Провешивание стен под оштукатуривание
Обновлено: 05.05.2024
Провешивание поверхности стен под оштукатуривание выполняют непосредственно перед устройством маяков для ровного нанесения штукатурного слоя.
Провешиванием поверхности стен называют определение и установку опорных точек (марки-знаки) на лицевой поверхности под штукатурные маяки.
Чтобы штукатурка получилась идеально ровной по вертикали и горизонтали, до оштукатуривания все поверхности провешивают и выводят (выравнивают) по установленным маякам.
Правильная установка штукатурных маяков необходима если вы желаете нанести ровнейший слой штукатурки на отделываемую стену. Будучи прочно зафиксированными на покрытой грунтовкой поверхности, маяки помогают сформировать идеально ровную поверхность.
Инструменты для провешивания поверхности под оштукатуривание.
Для провешивания поверхности стен нам понадобится:
* строительный уровень длиной 1800 — 2500 мм или правило с обычным уровнем;
* строительный шнур или леска;
Определение толщины штукатурного слоя.
Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.
Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.
Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.
Как заштукатурить стены своими руками описано в статье «Оштукатуривание стен дома.»
Минимальная толщина штукатурки — 5 мм.
Оптимальная толщина — 15-30 мм.
Максимальная — 50-70 мм.
Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.
Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.
При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.
Технология провешивания поверхности стен под оштукатуривание.
Провешивание поверхности стен выполняется непосредственно после подготовки. Как сделать подготовку различных поверхностей вы можете узнать прочитав статью Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.
Провешивание поверхности, устройство марок и маяков.
Сверлим в углах стены четыре отверстия диаметром шесть миллиметров с отступами от пола и потолка 15–20 сантиметров в зависимости от способа монтажа штукатурных маяков. Вставляем дюбеля и закручиваем в них саморезы на примерную толщину штукатурки. Они должны быть на пару сантиметров длиннее дюбелей. Это будут первые “марки-знаки“.
Тут есть возможность регулировки, поэтому саморезы при провешивании стен хорошо подходят для регулировки толщины штукатурного слоя.
Берём длинный уровень и выставляем шурупы в одной плоскости по вертикали сначала с одной, а затем с другой стороны. При отсутствии длинного уровня можно использовать обычный в паре с правилом, прямой доской, профилем необходимой длинны или обыкновенный отвес. Это будут крайний левый и правый маяки.
Многие считают что удобней пользоваться отвесом при отсутствии лазерного уровня, да и уровень может ошибаться в отличии от отвеса, отсюда и название провешивание.
Натягиваем горизонтальные шнуры по верхним и нижним саморезам. Для этого рядом с марками-знаками сверлим еще отверстия под дюбеля, забиваем в стену, вставляем в них саморезы и привязываем к ним шнурку. Шпагат должен проходить по шляпкам шурупов. Если верёвка далеко от поверхности, то равномерно, закручиваем саморезы с той стороны, где больше зазор.
Следите по уровню за тем, чтобы марки-знаки по обеим сторонам были в вертикальной плоскости. Надо добиться расстояния от шнура до стены равного минимальной толщине штукатурки для уменьшения расхода штукатурного раствора и денег соответственно. Для этого понадобится закручивать или выкручивать саморезы то с одной стороны, то с другой. Таким способом мы получим 4 опорные «марки-знаки».
Маяки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу, с расстоянием менее длины правила на 15 — 20 см. Это дает возможность двигать правило не только вверх, но и из стороны в сторону.
Расчерчиваем стену вертикальными полосами, делаем разметку промежуточных маяков, расстояние между ними должно быть примерно 100-150 см, оптимальным расстоянием считается 130 см. И в местах пересечения полос с шнуркой отмечаем точки пересечения.
Значит для остальных маяков сверлим отверстия под дюбеля (марки-знаки) в отмеченных местах пересечения. Вставьте в них дюбеля и закрутите шурупы под уровень шнура. Проверьте по уровню вертикальную плоскость соответствующих нижних и верхних «марок». После чего нужно добавить марки посередине, между верхними и нижними установленными точками.
Если есть необходимость или не уверенны в себе, то можно установить и дополнительные марки-знаки по вертикали для штукатурных маяков, так же контролируя их правилом или отвесом по уже выставленным вышеупомянутым маркам.
Затем фиксируйте покупные или устанавливайте самодельные штукатурные маяки, применяя разные технологические алгоритмы.
Какие бывают виды штукатурных маяков и способы их установки вы можете узнать ознакомившись со статьей Установка штукатурных маяков на стену своими руками, виды маяков и способы установки.
Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.
Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.
Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.
Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.
Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.
Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.
Далее необходимо «отмаячить» поверхность путем установки штукатурных маяков.
Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?
Технология оштукатуривания стен, в академическом её виде, довольно сложная, многоэтапная, с важностью каждого этапа работ. Провешивание поверхности один из таких этапов. К сожалению или на удачу, современные рекомендации по штукатурным работам к провешиванию поверхностей относятся, мягко сказать, поверхностно.
Провешивание поверхности — суть
Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).
По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.
Варианты провешивания
Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.
По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:
- Маяков из гвоздей и реек;
- Марок из раствора;
- Маяков из металла.
Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.
Провешивание на гвоздимой поверхности
Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).
Провешивание поверхности стены отвесом
Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.
Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.
Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.
Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.
От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.
Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.
Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).
В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.
Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.
От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.
Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.
В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.
Провешивание поверхности стены завершено!
Провешивание поверхности потолка
Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.
Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.
В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.
Провешивание стены уровнем
Все этапы работ аналогичны провешиванию стены отвесом.
Провешивание плоскостным лазером
Использование лазера не меняет техники провешивания, а лишь упрощает «ловлю» вертикальных и горизонтальных уровней.
Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)
В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.
В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.
Заключение
Провешивание поверхности перед оштукатуриванием важнейший этап качественных работ. Особенно для домашних мастеров, своими руками, без опыта работ.
Для получения ровных и точных плоскостей штукатурки поверхности надо провесить и устроить на них маяки. Следует помнить, что чем точнее выполнено провешивание и устроены маяки, тем точнее и качественнее будет штукатурка. Провешивание всегда рекомендуется выполнять вдвоем. Чтобы избежать толстых наметов штукатурки, выступающие места срубают.
Провешивание стен. Стены провешивают с помощью веска, уровня или ватерпаса. Наиболее распространенный инструмент — весок; он дает необходимую точность, прост в изготовлении и удобен.
Весок (рис. 22) состоит из отвеса 3 (груза) и шнура 2. Диаметр отвеса должен быть равен 10—20 мм. Такой диаметр позволяет провешивать поверхности с толщиной штукатурки 5—10 мм. Масса отвеса должна быть не менее 200 г.
Рис. 22. Весок:
1 - катушка, 2 - отвес
Меньшая масса не обеспечит достаточного натяжения шнура. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м.
Весок служит для проверки и провешивания вертикальных поверхностей, навешивания правйл на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. С помощью шнура проверяют горизонтальность поверхностей. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на катушку 1 или дощечку с двумя вырезами.
При провешивании стен веском (рис. 23) в верхнем углу на расстоянии 30—40 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок, дают ему остановиться и вбивают второй гвоздь 2 на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. Если помещение выше 2,7 м, следует между двух гвоздей вбить третий 3, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого шнура по двум ранее вбитым гвоздям. Таким образом набивают ряд гвоздей под первый маяк.
Рис, 23. Провешивание стен веском:
1-12 — гвозди
После этого в противоположном углу стены начинают забивать гвозди под второй маяк. Сначала забивают гвоздь 4, затем по шнуру 5 и между ними 6.
Когда по углам стены забиты два ряда гвоздей для двух маяков, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между гвоздями 1 и 5, затем между 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то приступают к забивке гвоздей для устройства промежуточных маяков. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости, которые необходимо срубить.
Когда этого сделать нельзя, то с одной стороны вытаскивают гвозди на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась минимально допустимая толщина штукатурки. Устанавливают гвозди вторично по веску. После проверки и исправления неровностей шнур туго натягивают с гвоздя 1 на 4, чтобы набить гвоз^ ди
При большой длине стен приходится набивать не два, а несколько промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть около 2 м. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 6 и забивают промежуточные — 9 и 10. Таким же образом забивают гвозди 11 и 12, натягивая шнур на гвозди 2 и 5.
Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.
Уровнем с правилом стены провешивают в той же последо* вательности, что и веском. Рекомендуется применять уровень с двумя визирами, поскольку им можно провешивать не только стены, но и потолки.
Уровни бывают разной длины, применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на хорошо выстроганном правйле, длина которого должна быть несколько меньше высоты помещения.
Уровень следует предохранять от ударов и сотрясений, так как они могут привести к выпадению и раскалыванию визиров.
Чтобы проверить уровень, его помещают на чисто выстроганную, горизонтально установленную доску, чтобы пузырек в визире был точно между черточками, и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают на 180°. Если при этом он займет положение по ранее очерченному контуру и пузырек визира будет стоять между черточками, значит он правильный.
При провешивании поверхностей с помощью уровня (рис. 24) вверху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правйло 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски.
24. Провешивание стен уровнем с правйлом:
1 — гвозди, 2 — правило, 3 — уровень
В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.
Затем между этими двумя гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правйло должно лежать точно на всех трех гвоздях.
В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.
Ватерпас — это простейший вид уровня. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние с рейкой длиной 1—1,5 м и короткие — 0,5—0,75 м. Короткая рейка прикреплена к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно скреплены подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь и к нему прикрепляют весок. Затем проверяют ватерпас по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток. Ватерпасом стены и потолки провешивают так же, как и уровнем (рис. 25).
Рис. 25. Провешивание поверхностей ватерпасом:
а — стен, б — потолков
Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с пра-вйлом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском — водяным уровнем. До провешивания необходимо проверить точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки.
По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий прочный шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее следует срубить. Если это сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в которое вбивают гвоздь. До начала провески на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.
При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины пра-вйла) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правйло с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений.
Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правйло с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом провешивают потолки и с помощью ватерпаса.
Водяной уровень изготовляют из резиновой трубки, в концы которой вставляют стеклянные трубки с нанесенными на них делениями-черточками. Если резиновую трубку наполнить водой и приблизить друг к другу стеклянные трубки, чтобы концы их были на одном уровне, то вода в них будет стоять точно на одинаковых делениях.
Провешивают потолок водяным уровнем (рис. 26) также по гвоздям, вбитым на определенном расстоянии один от другого. Один гвоздь является постоянным, остальные устанавливают по первому. Если плоскость провешенного потолка горизонтальна, то вода в трубках будет стоять на одних и тех же делениях, когда концы стеклянных трубок приставляют к шляпкам вбитых гвоздей.
Чтобы получить ровную плоскость штукатурки, необходимо поверхность провесить и устроить маяки. При провешивании в штукатурку забивают гвозди на всю ее толщину, а проверку делают точными инструментами. Без такого провешивания оштукатуриваемых поверхностей нельзя устроить правильные маяки, без которых очень трудно получить вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки.
Обычно толщина высококачественной штукатурки должна равняться 25 мм, поэтому допустимая толщина маяка не должна превышать 23 мм, поскольку остальные 2 мм придутся на слой накрывки. При оштукатуривании по маякам все неровности оштукатуриваемых плоскостей стен, потолков, колонн, откосов и т. д. исправляются штукатурными растворами. В местах, где толщина намета штукатурки окажется более 5 см на стенах и свыше 4 см на потолках, следует забить гвозди и оплести их проволокой. Чтобы не получать очень толстых наметов, следует предварительно срубить отдельно выступающие неровные места на стенах или потолках, в противном случае на выравнивание поверхностей потребуется затратить много раствора и труда. Чем точнее будет произведено провешивание, тем точнее будут маяки, что в свою очередь даст возможность получить более качественную штукатурку. Провешивание всегда следует произ водить вдвоем.
Провешивание стен. Стены провешивают веском, уровнем или ватерпасом. Весок — самый распространенный для провешивания инструмент; он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.
Рис. 116. Весок
Весок (рис. 116) состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 20 мм. При таком диаметре можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки в 1 см. Вес отвеса должен быть не менее 200 г. Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м. Весок служит для проверки и провешивания вертикальных проверхностей, проверки по горизонтали набитых на стенах гвоздей, навешивания правил на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. При помощи шнура проверяют горизонтальные поверхности. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на рогульку, т. е. дощечку с двумя вырезами.
Провешивание стен веском производят в следующем порядке. Прежде всего в одном верхнем углу на расстоянии 30—50 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок таким образом, чтобы отвес не касался пола, затем дают отвесу остановиться и вбивают второй гвоздь на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. После этого между двумя вбитыми гвоздями вбивают третий гвоздь, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого по двум ранее вбитым гвоздям шнура.
Таким образом, набивают первый ряд гвоздей для устройства первого маяка, после чего переходят во второй угол стены и провешивают его таким же способом, как первый. Сперва забивают четвертый гвоздь, но шнуру — пятый и между ними — шестой гвоздь и в результате получают второй ряд гвоздей для устройства второго маяка. После того как в углах стены забиты два ряда гвоздей, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между первым и пятым гвоздями, затем между вторым и четвертым. Если поверхность стены ровная, то гвозди оставляют в таком положении, в котором они забиты, и приступают к дальнейшей забивке промежуточных гвоздей. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости. В таких случаях выпуклости следует срубить, а если это невозможно сделать, то вытаскивают с одной стороны гвозди и устанавливают их вторично по веску. Гвозди вытаскивают на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. После проверки и исправления неровностей туго натягивают шнур с первого гвоздя и для устройства промежуточных маяков забивают точно по шнуру еще два гвоздя, в данном случае — седьмой и восьмой.
Если стены длинные, то приходится набивать не два, а больше промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть равно 2 м. Но это расстояние может быть больше и меньше. Затем шнур натягивают на третий и шестой гвозди и забивают промежуточные гвозди — девятый и десятый. Таким же путем забивают и промежуточные гвозди — одиннадцатый и двенадцатый, натягивая шнур на второй и пятый гвозди.
Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.
Рис. 117. Провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска
На рис. 117 показано провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска.
Провешивание стен посредством уровня выполняется почти так же, как при помощи веска. Лучше применять уровень с двумя визирами, поскольку при этом возможно провешивать не только стены, но и потолки.
Рис. 118. Уровень
Рис. 119. Провешивание стен при помощи уровня и правила
Уровни (рис. 118) бывают разной длины и применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Часто визиры уровней бывают сбиты. Чтобы проверить горизонтальность уровня, его помещают на чисто выстроганную, установленную, по точному уровню доску и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают. Если при этом уровень покажет такую же точность, как и в первый раз (занимая при этом строго очерченный контур), значит он правильный.
Для работы уровень крепят проволокой или шпагатом к хорошо выструганному длинному правилу; уровень следует предохранить от ударов и сотрясений, которые могут привести к выпаданию и раскалыванию визиров.
Для проверки и провески стен употребляют правило, длина которого была бы почти равной высоте помещения.
Провешивание при помощи уровня выполняют так. В верху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки, а у низа стены произвольно прикладывают к гвоздям правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски-деления; в этом случае нужно нижний гвоздь забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.
Затем между этими двумя гвоздями забивают третий. Шляпка третьего гвоздя должна быть на одном уровне с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на всех трех гвоздях (рис. 119).
Так же по уровню набивают второй ряд гвоздей в следующем углу стены. По вбитым в углах гвоздям натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди. Следовательно, и для работы с уровнем необходимо также иметь тонкий и крепкий шнур или весок со шнуром.
Провешивание стен ватерпасом выполняют так же, как и при помощи уровня.
Ватерпас — это простейший вид уровня, который применяют уже много сотен лет. При работе ватерпасом можно также получить хорошую точность поверхности. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние размеры длинной рейки—1—1,5 м и короткой — 0,5—0,75 м. Короткая рейка крепится к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно
скрепляют подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь, к которому «крепят весок. Затем производят проверку ватерпаса по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток (черточек) или забивают гвозди, у которых должен находиться острый конец отвеса, показывающий правильность установки ватерпаса. На рис. 120 показана проверка вертикальных и горизонтальных поверхностей ватерпасом.
Рис. 120. Провешивание стен и потолков при помощи ватерпаса
Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском. До провешивания необходимо проверить поверхность потолков. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий, крепкий шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится при этом выпуклость, ее следует тут же срубить. При невозможности срубки гвозди необходимо вытащить на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно нормальной толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в котором обязательно вбивают гвоздь. До начала провески по потолку лучше всего пробить линию расположения маяков, по которым затем набивают гвозди.
Провешивание потолков уровнем производят «следующим образом. На расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится при этом в точном положении, то гвозди оставляют, а если визир показывает отклонение, то второй - вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, при помощи которого точно так же провешивают поверхность потолка. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом производят провешивание потолков ватерпасом. На рис. 121 показано провешивание потолков при помощи уровня и правила.
Рис. 121. Провешивание потолков при помощи уровня и правила
Кроме уровня и ватерпаса, для провешивания потолков применяют также водяной уровень («рыск»).
Рыск для провешивания потолков делают из резиновой трубки определенной длины, в концы которой затем вставляют стеклянные трубки с нанесенными точными делениями — черточками.
Если резиновую трубку наполнить водой и соединить вместе стеклянные трубки, то вода в них будет стоять точно на одном уровне, т. е. у одного и того же деления, например 15—20.
Провешивание потолка рыском производят также при помощи забитых на определенном расстоянии друг от друга двух гвоздей, к шляпкам которых приставляют концы стеклянных трубок. Горизонтальность плоскости потолка определяется в этом случае тем, что вода в трубках должна стоять на одних и тех же делениях. До начала провешивания надо сделать проверку потолка.
На рис. 122 показано провешивание потолка рыском. На провешивании потолка рыском заняты двое рабочих. Шнур для провешивания потолка употреблять не следует, так как он провисает и образует выпуклости.
Рис. 122. Провешивание потолка рыском
Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.
Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.
В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.
Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;
-металлическая щетка
-веник , пылесос
-молоток, перфоратор
-скарпель, зубило
-болгарка с алмазной чашкой, фрезой
-кисть, валик.
Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание.
Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.
Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.
Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.
Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.
Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.
При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.
Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.
Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.
Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.
Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.
Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.
После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.
Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.
Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.
Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку
Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание.
Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.
Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.
Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.
Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.
Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.
Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм.в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.
Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).
При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.
Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.
Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.
Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку
Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.
Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.
Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.
Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.
Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.
Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.
Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.
После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.
Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала
Читайте также: