Производство стеновых панелей из пенобетона

Обновлено: 13.05.2024

При возведении нового здания застройщик отслеживает одну цель — достичь максимальной экономии денег и при этом предоставить заказчику качественный и долговечный проект. Для снижения расходов на материалы в строительной сфере стали практиковать изготовление пеноблоков. При невысокой стоимости такой материал обладает массой эксплуатационных достоинств.

Как самому изготовить пенобетон

Чтобы создать качественный материал, необходимо подготовить специальное оборудование и изучить технологию изготовления. Она предусматривает следующие нюансы:

  • В качестве исходного сырья для изготовления пеноблоков в домашних условиях может использоваться только чистый цемент под маркой не ниже 400.
  • Пена добавляется только после тщательного перемешивания основных компонентов.
  • Для проверки качества конечного продукта необходимо набрать в ведро небольшое количество смеси и перевернуть его: качественная пена не будет вытекать.
  • В полузастывшем состоянии бетон достается из форм и разделяется на небольшие блоки. Оптимальный период, по истечении которого извлекается материал, составляет 24 часа. После разрезания блоки подсушиваются на поддоне в течение 15 часов при температуре выше 5°C.

Для изготовления пенобетона своими руками можно использовать такие технологии и способы:

  • Автоклавный.
  • Простой.
  • Неавтоклавный.
  • С применением бетономешалки и пеногенератора.

В большинстве случаев домашние мастера создают материал без применения печи. И хоть сама технология производства может показаться достаточно простой и доступной, при несоблюдении некоторых правил конечный продукт окажется низкокачественным и не будет соответствовать заявленным эксплуатационным требованиям.

Начиная изготовление, следует грамотно рассчитать пропорции компонентов, выбрать оптимальный временной интервал для замеса, просушивания и выдержки в формах. При соблюдении таких правил пенобетон получится надежным и долговечным.

Что нужно иметь для изготовления

Следует подготовить ряд материалов и оборудования, начиная изготовление; пенобетон можно сделать своими руками, используя:

  • Бетономешалку. Ее объем определяется потребностями клиента. Для реализации проектов частного строительства хватает агрегата на 300 л.
  • Среднефракционный речной песок, в составе которого отсутствуют любые примеси.
  • Цементную смесь марки М400-М500. Заменять ее любыми другими компонентами запрещено.
  • Парогенератор для пенобетона. Производство можно начинать и без этого оборудования, но его наличие гарантирует повышенную прочность и надежность конечной продукции.
  • Воду.
  • Емкости для заливки готовой смеси. В строительных магазинах предлагаются готовые формы для пеноблоков и газоблоков.
  • Пенообразователь.

Существуют и другие компоненты, применяемые в особых случаях. В их числе красящая добавка, которая позволяет создавать цветной материал для помещений без отделки. Еще в состав могут вносить отвердитель, повышающий устойчивость пенобетона к отрицательным температурам, воздействию влаги и прочим негативным факторам.

Самостоятельный способ изготовления

Создавая пенобетон своими руками в домашних условиях, следует рассчитать объем емкости, куда будет помещаться готовая смесь. Руководствуясь полученным результатом, следует определить количество всех компонентов — на каждые 0,5 м³ задействуется 100 л воды и 200 кг цементной смеси с просеянным песком.

Первым делом в бетономешалку помещают песок и цемент. Затем с применением специального устройства и пенообразователя создается пена с расчетом по 500 л пены на 1 м³. Цементная смесь разбавляется водой и смешивается с пеной.

Многие системы для образования пены оборудованы насосным элементом, который позволяет быстро и эффективно закачивать консистенцию в барабан.

После помещения компонентов в емкость их нужно тщательно перемешать. Для изменения плотности в состав вносится разное количество пены. Раствор выливается в форму и просушивается. Потом сухие блоки достаются наружу и оставляются на 24 часа для просушки.

Образователь пены продается в строительных магазинах или создается своими руками. Для этой цели задействуется 150 г едкого натра, 1 кг канифоли и 60 г столярного клея. Все вещества соединяются, прогреваются, а потом размешиваются до однородного состояния. Перед производством в раствор добавляют воду.

Форму под блок можно изготовить своими руками, используя подручный материал. Такой этап требует повышенной точности и следования технологии. В противном случае геометрия блоков будет неточной. Чтобы предотвратить вытекание раствора, его следует обтянуть полиэтиленовой пленкой. Когда одна порция будет изъята, можно заливать следующую.

Себестоимость

Готовые магазинные блоки стоят намного дороже, чем самодельные изделия. Чтобы приготовить кубометр качественного материала, соответствующего марке D600, следует знать, из чего делают пено- и газобетон: Стандартный рецепт выглядит следующим образом:

  • 200-250 кг песчано-цементной смеси.
  • 1,5 л образователя пены.
  • Вода. Можно использовать из централизованного водопровода. Главное — правильно рассчитать пропорции пенобетона и воды.

Еще следует учесть расходы на электрическую энергию, которая будет потребляться оборудованием. Они могут меняться в зависимости от региона, где находится мини-производство.

Так, в Москве электроэнергия стоит дороже, чем в Подмосковье или отдаленных регионах. Основная часть затрат идет на покупку цемента. При этом объемы финансовых вложений определяются и типом используемого оборудования.

Этапы работы

Интересуясь, как сделать пенобетон в домашних условиях, необходимо тщательно изучить технологию изготовления пеноблоков и найти оптимальный рецепт. После этого можно поэтапно выполнять требуемые действия, в точности соблюдая инструкцию.

Раствор пенообразователя

Технология пенобетона предусматривает подготовку цементного раствора. Его создают точно так же, как для традиционного бетона. В качестве цементной смеси рекомендуется использовать продукцию под марками М400 или М500.

Важно убедиться, что песок сухой и не имеет в своем составе ненужных примесей или добавок. Для разбавления компонентов используется простая вода из централизованной системы водоснабжения.

В готовый раствор добавляется пена. Пеногенератор продается в каждом строительном магазине или делается из подручных средств.

Разливание раствора по формам

Следующий этап заключается в разлитии подготовленной консистенции в заготовленные формы. Перед выполнением этого действия емкости смазываются особым раствором. Строители знают 2 методики, как сделать пеноблоки своими руками:

Первая технология заключается в залитии раствора в заготовки. Когда он застынет, его можно достать из формы и выждать еще пару часов для окончательного затвердевания. Использование подобной методики имеет ряд недостатков. В первую очередь, это возможное повреждение металла, а еще деформация блоков при изъятии.

Устанавливать конструкции с неровной геометрией достаточно сложно, при этом они некачественные и недостаточно прочные. Однако метод резки более затратный, поскольку он требует покупки специального оборудования.

Технология резки

Производство пенобетонных блоков с применением технологии резки предусматривает разделение готовой плиты на несколько отдельных секций. В течение 6-9 часов исходное сырье приобретает оптимальную степень прочности и может сниматься с опалубки. Дальше подготовленный массив перемещается траверсой на резательное оборудование, и специалист приступает к процессу резки.

Плюсом подобной методики является высочайшая точность, поскольку допустимое отклонение не превышает 1 мм. Комплекс для резки оборудован специальным шнеком для снятия горбушки и витыми струнами, которые осуществляют резку материала. Для получения разных размеров блока специалист меняет положение режущих струн. 1 цикл длится в течение 5-7 минут.

После завершения мероприятия емкость с блоками помещается в место для просушивания. Уже через 12-24 часа, в зависимости от эффективности просушивания, пеноблок достается из поддона и перемещается на место хранения.

Методика обладает такими достоинствами:

  • Геометрия блоков получается ровной и правильной.
  • Края не имеют отклонений.
  • Любые сколы и неровности исключены.

К минусам относят:

  • Дополнительные затраты на покупку оборудования.
  • Если бетон не застынет, он будет разрушен при выполнении резки.

Рекомендации специалистов

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых принципов и требований, которые позволят создать качественный материал без ошибок и отклонений:

  • Для изготовления форм под будущие пеноблоки рекомендуется использовать фанеру с ламинированным покрытием или прочные листы металла.
  • Перед помещением раствора в заготовку, ее следует обработать раствором, а саму конструкцию обтянуть полиэтиленовой пленкой.
  • Просушивание осуществляется в температурном диапазоне +50…+60°C в течение 48 часов.
  • Материал можно достать из формы только после его полного высыхания.
  • Готовый блок держится на поддонах в течение нескольких часов. Только после этого его используют по назначению.
  • Приступать к оштукатуриванию стен можно только через 3-4 месяца после кладки, поскольку блоки дают усадку.
  • Перед началом работ по отделке следует очистить материал от грязи и пыли, а еще тщательно подготовить поверхность к нанесению слоя.

Домашняя фабрикация блоков

Если овладеть базовыми навыками производства, подготовить требуемое оборудование и материалы, в домашних условиях можно создать мини-фабрику по изготовлению пенобетона. Подобное решение позволит сэкономить деньги на покупке строительных материалов, а еще создать небольшой бизнес.

Вывод

Производство блоков из пенобетона в домашних условиях — отличный способ изготовить популярный строительный материал без переплат и неоправданных расходов. Чтобы конечный продукт соответствовал всем стандартам качества и экологичности, важно придерживаться установленного рецепта и в точности следовать инструкции.

Всем доброго времени суток! Господа специалисты помогите советом
Вот есть идея производства унифицированных стеновых панелей из армированного не автоклавного пенобетона для малоэтажного коттеджного строительства. Заниматься производством блоков не особо интересно, рынок перенасыщен, вот и думаем поконкурировать с ЖБИ, так сказать ниша более менее свободна. Тем более есть производственная площадь свободного назначения (получена за долги)
В общем ближе к делу;
1. сложна ли технология производства пенобетона высокой плотности от 800кг на куб, судя из прочитанного уяснил что обычные баромешалки дают плотность низкую, или зависит от пропорциональности ингридиентов
2. Что даст сушка в камере при 70-90 градусов? технологически есть помещение которое можно оборудовать под сушилку
в общем это для начала спасибо

1. определитесь с необходимыми характеристиками изделия. Чем плотнее ПБ, тем проще его сделать. Баросмесители не имеют "тенденции" делать низкие плотности.
2. СУШКА при 70-90 градусах даст полный кирдык для ПБ

Спасибо большое Игорь за ответ! Что касается теории и матчасти тут мне ещё работать и работать, сижу сейчас изучаю ГОСТЫ что бы хотя бы для начала понять теорию ЖБ изделия. Думаю в последствии примусь за изучения понятия бетонов.
Хочу заранее ответить всем кто будет писать вы дилетант лучше наймите профессионала-технолога, отвечу следующее:
да я ничего не понимаю и поэтому нет никакой гарантии что этот технолог окажется грамотным специалистом. Не хочется что бы впустую были потрачены деньги и время. Поэтому хочу вникнуть хотя бы поверхностно и научиться анализировать информацию и понимать процесс.
Вот и прошу Вас дать совет в каком направлении мне копать так же немаловажно экономическая целесообразность проекта, которую подсчитать без понимания процесса невозможно, а доверять другим это? уж привык все делать сам а если и не сам то проверять.

Вот и появился другой ряд вопросов:
1. Какие типы бетонов предпочтительней использовать в производстве стеновых панелей (ГОСТ 11024-84)
2. Если использовать пенобетон (естественно неавтоклавный а естественной сушки) то какой принцип производства что бы он был устойчивым к нагрузкам и естественно высокой плотности.
3. Вот мне тут предложили такую конструкцию, трехслойная панель из керамзитобена (легкий бетон) по середине слой пенополистирол, естественно армировано всё - что думаете?

УРА! Наконец-то в сознании рыночных инсайдеров просыпаются европейские тенденции. А если серьезно,то это направление одно из "чисто пенобетонных". Блочный пенобетон рано или поздно уступит место вот такому литью. Радует тенденциозность. Просыпается сознание. Я вам желаю удачи и успехов!!

У нас цех (30х12м) из инкерманских блоков (пиляный крымский известняк 0,4х1х2м) стены (несущие) смонтировали дня за три, сверху армопояс и перекрыли плитами П-образными 3х12м, построили быстро и недорого. Я думаю проще строить не каркасные панельные коттеджи, а из неармированных крупноформатных блоков ( из ячеистого или легкого бетона, не требующих утепления), которые смогут нести перекрытие хотя бы 2-х этажей.

Как я понимаю, для обеспечения успешных продаж указанных панелей они должны иметь высокую универсальность. Подходить под любой проект. В противном случае нужно будет предлагать комплекс услуг: проектирование, изготовление панелей, монтаж.

Псомотрите в ветке про коттеджное строительство - я там тоже самое вывел на вариант крупнофрматных фасонных блоков высотой в этаж. Думаю, что тут ( на этой ветке) правильнее обсуждать не общую концепцию, а возможность - не возможность литья панелей из ПБ вообще и всяческие методы технологии такой направленности, а вот концептуально все лучше обсуждать на ветке про строительство.

Цитата
Finder07 пишет:
У нас цех (30х12м) из инкерманских блоков (пиляный крымский известняк 0,4х1х2м) стены (несущие) смонтировали дня за три, сверху армопояс и перекрыли плитами П-образными 3х12м, построили быстро и недорого. Я думаю проще строить не каркасные панельные коттеджи, а из неармированных крупноформатных блоков ( из ячеистого или легкого бетона, не требующих утепления), которые смогут нести перекрытие хотя бы 2-х этажей.
Вполне приемлемое решение для нежилого помещения. но использовать как массовый продукт для строительства жилых домов. думаю врядли. У известняковых пород высокая теплопроводность, поэтому в любом случае придется утеплять, да и момент их скрепления между собой? :? у армированного изделия есть закладные части, которые свариваются между собой а тут как? Что касается крупноформатных блоков. ну опять тоже блочное строительство, мосты холода и прочие минусы. думаю готовое изделие которое уже утеплено производителем, а возможно имеет и фасадную отделку гораздо более интересно. естественно если имеет конкурентную стоимость
Цитата
nabludatel пишет:
Как я понимаю, для обеспечения успешных продаж указанных панелей они должны иметь высокую универсальность. Подходить под любой проект. В противном случае нужно будет предлагать комплекс услуг: проектирование, изготовление панелей, монтаж.
ну если все делать по правилам по ГОСТам огромное количество инфицированных типоразмеров, их которых человек заинтересовавшийся сможет выбрать то что ему нужно, я сейчас работаю над парой проектов (так сказать что бы было на чем применительно объяснить). Естественно если ставить на поток проектов должно быть много, ну а если человек ничего не смог выбрать то всегда можно пойти на встречу и подготовить проект по заказу.
Цитата
Rязанец пишет:
Псомотрите в ветке про коттеджное строительство - я там тоже самое вывел на вариант крупнофрматных фасонных блоков высотой в этаж. Думаю, что тут ( на этой ветке) правильнее обсуждать не общую концепцию, а возможность - не возможность литья панелей из ПБ вообще и всяческие методы технологии такой направленности, а вот концептуально все лучше обсуждать на ветке про строительство.
Думаю вывести вопрос и туда, для начала хочу что бы специалисты по ячеистым бетонам подсказали насколько это применимо к такой технологии, изучаю ГОСТ но к сожалению там очень много взаимоисключающих пунктов, пока что штудирую. Понял что если изготавливать панели из бетона автоклавного твердения то им бы цены не было как изделию. автоклавная печь соответствующих размеров. ох какие большие деньги для этого надо.

господа специалисты по ячеистым бетонам, выскажите своё компетентное мнение о данной технологии

При массе достоинств бетона, проверенного временем и катаклизмами, у него было два основных недостатка – большой вес и высокая теплопроводность. Однако благодаря развитию технологий и появлению группы легких бетонов от минусов удалось избавиться, а плюсы, такие, как прочность, надежность и долговечность, остались неизменными. Поэтому газобетон в последние годы стал одним из самых востребованных стеновых материалов в частной застройке. А вот пенобетон, появившийся на рынке примерно в это же время, по определенным причинам такого широкого распространения не получил. Хотя оборудование для пенобетона можно и сегодня купить по всей стране и новое, и уже кому-то послужившее. И с учетом текущей ситуации с ценами на газобетонные блоки вполне вероятно, что многие самостройщики снова обратят внимание на его более доступного «брата».

Что представляет собой пенобетон

Пенобетон – один из видов ячеистых бетонов, характеризующихся не монолитной, а пористой структурой. Его применяют для строительства и теплоизоляции различных конструкций. Первые экспериментаторы получали воздушную массу путем добавления бычьей крови еще в ХIХ веке. Кстати и теперь при производстве пенобетона широко используют экологичные и безопасные белковые пенообразователи. Изготавливают материал из привычного сырья – цементное вяжущее, кварцевый песок в качестве заполнителя, вода и пенообразователь. При застывании вспененной массы в ней образуется большое количество закрытых воздушных ячеек, которые и обеспечивают бетону желаемые технические и эксплуатационные характеристики.

Современные производители добавляют в раствор еще и фибру, чтобы повысить устойчивость пенобетона к деформациям. Как и другие материалы группы ячеистых бетонов, без этой добавки материал плохо переносит изгиб и растяжение и требователен к параметрам основания. С фиброй тоже чуда не случится и заваленные углы или гуляющий фундамент приведет к появлению трещин в коробке, но небольшие погрешности ее наличие нивелирует.

Технология производства пеноблоков

Бетонную массу получают в результате смешивания сухих компонентов с раствором пены и модификаторов (при наличии), приготовленном в пеногенераторе. Пеноблоки формируют двумя способами:

  • заливка в кассетные формы;
  • заливка в большеразмерный массив с последующей резкой.

В первом варианте сразу получают готовые блоки заданной формы, что сокращает технологический цикл и упрощает производство. Но даже самые качественные формы с течением времени изнашиваются, от чего страдает геометрия, а при распалубке возможно скалывание углов. Для предотвращения прилипания блоков используют специальную смазку, но она дорого стоит, чтобы не тратиться некоторые производители смазывают формы отработкой или чем-то подобным, что нежелательно. Пильный станок позволяет получить четко заданные размеры и ровные грани, без сколов, геометрия таких блоков лучше, отклонения минимальны.

Пеноблоки созревают естественным способом и марочной прочности достигают только через 28 суток, как и любой бетон при атмосферном твердении. С течением времени под действием атмосферных факторов их прочность многократно повышается, что способствует увеличению срока службы. Но на момент продажи потребителю качественный пенобетон должен соответствовать заявляемым характеристикам по плотности (марка) и прочности, от которых зависит сфера применения. Подтверждаться это должно не заверениями производителя, а соответствующими сертификатами на строительный материал.

Классификация пенобетона

По ГОСТ 25485-2019 Бетоны ячеистые. Общие технические условия пенобетон подразделяется на марки по средней плотности в сухом состоянии.

  • Теплоизоляционный – D200, D250, D300, D350, D400, D450, D500.
  • Конструкционно-теплоизоляционный – D500, D600, D700, D800, D900.
  • Конструкционный – D800, D900, D1000.

По прочности на сжатие через 28 суток пенобетон подразделяются на классы:

  • теплоизоляционные – В0,5; В0,75; В1; В1,5;
  • конструкционно-теплоизоляционные – В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10;
  • конструкционные – В7,5; В10; В12,5.

Для частного дома в один-полтора этажа с деревянным перекрытием по лагам достаточно конструкционно-теплоизоляционных блоков класса прочности В1,0, В1,5. Когда этажей планируется два, да еще перекрытие монолитное или из пустотных плит, нужны блоки В2,0, В2,5 или же несущий каркас и заполнение теплоизоляционными или конструкционно-теплоизоляционными блоками.

Какие характеристики у пеноблоков

Как и газобетонные блоки, пеноблоки обладают привлекательными для самостройщиков характеристиками.

  • Формат – блочная застройка всегда быстрее, чем мелкоштучная, даже без опыта кладочных работ.
  • Простота и удобство работы – пористые блоки легко обрабатывать, их можно пилить и штробить без чрезмерных усилий. Кладку крупноформата новичкам освоить легче, поэтому есть возможность сэкономить на мастерах, не потеряв в качестве.
  • Степень готовности – и снаружи, и изнутри блоки нуждаются в отделке, но если стены выложены с соблюдением плоскости, реально обойтись без толстослойной штукатурки по маякам. А это экономия и отделочных материалов, и времени, и сил, и средств.
  • Влагостойкость – благодаря замкнутой структуре ячеек, пеноблок впитывает влагу, но в гораздо меньших количествах, чем газоблок, у которого ячейки сообщающиеся.
  • Низкая теплопроводность – пористая воздушная структура предотвращает усиленный отток тепла, присущий монолитным стеновым материалам. По этому параметру пенобетон уступает газобетону, но превосходит и кирпич, и тяжелые пескобетонные или шлакобетонные блоки. Однако чтобы в Москве и окрестностях и регионах с подобным климатом и требованиями к теплосопротивлению ограждающих конструкций строиться из пенобетона, потребуется или увеличить толщину стен, или использовать несущий каркас с заполнением теплоизоляционным пенобетоном, или выполнить утепление фасада. Паропроницаемость пенобетона из-за закрытой структуры ниже, чем у газоблока, поэтому можно без опасений использовать СФТК на базе фасадного пенополистирола и не переплачивать за минеральную вату. Или же, как вариант, если отопление газовое, построить без утепления и не заморачиваться. Пусть цены на газ в 2017 году в Раменском районе были совсем не те, что сейчас, все равно, впечатляет.

Дом из пеноблоков, с полумансардой, общая площадь 147 квадратов, на монолитной плите, с деревянными перекрытиями. Построен с ошибками (не залили армопояс, трещина в стене 3 см), которые приходится исправлять наружным металлическим каркасом. Соответственно, о штукатурке фасада речи не идет, нужно обшивать сайдингом, а заодно можно бы и утеплителя положить см 5. Кстати, в доме зимой и так очень тепло, притом, что:

  • Стены, 40 см – не утеплены.
  • Первый этаж – только водяной теплый пол, закатали 400 м обычного металлопластика.
  • Откосы стеклопакетов – тоже не утеплены, да их и нет просто.

А теперь кульминация – за газ этой зимой МАКСИМУМ платили около 3000р в месяц! Живем постоянно, зимой поддерживаем около 25 тепла, плюс горячее водоснабжение.

Если же конкретизировать характеристики материала, то на сайте одного из производителей, выпускающего пеноблоки с 2001 года, даны следующие цифры.

Почему к пенобетону негативное отношение, которого он не заслуживает

По аналогии с тротуарной бетонной плиткой – вибролитую не проблема с минимальным набором оборудования изготовить в кустарных условиях в собственном гараже, вибропрессованную производят только крупные заводы на немецких линиях. Так и автоклавный газобетон невозможно сделать вне солидного завода с высокой степенью автоматизации, а пеноблоки – можно. Но при этом встречается вполне достойная вибролитая плитка хорошего качества и презентабельного вида, которую выпускают небольшие, но ответственные предприятия. И пеноблоки не все поголовно с ужасной геометрией, осыпаются, разваливаются и не отвечают заявленной прочности, хотя таких хватает. Есть и добросовестные производители, предлагающие качественную, сертифицированную продукцию, с одинаковыми габаритами ±2 мм, а не все 20-30 мм, ровными гранями и целыми углами.

Главным достоинством пенобетона на данный момент стала его доступность – куб минимум в два раза дешевле куба газоблоков при схожих характеристиках. В большинстве регионов и дом из пенобетона, и дом из газобетона придется утеплять или же осознанно больше тратить на отопление. Качественный блок тоже реально уложить на тонкий шов на клеевую смесь под гребенку, повысив однородность стен, что сократит количество мостиков холода и упростит последующую отделку. Процесс кладки типичный для легких бетонов – армирование сеткой через два-три ряда, усиление проемов, обязательная заливка армопояса. Когда нет средств на отделку фасада сразу, пеноблоки можно даже гидрофобизатором не покрывать, они и так не будут тянуть влагу из воздуха или напитываться при косых дождях.

Недостатки же, приписываемые материалу в целом, а это плохая геометрия, сколы, неоднородная структура и недостаточная прочность, полностью на совести производителей. И связаны они как с использованием некачественного сырья, «убитых» форм и отработки вместо смазки, так и с продажей свежих, не выстоявшихся положенные четыре недели блоков, которые откалываются и разваливаются при неаккуратной транспортировке.

Самая большая проблема пенобетона в том, что всем кажется, что произвести его легче легкого, поэтому этот строительный материал оказался в опале у потребителей. Очень много «гаражников», решивших вот так запросто выпускать ПБ просто дискредитировали его. А на самом деле, качественный пенобетон ничуть не хуже, а кое в чем и лучше, газобетона. Просто его мало кто выпускает.

Если подойти к выбору поставщика вдумчиво, не с позиции самой низкой цены, а исходя из тандема цена-качество, реально купить качественный строительный пенобетон, который не разочарует.

Почитал тут много негативных отзывов про пеноблоки: мол, это такая гадость, что даже связываться не хочу. Причем говорят люди, которые из него никогда ничего не строили. На самом деле пеноблоки очень даже хороший строительный материал, конечно если они хорошего качества и с фиброй. Они имеют три значительных преимущества.

  1. Фибра является армирующим элементом что важно, если существует нагрузка на излом.
  2. Пенобетон не впитывает воду. На третьем курсе ушел в академ на полгода и пошел работать на стройку по рекомендации соседа. Он работал в Перми в Замке в камской долине (это небольшой развлекательный центр для людей с достатком выше среднего). Замок имел свою постоянную бригаду, вот туда я и попал. В то время там съезжала автомойка и на ее месте строили бассейн. Я там научился довольно неплохо класть натуральный камень. Декор элементы там делал художник Александр. Прикрепляю фото одной из стен комнаты отдыха в бассейне. По низу, там где сероватый камень – это натуральный, трон, стена, картина, колонны декоративные сделаны из пеноблоков. Пеноблоки и камень после того как было все сделано чтобы не пылили, прошлись на раз лаком. Все это делали в 2004-2005 годах. Прошло уже более 10 лет. Все целое, ничего не осыпается и это в бассейне – в условиях повышенной влажности. Один раз пьяная компания бросалась тортом, уляпали всю стену. Уборщицы полдня потом ее чистили, и ничего не отпало.
  3. Цена на пенобетон ниже. Двоюродная сестра жила с родителями в Сысерти, каждый день ездила на машине в Екатеринбург за 50 км на работу. Ей это надоело, они подкопили денег и купили однокомнатную квартиру в новостройке. Потихоньку сделали небольшой ремонт, но видимо тянуло обратно в родной дом. В итоге они продали квартиру за 3 млн. За 1 млн купили участок, и за 2 млн построили небольшой дом 9х11 м с мансардой (1,5 материалы, 0,5 работа). Это с учетом коммуникаций и отделки первого этажа. Одним из решений экономичной стройки было как раз использовать пеноблоки. Прикрепляю фото.

Как выбрать качественный пеноблок

Короткая инструкция, как купить хороший пеноблок.

  • Осмотреть – блоки должны быть презентабельными, да, серого цвета, но одинаковые, без трещин и сколов. Очень нежелательно наличие на поверхности разводов и следов от отработки. К таким блокам при дальнейшей отделке будет плохо приставать штукатурка.
  • Пощупать – поверхность качественных блоков гладкая и ровная, не продавливается пальцем (такой блок не для несущих стен), не осыпается.
  • Проверить размеры – для этого нужно уложить несколько блоков вплотную друг к другу, на ровной поверхности, на одно ребро, потом на второе. В идеале они должны плотно прилегать, без зазоров и ступенек в верхней части. Чем выше ступенька, тем больше перерасход клея/раствора. Также габариты можно промерить рулеткой, взяв несколько разных блоков – ширина, высота и длина не должны отличаться больше чем на 2 мм.
  • Проверить ломкость – кусочек блока, даже маленький, не должен растираться в пальцах в песок. Если это происходит, в лучшем случае блок сырой, его нужно досушить две-три недели перед кладкой. В худшем, он произведен с нарушениями и останется таким навсегда.
  • Проверить однородность – структура по всему телу блока должна быть однородной, поры сферические, одного размера, чем мельче, тем лучше, эталон, ячейки диаметром до 1 мм, но хотя бы не больше 3 мм.
  • Упаковка – блоки на поддонах, герметично запакованные в пленку.

Если еще при взгляде на блоки, возникает ощущение что «их уже кто-то ел», не имеет смысла продолжать проверку, как бы дешево не предлагали приобрести. Кроме того, что придется тратить больше времени и раствора на кладку, а потом и материалов и средств на отделку, вряд ли кривокосой, отбитый по углам пеноблок будет обладать достойными техническими характеристиками.

Еще не самый худший пример, но и особо за качество производители не боролись.

Пенобетон своими руками: рецепт и оборудование для изготовления блоков

Если газобетон в условиях стройплощадки сделать невозможно из-за сложного технического цикла, то с пенобетоном все несколько проще. Для изготовления блоков понадобятся расходные материалы, формы и установка для пенобетона – мобильные для частных нужд продаются по всей стране и новые, и уже использованные. Блоки делают из песка, цемента, воды и пенообразователя, пропорции зависят от желаемой плотности.

Для желающих заняться напишу рецептик и технологию – мне оно не жалко, поскольку давно завязал, но домик стоит…

  1. Цемент 500ДО в МКР, 400-й использовать НЕЛЬЗЯ – 370-400 кг.
  2. Песок мелкий без содержания глины, оптимально намывной, но не КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ – 170-200 кг.
  3. Пенообразователь БЕЛКОВЫЙ Ластон или Аддимент или российские аналоги (но не рекомендую, хотя если больше никаких нет, то можно попробовать) – 1-1,5 литра.
  4. Вода подбирается по месту, густота готовой смеси типа густого кефира – 160-170 литров.
  5. Добавка-пластификатор, вроде Универсал П2 называется – желательно.

Рецепт реально рабочий для производства ПБ Д700 с прочностью около 15 кг/см². Из оборудования потребуется:

  • Растворомешалка с горизонтальным валом РМ-150 или с другим объемом, груша не пойдет, не перемешается.
  • Компрессор, с производительностью мин 100 л/минуту.
  • Пенообразователь для пенобетона (я покупал, но можно сделать самому) – нужен ресивер литров на 50-100, маномертр, 3 крана шаровых и обрезок трубы на 60 длиной 1 метр.

Так выглядят готовые кассетные формы, но их можно сделать и своими руками

Мы с братом прошлым летом делали пенобетонные блоки. Оборудование он взял заводское. После нескольких пробных партий остановились на цементе 500, не в мешках, а в тонновых баулах. Плюс добавляли 5 мл затвердителя в смесь (мешалка 0,24 куба). Все получалось отлично, естественно после выдержки. Это не те блоки, которые делают все кому не лень и которые осыпаются от малейшего прикосновения. Если делать для себя, то можно потратиться на навальный 500-ый.

Есть и такой нюанс – выстаиваться свежие пеноблоки должны только при положительной температуре.

Мокрый (невыстоявшийся) ПБ можно заморозить один раз. Превращается в крошащуюся массу. Угробил так дневную выработку пеноблоков – рано выставил на улицу. Качественно изготовленный ПБ никак не реагирует на разморозку-заморозку.

Монолитный пенобетон

Чаще самостройщики предпочитают не блоки, а монолитный пенобетон, который заливают в съемную или несъемную опалубку. Что для блоков, что для монолита используют одни и те же «бытовые» установки для изготовления пенобетона заводского производства. С их помощью делают и блоки различной плотности, и готовят раствор под заливку пенобетоном как стен, так и перекрытий и стяжек. Монолитный пенобетон низкой плотности используют для теплоизоляции и в качестве заполнителя, несущий каркас может быть как из монолитного железобетона, так и металлический (ЛСТК) или деревянный.

В принципе бетонный каркас и не нужен – обычный ЛСТК или деревянный вполне достаточен. Дерево немного дешевле, но ЛСТК существенно проще. Опалубку лучше делать внутри несъемную, из плотного материала типа ЦСП или ГВЛВ (лучше в два слоя, чтобы не было проблем на тему что-то повесить), снаружи – съемную (для этого достаточно обычной фанеры 10мм). Тогда вы получите (при заливке D300) монолитную стену толщиной 30-40 см, с увеличивающейся наружу паропроницаемостью, не требующую дополнительного утепления, не имеющую швов и мостиков холода. При правильной конструкции каркаса на наружную сторону элементарно навешивается любой фасад с вентзазором. Затраты на подсистему практически сводятся к нулю. Для внутренних стен лучше использовать тяжелый ПБ типа D1000 – из соображений акустики и теплоаккумуляции. Кроме того, такие перегородки могут быть несущими, что радикально удешевляет перекрытие.

Стоимость мобильного оборудования стартует от 127 тысяч рублей за новую установку без учета доставки (цена с сайта одного из производителей). На различных площадках в интернете можно найти и бывшее в употреблении оборудование значительно дешевле. Как отмечают форумчане, «ломаться там особо нечему», поэтому в такой покупке есть смысл, когда бюджет совсем ограничен. Рецептура обычно прилагается брошюрой к агрегату, да и бывший владелец, скорее всего, охотно поделится наработками. Общая же рекомендация такая.

Многим известен строительный блок из ячеистого бетона – пенобетон. К сожалению, его часто путают с автоклавным газобетоном. Они хоть похожи внешне и по структуре, но отличаются по характеристикам.

Пенобетон имеет более низкую прочность на сжатие, в два раза меньшую морозостойкость и усадка материала в кладке до 3 мм/м (у автоклавного газобетона усадка в 10 раз меньше). Из-за этого показателя оштукатуренные стены из газобетона зачастую покрываются трещинами.

Некоторые производители пенобетона на своих сайтах свою продукцию называют газобетон, чем вводят покупателей в заблуждение. И для многих пенобетон и автоклавный газобетон – одинаковы. Ответственные же производители пенобетона знают про низкую прочность своей продукции и большую усадку материала и пытаются бороться с этим путем добавления в состав фиброволокна.

Добавляют 1% фибры к объему блоков. Это точно увеличивает прочность на растяжение и частично на сжатие. А вот насколько снижает усадку материала – вопрос. Я не нашел информации, проводились ли какие-либо лабораторные испытания. Имеются ли цифры, которые можно сравнить с характеристиками газобетона. Характеристики улучшаются, но насколько?

Кроме этого нововведения некоторые цеха выпускают пеноблоки сразу с декоративной облицовочной плиткой. Таким приемом пользуются производители других блоков: арболита, керамзитобетона и теплоблока. По всей видимости, такой пенобетон производят так:

На дно форм укладывают заранее изготовленную облицовочную плитку и заливают вспененным составом. После минимального набора прочности опалубку разбирают, блоки вынимают. В течение 28 дней блок набирает основную прочность как и бетон.

А вот газобетон после обработки в автоклаве прочность набирает быстрее и его прочностные показатели выше.

Что мне понравилось у фибропеноблока с облицовкой – это то, что есть система паз-гребень. Блоки нужно меньше контролировать при кладке, меньше продуваемость кладки при допущении ошибок (пустошовка):

Блоки выпускаются в разных цветах декоративной плитки. Темным можно выделить углы в кладке стен.

В основном плотность таких пенобетонных блоков D 600 и они пройдут по теплотехническим расчетам при максимальной ширине 400 мм только для южных регионов страны. А из-за декоративной плитки утеплять их не имеет смысла.

Кладку фибропенобетонных блоков ведут как на тонкослойный минеральный клей для ячеистых бетонов, так и на клей-пену:

Приобрел бы я этот материал? Не видя характеристик лабораторных испытаний – для дома вряд ли. Даже с учетом того, что пенобетон дешевле и с декоративной отделкой. Газа нет и сибирский климат не располагают к покупке плотности D600.

Пенобетон еще может отличаться по прочности от партии к партии, т.к. это все же кустарное производство. Фиброволокно исправит ошибки, но насколько? И теплотехничские характеристики уступают газобетону.

А вот для гаража – материал интересный. Сразу с финишной облицовкой. Быстрая кладка на клей-пену. А если фибропеноблок еще и не образует трещин на штукатурке при усадке, то такая модификация пенобетона еще интереснее.

Кто что думает про такой вид пеноблока – пишите в комментариях.


Монолитный пенобетон для частного дома: технология привлекает все больше застройщиков. «Фатальные» минусы кладки из крупных блоков включают риски образования групп холодных мостиков по швам, углам и примыканиям, но монолит этот риск отменяет полностью. Технология монолитного пенобетона имеет свои преимущества и недостатки, но важно, что это бюджетно и доступно для стройки своими руками. Дом в один-два этажа с заливкой пенобетона в несъемную опалубку признан прочнее и комфортней каркасника и дома из сип-панелей, и одно из сильных преимуществ состоит в том, что однослойная стена без внутреннего утепления намного эффективнее и более предсказуема в эксплуатации по сравнению с многослойным стеновым пирогом. Доказано застройщиками: монолитный пенобетон способен выполнять и несущую и теплозащитную функции при стандартной толщине стены 40 см при условии, что строителю удается изготавливать пенобетон плотностью D400-500 («золотая середина» прочности и теплоизоляции пенобетона, коэффициент теплопроводности соответственно Кт = 0,10-0,12 Вт/м*град).


Дом из монолитного пенобетона по каркасной технологии

Дом из монолитного пенобетона по каркасной технологии – способ получить теплый дом с уникальными стенами в один слой. Преимущества однослойной ограждающей конструкции перед сложными стеновыми пирогами очевидны: это и экономия на материалах (для пирога требуется утеплитель и каркас – дорогостоящая система утепленного навесного фасада). К тому же утепляющие слои в каркасном доме сами по себе несут риски: вату и пенопласт повреждают мыши, ППС внутри стены может быстро разрушиться при ошибке с теплотехникой (смещении точки росы); о проблемах намокания минваты в стене не хочется даже вспоминать. Бетон не имеет этих недостатков, он выдерживает влагу и форс-мажорное заводнение, совершенно не интересует флору и фауну, к тому же пористый бетон обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.


Монолитная толстая однослойная стена, способная держать тепло – идеальный вариант для частного дома, поэтому растет интерес к пенобетонному монолиту. Чисто психологически дом из бетона оказывает здоровое влияние на жильцов по сравнению с легкими постройками из каркасов и СИП. Конечно, толстые бетонные стены дают и негатив – это огромный минус полезному объему дома (примерно в 3 раза больше, чем отнимают стены дома из СИП-панелей).


Основные этапы стройки:


  • Проект дома и фундамента, учитывающий местные условия и грунты.
  • Устройство фундамента (сваи, монолитная лента, плита) согласно имеющихся условий участка.
  • Монтаж каркаса – по сути это сборка опалубки для армирования и бетонирования внутренних колонн каркаса, расположенных в стенах. При этом толщина стен принимается не менее 40-50 см, хотя пенобетон и является утеплителем, но для северных районов этого недостаточно и потребуется дополнительное наружное утепление.
  • Каркас из ЛСТК – отличная альтернатива ж/б стойкам внутри пенобетонного монолита. Но по цене вопроса металлокаркас может оказаться недоступным. Для дома в два этажа стойки ЛСТК идеальное решение.
  • Обшивка каркаса съемными или несъемными (например, фибролитовый Green board) опалубочными щитами.
  • Установка армокаркасов в колонны и заливка тяжелого бетона класса от В20. Одноэтажный небольшой дом можно строить без ж/б каркасных колонн, чисто в пенобетонном монолите. Но легкобетонный монолитный дом в два этажа возможен только по каркасной технологии.
  • Устройство вводов для будущих коммуникаций в опалубке (сальники для труб и др.), прокладка кабель-каналов, требуется предусмотреть все нюансы разводки отопительных и водопроводных труб – все это обязательно должен разработать проектировщик на самой ранней стадии проекта.

  • Заливка наружных и внутренних стен между стойками каркаса пенобетоном. Данный вид легкого бетона невозможно приготовить на стройке в обычной бетономешалке, требуется специальная мобильная установка для пенобетона (стоимость от 200 т. руб до полумиллиона в зависимости от района стройки, и такая цена на сегодня не предел). Строители выравнивают бюджет, приобретая установки б/у, арендуют или покупают оборудования с целью последующей реализации.
  • Устройство перекрытия в монолите, сборного или сборно-монолитного, затем выставляют леса и подмости для второго этажа. Коробку закрывают крышей, приступают к монтажу оконных блоков, отделке.

Виды мобильных установок для изготовления пенобетона

Технологий только две – кавитационная и с применением пеногенератора. Второй вид мешалок проще – к стандартному оборудованию добавлен компрессор и пеногенератор, емкость на период замеса плотно закрывается крышкой. Процесс приготовления в пеногенетаторной мешалке:

  • Замес бетона по стандартной рецептуре;
  • Приготовление пены с помощью компрессорной установки;
  • Добавка пены в замес. После того, как крышка закрыта и создан «псевдо-вакуум», в емкость бетономешалки закачивают компрессором воздух, происходит выдавливание смеси по требованию – в бадью или опалубку.


Недостатки метода: сложно получить бетон с равномерными порами – отдельно приготовленная пена смешивается с готовым бетоном нестабильно, процесс требует подготовки, настройки и порой долгих экспериментов на стройплощадке. Из отзывов строителей ясно, что получаемый бетон подается в конструкцию неравномерно – возможны чередования плотных объемов и «пенные шапки», заливать крайне сложно. Второй небольшой минус всех пенобетонов – пенообразователи: признаны низко экологичными.


Установка, состоящая из кавитационного блока и шнекового бетононасоса (кавитация – термин из области физики образования воздушных пузырьков в жидких средах), позволяет готовить достаточно качественный легкий пенобетон. Принцип действия кардинально отличается от введения пены в замес – в кавитационной мешалке, представляющей собой вертикальную емкость с лопатками в нижнем уровне, и все компоненты (цемент, песок, вода, фибра и пенообразователь) загружаются в емкость одновременно. Бетон смешивается снизу, на высокой скорости, что добавляет в бетон воздушных пузырьков. Бетон получается намного более однородным, а возможность добавлять микрофибру дает добавку прочности и трещиностойкости. Работать с пенобетоном проще, заливка качественнее.

Сравнивая два вида установок – более привычную пеногенераторную и более дорогую, но зато стабильную по качеству бетона кавитационную – нужно учесть и цену, и техническую сложность (кавитационные мешалки проще), и необходимый навык в работе. По основным отзывам, именно кавитационные мешалки позволяют бетонировать стены без брака. С пеногенераторной мешалкой успешно работают строители, уже наработавшие навык и «чувствующие» бетон. При замесе нет мелочей, нужно соблюдать регламент загрузки, рецепт, температуру компонентов и наружного воздуха.

Читайте также: