Строй-М были проведены электроизмерения. В комплекс работ по электроизмерениям вошли такие виды испытаний как:

Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных и других линий до 1 кВ.
Проверка работоспособности автоматических выключателей(прогрузка автоматов)
Проверка цепи между заземлителем и заземленными элементами
Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м.

Убедившись в качестве и надёжности выполненных электромонтажных работ, а так же удостоверившись в качестве используемых для электромонтажа материалов, что подтверждено актами электротехнической лаборатории, специалистами компании было принято решение о сдаче объекта заказчику. Электромонтаж под ключ завершен.

Я так понимаю домик только возводиться и работать нужно как при монолите? Нужен проект.

скорее всего дом готов и трубы под проводку не заложены.
тогда единственный вариант в стяжке пола и подъёмы выполнить как для сруба.

Дом построен, уже под крышей стоит.

какой проект нужен?

просто в штробе по стене сложно? из чего стены?

Насколько я понимаю это горючий материал. В этом случае нельзя провод без подложки прокладывать, поэтому сразу проще в гофре или трубах.

Штробится он относительно легко, просто решится ножом но как крепить гофру не прихватывать же гипсом как в прошлом веке.

А обшиваться чем будет?

Незнаю, но это и не важно. какая разница по полу или потолку. всё равно по стенам нужно как то поднимать именно этот вопрос меня интересует, а по полу там вообще попа с распредкоробками их городить в пенопласте не сильно хочется, на потолке всё же надёжнее. во всяком случае на первом этаже перекрытия бетон, не горит всё таки.

штукатурится. Проекта нет и не будет скорее всего.
Он зачем нужен? нарисовали с клиентом где что нужно и сделали сразу.
Не принято у нас проекты делать, типа лишние затраты.

У меня вопросы то не по проекту, а по исполнению.
Как правильно прокладывать провод по стене и какие трудозатраты относительно кирпича или бетона. за погонный метр провода.

мы делали вариант в стяжке пола распред. коробки за розетками и выключателями. подъёмы металлорукав в пвх оболочке.
места коробок побольше чтоб вокруг был алебастр или раствор. щит тоже самое.
может у вас ГКЛ облицуют тогда ситуация немного меняется.не надо встраивать в пенополистирол коробки и щиты.

Печально. Проштробить пенопласт можно и после штукатурки, а вот кат крепить установочную коробку в пенопласте, надо по месту смотреть.

hohlachovКак правильно прокладывать провод по стене и какие трудозатраты относительно кирпича или бетона. за погонный метр провода.

. В ПВХ трубе или без нее, как с хозяином договоришся. Штробить то все равно надо. А по стоимости в своем регионе посмотри.

hohlachovОн зачем нужен? нарисовали с клиентом где что нужно и сделали сразу.
Не принято у нас проекты делать, типа лишние затраты.

Это не только у вас, везде так.

Как быстро получается прокладывать.
Чем штробили чем крепили.

у вас как правильно уже проехали (правильно когда дом строят то трубы закладывают).
если штукатурят. то как?
у нас сетку рулонами клеили и тонко штукатурили. требовали чтоб трубы в стене были . не мешали штукатурке.

Приходилось делать электрику в таких домах, штробу делали самодельным резаком, в штробу клали провод в гофре. Резак сделан из куска нихрома по типу выжигателя по дереву и 2 вольтовый транс, режет милое дело. А вообще как и что тянуть и чем резать, смотрели в учебно-рекламном фильме производителя несъемной опалубке, там все, про все есть, от укладки до протяжки коммуникаций. поищите в интернете. да и трудозатраты низкие, пенопласт не бетон резать.

libertaselectro В ПВХ трубе или без нее, как с хозяином договоришся. Штробить то все равно надо. А по стоимости в своем регионе посмотри.

Ну как это как договоришься. если нужна гофра то без неё я делать не буду и точка.

Меня наверно даже больше интересует не стоимость или скорость штробы, а время и способ крепление провода в ней.
Так как материал мягкий то и хомут и дюпель-гвоздь держатся не будет.

Мастер-Электрику нас сетку рулонами клеили и тонко штукатурили. требовали чтоб трубы в стене были . не мешали штукатурке

Тоже и мне предстоит иначе клиент не поднимал вопрос о штробе.

Я сказал бы, что в этих стенках вобще не стал бы делать ничего, у тебя же там и кирпичь и бетон есть них и проводи.

hohlachovПроекта нет и не будет скорее всего.
Он зачем нужен? нарисовали с клиентом где что нужно и сделали сразу.
Не принято у нас проекты делать, типа лишние затраты.

Из статьи вы узнаете, почему прокладка электропроводки в стенах, покрытых пенополистиролом, сопряжена с высокой степенью риска и как предотвратить возможные негативные последствия. Мы расскажем о нормах пожарной безопасности, дадим советы по монтажу кабельных линий и электроустановочных изделий.

Бесспорно, пенополистирол (ППС) совершил революцию в сфере строительных и изоляционных материалов, но его применение делает объект строительства сверхкатегорийным по пожарной безопасности. ППС не только легко воспламеняется и очень быстро горит при высокой температуре. Основную опасность для жизни людей представляют высокотоксичные продукты горения: достаточно нескольких вдохов для наступления летального исхода.

Монтаж проводки в ППС также тесно связан с трудностями крепления и замуровывания кабельных каналов: в мягком и рыхлом пенопласте зачастую почти невозможно прочно закрепить подрозетники и распределительные коробки. Как же при таком обилии сложностей электрифицировать объекты, построенные с использованием несъемной опалубки?

Нормы противопожарной безопасности

Основную угрозу воспламенения представляет короткое замыкание и нагрев из-за длительной перегрузки кабельных линий. Единственно действенной защитой для кабеля является цельнометаллическая оболочка — стальная труба с толщиной стенки не менее 1,2 мм. Это обусловлено требованием к высокой локализационной способности защитных оболочек. Дело в том, что пиковое значение тока при коротком замыкании достигает 2000 ампер, при этом в месте пробоя выделяется не менее 3 кДж тепловой энергии. Этого вполне достаточно, чтобы прожечь гофрированную трубку и даже металлорукав.

Кроме кабеля в защите также нуждается вся электроустановочная фурнитура: розетки, выключатели и прочее. Избежать возгорания можно за счет замуровывания установочных коробок с обильным применением гипсовых вяжущих. Естественно, наличие соединений на кабеле внутри канала полностью исключается, участки проводки между ревизионными точками должны быть цельными. Учитывайте и основное требование к скрытой прокладке кабеля: радиус изгиба должен быть не меньше шести диаметров проводника.

Ситуация осложняется в тех случаях, когда объект строительства является муниципальным учреждением, жилым или административным зданием и требует приемки перед вводом в эксплуатацию. Следовательно, в пакет документов приемки должен входить акт на скрытые электромонтажные работы, а его ни один добросовестный подрядчик не выдаст без соблюдения всех реальных мер предосторожности.

Правильное составление СКЛ

Чтобы свести к минимуму работы по противопожарной защите, есть смысл задуматься о составлении полного проекта внутреннего электроснабжения, и в первую очередь — раздела структуры кабельных линий. Главной целью проекта и основной спецификации должно ставиться сведение к минимуму прокладки проводки внутри покрытий из ППС любыми методами, даже если это вызывает умеренное подорожание. Вот как этого можно добиться:

Избегание горизонтальной прокладки кабеля по стенам.
Монтаж кабельной продукции в цементном полу.
Установка розеток по обеим сторонам внутренних стен (сквозной проход).
Полное или частичное отсутствие распределительных коробок.
Закладка кабельных каналов в толще бетона еще на этапе заливки стен.

Последнее решение будет возможным только при составлении качественного проекта строительных работ с хорошо проработанной электротехнической частью.

Альтернативные методы противопожарной защиты

Конечно, не только «глухая» изоляция кабельных линий может дать полноценную защиту от возгорания. Огромную роль играет качество кабельной продукции. Проводники марок ПВС, ШВВП, ПУНП и подобные им категорически запрещается применять даже при прокладке по негорючим основаниям. А в случае с ППС их использование может стать фатальной ошибкой. Допускается прокладывать только кабель марки ВВГ нг LS, причем продукция должна обязательно быть сертифицированной в соответствии со стандартами ГОСТ 12.1.044–89 и 16442–80, а также нормативами ДБН соответствующей категории строения. Не менее важно наличие у производителя международных сертификатов качества продукции, таких как IEC 60331, IEC 60228 и IEC 60245.

Электрическая система здания должна иметь надежный контур заземления, опробованный электротехнической лабораторией. Основной параметр — сопротивление растеканию тока — не должен превышать 2 ом. Тип системы заземления — TN-S, схема питания однофазных потребителей выбирается трехпроводная, трехфазных — пятипроводная. К защитному проводнику нужно подключить все защитные металлические оболочки, при этом в ГРЩ устанавливается устройство защиты от утечки тока. При пробое изоляции на заземленную оболочку неизбежно возникнет утечка тока, поэтому питание будет отключено в течение одного полупериода, что слишком мало для прожигания металла. В этом случае использование металлорукава надлежащего качества считается приемлемым.

Третий способ защиты от возгораний — установка надежных и правильно откалиброванных устройств защиты. Прежде необходимо составить полную карту нагрузок и определить максимальные значения тока для каждой линии с учетом пусковых токов, суточных и мгновенных просадок напряжения. Допустимый класс расцепителей автоматического выключателя — B, при этом значение уставки срабатывания не должно превышать 1,3 от Iном. На сегодняшний день лучшее качество защиты обеспечивают расцепители микропроцессорного типа, работающие под управлением цифровых анализаторов сети. Такое оборудование безошибочно определяет наличие короткого замыкания еще до принятия током пиковых значений и производит отключение практически мгновенно.

Монтаж установочных изделий внутри ППС

Пенополистирол — довольно рыхлый материал, поэтому закрепленные в нем установочные коробки со временем расшатываются и выпадают. Таким образом, рекомендовано крепить розетки к имеющемуся прочному основанию. Очень важно заранее отметить расположение бетонных столбов в стенах «термодома» с помощью вешек из стальной проволоки. Затем можно выбрать два варианта крепления.

При толщине ППС менее 5 см:

Вырезать часть пенопласта в месте установки, оголив прочную подложку.
Нанести на несущий слой алебастр слоем не менее 2,5–3 см.
Установить подрозетники, выровняв их по плоскости стены и обильно обмазав алебастром.
Дать составу полностью застыть.
Усилить крепление на «отрыв» двумя дюбелями быстрого монтажа, используя широкие шайбы.

Если слой ППС толще 5 см:

Вырезать в пенопласте нишу размерами 10х10 см.
Заменить вырезанный пенопласт блоком газобетона соответствующих размеров и глубины.
Закрепить блок с помощью клея для керамической плитки, предварительно обработав основание грунтовкой.
При необходимости усилить крепление дюбелями быстрого монтажа.
Установить подрозетник стандартным методом.

Если внутренние стены дома покрыты ГКЛ, трудностей с механической прочностью не будет, но каждый подрозетник должен быть обнесен слоем огнеупорного материала. В жилых помещениях нельзя использовать асбестовую ткань, вместо такой изоляции отлично подойдет стеклолента или обмазка строительным гипсом.

Вариант с проводкой открытого типа

Если не смущает эстетический аспект, избежать проблем с пожаробезопасностью можно путем устройства проводки открытого или комбинированного типа. Например, спрятав магистральные линии проводки в полу, а отводы для розеток и выключателей уложив в декоративные пластиковые кабельные каналы. Такие производители, как Hager и Schneider-Electric имеют целые серии продукции подобного типа, позволяющие проложить проводку открыто без существенного ухудшения внешнего вида.

При открытой проводке важно наличие огнеупорного слоя не менее 1–2 см, это может быть штукатурка или ГКЛ с воздушным зазором. Предъявляются также дополнительные требования к кабельной продукции. В жилых помещениях и общественных зданиях допускается использование только «бездымных» марок кабелей: ВВГнгд, ВРГнг-FRLS или FRHF, а также NYM.

Технология строительства стен, о которой пойдёт речь сегодня, известна достаточно давно, но незаслуженно обделена вниманием отечественных специалистов. В то же время несъёмная опалубка имеет ряд преимуществ и может претендовать на технологию, хорошо совмещающую теплозащитную и несущую функции.

Общее описание

Первые наработки технологии строительства по несъёмной опалубке в том виде, в котором она известна сейчас, появились ещё в советском государстве. Тогда она была перспективным методом быстрого строительства жилищной инфраструктуры в регионах, которые активно осваивались в нуждах промышленности или стали жертвой экологических бедствий. К сожалению, слабое развитие индустрии полимерных материалов не позволило создать законченную, комплексную технологию, а ведь потенциальные преимущества вполне позволили бы ей заменить панельное домостроение, которым представлена чуть ли не половина коммунального жилого фонда в СНГ.

Суть технологии крайне проста: на бетонном фундаменте собирается оболочка наружных стен из лёгких блоков. Их конструкцией обеспечивается качественная герметизация стыков, при этом между внутренней и наружной стенкой оболочки пространство ничем не заполнено кроме тонких соединительных перемычек. По мере сборки оболочки внутри неё вяжется арматурный каркас, затем полости заливаются бетоном. В результате образуется монолитный несущий сердечник стены, покрытый с обеих сторон материалом с низкой теплопроводностью.

Строго говоря, недостаточные объёмы производства изделий из пенополистирола не были основным препятствием повсеместному внедрению технологии, ведь материалом несъёмной опалубки может быть и минерализованная щепа (Velox), и арболит (Durisol). Главным же препятствием послужила необходимость полного технического переоснащения строительных площадок и обучения нового поколения строителей, что невозможно реализовать в короткие сроки. Однако в частном строительстве несъёмная опалубка прижилась весьма прочно.

Ценность технологии и технические проблемы

Поразительно, но практически ни один из многоквартирных домов, построенных в советскую эпоху, не соответствует требованиям современного стандарта СП 50.13330–2012, которым установлено минимальное значение сопротивления теплопередаче для стен жилых сооружений, а именно 2,1 м 2 *К/Вт. В середине прошлого века проблемы энергосбережения были неактуальны, сейчас же неактуальными стали строительные технологии тех времён. Современные исследователи бьются над задачей создания материала, без компромиссов сочетающего в себе несущие и теплоизоляционные свойства. Но пока наиболее удачным примером этих разработок остается автоклавный газобетон.

Что в этом плане может предложить несъёмная опалубка? Общая толщина пенополистирола в большинстве блоков составляет 120–130 мм, что соответствует сопротивлению теплопередаче в 3,25 м 2 *К/Вт. При этом с наружной стороны теплозащита может быть усилена почти неограниченно: плиты пенополистирола намертво приклеиваются к опалубке без дополнительной фиксации.

Строительство по несъёмной опалубке отличается высокой скоростью производства работ. При одинаковых внешних габаритах здания такие стены позволяют выиграть около 5–7% полезной внутренней площади, а за счёт надёжной теплоизоляции монолитные работы можно проводить даже в сильный мороз без использования специальных модификаторов бетона. Все работы проводятся без применения тяжёлой строительной техники, требуется только строительство лесов и механизированная подача бетона.

У технологии есть и ряд недостатков, важнейший из которых — внутреннее покрытие стен слоем пенополистирола. Из-за этого практически до нуля снижается тепловая инерционность помещений, для сохранения которой требуется строить внутренние перегородки из полнотелого кирпича. Дополнительные трудности вызывает прокладка коммуникаций, к тому же требования пожарной безопасности обязывают использовать блоки только из ППС, наполненного углекислым газом.

Номенклатура блоков

Конструктивно блок несъёмной опалубки представляет собой две плиты ППС, соединенные между собой перемычками. Последние бывают трёх типов: полнотелые из пенополистирола, жерди-распорки и пластиковые перфорированные перегородки в полную высоту блока. Для строительства наиболее пригодны блоки с перемычками третьего типа, именно они обеспечивают качественную поддержку арматуры и препятствуют выдавливанию стен бетонной массой.

По назначению блоки разделяют на рядные, угловые и замыкающие торцевые. Ширина блоков может варьироваться от 250 до 400 мм для строительства зданий от 6 до 12 этажей, то есть в ИЖС применяются только блоки самого малого типоразмера. Рядные блоки — это основной элемент опалубки, их горизонтальные стыки имеют соединение типа шип-паз, вертикальные — на шпунтах. Номенклатура рядных блоков включает Т-образные и Х-образные изделия для формирования примыканий несущих стен, также под заказ могут быть изготовлены радиальные блоки с разной кривизной скругления. Угловые блоки предназначены для замыкания опалубки на углах и поворотах, существует две разновидности этих элементов под 90° и 45°.

Торцевые блоки предназначены для обрамления проёмов, они также могут выступать в роли заглушки выступающих элементов стен. В некоторых сериях опалубки завершающий элемент формируется путём вставки в рядный блок перегородки из пенополистирола, также этот блок может быть отдельной позицией номенклатуры. Отдельного внимания заслуживают блоки со скругленным торцом, которые находят применение в отделке внешних частей несущей конструкции, например, поддерживающих пристенков, колонн и контрфорсов.

Блоки несъёмной опалубки приобретаются комплектно, набор включает все необходимые для строительства стен элементы. При этом незначительные отличие в габаритах блоков должны быть заранее учтены при сооружении основания дома, ведь при монтаже несъёмная опалубка не может подвергаться какой-либо механической обработке за исключением подрезки блоков, выступающих в сечение проёма.

Процесс возведения стен

Перед сборкой опалубки по периметру стен на фундамент наклеивается горизонтальная гидроизоляция из 1–2 слоёв стеклоизола. После этого собирается первый ряд согласно проектному плану: согласуются основные оси, проверяются диагонали и наружные размеры коробки. Перед закреплением первого ряда производится сверление в фундаменте отверстий под вертикальную арматуру на глубину 6–8 см. Стержни устанавливают в два ряда у каждой перемычки блока с отступом от внутренних стенок в 20 мм, диаметр арматуры определяется согласно альбому технических решений.

Для установки первого ряда опалубки на гидроизоляцию нужно нанести слой цементного раствора, толщина которого позволит нивелировать кривизну основания. Блоки устанавливаются на раствор, выравниваются в общей горизонтальной плоскости по нивелиру или причалке, затем их оставляют до схватывания раствора. После этого в пазы перемычек укладывают горизонтальную арматуру, перекрестия при этом перевязываются проволокой. При перевязке нижнего ряда на вертикальный стержень в 20–30 мм ниже горизонтального армирования накидывается глухая петля, концы которой обматываются вокруг горизонтальных прутьев.

Блоки второго и последующего рядов надеваются на вертикальную арматуру и соединяются с нижними, при этом должно выполняться смещение вертикальных стыков не менее чем на треть длины блока. Пазо-шиповые соединения должны защелкнуться до полного устранения зазора. Перед укладкой горизонтальной арматуры необходимо привязать перемычки блоков к предыдущему ряду армирования и натянуть проволоку скруткой чтобы предотвратить разъединение горизонтальных замков между блоками. После того, как очередной ряд блоков будет собран, производится укладка горизонтальной арматуры и её перевязка с вертикальной.

Особое внимание нужно уделить формированию обрамления проёмов. Боковые грани закрываются заглушками или торцевыми блоками, но при этом верхняя и нижняя грани не имеют штатных средств замыкания контура опалубки. В таких случаях рекомендовано использовать панели из ППС толщиной 25–30 мм, которые прижимаются к опалубке поддерживающей конструкцией, собранной внутри проёма. Такая конструкция есть ничто иное как рамка из обрезной доски с поперечными и диагональными внутренними распорками.

Когда опалубка собрана в полную высоту стен и выверена геодезией, конструкцию можно замоноличивать. Как правило используется бетон класса B15 или выше с размером наполнителя 10–25. Смесь подаётся сверху, при этом подача осуществляется слоями, перемещаясь по периметру. Каждая очередная порция уплотняется штыреванием и погружным вибратором.

Отделка поверхностей и прокладка коммуникаций

Пенополистирол крайне чувствителен к атмосферным воздействиям, всего за месяц пребывания под солнечным светом критически снижается адгезия поверхности. Из-за этого наружную отделку стен следует проводить через 1–2 дня после заливки бетона. Как правило применяется технология мокрого фасада, при этом базовый армирующий слой либо не наносится вовсе, либо имеет сугубо номинальное значение. Также часто практикуется обкладка дома снаружи облицовочным кирпичом.

Гораздо сложнее дело обстоит с системами вентилируемых навесных фасадов. Хотя бетонный сердечник обеспечивает высокую прочность крепления, в местах установки консолей требуется удалить ППС, что неизбежно приводит к образованию мостов холода. Этот недостаток частично компенсируется применением блоков опалубки, перемычки которых выступают с наружной стороны, образуя небольшие площадки, к которым и выполняется крепление несущей основы каркаса.

В спорах об оптимальном способе внутренней отделки сломано немало копий. Контакт пенополистирола с комнатным воздухом недопустим, к тому же это крайне пожароопасный материал, что требует от отделочного слоя абсолютной локализующей способности и огнеустойчивости. Единственный способ проложить электропроводку в ППС — внутри стальных труб со сварными или резьбовыми соединениями, что крайне затратно. Плюс ко всему, внутреннее покрытие стен теплоизоляцией провоцирует сильные перепады температур при смене режимов работы отопления, здание попросту лишено инерционности.

Первый способ отделки — гипсовая или цементная штукатурка слоем от 30 мм, наброшенная на оцинкованную сетку. Этот вариант пригоден только в тех случаях, когда внутренние перегородки выложены полнотелым кирпичом. Если же требуется свободная планировка каркасными перегородками, стены лучше обложить изнутри кладкой в полкирпича. Оба способа отделки допускают свободную прокладку коммуникаций и при этом гарантируют пожаробезопасность и соблюдение комфортного теплового режима в любой сезон.

В этой статье сайт RMNT расскажет вам о трёх способах проведения электрической проводки в доме, построенном из СИП-панелей. Выясним, какие особенности есть у каждого варианта, какими преимуществами и недостатками они обладают.

Это готовое изделие, можно заказать целый домокомплект, который будет произведён на заводе, а на стройплощадке просто собирается вместе. Главная проблема с проведением электропроводки в доме из СИП-панелей в том, что данный материал относится к горючим. В частности, OSB-листы, внешняя обшивка панелей, согласно ГОСТу, отнесены к группе Г4, то есть «сильно-горючие материалы». Даже если пропитать ориентированно-стружечные плиты антипиренами для уменьшения горючести, вопрос с электропроводкой всё равно остаётся сложным.

Важно! Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок), по деревянным сгораемым конструкциям проводку можно проводить исключительно в металлических трубах. Многие специалисты считают, что эти правила устарели, однако они действующие и их нужно соблюдать.

Способ первый — открытая проводка

Первый вариант самый простой — не скрывать проводку. В данном случае часто используются кабель-каналы, но не пластиковые, а металлические. По такому же принципу часто обустраивается электропроводка в домах из других материалов на основе древесины, в том числе в срубах.

Кроме того, можно выбрать открытую электропроводку в ретро-стиле. Она продаётся в кожухе из искусственного негорючего шёлка, поэтому используется непосредственно по деревянной отделке.

Преимуществ у данного способа много:

Монтаж проводится максимально быстро.
Недорого.
Кабель на виду и его состояние можно постоянно контролировать.
В случае необходимости заменить проводку не составит труда, как и протянуть дополнительный кабель, например, для розетки, которая оказалась нужна в конкретном месте.

Минус в том, что далеко не всем домовладельцам нравится вид открытой проводки, даже если она красивая, витая, под старину.

Способ второй — под гипсокартоном на металлическом каркасе

Второй вариант тоже популярен — на СИП-панелях обустраивается обрешётка из металлического профиля, внутри укладывается слой каменной ваты, которая не горит и распадается в горячую пыль только при температуре более +600. +800 ºС, сверху — гипсокартон, а потом финишная отделка.

Плюсы такого способа:

Проводка скрыта в негорючем материале, с СИП-панелями не соприкасается.
Одновременно благодаря каменной вате проводится утепление дома, стены становятся толще, повышается энергоэффективность.

Минус один — такой «пирог» из металлического каркаса, утеплителя и гипсокартона существенно уменьшает полезную площадь помещений внутри дома.

Способ третий — скрытая проводка в гипсокартоне без металлического каркаса

Этот вариант создания системы электроснабжения в доме из СИП-панелей вызывает больше всего вопросов. Выглядит это так:

Стыки в СИП-панелях проклеиваются самоклеящейся лентой с целью пароизоляции.
Потом идёт подложка, как под ламинат, она прибивается к СИП-панелям степлером.
Потом саморезами непосредственно к панели прикручивается лист гипсокартона. Толщина этого первого слоя составляет 9,5 миллиметра.
Затем поверх первого идёт второй лист гипсокартона, но уже толщиной 12,5 миллиметра.
Именно в этом втором листе гипсокартона прорезывают штробы под электропроводку. В процессе очень важно не задеть первый лист! Поэтому и берут гипсокартон потолще.
В штробы укладывается проводка, стыки и швы армируются специальной сеткой, стена штукатурится и скрывается за финишной отделкой.

Преимущество такого варианта в том, что «съедается» заметно меньше полезной площади комнат. Не нужна металлическая обрешётка и утеплитель — экономия. Первый слой ГКЛ служит надёжной прокладкой между СИП-панелью и проводкой. Так обеспечивается нужный уровень противопожарной безопасности.

К минусам относятся достаточно высокая трудоёмкость, а также необходимость строго соблюдать технологию укладки второго слоя гипсокартона — швы не должны совпадать с первым.

Специалисты советуют при прокладке электропроводки в доме из СИП-панелей использовать только марки кабелей, которые горение не поддерживают. Кроме того, не забывайте об устройствах дуговой защиты и автоматических выключателях.

Читайте также: