Промерзает входная железная дверь в частном доме как устранить

Обновлено: 03.05.2024

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:

Причина появления конденсата и его последствия
Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
Методы устранения конденсата на металлической двери

Причина появления конденсата и его последствия

Конденсат – это выделение воды из пара при соприкосновении с холодной поверхностью. При понижении температуры объём воздуха уменьшается, молекулы воды в нём сближаются и соединяясь образуют конденсат. В помещениях это можно наблюдать на окнах и дверях, но также конденсат может образовываться во внутренних слоях конструкций, например, в стенах. Температура, при которой пар конденсируется, называется точкой росы.

Конденсат, где бы он ни возник, явление нежелательное и зачатую разрушительное для ограждающих конструкций. Главный вред, который конденсат причиняет металлу – это коррозия. Ржавчина со временем разрушает полотно и коробку. Двери, особенно низкокачественные делают из тонкого металла и если допустить ржавление, их защитные функции снизятся уже через 5–7 лет. И также ржавчина будет разрушать покрытие – краска на полотне, подверженном коррозии будет отваливаться кусками.

При сильных морозах конденсированная влага замерзает, образуя иней и наледь на дверной коробке и полотне. Лёд может разрушить штукатурку, повредить краску на откосах. Если дверь отделана панелями МДФ или вагонкой, эти материалы под воздействием влаги и наледи отсыреют, деформируются, изменят цвет, потеряют декоративные качества.

Ещё один существенный минус появления конденсата – это повышенная влажность в прихожей. Вода стекает на пол, образуя лужи, а также впитывается в откосы, вызывая появление плесени, крайне опасной для здоровья человека. Всё это, к тому же образует устойчивый запах сырости в помещении.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Как бы это странно это ни звучало, но логичнее будет избежать проблем, сразу купив нормальную дверь, предназначенную для защиты помещения от холодов и атмосферных воздействий.

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

по шумоизоляции и герметичности;
по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Методы устранения конденсата на металлической двери

Нужно отметить, качественный дверной блок стоит недёшево – от 25000 рублей, и если нет возможности купить новый, то нужно приводить в порядок тот, что уже стоит. Для этого существует несколько методов, которые улучшают теплоизоляционные свойства дверной конструкции.

Первый и самый надёжный – это установка со стороны помещения второй деревянной или пластиковой двери. Это создаст температурную буферную зону и будет препятствовать соприкосновению разогретого воздуха с холодной поверхностью. Важный момент при создании так называемого мини-тамбура – это герметичность – дополнительный дверной блок должен быть без щелей и зазоров. Данный метод отлично работает и исключает появление конденсата. Некой дорогостоящей альтернативой мини-тамбуру может служить наружная пристройка, которая также создаст буферную зону.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Второй метод – это полное утепление полотна и коробки. Здесь нужно действовать комплексно, а именно, провести ряд мероприятий. Одно или два действия не принесут желаемого результата. Для получения максимального эффекта работы желательно проводить в тёплое время, так как дверное полотно лучше снять.

Что нужно сделать

Утеплить коробку. Если она выполнена из профиля, то её нужно просверлить в нескольких местах и залить монтажной пеной с наименьшим расширением. Это важно, так как максимально расширяющаяся пена имеет больше пустот и обладает низкими теплоизоляционными качествами. Если коробка сделана из уголка, то её нужно обшить наличником, чтобы снизить промерзание металла. Между уголком и наличником можно проложить тонкий утеплитель.
Устранить зазоры и щели, создать герметичность конструкции при помощи резиновых уплотнителей. И также герметичность относится к дверному замку, а, точнее, к замочной скважине. На замок лучше поставить створку, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
Покрыть наружную часть полотна энергосберегающей краской. Если полотно, к примеру, не заводского производства и его легко разобрать, то и внутреннюю часть также можно обработать энергосберегающим покрытием. Можно нанести на внутреннюю часть (именно на обратную часть лицевой стороны металла!) вспенивающееся антикоррозийное покрытие, которое используется для обработки днища автомобиля. Оно обладает теплоизоляционным, шумоизоляционным и антикоррозийными качествами.
Усилить утепление полотна. Это можно сделать любыми способами – при помощи отражающей изоляции (вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием), эковаты, минеральной ваты, пеноплекса или пенопласта. Здесь нужно ориентироваться по самой двери. Если дверь самодельной конструкции, то с внутренней стороны её лучше всего утеплить пеноплексом, а сверху закрыть панелями МДФ. Если дверь заводская и её невозможно разобрать, то лучше всего с внутренней стороны обшить её фольгированным утеплителем. Это будет не очень красиво, но более или менее эффективно. Для придания поверхностному утеплению эстетических качеств можно применить обычный утеплитель, закрыв его дерматином. Дерматин на железное полотно нужно крепить при помощи реек.

Третий метод включает в себя применение энергопотребляющих приборов. Для сильных морозов можно создать дополнительный обогрев конструкции, установив кабель тёплого пола в откосы или тепловую штору над дверью. Нужно сказать, что расход электричества при этом значительно возрастёт, особенно при использовании тепловой шторы, но так как метод рабочий, о нём нельзя умалчивать. Тепловая штора, к примеру, отлично защитит ворота или рольставни встроенного гаража.

Четвёртый метод гласит – не стоит пренебрегать наружной обшивкой двери. Металл обладает высокой теплопроводностью, которая в 300 раз превышает этот показатель у древесины. Лучшим вариантом будет обшивка дверного полотна и коробки вагонкой. Между древесиной и металлом можно проложить отражающий утеплитель. Это снизит теплопотери, особенно в холодную ветреную погоду.

К ещё одному косвенному способу борьбы с конденсатом, в том числе и на окнах, относится снижение влажности в помещении при помощи вентиляции, проветривания. Можно также применять осушитель воздуха.

Зимой на металлических дверях коттеджей и производственных зданий может появиться наледь или иней. Бывает, что «запотевает» входная дверь и в квартире на первом этаже (если подъезд не закрывается или в нем отсутствуют окна, а на улице очень низкая температура).

Рассмотрим причины появления и способы борьбы с промерзанием.

Из-за чего промерзает дверь?

В холодное время года воздух на улице – морозный и сухой, а в закрытом здании – более теплый: поскольку внутри находятся люди, которые дышат, готовят пищу, стирают и сушат вещи, принимают душ.

На участке, где эти 2 «вида» воздуха соприкасаются, появляется конденсат. Точнее, вода из теплого воздуха конденсируется — оседает каплями на поверхности вокруг дверного полотна и на нем самом.

Почему так происходит:

Высокая теплопроводность железа. Дверь из металла (если нет утепления, или если его слой очень тонкий) моментально остывает, не «сдерживая» холодный воздух.
Отсутствие утеплителя или его малая толщина.
Есть зазоры в конструкции. Если дверью долго пользовались, грубо с ней обращались, или нагрузка на проем была распределена неправильно, ее детали искажаются, перекашиваются, появляются зазоры. Они пропускают не только холод, но и ветер, осадки.
Есть мостики холода: замок и глазок.
Негерметичные стыки. Резинка, натянутая по всей лутке, защищает от потерь тепла. Но со временем она усыхает, трескается, и появляются зазоры .
В очень холодном климате установлена только 1 дверь. Она не всегда помогает избежать промерзания (даже если она теплая) .

Чем вредно промерзание?

Дверь, которая «потеет», приведет к таким последствиям:

Дерево (если в конструкции есть деревянные детали) вздувается и набухает, от него отходит кромка и отклеиваются элементы декора.
Неокрашенный металл (если краска где-то сбита) ржавеет.
При появлении влаги на замке на нем образуется ржавчина.
Перекос полотна или коробки приводит к заеданию замка.
При намерзании большого количества льда на полотно возрастает нагрузка на петли.
Дверь плохо открывается и закрывается из-за перекоса полотна.
На участке трения (из-за перекоса) слезает краска.
Иней, образующийся внутри, тает и стекает на пол в коридоре.
От промерзающей конструкции веет холодом, поэтому приходится увеличивать затраты на отопление.
Портится внешний вид (отслаиваются отделочные материалы).
После особенно морозных ночей можно не попасть в дом, так как на полотне и коробке появляется наледь, и они смерзаются друг с другом.

Что делать, если промерзает входная дверь?

Проблему необходимо решить , пока не повредились замок, или петли, или не «повело» коробку или полотно . В противном случае их придется менять.

Сразу скажем: если двери в частный дом промерзают — то надежнее всего их сразу заменить, и поставить более толстые и утепленные , или установить еще одни . Особенно если промерзание начинается при слабых заморозках: бывает, что и при околонулевой температуре дверь уже покрывается инеем. При сильных морозах — проблема сильно усугубляется. В этом случае любые другие способы дадут небольшой эффект.

Если же промерзание начинается только при сильных морозах (ниже -10 °), и в вашем регионе очень низкая температура держится не по несколько месяцев — можно попробовать решить проблему другими способами, перечисленными ниже.

Теплоаудит

Чтобы установить, где происходит самая сильная потеря тепла, желательно просветить полотно, коробку и стены вокруг тепловизором. Т еплопотеря отображается на экране разными цветами, и получается наглядная картинка распределения тепла по участкам. Так вы увидите, какую именно часть надо утеплять (или поймете, что проще заменить всю конструкцию) .

Как выглядит входная дверь, просвеченная тепловизором

Примерная цена на такое обследование — от 1000-1500 рублей (если брать только входную дверь).

Покупка утепленной двери (с терморазрывом)

Если вы еще не установили двери, или собираетесь их менять, желательно сразу поставить утепленный вариант.

Чем он отличается от «обычной» двери:

само полотно толще;
есть слой утеплителя на полотне, коробке ;
герметичность стыков лучше .

Еще один вариант — дверь с теплоразрывом. Внутри нее есть пустоты, «окруженные» утеплителем.

Стоимость хорошей утепленной металлической двер и начинается в среднем от 30-40 тысяч рублей в зависимости от толщины и модели.

Установка деревянной двери

Отдельно остановимся на материале дверного полотна.

После беспокойных «девяностых» наши люди считают, что самая безопасная дверь — металлическая. Но заблуждаются: современные «домушники» при желании вскрывают замки на любой двери, если речь идет не про супер-дорогие модели.

У деревянных дверей нет такой проблемы с промерзанием, поскольку дерево хуже проводит тепло, чем метал л . А если ставить модель с полотном толщиной в 7+ см — то и взломать ее будет непросто, и в морозы под -20-30 ° она не промерзнет .

ниже прочность;
дерево хуже переносит влагу: может разбухать, трескаться (поэтому дешевые деревянные двери точно покупать не стоит — они вряд ли имеют пропитку от влаги и вряд ли их хорошо окрашивают);
на «незащищенном» от влаги дереве может появиться плесень.

Что касается цены: деревянная утепленная (пенопластом) дверь из массива дуба с вшитым в полотно металлическим листом — будет стоить около 60 тысяч рублей. Есть варианты попроще — от 40-50 тысяч.

Утепление дверного полотна и коробки

Чтобы тепло не уходило через двер ное полотно или коробку , можно:

устранить зазоры и пустоты между дверным проемом и коробкой;
заменить уплотнитель по вс ей дверн ой коробк е более толстым слоем ;
провести утепление самого полотна (наклеить на него теплоизолятор, проще всего — пенопласт или минвату) .

Мастера, которые устанавливают дверь, обычно заделывают зазоры между коробкой и стенами строительной пеной. Но постепенно пена разрушается и в дом попадает сквозняк. Или пены изначально могут пожалеть. В этом случае между стеной и коробкой останутся щели или пустоты, через которые и будет уходить тепло.

Что делать в таком случае:

Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
У далите прежний слой утеплителя.
Нанесите в зазоры пену.
Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
Заделайте отверстия шпаклевкой.
В ерните наличники на место.

Для герметизации могут применяться и специальные резиновые уплотнители, в виде шнуров с клеящейся полоской.

Если вы решили утеплить само полотно — делать это нужно в идеале и снаружи, и внутри. Работу можно сделать своими руками, если на наружной части нет декоративных элементов.

С ним аем полотно с петель (не обязательно, но удобнее работать так) .
Удаляем декоративные элементы, если они есть, и если их можно удалить.
Зачищаем поверхность от отделки, старой краски.
Грунтуем и красим дверь.
Клеим утеплитель (минвата, или поролон, или пенопласт).
Для красоты и для защиты утеплителя — обиваем дверь. Подойдет дермантин, винил, кожзам, кожа, вагонка, ПВХ-пленка).
Ставим полотно на петли.

Герметизация стыков и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — нужно загерметизировать стыки между ним и коробкой. То есть заменить существующий или установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка внутрь дома.

Это полезно, даже если нет проблемы с промерзанием. Герметичность изолирует помещение не только от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации используется резиновый уплотнитель, или изолон, или поролон. Маленькие трещины в раме ликвидируются герметиком или шпаклевкой. При рассыхании деревянной лутки трещины заполняют грунтовкой или клеем, используя шприц. Крупные пустоты — заполняются пеной.

Установка второй двери

Если не хотите менять свою дверь, или не хватает на покупку новой дорогостоящей , можно установить еще одну — либо деревянную (в идеале с утеплением), либо металлическую утепленную.

Открывать-закрывать 2 двери — не так удобно, но зато промерзание точно исчезнет.

Установка греющего кабеля

Поможет, если промерзает не полотно, а коробка. Греющий электрокабель можно установить по ее периметру (как на видео). Примерная стоимость комплекта + работы: в диапазоне 5-10 тысяч рублей.

Установка обогревателя над проемом

Р адикальны й, но действенный метод — поставить тепловую завесу сверху (прямо в проеме, или рядом с ним).

Есть серьезные недостатки:

увеличатся расходы на электричество;
повысится нагрузка на электросеть.

Если дверь промерзает быстро и при слабых морозах, обогревателю придется работать долго/постоянно.

Обустройство тамбура или веранды

Если дверь «плачет» в частном доме — можно п рист роить тамбур или веранду . Тамбур — предпочтительнее: более надежные и толстые стены и дополнительная дверь — лучше удержат тепло. Веранда — подойдет, если двери промерзают нечасто, только при сильных холодах.

По желанию в пристройку можно провести отопление, или поставить обогреватель.

"Хорошо в деревне летом. " но рано или поздно, с приходом первых заморозков появляются первые проблемы проживании в частном доме - конденсат. И чем сильнее морозы, тем больше воды образуется на металлической входной двери, затем вода превращается в иней, а в особо запущенных случаях и в лёд.❄️

Промерзающие двери - это одна из основных проблем. На строительных форума, да и тут на Дзен'е, куча тем и обсуждений этой проблемы. Хотелось бы привести небольшой список советов из разных источников:

Меняйте дверь, на дверь с терморазрывом (самый частый совет, однако и самый не однозначный, отзывы слишком разнятся);
А у меня дверь ПВХ стоит и всё норм (на мой взгляд самый лучший вариант, но мы с женой решили сэкономить и поставили металлическую дверь 🤦🏼‍♂️);
Да у Вас вентиляция наверно не работает (вентиляция есть, пускай я и хочу её переделать, но она работает и выполняет свою функцию);
Поставьте обогреватель рядом с дверью (он и так стоит рядом и даже ставили вплотную к двери, не помогает)
Нужно прикрепить греющий кабель к дверной раме (этот совет я не пробовал, думаю он действительно поможет, но лишний расход электричества, зачем отапливать улицу);
Поставьте вторую дверь или сделайте тамбур(вот один из действующих советов, о котором ниже);

К сожалению в своих архивах не нашёл фотографии промёрзшей двери из каркасного дома, где мы жили раньше, но поверьте мне на слово - каждое утро в морозы от -15°С мне приходилось включать обычный фен для волос, для того чтобы прогреть замочную скважину и открыть дверь. В более сильные морозы приходилось включать тепловентилятор и отогревать дверь, так как она обмерзала до такой степени, что просто-напросто её было невозможно открыть, а если и получалось открыть "с плеча", обратно она уже не закрывалась.🤦🏼‍♂️

В своём же СИП доме в первую "нашу" зиму мы столкнулись с такой же проблемой и уже наученные горьким опытом кое-как перезимовали.

К зиме 2020-2021 мы решили подойти к проблеме промерзания со всей ответственностью! Делать тамбур в коридоре нам не захотелось, хотя проект нашего дома предполагал его наличие. Ставить вторую дверь, мне показалось сомнительным действием. Решили что нужно обшить крыльцо и утеплить его, поставить вторую входную дверь уже из пластика, на самом крыльце.

Бюджетная дверь, но для крыльца сойдёт. Правда накосячил при установке, весной-летом буду переустанавливать 🤭

Результат действенный, в сильный морозы правда конденсат выпадает, но никакого обмерзания нет и это с учётом того, что мне нужно переделать вентиляцию и организовать нормальную "приточку".

Цена вопроса в итоге равна наверное хорошей и дорогой двери с терморазрывом. Но если бы мы первоначально не стали экономить, то хорошая пластиковая дверь со стеклопакетом, вместо обычной металлической, я думаю избавила бы нас от головной боли в первый же год.🤕

Но что есть то есть, зато у нас теперь появилось дополнительное небольшое и прохладное помещение.🙃

Как Вы боролись с данной проблемой или она Вас не коснулась? 🤔 Пишите в комментариях свои советы, которые 💯% работают.

Постоянно приходилось протерать двери, коробку и замок от конденсата, а также вытирать лужу которая образовывалась на полу.

ВСЕМ привет! Меня зовут Александр и добро пожаловать на мою стройку.

Ровно полтора года назад я купил и установил в своём доме новые металлические двери

До этого момента у меня стояли двери Б/У - как это часто бывает, отдали соседи за ненадобностью. На кухне была установлена деревянная дверь - ещё времён СССР, а на центральном входе находилась металлическая/самодельная дверь из 90х.

Металлическая промерзала полностью и почти всю зиму была покрыта инеем. Тепло такая дверь забирала очень много, что не скажешь про деревянную дверь из прошлого. Она была тёплой, но не надёжной.

И вот в 2017 году, когда я на стройку приезжал набегами, эту дверь вынесли. Соответственно когда вход в дом был свободен, вслед за дверью вынесли строительный материал и инструмент.

Кстати, только после этого задумался о защите дома. Установил камеры и сигнализацию. Также срочно набрал денег на покупку новых дверей.

Купил в 2020 году, по весне новенькие металлические двери. На первый взгляд - хорошо смотрятся, на вид всё сделано качественно, толстые и тяжёлые - из нормального металла. Продавец уверял: - что берут их часто и никто не жалуется и стоят они сущие копейки - всего 30000 тр за штуку.

В назначенный день организовали доставку и я принялся их устанавливать. Монтажом занимался сам, благо на, то есть весь необходимый инструмент и руки из плеч. Посадил дверь на анкеры, всё как следует подогнал и задул пустоты монтажной пеной.

Наступила зима 2020 - 2021 и двери показали на что они способны. Летом всё чётко, а для зимней эксплуатации эти двери не годятся.

Когда на улице только начинались первые заморозки - двери начали покрываться конденсатор (точнее дверная коробка и дверные ручки), и с приходом настоящих морозов - коробка потекла и начала покрываться инеем. Вслед за коробкой, инеем и каплями стала покрываться дверная ручка и замочные скважины.

В какой-то момент думал что у меня замёрзнет личинка замка и я не смогу выйти на улицу.

Помимо того что промерзала коробка, начали сифонить двери изо всех щелей. Оказалось что дверное полотно плохо примыкает к коробке, так как имеется кривизна (дверь дугой).

Снимать и возвращать двери уже не вариант, поэтому начал искать способы устранения этой проблемы.

Меры которые я принял против промерзания дверей

Летом 2021, просверлил в дверной коробке отверстия и задул все пустоты монтажной пеной. Логично что коробка после этой процедуры будет промерзать меньше. Оставалось избавиться от промерзания замка и дверной ручки, а также устранить проблему с прилеганием полотна к коробке.

Самым разумным решением было - установить вторые входные двери из дерева, которые не промёрзнут при любом морозе.

Качественно выполненные двери могут со временем начать промерзать, если климат этому способствует. И дело даже не в производственном браке. Причина — разница температур между внутренним пространством дома и окружающей средой. Далеко не всякая дверная конструкция выдержит разброс между -25 и 25 °C.

Увидев первые признаки промерзания (ледяную корку, сквозняки, разрушения полотна двери, заедание замков), нужно решать проблему немедленно, иначе дверь начнет разрушаться, а холод — проникать в дом.

Как избавиться от промерзания уже установленной двери

Не обязательно менять дверь при первых «симптомах», в некоторых случаях можно попробовать устранить проблему. А именно:

Убрать трещины, щели и другие дефекты установки. Даже небольшая трещина пропускает влагу и холодных воздух. В таких условиях начинает развиваться грибок.
Поменять утеплительный слой. Рекомендуется установить пенопласт, минеральную вату или полистирол. Утеплитель крепят на внутреннюю поверхность полотна и на откосы.
Усилить утепление, добавив еще один слой — МДФ панели, которые отлично изолируют тепло. Но дверное полотно для этого должно иметь толщину не менее 20 см. Если дверь тоньше, то в качестве утепляющего слоя используется комбинация изолона и дерматина.
Загерметизировать стыки с помощью силиконового клея, а также уложить по периметру утеплительный слой из резины, полиуретана или силикона.

Какую дверь выбрать, чтобы она не промерзала

Есть специальные непромерзающие модели — так называемые двери с терморазрывом . Они оснащены высококачественным утеплением, которое не оставляет ни одного мостика холода.

Отличия дверей с терморазрывом:

Увеличенный срок эксплуатации.
Гарантированная защита от появления конденсата и ледяной корки.
Устойчивость к большой разнице температур, а также к температуре до -50°C на улице.
Устойчивость к влажной среде и сложным погодным условиям. Защита от коррозии.
Герметичность, в том числе в зонах дверных ручек, замочных скважин, притворов.
Высокая прочность и защита от взлома.

Выбирая дверь с терморазрывом, нужно обращать внимание на несколько факторов. Рекомендуемое количество контуров уплотнения — два или даже три. Технология, которая называется терморазрыв, подразумевает разделение теплоизоляции на две-три слоя и прокладывание между ними другого материала, обладающего иными показателями проводимости тепла.

«Трехконтурные» модели дверей отличаются повышенной герметичностью за счет установки дополнительного третьего слоя утепления. Это самый современный, эффективный, долговечный и износостойкий вариант дверной конструкции, какой только можно подобрать для частного дома. Дополнительные бонусы — шикарный внешний вид и отличная шумоизоляция.

Лучше всего заказывать изготовление двери по индивидуальным параметрам — это позволит не только с предельной точностью подогнать все стыки, но и учесть климатические условия местности.

К примеру, в качестве утеплителей могут использоваться:

ПВХ-вставки для регионов, где зимы короткие и не очень холодные.
Пенопласт для регионов с морозами до -25 °C.
Стекловолокно, если требуются дополнительные функции герметика.
Дерево — как наилучший и натуральный материал для создания терморазрывов.

Двери с терморазрывом представляют собой лучший вариант для частных домов в качестве эффективной защиты от промерзания.

Читайте также: