Провисают ли двери после шумоизоляции

Обновлено: 05.05.2024

Сделал шумоизоляцию дверей по следующему типу: с наружней стороны двери вибропласт сильвер, сверху сплен 4 мм фольгированный, на внутренний сплошняком вибропласт голд, на пластиковую обшивку кусочки голда и битопласт 5 сплошняком. Возникла проблема которую заметил сразу после шумки первой двери - пропал бас . Вернее даже так - бас есть какой то сухой и бумкающий. При заводском полиэтиленовой шумке - бас можно было считать шикарным и это при штатной акустике - глубокий и мягкий. Не нужно советовать- попробуй настроить эквалайзер и т.п. Бас был действительно хорош. Предполагаемые причины: 1. не нужно было лепить вибру прямо под проставками для колонок. 2. не нужен был сплен на внешнюю сторону двери. Жду важих мнений.

Сплен не нужен в дверях - впитывает воду хорошо - чревато гнилыми дверями.
Битопласт, как вариант на карту двери лепить надо было.

Но баса нет думаю, по причине аппаратной - либо колонки, либо проводка, либо разнополярность.

Ни колонки, ни проводка не изменялись и не деформировались, полярность перепутать просто не возможно - штекер. Эффект был очень заметен - когда собрал зашумленную дверь и проверял колонки по отдельности в штатной двери и зашумленной. В штатке был такой сочный, глубокий, аж разливающийся бас. настройки магнитолы одинаковые естественно.

radiy, Вы получили как раз что то похожее на бас, то что играло до этого это были резонансы обшивки, стенок метала. Все это добавляло к басу от колонок - гул и бубнение, от этого и казалось что раньше играло лучше. После проклейки баса становится меньше он более четкий и быстрый и кажется что пропадает мягкость и глубина. Меняйте акустику или добавляйте саб.

от клейка сплена ничего не даст

Как вариант сплен-он поглащает шум! надо было по верх вибры проклеить акцент10-идеально подходит, во-первых он как шумоизолятор, во-вторых за счет фольгированного слоя-отражает звук в салон играет вроде акустической линзы, в-третьих является теплоизолятором! им еще капот обклеивают вместо изотона!-эффект очень удачный!

radiy, то что играло до этого это были резонансы обшивки, стенок метала. Все это добавляло к басу от колонок - гул и бубнение, от этого и казалось что раньше играло лучше.

от клейка сплена ничего не даст

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .

radiy, Вы получили как раз что то похожее на бас, то что играло до этого это были резонансы обшивки, стенок метала. Все это добавляло к басу от колонок - гул и бубнение, от этого и казалось что раньше играло лучше. После проклейки баса становится меньше он более четкий и быстрый и кажется что пропадает мягкость и глубина. Меняйте акустику или добавляйте саб.[COLOR="Silver"]

Эххх отодрать чтоли все назад . - как мне нравился тот бас. не согласен я что это гул или бубнение было - медведь на ухо слава Богу не наступил ) Все таки может быть изза того что под сами проставки проклеил вибропласт ? и из-за этого колонка плохо связана с металлом двери - нет жесткости ? хотя прикручено крепко и вибра должна застыть. или сплен только отодрать попробывать.

Пластиковая обшивка резонирует в такт баса, а она имеет достаточно большую площадь и при вибрации создает тоже звуковую волну(как пасивный резонатор), этим и увеличивалось количество баса. Но это не бас, а призвуки НЧ после вибрации.
Поверьте, автозвуком занимаюсь более 12лет.
Попробуйте снять сплен, только за задней стенке двери(за динамиком).

Если не поможет, делайте проставки по форме штатных динамиков и купите себе достаточно бюджетные динамики ArtSound AS6.2 (3700руб). Несколько раз побеждал на них, занял 1 и 2 места по АЗ в класе "0", т.е. магнитола- фронт. Судьи были в шоке от их баса, думали, что саб стоит.
Только "греть" их надо около года.

Недаром к корпусам акустических систем предъявляется большая жесткость и прочность, делают толстые стенки из фанеры, дсп, мдф, ставят распорки, усиливающие элементы. Японцы в 70-80г заливали стенки слоем бетонной массы, между двумя слоями мдф был металлический (4-8мм) лист и т.д.
А здесь тонкий метал, даже проклейка виброй не даст тот же эффект, как деревянный корпус с толщиной стенок 10-15мм

я не специалист, но "шумил" не одну машину и видел/знаю как шумку делают специалисты.
все что у тебя лежит на наружней стороне-по месту. прямо за колонкой -тоже по месту.
а вот из под колонок все убери. они должны сидеть жестко, на металле, без какой либо аммортизации.
под колонки можно строительный силикон положить и прижать колонки к двери пока он не высох.
вибропласт положи на внутреннюю поверхность внутренней части двери, на которую крепятся колонки. много не надо, сделай "ободок" вокруг отверстия колонки 5-6 см шириной, этого более чем достаточно.
если же хочешь максимум баса от любых колонок и клиренс до опущенного стекла позволяет (или исползуй проставки)- строй коробку вокруг динамика и крепи ее позади колонки внутри двери, грубо говоря построй нечто подобное обычным колонкам для дома.
не забудь сделать "порт" или "дышло" для звука/воздуха.
если коробку сделать до самого дна двери, то порт можно вывести прямо в салон через дверную карту.
короче будут у тебя маленькие напольные колонки в дверях.
материалы дешевые- фанера клей, работы много, но эффект огромный.

Приветы!
Месяц назад сделал шумку всех дверей, клеили всего 2 слоя. Неделю назад стал замечать, что водительская дверь закрывается с небольшим усилием, оказалось, что задевает внизу о порог, там даже пластик покоцался.
Как отрегулировать дверь?

Что-то мне кажется, если я сунусь в дилеру, то он меня забрееет с бесплатной регулировкой и потребует круглую сумму.

Вообще дверь регулируется перемещением скобы замка, которая на средней стойке кузова.
Очень странно! Скоро год, как я езжу с шумкой дверей, сделанной по всем правилам, и ничего не провисло.
Может просто винты крепления этой скобы ослабли, и она сдвинулась с нужного места?

Тут похоже в петлях проблема, а вот регулируются ли они у нас?

Тупо не затянуты петли, дверь потяжелела и отвисла. На работе когда с бронированными машинами занимаемся, то под двери подпорки ставим от провисания, когда надо их долго держать открытыми. А то были случаи, что дверь в проем не попадала.

Тупо не затянуты петли,
Да Вы что? Пускай автор пошатает двери вверх и посмотрит где она люфтит.
А Вы не ровняйте бронированную дверь массой 100кг

Люфт вряд ли, а сползти петля по кузову могла. После ядреной шумки двери отвисают тоже, проверенно. Есть легкие материалы, с индексом аэро, лучше их использовать.

Люфт вряд ли, а сползти петля по кузову могла. После ядреной шумки двери отвисают тоже, проверенно. Есть легкие материалы, с индексом аэро, лучше их использовать.

Приветы!
Месяц назад сделал шумку всех дверей, клеили всего 2 слоя. Неделю назад стал замечать, что водительская дверь закрывается с небольшим усилием, оказалось, что задевает внизу о порог, там даже пластик покоцался.
Как отрегулировать дверь?

А два слоя чего? Можно два слоя сплена наклеить и вес увеличится на 200грамм, а можно два слоя вибропласта 3х-миллиметрового приклеить на внешнюю часть и таких же два слоя на внутреннюю, да плюс еще на обшивку вибропласта кинуть толстого. Тогда провиснет однозначно.

Приветы!
Месяц назад сделал шумку всех дверей, клеили всего 2 слоя. Неделю назад стал замечать, что водительская дверь закрывается с небольшим усилием, оказалось, что задевает внизу о порог, там даже пластик покоцался.
Как отрегулировать дверь?

А у Вас случайно пороги не стоят. Сталкивался сам, если крепления порогов потуже затянуть, то штатная накладка порога поднимается и мешает открыванию и закрыванию дверей.

Занимаюсь ремонтом машин и могу сказать, что проблема провисания дверей характерна всем автомобилям! Достаточно только добавить к ней веса. Это исправляется только смещением верхней петли в переднюю сторону автомобиля! На антаре точно могу сказать про регулировку петель, сам недавно лечил две провисшие двери. Антаровские петли регулируются по 1мм вперед-назад, этого не хватит для регулировки, нужно снять верхнюю петлю целиком и расточить два отверстия в ней, которыми она крепится к кузову! Расточить их нужно только в одном направлении, чтобы петля смогла переместиться ближе к передней части авто. Я лично это делал круглым напильником, проточил около 5мм и все проблемы ушли.

Занимаюсь ремонтом машин и могу сказать, что проблема провисания дверей характерна всем автомобилям! Достаточно только добавить к ней веса. Это исправляется только смещением верхней петли в переднюю сторону автомобиля! На антаре точно могу сказать про регулировку петель, сам недавно лечил две провисшие двери. Антаровские петли регулируются по 1мм вперед-назад, этого не хватит для регулировки, нужно снять верхнюю петлю целиком и расточить два отверстия в ней, которыми она крепится к кузову! Расточить их нужно только в одном направлении, чтобы петля смогла переместиться ближе к передней части авто. Я лично это делал круглым напильником, проточил около 5мм и все проблемы ушли.

Мужики, всем спасибо! Проблема решена=) Дверь подергал вверх/вниз - не люфтит. Дело было в навесных порогах, маленько ослабил среднее крепление и все стало отлично! Пороги вот такие.

Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.
Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ. Может у кого то возникнет вопрос: "А зачем она нужна, вроде и так не плохо" На что я вам теперь могу ответить:
Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.

Ну а если Вы, как и я, любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— улучшается качество звучания аудио системы
— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреваться
Минус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)

Ещё настоятельно рекомендуется делать ШВИ дверей если у Вас в автомобиле установлен сабвуфер, даже если он не очень большой мощности. В таком случае басы от сабвуфера не будут выходить на ружу через дребезжащие двери и будут намного лучше раскачивать салон. . Эффективность Вашего сабвуфера увеличиваться в разы.

Материала примерно на 4 двери вышло:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)
2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно

Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро и шумо изоляционного материала, но для начала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонки.

Первый слой – Виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия …

Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.

Отрезаем необходимый кусок Вибропласта, а затем для лучшего контакта с металлом немного прогреваем строительным феном.

Наружную часть двери с внутренней стороны проклеивать всю поверхность нет необходимости, главное охватить большую часть поверхности, а что бы не было пузырей для больших кусков, следует проводить диагональную линию по листу, что бы закрепить лист вибропласта, а затем растирать от нее в стороны, обязательно прогревая строительным феном.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, то металл внутренней поверхности двери необходимо закрывать теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. Из-за слишком большого технического отверстия снизу, рекомендую поперек этого отверстия прикрепить несколько дин реек, что бы виброизоляция не дышала в такт басов, для более мощной акустики вообще нужно закрыть отверстие фанерой, как бы из двери сделать глухую колонку.

Так же могу порекомендовать позаботиться о дальнейшей работе дверных замков, а в частности самих салонных ручках и надеть на тяги резиновый шланг не большого диаметра или как я гофру:

Второй слой – Шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Сплен 4 (3004). Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавливается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Сплен постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери является не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласта М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю внутреннюю поверхность обшивки наклеивается Битопласт 5мм. в два слоя или 10мм. в один с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Ну вот собственно и ВСЁ, все слои ШВИ благополучно приклеены и осталось собрать обшивку двери, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

По аналогии делается ШВИ всех дверей автомобиля.

Пару фотографий водительской двери (без пояснений):

О впечатлениях много писать не буду, все плюсы ШВИ описаны выше…могу сказать только то что двери сейчас закрываются сами с очень приятным звуком, музыка заиграла по новому и сейчас получаю истинное удовлетворение от прослушивания композиций на большой громкости.

P.S. Прошу извинить за столь дотошное описание и небольшой ликбез.

★★★ ★★★ Поздравляю Вас с Великим Днём Победы ★★★ ★★★
Удачных Выходных

Большинство автолюбителей остаётся недовольным повышенным уровнем шума современных автомобилей. Качество шумоизоляции сильно упало по сравнению с прошлыми годами, поэтому некоторые водители пытаются доработать свои автомобили, устанавливая дополнительную шумоизоляцию. Я не стал исключением, и после покупки новенького автомобиля, тоже сделал такую доработку, о которой пришлось пожалеть спустя год. О вреде дополнительной шумоизоляции для автомобилей, опираясь на свою историю, я решил поделиться в продолжении этой статьи.

Многие владельцы авто мечтают об идеальной тишине в своём автомобиле, поэтому установка дополнительной шумоизоляции является единственным выходом в такой ситуации. Чтобы полностью "зашумить" автомобиль, нередко приходится прибегать к услугам специальных мастерских. Там салон автомобиля, практически полностью, разбирают, обклеивают слоями шумо и виброизоляции, затем собирают. Естественно, что в ходе такого серьёзного вмешательства, что-то может пойти не так при сборке.

Прежде чем ставить дополнительную шумоизоляцию, нужно понимать, что "шумоподавляющий" материал обладает приличным весом.

Если дополнительно будут проклеены двери автомобиля , то велика вероятность, что, через некоторое время, петли просядут, так как не расчитаны на дополнительную нагрузку. Результатом такой просадки будет увеличенный зазор, как следствие негерметичночть уплотнений , а также возможен выход из строя замка.

Несколько килограммов "шумки" в крышке багажника могут привести к тому, что она перестанет открываться , при открытии замка.

Вообще, при полной шумоизоляции, к весу автомобиля прибавляется 40-60 лишних килограммов, что естественно отразится на расходе топлива и длине тормозного пути.

Если вода попадает во внутреннее пространство дверей, шумоизолирующий материал впитывает её, словно губка. В этом я убедился лично , когда через год разобрал двери . Без дополнительной "шумки", вода обычно вытекает через специальные дренажные отверстия или испаряется. С установкой шумоизоляции, этот процесс затягивается надолго , что может спровоцировать коррозию металла.

Также важно знать, что устанавливая дополнительную шумоизоляцию на автомобиль, который находится на гарантии, можно лишиться её. Дилер в состоянии решить, что имело место самовольное вмешательство в конструкцию автомобиля.

Не стоит сбрасывать со счетов и "мастерство" установщиков дополнительной шумоизоляции. Очень часто, при сборке или разборке салона, они могут повредить некоторые элементы , а также "криво" подключить электрику. Очень часто, мастера неверно рассчитывают толщину шумоизолирующего материала, поэтому при сборке некоторые детали не встают на свои места . Например, элементы отделки салона или механизмы дверных замков.

После установки дополнительной шумоизоляции я радовался ровно год , пока не залез в двери, чтобы заменить колонку магнитолы.

Внутренние полости двери были влажными, а местами появились жёлтые подтёки! Явных очагов ржавчины не было, но внутренние усилители двери были в "рыжем" налёте. Водительская дверь стала плохо закрываться, пришлось регулировать петли. Я разобрал все 4 двери, ситуация была схожая. Внутри была влага и "рыжий налёт". И это спустя год на новом автомобиле. Частично пришлось снимать шумоизоляцию, сушить и обрабатывать внутренние полости, и лишь потом собирать обратно. Что было бы спустя пару тройку лет, если я не залез бы, по случаю, под обшивку дверей.

Безусловно, с дополнительной "шумкой" езда стала намного комфортнее, так как практически отсутствовали посторонние шумы. У меня был "прошумлен" пол, двери, арки, крышка багажника. Но после обнаруженных последствий, я сделал вывод, что лучше не стоит вмешиваться в заводскую конструкцию.

Если статья была полезной, ставьте палец Вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, ещё более интересные публикации! Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла!

При попытке создать акустический комфорт в салоне автомобиля, владельцам часто не удается достичь желаемого результата. Несмотря на все старания и потраченные деньги на дорогую шумоизоляцию, в салоне все равно слышно различные стуки и поскрипывания. Сегодня расскажу, почему так происходит, какую шумоизоляцию для автомобиля выбрать, и рассмотрю наиболее распространенные ошибки при выполнении шумоизоляции двери автомобиля.

Был опыт неудачной проклейки шумки не стесняйтесь рассказывать в комментариях, чтобы помочь другим не наступать на те же грабли!

Выбор материала

Я советую очень серьезно отнестись к этому вопросу – не покупайте плохой материал и много лишку.

Должны быть какие-то проверенные производители, не стоит покупать на рынках продукцию сомнительного качества. Так, рыночная продукция может стоить вдвое дешевле, чем качественная изоляция от известных брендов.

В результате экономии на материале можно потратить много усилий на разборку дверей и монтаж, но так и не добиться хорошей шумоизоляции.

При подсчете материала можно ориентироваться на габариты бюджетных иномарок или отечественных автомобилей, на которые, в среднем, уходит 8 маленьких листов или 4 больших. Для каждой двери один лист идет внутрь, другой – снаружи. Зная точное количество материала, вы не потратите деньги зря.

Монтаж шумоизоляции

Перед тем, как снимать пластиковую обшивку, возьмите маркер и очертите границу, где у вас заканчивается обшивка. Благодаря этой отметке при поклейке изоляции вы не будете выходить за границы, все будет выглядеть аккуратно, и ничего не будет торчать.

Еще одна ошибка заключается в том, что водители плохо вымывают или вообще не вымывают углубления в двери.

Все углубления нужно вычистить, вымыть, вытереть насухо, а затем обезжирить (лучше Уайт-Спиритом, он не портит краску). Если шумоизоляция плохо приклеена, корпус начинает гнить из-за образования конденсата.

Отсутствие меток

Это самая распространенная ошибка! Помечаем места расположения клипс перед монтажом. Часто не метят, где находятся клипсы, а закатывают отверстия виброидом. В этом случае для поиска отверстий приходится ковырять отверткой.

Места расположения клипс не заклеиваем, после монтажа приклеиваем на эти места «антискрип», клипсы хорошо встают на свои места, не болтаются и обшивка закроется очень легко.

«Шумки много не бывает»

Это очередная ошибка, шумоизоляцией заклеивают все, что можно – ребра жесткости и абсолютно все поверхности.

Делать этого не нужно, так как в узких щелях накапливается конденсат, что приводит к образованию коррозии (как и в случае плохо приклеенной шумоизоляции).

Заклейка спленом где не нужно

Часто Спленом заклеивают внутренние поверхности внешних стенок, внутри углублений в конструкции двери.

Этот материал не любит влагу, и со временем отклеивается, падает на нижнюю часть конструкции двери и валяется там, перекрывая дренажное отверстие.

В результате там собирается влага, которая вызывает появление коррозии. Поэтому Спленом не заклеивайте, есть специальные материалы для обработки этих мест.

Также при заклеивании внутренней поверхности не перекрывайте дренажные отверстия в нижней части конструкции двери . То, к чему это может привести, только что рассказал. Иными словами, наклеиваем не до самого низа, оставляем зазор примерно на 3 см .

Не используется антискрип

Обрабатываем «антискрипом», в первую очередь, все клипсы, какие есть – на пластиковой обшивке с внутренней стороны нужно заклеить, так как пластик трется о пластик и возникает скрип. Так же обрабатываем все провода, щедро перематывая из «антискрипом». Зимой оболочка проводов затвердевает от холода, провода бьются об обшивку, опять-таки, вызывая акустический дискомфорт.

Нет подложки по краю карты двери

По краю металлической поверхности есть следы, которые оставляет пластиковая обшивка, эти следы возникают тоже в результате трения, что, соответственно, сопровождается звуковыми эффектами – скрипом. Поэтому эти следы тоже нужно проклеить «антискрипом». Сделать это нужно аккуратно, чтобы не выйти за пределы отметки, о которой говорилось выше, и этого трения уже не будет.

Учитесь на чужих ошибках и не позволяйте себе их повторять! Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ и поделится ею в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !

Читайте также: