Прокладка на стене зачем

Обновлено: 06.05.2024

Мне 13 лет.Критические дни обычно обильные,я делаю все что могу,но возникает такая проблема:дома сменить"средство гигиены" не проблема,а вот в школе.
Оч часто пачкаю стулья,позорняк просто ппц,а сменить прокладку просто нет возможности!На перемене не зайдешь в туалет-там полно народу и кабинок у нас нет,а на уроках не отпускаюТ выйти.Сидишь,как дура и ждешь последнего урока(((
ЧТО ПОСОВЕТУЙТЕ ДЕЛАТЬ. КАК НЕ ПОЗОРИТЬСЯ?(((

да, это проблема мне кажется у всех девочек была.. если возможности нет сменить, ходи в черных брюках и не шевелись, не ерзай на стуле. чем меньше шевелишься, тем меньше протекаешь. носи с собой влажные салфетки и незаметно протирай стул, при возможности сразу меняй

Александра Лейм Знаток (259) Тампонов хватает на 8 часов. Я с ними раньше в 11 лет спала, тогда прокладки считала верхом неудобности, я не крупная, многие прокладки для меня были широкие/длинные. Всё это чувствовала на ногах (широкие прокладки пережимались между ног), длинные пк чувствовал мой зад. Сейчас привыкла, а когда только первые мс были носила всегда тампон+ежедневку. Ежедневка дискрит. Даже если подтекает тампон, можно не парится. Обычно в школах, даже если уроки с 8 до 3 (около 7-ми часов, как у меня.) можно 1 тампон и прокладку-ежедневку на 1-2 капельки. Этого хватает. У меня еще ничего не протекло. Ну если мс прям обильные, можно тампон мини + обычная прокладка на 3-5 капель. Как вариант тоже пойдет.

ОФИГЕТЬ!! ! ЧТО ЗА ДИКАЯ ШКОЛА - ладно нет кабинок ( трудно поверить, но у меня в школе тоже такое было) но ПОЧЕМУ НЕ ОТПУСКАЮТ ВО ВРЕМЯ УРОКА В ТУАЛЕТ? ! В ШТАНЫ СРАТЬ ШТОЛИ?

Нам учителя некоторые говорили, мол если вы закашлялись, хотите высморкаться и просто привести тело в порядок можно и без спроса выйти. Если чувствуешь, что протекает делаешь вид что роешься в портфеле, аккуратно и незаметно кладешь другое средство гигиены в карман или рукав и выходишь без разрешения. Лучше тебя наругают и поставят двойку по поведению, чем позорится на весь класс. После уроков подойди к учителю и скажи, мол не ругайте пожалуйста, у меня эти дни. Она женщина, может понять.

брать более плотные прокладки. а лутьше подойди к училке и обьясни что к чему. что она не человек. не поймет?? ? тампоныне выход, ии нельзя часто пользоватся, нарушают микрофлору.

сменить прокладку перед самым выходом в школу. Покупай прокладки только самые большие. На крайняк и общем туалете можно поменять прокладку, все там одинаковые, все знают, что такое месячные. На много лучше, чем протечь.

может быть у тебя есть в школе хороший знакомый учитель или любой человек больше твоего возраста. пусть он всех выгонит из туалета. .
почему вас не отпускают науроках выйти. это же ужасно и неправильно, просто попросись, а если скажут нельзя, ответь "мне очень нужно" и просто выйди, поверь, никаких проблем не будет, они тоже люди, должны понимать, что ситуации разные бывают. не бойся учителей. это главное;)

та я их не боюсь,просто кроме учителей есть еще одноклассники-они смеяться будут полюбому.к тому елементарно выкинуть использованую у нас некуда.

..какая ужасная у тебя школа. ну я незнаю,сходи в учительский туалет чтоли. на перемене. мы с девками обычно так и поступаем))

используй днем ночные прокладки. они длиннее, потому протекать неверняка перестанешь.
так же можно поверх нижнего белья трусы-шорты надевать.

и всегда носи с собой запасную пару нижнего белья. на всякий "пожарный" мало ли. .
тампоны лучше не надо. вредно, тем более в твоей возрасте.
у нас тоже когда-то не было кабинок, но был учительский туалет с нормальной дверью, все старшеклассники только туда ходили.
да и к слову:
насколько я знаю, запрещено не выпускать жетей на уроках. можешь смело идти к директору или писать жалобу в минестерсво образовния или как там это называется. была у нас такая тема, что мальчика не пускали. потом разборки были.

Мама дорогая, это ж где такие школы есть?? ? Это что за гестапо? ? А вообще, тампоны вообще не вариант, их менять надо каждый час, если выделения обильные. Покупай например Олвейз ночные, я называю их мини-памперсы)) . Но, это всё равно не выход. Я бы взяла родителей и к директору пошла, а ещё лучше в министерство образования, и по фиг что кто-то там будет смеяться. ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ.

Короче спрашиваешь на уроке можно выйти если отвечают нет ты просто встань и уйди если позвонят родителям так и скажи что не отпустили а на перемене не возможно поменять прокладку

Моей Дочке Always - не подходят ну никак (Доче 15 лет) . Научил делать саму. *самокрутки* (Ну и Bella Teen -*тока в путь * мы шото нашли ..Лизуня не жалуутся с обильными . ) *Пап-ты просто гений! * (Мг.. Ахаха.. Тот еще))))

Одень тампон. Мне тоже нельзя пользоваться. Я накопила денег и пошла приобрела себе сама (Я пользуюсь котекс мини на 2 кап. и оби мини про комфорт тоже на 2 кап..) Вставляй себе тампон, а на трусы клей ночную прокладку т. к. она удлиненная и шансы протечь меньше + она впитывает больше. Если не прокатит, скажи уителю на ушко что у тебя "критические дни" или скажи что болит живот и тебе надо к медику, хотя бы 1 раз за весь школьный день она тебя и отпустит и уже шансы протечь уменьшаться.

Надевай ночные большие прокладки. Мне помогает. Обычными не пользуюсь, только ночными и хватает на пол дня))))

Тампонов хватает на 8 часов. Я с ними раньше в 11 лет спала, тогда прокладки считала верхом неудобности, я не крупная, многие прокладки для меня были широкие/длинные. Всё это чувствовала на ногах (широкие прокладки пережимались между ног), длинные пк чувствовал мой зад. Сейчас привыкла, а когда только первые мс были носила всегда тампон+ежедневку. Ежедневка дискрит. Даже если подтекает тампон, можно не парится. Обычно в школах, даже если уроки с 8 до 3 (около 7-ми часов, как у меня.) можно 1 тампон и прокладку-ежедневку на 1-2 капельки. Этого хватает. У меня еще ничего не протекло. Ну если мс прям обильные, можно тампон мини + обычная прокладка на 3-5 капель. Как вариант тоже пойдет.

А если месячные обильные, то на 7 уроков по 40 минут, может хватить 1 прокладки олвейс ночной 4 размер 6 капель?

Подавляющее большинство людей считают гигиенические прокладки изобретением и женщин. И только самые продвинутые находят для этого предмета гигиены самые невероятные, но при этом весьма эффективные способы их использования. Этот обзор для кого-то станет настоящим откровением, зато каким полезным!

1. Пятна пота под мышками

Пятна пота под мышками могут испортить даже самый безупречный наряд. Спастись от них помогут специальные накладки или обычные ежедневные прокладки, приклеенные к одежде. Несмотря на то, что гигиенические прокладки очень тонкие, они хорошо впитывают влагу и запросто справятся с проблемой чрезмерного потоотделения.

2. Летний лайфхак

В сильную жару, грудь под бюстгальтером потеет в результате чего, капели пота стекают вниз и могут оставить следы на одежде. Предотвратить такую неприятность поможет ежедневная прокладка. Разрежьте ее напополам и приклейте внизу чашек бюстгальтера.

3. Одноразовые стельки

Женские прокладки можно использовать вместо стелек для беговой обуви. Благодаря клейкой поверхности они надежно фиксируются в обуви, прекрасно впитывают пот и не причиняют дискомфорта ногам.

4. Теплоизоляция

Используйте женские прокладки, чтобы дольше сохранить напитки горячими в холодное время года. Просто оберните чашку или бутылку одной, или несколькими прокладками. Толстая и многослойная структура прокладки обеспечит хорошую теплоизоляцию и не позволит питью быстро остыть.

5. От мозолей

Наклейте небольшой кусочек ежедневной прокладки на жесткий задник туфель, чтобы предотвратить появление мозолей.

6. Щели в окнах

7. Подстилка для животных

Картонная коробка, обклеенная прокладками, станет уютным гнездышком для новорожденных котят или щенков. Все дело в том, что прокладки прекрасно сохраняют тепло, впитывают влагу и их легко можно заменить на новые.

8. Неудобный бюстгальтер

Выпирающие косточки бюстгальтера можно «обезвредить» с помощью обычной ежедневной прокладки. Просто отрежьте от нее полоску необходимого размера и наклейте на «проблемный» участок. Мягкая поверхность прокладки защитит кожу от трения и сделает ношение бюстгальтера комфортным.

9. Для снятия лака

Если надо очистить ногти от лака, а под рукой нет ватного диска, на помощь придет ежедневная прокладка.

10. Снятие макияжа

Ежедневную прокладку можно использовать вместо ватного диска для снятия макияжа и очистки кожи. Мягкая поверхность этого гигиенического изделия не травмирует нежную кожу лица и прекрасно справляется с остатками макияжа.

11. Кровотечения

Женская прокладка прекрасно впитывает кровь, что неудивительно, поэтому ее можно использовать для перевязки и остановки кровотечения. В экстремальных условиях для перевязки раны понадобится две прокладки. Первую, внутренней стороной нужно приложить к ране, а вторую использовать, как фиксатор.

12. Костер

В составе всех прокладок есть горючие вещества, поэтому их можно использовать для розжига костра, вместо щепок, бумаги или специальной жидкости.

13. Защита макияжа

Ежедневная прокладка может стать бюджетной альтернативой защитным патчам для макияжа. Просто разрежьте прокладку напополам, приклейте половинки под глаза и можете смело наносить тени, не боясь, что они опадут на скулы и щеки.

14. Защита ступней

Сделали свежий педикюр и не хотите сидеть на месте? Приклейте прокладки на ступни. Выглядит странно, но такая хитрость позволит защитить ноги и педикюр от грязи и пыли.

15. Шатается мебель

В вашем доме шатается мебель? Приклейте к «проблемной» ножке кусочек прокладки и забудьте об этой проблеме.

Выбор подвесного унитаза для туалета обусловлен эргономичностью, компактностью и соответствием сантехнического прибора ноткам современного дизайна. Но в монтаже такой конструкции есть свои сложности. В этой статье предлагаем разобраться с ними, чтобы максимально облегчить процесс установки. Также поговорим о том, нужна ли прокладка между унитазом и инсталляцией, которая часто находится за фальшстеной или специальным коробом.

Устройство подвесного унитаза

Подвесной унитаз представляет собой довольно сложную конструкцию. Он имеет инсталляцию, которая представляет собой огромную массивную металлическую раму, которая внедряется в глубь стены или заранее специально подготовленной ниши. В конструкции уже имеется встроенный пластиковый бочок для смыва. Также на этом каркасе есть и патрубок для слива в канализацию.

В комплект стандартной рамной инсталляции входят следующие детали:

шпилька, закрепляющая раму к стене;
смывной бочок;
кнопка смыва;
сливная труба;
шпилька, закрепляющая непосредственно саму чашу унитаза;
отвод для слива;
крепежи для фиксации к полу.

Таким образом получается, что вся эта конструкция будет невидимой, так как строится за фальшстеной. На фронтальную часть выносится только сам унитаз и панель с кнопками для смыва.

На заметку! Между инсталляцией и непосредственно унитазом в процессе крепления стараются устанавливать специальную прокладку, соответствующую размеру посадочного места. В разделе ниже есть информация о ней и о задачах, которые она решает.

Прокладка между унитазом и встроенной инсталляцией: зачем она нужна

На этапе крепления унитаза обязательно используется специальная прокладка-дампфер. Она приобретается под соответствующую модель конструкции, а иногда может идти в комплекте к инсталляции. Закрепляют ее на посадочное место, предварительно размеченное на кафеле или гранитной плитке.

Подкладка выполняет несколько полезных функций:

делает соединение унитаза со стеной более герметичным;
способствует усилению шумоизоляции;
препятствует возникновению вибраций при пользовании унитазом;
сохраняет целостность кафельного покрытия;
не имеет эффекта памяти, поэтому не вдавливается.

Сама прокладка состоит из пенополиэтилена. Она также способна уберечь помещение от протечек при условии ее правильного монтажа.

Важно! На прокладке между унитазом и инсталляцией всегда есть специальные отверстия. Их нужно совместить с отверстиями на посадочном месте самой чаши и только потом крепить к стене. В этом деле придется обзавестись помощником.

Как правильно выбрать место для установки подвесного унитаза

Сборка инсталляции подвесного унитаза всегда начинается именно с выбора места установки. Рационально в этом вопросе учитывать требования комфорта и эргономики. Важно, чтобы расстояние до стен было достаточным, а также подход к нему был свободным. Следует также учитывать и ближайший доступ к коммуникациям, чем они ближе, тем легче выполнить установку, так как не нужны будут дополнительные закладки патрубков и стояков.

Если ранее по проекту в санузле был установлен стандартный напольный унитаз, тогда при смене конструкции нужно учитывать несколько требований из СНиП:

Унитаз располагают рядом с канализационным стояком. Бывают случаи, когда это невозможно из-за габаритов инсталляции. В такой ситуации канализационный слив делается под уклоном 2-3 см на один погонный метр.
Верхний край конструкции (без стульчака) должен быть от пола на расстоянии 40 см. Учитывается не бетонное основание, а уже облицованное покрытие.
Допустимое расстояние от передней части унитаза до боковых стен должно составлять не менее 50 см в то время, как оптимальное значение 75 см. Но чаще последнего добиться сложно из-за слишком маленькой площади санузла.
Осевая линия сантехнического оборудования должна располагаться от боковых стен и других элементов сантехники на расстоянии минимум 38 см, при этом оптимальное значение — 45 см.
Что касается держателя для туалетной бумаги, то его располагают в промежутке 20-30 см от переднего края чаши, причем высота размещения будет равна 60-70 см.

На заметку! Из вытекающих требований можно сделать вывод, что располагать инсталляцию нужно в том месте, где она будет меньше всего мешать.

Подготовительные работы

Так как процесс установки подвесной конструкции унитаза довольно сложный, придется соблюдать строгую последовательность действий, но прежде следует произвести подготовку. Для этого собирают весь комплект для рамной конструкции. В него входит:

сам каркас плюс пластиковый бочок;
впускной клапан и фитинг;
элементы крепежа для унитаза и рамы.;
панель управления со встроенными клавишами;
смывное колено и труба слива;
заглушки на трубы;
прокладка;
чаша унитаза и стульчак с крышкой.

Также потребуются компоненты для подключения смывного бачка к трубопроводу: силиконовый герметик, льняное волокно (пакля), фум-лента; патрубок для подключения к водопроводу и соединители для него с соответствующим сечением.

Еще придется обзавестись дрелью, перфоратором, рулеткой и прочим инвентарем, который может пригодиться в работе.

Нанесение разметки

Предположим, что санузел совмещенный, тогда в выбранном месте прямо по центру стены вычерчивают вертикаль малярным карандашом. Обеспечить уровень черты поможет правила. При выполнении такой разметки учитывают, что расстояние рамного каркаса от смежных стен должно быть не менее 13,5 мм.

После этого выбирают место, где будет в дальнейшем монтироваться панель слива (на высоте 1 м от финишной отделки пола, вычерчивают схему расположения в соответствии с нужными параметрами.

На выбранной стене делается горизонтальная линия, которая будет располагаться строго на расстоянии высоты конструкции. Отсюда отбивается горизонтальная линия, а на ней уже делают отметки монтажной ширины по боковым параметрам рамной конструкции.

Из этих точек вниз опускают вертикальные линии до самого пола, после чего их продолжают строго перпендикулярно стене и параллельно друг другу еще на 25 см в длину. На получившихся линиях делают разметку мест, где будут стоять ножки инсталляции. Здесь предусматривают наличие зазора между стеной и бочком, равного 3,5 см.

Важно! При выполнении последней разметки обязательно вносят поправки на тот случай, если стена завалена.

Получившиеся перпендикулярные линии на полу соединяются в крайних точках между собой. Обязательно проверяют перпендикулярность. Если ее не достигли, положение линий корректируют.

Монтаж инсталляции и подвесного унитаза: пошаговая инструкция

Когда разобрались с разметкой и убедились в правильности всех линий, можно приступать к установке конструкции. Все советуем делать в строгой ниже приведенной последовательности, чтобы ничего не упустить.

Сборка рамы. Сюда включают все детали, которые поставляют в разобранном виде в комплекте при покупке. Также выбирают выпускной канализационный патрубок, а далее осуществляют примерочную установку.
Следующим шагом делают монтаж верхних упоров. На левой стойке рамы регулируют высоту по отметке 1 м. Тут же проводят крепление ножек с помощью комплектующих болтов и одновременно контролируют горизонт.
Теперь выполняют разметку на стене для монтажа верхних упоров. На этом же этапе делают и схему под крепления нижних лапок конструкции для удерживания подвесного унитаза.
С помощью перфоратора или ударной дрели просверливают отверстия в стенах для установки крепежных деталей. Сверло для этой цели выбирается в соответствии с размерами болта.
В эти отверстия вбиваются полимерные дюбели, после чего проводят крепление непосредственно самой инсталляции. Затем проверяют идеальность уровня и при необходимости корректируют появившуюся погрешность.
После того, как найдено правильное положение, конструкцию надежно фиксируют контргайкой. Дальше выполняют монтаж крепления, который будет удерживать патрубок канализационного выпуска.
Теперь устанавливают канализационное колено и фиксируют его с помощью хомута. После монтируют арматуру, осуществляющую набор воды в смывной бочок. Теперь все подключают к водопроводу и к смывной запорной арматуре.

После того, как алгоритм этих действий проделан делают проверку работоспособности смывного бочка, для чего открывают водопровод и анализируют, как происходит слив воды через шланг, который еще не подключен к резервуару.

Видео описание

Установка подвесного унитаза.

Далее действия выстраиваются следующим образом:

Перекрывают воду и к месту ввода устанавливают гибкий металлизированный шланг, который будет отвечать за набор воды.
После устанавливают пластиковую заглушку на ревизионный резервуар, который может потребоваться в процессе эксплуатации.
В итоге устанавливают шпильки, на которые в дальнейшем вешается подвесной унитаз. Теперь на время на них, как и на канализационный патрубок, установленный в инсталляции, крепят полимерные накладки.

Обращаем внимание, что также на данном этапе проводится и подключение электрического кабеля, но только для тех случаев, если помимо унитаза еще и предусмотрено биде.

Обшивка конструкции и монтаж навесного унитаза

После того, как сборка металлического каркаса завершена, собраны и подключены все коммуникации, выполняется скрытие этой габаритной конструкции за фальшстеной или специальным коробом.

Его сооружают чаще из листов гипсокартона или ДСП, которые накручиваются на предварительно собранный каркас из металлопрофиля. После в листах обшивки вырезаются отверстия под коммуникации с помощью дрели с применением насадки в виде специальной коронки, а также отверстия для крепежных шпилек. Обязательно вырезается окно для установки панели с кнопками смыва.

Важно! После проведенных работ выполняется облицовка стен кафелем или керамической плиткой, в ходе которой выполняется подрезка всех деталей в соответствии со всеми отверстиями на ГКЛ.

Установка чаши унитаза и панели смыва

В этом разделе мы вспоминаем о прокладке, которую требуется установить. Инструкция строится на базе следующего алгоритма:

отыскиваются все комплектующие, на раструбы устанавливаются резиновые манжеты;
на фаянсовые патрубки унитаза монтируются пластиковые фитинги;
следом выполняется разметка, где должна проходить плоскость задней стенки унитаза;
после фитинги извлекаются из унитаза и вставляются в патрубки собранной инсталляции;
совершается аналогичная кольцевая разметка, здесь же измеряется расстояние на вводном и выводном патрубках, в результате лишнее обрезается;
в конце снимается фаска и накладывается по верх нее смазка и резинки;
далее берется пенополиэтиленовую прокладку и в соответствии с разметкой, сделанной на ней производителем, надевается на шпильки и патрубки, выходящие из стены;
унитаз вставляется в предварительно смазанные герметиком патрубки инсталляции и одновременно надевают на шпильки;
придерживая унитаз за основание, выполняется завершающая фиксация с помощью гаек, которые тоже идут в комплекте.

В самом конце проводится монтаж панели с кнопками малого и большого слива.

Видео описание

Монтаж и установка инсталляции унитаза своими руками.

Заключение

В начале этой статьи мы рассказали, что установка прокладки между подвесным унитазом и инсталляцией обязательна, так как она способствует более комфортной эксплуатации сантехнического оборудования.

Во время электромонтажных работ иногда электрическую проводка выполняется открытым способом. Кабель нужно защитить от термического, механического воздействия. Важно обеспечить эстетичность, создать аккуратный вид электросетей. Для этих целей применяется гофрированная трубка. На профессиональном языке этот материал - «гофра».

Монтаж кабеля с протяжкой внутрь гофры: правила для стен и потолков

Существующие нормативные документы не содержат прямого указания на обязательную прокладку электрических кабелей в гофре. Но существуют некоторые нормы, из которых можно сделать вывод о необходимости применения гофрированной трубы. Например, таблица 2.1.3 ПУЭ содержит рекомендации по монтажу защищенных, незащищенных кабельных материалов, с использованием несгораемых или трудносгораемых труб.

Ошибки и правила монтажа кабеля

Самыми распространенными ошибками, допускаемыми электромонтажниками при прокладке кабельных сетей, протянутых внутрь гофры, являются:

Нужно прокладывать трассы таким образом, чтобы угловые переходы были гибкими. Нельзя допускать острых углов на поворотах.

Для увеличения длины не используются специальные комплектующие.

Когда нужно сделать более длинным целостный отрезок проводки, нужно пользоваться тройниками, транзитными коробками, муфтами.

По ПУЭ недопустимо соединять между собой 2 гофрированные трубы с помощью изолирующей ленты. Для этого существуют соединительные комплектующие. Это касается поворотов, углов, середины длинного участка.

Проложена одна гофра, в которую протянуто несколько линий из силовых кабелей.

Это очень серьезная ошибка электромонтажников. Согласно ПУЭ, правильно, когда каждая кабельная силовая линия протягивается в отдельную гофрированную трубу. Сразу несколько проводников прокладывать в гофре недопустимо.

Прокладка гофры с кабелем

Прокладывается готовая гофрированная труба по потолку с использованием специальных клипсов. Диаметр этой детали подбирается с учетом сечения выбранного материала. Такой вариант крепления гофрированной трубы смотрится на потолке более эстетично. Для невидимых, внутренних мест в основном пользуются специальными скобами из металла. Эти детали закрепляются с применением электромонтажных дюбелей.

Для соединения 2-х труб из гофры пользуются соединительными муфтами. Они стоят дешево. В том случае, когда на этом участке внутрь гофрированной защиты протянута целостная кабельная линия, не имеющая соединений, согласно ПУЭ, разрешается те участки, где труба крепится к муфте заклеивать герметическим средством. Иначе надо выбирать другие, считающиеся наиболее надежными, способы изоляции. При прокладке нельзя сильно перегибать гофрированную трубу. Допустимый параметр печатается производителем на упаковочной коробке материала.

Прокладка кабельных линий в защитной гофре: ошибки и заблуждения

При выполнении электромонтажных работ, независимо от выбранного способа, существует универсальное требование, касающееся:

процесса паяния;
установки клемм;
опрессовывания проводов в местах соединений.

Следует обеспечить доступ для осмотра контактных участков кабельных линий. Поэтому при монтаже гофрированной трубы с кабелем, ставят распределительные коробки для монтажа стыков.

Согласно ПУЭ, нужно отделять основную кабельную линию от резервной. С этой целью они берутся разные гофрированные трубы. Это касается также жил рабочего, аварийного освещения. Гофры с такими проводами обязательно разделяются территориально.

Пластиковая гофра не относится к категории несгораемых изделий. Их допускается закладывать внутрь кирпичной или бетонной стены (нужно штробить).

При любом варианте, например, при прохождении скрытой проводки по дереву (если дом деревянный), нужно использовать несгораемые прокладки:

оштукатуренные;
цементные;
асбестовые.

Прокладочный слой позволит отделить гофру от поверхности стены примерно на 10 мм (меньше не допускается по ПУЭ). Если выбирается пластиковая гофрированная труба для прокладки линии по несгораемой поверхности, надо обеспечить дистанцию от горючих мест не меньше, чем 10 см.

Как быстро протянуть кабель в гофрированную трубу?

Для работы потребуются:

крепкая, длинная веревка (нить) из любого материала;
тканевый кусок или ветошь;
пылесос.

Для протяжки кабеля внутрь гофрированной трубы берется веревка или кусок ткани. Оба элемента связываются вместе таким образом, чтобы тряпку не сдавить. Оптимальнее привязать ткань к середине гофрированного материала.

Далее к его одному концу подключается пылесос. Если гофрированная труба очень тонкая, можно сделать переходник из подручных материалов. Теперь можно включить пылесос, а к другому краю поднести привязанную на веревку ветошь. За счет напора пылесоса ткань войдет внутрь трубы. Затем разматывается нить для обеспечения ее продвижения вслед за тряпкой. Это надо делать до тех пор, пока ветошь не достигнет пылесоса, пройдя по всей гофре.

На следующем этапе кабель продевается внутрь гофрированной трубы. Для этого его конец привязывается к веревке, затем протягивается по всей длине материала.

Такой способ используется дома для протяжки кабеля через гофрированную трубу маленького диаметра.

Смотрите процесс на видео:

Видео описание

Как продеть кабель в гофру? Всё очень просто.

Чем крепить гофру к потолку?

Для крепежа гофры сечением от 16 до 25 мм используются специальные клипсы. Они бывают 2-х видов:

Такой тип клипсов похож на изогнутые плоские рожки. Деталь удерживает гофрированную трубу за счет своей упругости. Сбоку клипсы оснащены сцепками, которые позволяют соединять их друг с другом. Благодаря этому облегчается монтаж, дальнейшее обслуживание электрической сети.

Модели с защелками применяются для гофры диаметром более 40 мм, а также при монтаже кабеля по потолку.

Такой вид клипс похож на простой хомут. Деталь прижимает гофрированную трубу к той поверхности, к которой он крепится. Процесс можно механизировать, применяя монтажный пистолет. Туда закладывают обойму клипс, затем электромонтажник «пристреливает» гофру к потолку.

Основные правила монтажа проводки по потолку

Монтажные работы выполняются на основании предварительно разработанного плана. Во время его составления необходимо:

определить место подключения локальной сети к электричеству;
выделить точки потребления электроэнергии;
выбрать место установки защитного оборудования.
составить схему прокладки кабельной линии от точки подключения до потребителей электроэнергии.

На предварительном этапе выбирается марка, сечение гофры и кабеля. Для этих целей существует специальная таблица, облегчающая выбор.

Есть определенные особенности прокладки гофры с кабелями внутри:

Для деревянных конструкций потолка не допускается прокладка кабеля без гофры, изготовленного из металла.
Диаметр трубы нужно выбирать так, чтобы проводка легко протягивалась до конца.
По бетонному потолку обычно делается штроба.

Для этих целей применяется специальное режущее оборудование с алмазными дисками. Они облегчают обработку камня. Перфоратор, ударная дрель могут потребоваться для труднодоступных покрытий.

Если кабели монтируются открытым способом с использованием гофры, штроба не делается.

Здесь понадобится специальный крепёж для гофрированной трубы.

При гипсокартонном подвесном потолке вся коммуникация убирается внутрь, включая кабельные линии.

При этом варианте допускается монтаж кабеля открытым способом.

Нарушения, допущенные при протягивании кабельной линии по потолочной поверхности

Чтобы обеспечить эстетичный вид потолочного покрытия при протягивании гофрированной защиты с кабелем внутри покупать материал нужно, уложенный хлыстами, не сильно скрученным. При выборе изделий часто допускаются следующие ошибки:

Выбран опасный материал, поскольку он поддерживает горение. Рекомендуется применять только серую гофру ПВХ.

Гофра проложена по горючему основанию за подвесным потолком.

При коротких замыканиях гофрированная защита силовую линию не спасет. Необходимо выполнить монтаж кабельной проводки в стальных материалах.

Сделано больше одного поворота гофры на 90 градусов.

Усложняется доступ при обслуживании. Надо стараться избегать таких поворотов.

При каком варианте для кабеля нужна гофрированная защита?

Выбор гофры либо определяется существующими нормативами, либо просто выбирается по целесообразности:

Монтаж электрической проводки открытым способом внутри помещений.

Используется метод для прокладки материала по бетонным, кирпичным поверхностям. Они считаются негорючими. Если потолок деревянный, потребуется специальная невоспламеняющаяся подложка или применяется гофра, изготовленная из металла.

Монтаж электрических трасс при высокой вероятности нанесения ущерба кабельным линиям.
При прокладке кабелей с последующей их заливкой бетоном, рекомендуется сделать дополнительную защиту. Для этого используют гофрированный материал.
Если поверхность сделана из горючего основания, то монтировать кабельную линию из ВВГНГ без гофрированной защиты допускается лишь при выборе открытого метода.

При этом проводка выполняется на изоляторах, с использованием пластиковых коробок или специальных плинтусов.

Для облегчения процесса замены кабельной линии гофрированный материал лучше использовать на один размер больше.

Самые часто допускаемые нарушения требований ПУЭ

Самая серьезная ошибка, допускаемая дома во время прокладки силовой линии, когда электрическая сеть прокладывается без обращения внимания на местоположения различных коммуникационных трубопроводов с учетом перспективы. Это относится к расположению кабельной проводки, интерьерных аксессуаров, расположенных на потолке.

прокладывание телефонного, телевизионного кабеля внутрь одной гофры вместе с силовой кабельной линией;
проект электропроводки предусматривает расчет нагрузки для каждой комнаты без учета одновременного включения электрических приборов;
рассчитывается электропроводка без запаса;
выбран кабель или гофра недостаточного сечения.

Для создания надежной, безопасной кабельной линии на потолке лучше избегать таких ошибок.

Электропроводка по потолку: за и против

Преимущества электрической проводки по потолку:

Облегчается монтаж, поскольку на потолочной поверхности помещения уже сделана стяжка, подходящая по параметрам для гофрированного материала.
Можно сразу прокладывать кабельную линию, так как нет необходимости снова заливать потолок.

Это относится к ситуации, когда качество покрытия соответствует приемлемому уровню.

Учитывается перспектива, поскольку потом можно сделать натяжные или гипсокартонные потолки.

Гипсокартоном можно оформлять не всю потолочную площадь. Часто делают многоуровневые потолки на некоторых участках.

Недостаток, связанный с уменьшением высоты помещения, относится только к натяжному варианту потолка.

Видео описание

Монтаж кабеля в гофре.

Заключение

При грамотном подборе материалов выполнить монтажные работы по прокладке гофры с кабельными линиями внутри несложно. Важно соблюдать все требования ПУЭ.

Чтобы узнать, нужна ли демпферная лента для наливного пола, желательно понимать, для чего она вообще предназначена, что представляют собой разные виды стяжек и как они «работают». В одних случаях специалисты настаивают на применении этого материала, в других не рекомендуют использовать. Почему так происходит, будем разбираться в этой статье.

Для какой цели и где применяется

Это относительно новый материал, который относится к расходным и представляет собой ленты разной толщины и высоты, изготовленные из упругих материалов, легко сжимающихся при нагрузке и восстанавливающих форму при её отсутствии. Сырьем для изготовления является вспененный полиэтилен, в замкнутых ячейках которого находится воздух.

Чтобы понять, как функционирует лента, можно провести простой эксперимент. Если сжать её пальцами, воздушные пузырьки сплющиваются, материал становится тоньше, но возвращается к первоначальному размеру при ослаблении нажима.

После чего становится понятно, зачем нужна демпферная лента. Главная её функция в структуре бетонного пола – это компенсирование линейных расширений стяжки, недопущение её деформации при жестком соприкосновении со стенами. Расширяясь, плита давит не на стену, а на упругую прокладку, установленную между ними и заполняющую зазор между соприкасающимися плоскостями.

Однако смысл в использовании такой прослойки появляется только при условии плавающей стяжки, то есть – не связанной с основанием и смонтированной по гидроизоляции (водонепроницаемой пленке) либо теплоизоляции (плитам утеплителя). Если она уложена на стабильное основание и не имеет системы подогрева, демпфер будет бесполезен.

Но есть и другие задачи, которые реализуются с помощью этого материала. Решая, нужна ли демпферная лента для стяжки пола, следует помнить и о них:

Компенсация периодических расширений стяжки с подогревом от системы теплого пола.

При работающей системе плита расширяется пропорционально силе нагрева, а при её отключении сжимается. Периодически возникающее давление на стены может испортить внешнюю отделку и вызвать появление напряжений и деформаций в самой конструкции.

На заметку! При обустройстве теплого пола вдоль внешних стен лучше монтировать полоски утеплителя. Это позволит не только компенсировать температурные подвижки, но и уменьшить потери тепла.

Устройство зазора между помещениями с разными тепловыми контурами.

В смежных помещениях часто устанавливают разную температуру теплого пола. Соответственно между ними необходимо устраивать тепловой зазор.

Ещё один важный момент, зачем нужна демпферная лента при стяжке, это улучшение звукоизоляции между помещениями. Она гасит вибрационные и ударные шумы и предотвращает их передачу через несущие конструкции. Это особенно актуально в многоэтажках, таунхаусах и загородных домах на несколько квартир.

На заметку! Существует специальный вид демпферных лент – виброгасящие. Они производятся из резины, каучука, других материалов и наклеиваются на металлические профили, являющиеся основой каркаса для межкомнатных перегородок и облицовки стен.

Снижение трещинообразования при вызревании свежей стяжки.

В процессе высыхания бетон теряет влагу и «рвется» с появлением трещин. Эту проблему решают армированием стяжки и её изоляцией от стен упругой прокладкой. Её укладывают по периметру, а также в теле стяжки, если её линейные размеры по любой стороне превышают 6-8 метров либо общая площадь стяжки составляет больше 20 кв.м.

Устройство технологического разрыва между секторами стяжки, залитыми с временным интервалом.

При прямом контакте свежей стяжки с залитой ранее и уже набравшей прочность, возникают неконтролируемые напряжения, влияющие на прочность покрытия. Их компенсируют прокладкой буферного слоя между соседними секторами.

Резюмируя вышесказанное, такую прокладку обязательно делают в случае плавающей стяжки или бетонной стяжки с подогревом. Если же отвечать на вопрос, нужна ли демпферная лента при заливке наливного пола, то он будет положительным только при толстом слое нивелирующей смеси или при её устройстве поверх теплого пола. Простые тонкослойные покрытия высотой до 10 мм в кромке по периметру стен не нуждаются.

Все прочие случаи рассматриваются индивидуально, выбор остается на усмотрение владельца дома.

Читайте также: