Пробили трубу отопления в полу что делать

Обновлено: 28.04.2024

Что делать если Вы пробили водяной тёплый пол, и что делать, если пробит работающий тёплый пол, выполненный из металлопластика, а внизу, под ним, находятся этажи с жилыми помещениями?

Ситуация крайне неприятная, и чтоб не быть застигнутым в расплох, к ней нужно быть готовым. Этим сразу и займёмся, а после узнаем, как эту неприятность устранить.

Итак, прежде чем Вы упрётесь буром в покрытие, под которым проложен водяной тёплый пол, и нажмёте клавишу перфоратора, У Вас должна быть полная уверенность в том, что в Вашем кармане лежит чёпик, точно по диаметру бура, с заострённым слегка концом, и кусочек тонкой, плотной материи, которым этот чёпик можно будет уплотнить.

Конечно, если внизу затапливать нечего, то можно этим и не озадачиваться, и просто пойти и перекрыть магистраль, в случае чего, но мы будем исходить из наихудшего сценария.

То есть: этажом ниже живёт мирное семейство, и ни сном не духом ни ведает о том, что их белоснежный потолок, может быть залит потоками, горячей грязной воды.

Чтобы этого действительно не произошло, первое что нужно сделать, после того, как Вы заметите, что бур начал брызгать водой, это вынуть его, и тут же накрыть отверстие куском материи (накрыть, а не заткнуть), и вбить в него до упора чёпик.

Он должен войти в пробитое в трубе отверстие, вместе с уплотняющей материей, не сломаться (быть твёрдым), и не пробить трубу ещё раз насквозь (быть не настолько острым).

Течь это конечно не остановит, но давление собьёт настолько, что можно будет пойти и перекрыть подачу воды, без опаски, что пока вы ходите, из пробоины натечёт столько, что хватит и Вам и соседям.

Ещё одно уточнение: тёплый пол находится в стяжке на глубине нескольких сантиметров, поэтому, чтоб чёпик дошел до трубы, да ещё с материей, и не застрял в стяжке, необходимо тщательно подогнать его диаметр.

Если Вы работаете в одиночку, то желательно предусмотреть, чем его зафиксировать, на то время, на которое Вы отлучитесь, для отключения магистрали. Всё таки в многоэтажках, давление в системе порядка 4-х атмосфер, может просто выбить.

Хорошо, магистраль перекрыта, можно приступать к устранению повреждения.

Первым делом нужно расчистить место пробоя. Убираем стяжку в этом месте, так чтоб труба освободилась сантиметров на 30 в каждую сторону от дыры.

К сожалению, я не щёлкнул процесс в самом начале, но по этой картинке будет понятно, сколько стяжки снимать.

Убирать стяжку нужно очень аккуратно, зубилом и молотком. Ни в коем случае не пытайтесь это сделать перфоратором. Даже не заметите, как наделаете им новых дыр.

Для соединения металлопластиковых труб, в местах, к которым потом не будет доступа, применяется пресс фитинг, а устанавливается он при помощи пресс клещей. Другого ничего не существует.

Резьбовой фитинг, в таких местах, устанавливать категорически нельзя. Дело в том, что он течёт, и течёт довольно таки подленько.

Сначала никакой течи нет, и нет до тех пор, пока не закончится отопительный сезон, и не будет выключено отопление. Как только трубы остынут, винтовые фитинги и начинают протекать. Не все конечно, но и одного хватит за глаза.

Пресс клещи, конечно, не тот инструмент, который есть у всех и каждого, но найти их можно. Можно купить, стоят они 5500 руб., и можно взять в аренду.

Теперь несколько нюансов по соединению трубы (я кажется забыл сказать, что её нужно разрезать вплотную с обоих сторон от дыры.) пресс фитингами.

Первым делом нужно проверить, хватит ли у трубы длины, чтоб оба соединяемых конца, до упора вошли в фитинг. Вставлять их для этого в него не нужно, просто свести, и посмотреть, какой между ними получается зазор.

Если зазор слишком большой, то освобождайте ещё трубу от стяжки, пока не подтянется.

После этого тщательно разворачиваем концы трубы специальной развёрткой.

Теперь, казалось бы, можно вставлять фитинг, но вставить его на сухую, зачастую просто невозможно. Импортные ещё вставляются, а наши РВК или RST, то влетают без усилий, то ни в какую.

Поэтому вставлять их нужно только с мылом. И пены накладывать не жалея. Но есть отдельные экземпляры, которые даже намыленные, не влезают.

После некоторого исследования, я выяснил, что в таких случаях, вся пена собирается первой резинкой (видимо толщина её чуть побольше), и уже сухая труба, не проходит через вторую.

В таком случае можно сделать следующее: сдёргиваем обжимную муфту, обильно накладываем пену на обе резинки, и вставляем муфту на место (снимается и ставиться с усилием).

Затем вставляем трубу, и обжимаем пресс клещами. Обратите внимание, что в красной обойме, есть небольшие окошечки. Труба считается полностью вставленной тогда, когда её край покажется в этом окошке, после чего её можно обжать клещами.

Второй конец делается точно так же. Всё труба соединена, можно ремонтировать стяжку.

Здравствуй, уважаемый читатель! Сегодня мы поговорим о тех неприятных случаях, когда происходит повреждение трубы отопления/водоснабжения. В этой статье мы расскажем:

— как обнаружить протечку и устранить её

— покажем результаты краш теста трубы

— расскажем три забавные истории из своей практики

У меня падает давление…

Это страшный сон сантехника и хозяина дома. Как правило, о протечке начинает сигнализировать котел, выдавая ошибку низкого давления. В других случаях об этом Вам сигнализируют домочадцы, когда им на голову капает что-то с потолка. В любом случае устранять данное происшествие обязательно надо. В данной статье мы поговорим о частном случае повреждения трубы. Мы имеем ввиду механическое воздействие, а не заводской брак или некачественный монтаж. Ни с тем, ни с другим мы никогда не сталкивались.
Когда добросовестная компания сдает работу заказчику систему опрессовывают компрессором. Если отделка уже сделана — дальнейший шаг — это закачка теплоносителя. В таком случае обнаружить протечку очень легко. Но… всегда есть но.

История №1.

Сотрудниками нашей компании был произведен монтаж отопления в небольшом двухэтажном доме. Отделка была не сделана, мы опрессовали систему воздухом и уехали. Вернулись мы туда через полгода, и нам необходимо было закачать теплоноситель и произвести пусконаладку котла. Заказчик очень хороший и позитивный человек, и когда мы приехали и составили список необходимого оборудования для подключения котла к газу, он поехал в магазин купить все необходимое. Мы в это время заметили, что давление упало, но такое бывает часто и густо по причине шаловливых ручек, которые любят покрутить всякие краники ( отделочники или просто гости ). Начинаем закачивать теплоноситель, давление незначительно растет и в помещение котельной с потолка начинает капать водичка. Как раз в этот момент в котельную заходит заказчик. Итак, что же произошло?
Отделочник, не спросив бригадира, крепил плинтус по периметру комнаты второго этажа 75-ми саморезами, тем самым повредив трубу. Если бы он ответственно относился к работе, нам бы не пришлось вскрывать отделку ( благо это была вагонка) и переделывать трубы.

Но бывают случаи, когда протечку обнаружить визуально не возможно. Такое происходит как правило в полах первого этажа ( или в цоколе ).

История №2.

Таунхаус. Первый этаж — теплый пол, второй и третий — радиаторное отопление. Все опрессовывалось воздухом, приезжаем спустя год, отделка уже полностью сделана, люди там уже живут. Закачиваем теплоноситель, и спустя неделю наблюдаем незначительное падение давления. Что делать в таком случае? Самый верный вариант — произвести осмотр дома тепловизором. Так мы и сделали. Осмотр показал протечку рядом с дверью на первом этаже, которая ведет на задний двор. Оказалось, что ОПЯТЬ отделочники делали небольшой порог перед этой дверью. Для этого они присверлили отмостку к полу. Заказчику они, конечно же, не сказали, что услышали резкое шипение. В итоге, нам пришлось вскрывать аккуратно плитку и ставить соединение в месте повреждения трубы. Больше всего нас удивило, почему давление падало так медленно. Видно песок и цемент несколько забили отверстие.

Итак, что же делать когда Вы обнаружили падение давления. Алгоритм простой:
1) Сначала производим визуальный осмотр на наличие подтеков
2) Если это не помогло — производим осмотр тепловизором.

Пример тепловизионного осмотра
3) Обнаружив протечку — устраняем ее. Для этого необходимо слить систему отопления/водоснабжения. Потом аккуратно вскрываем отделку и, в зависимости от типа трубы, ставим соединитель.

Как не просверлить и не повредить трубу в процессе отделки?
Во всех наших историях главная причина повреждения трубы — небрежность. Именно из-за халатности и обычно русского «авось» все так происходит. Сантехнику делают одни, отделку другие, заказчик на работе. Поэтому мы даем вот такие рекомендации, которые позволят Вам обезопасить свою систему отопления/водоснабжения от шаловливых ручек других людей:
1. Перед началом отделочных работ подробно расскажите, где у Вас проходят трубы. Тем, кто будет писать в комментариях, что нужно иметь проект, тогда никто ничего не просверлит — Вы не правы. Проект и реальное расположение труб несколько разные вещи. Поэтому, когда мы сдаем объект — мы берем фотоаппарат и рулетку. И ходим по всему дому и фиксируем реальное положение труб на камеру.

2. Если Вам все же надо что-то просверлить в месте, где проходят трубы, возьмите бур и сделайте на нем ограничитель возможной глубины сверления. Это позволит Вам не просверлить трубу.

Краш тест трубы на сверление

Итак, мы определились, что необходимо делать, когда произошло повреждение трубы. Так же выяснили, как обезопасить себя и не допустить возникновение протечки.
НО, нам всегда было интересно, возможно ли при сверлении ощутить, что произошло повреждение трубы. Когда крепишь сетку теплого водяного пола, начинаешь переживать, что можешь просверлить трубу отопления или водоснабжения. Да-да, понятно, что мы наносим на стенофон маркером места прокладки труб, но все равно переживаешь каждый раз когда сверлишь отверстие рядом с этим местом.

Поэтому мы решили проверить, как это на ощупь — просверлить трубу. Интересно, будет ли вместе с пылью вылезать стружка трубы. Поэтому мы произвели небольшой эксперимент.

На одном из объектов у нас подвернулся удобный ракурс, в котором виден пирог теплого пола в разрезе. Туда мы заложили металлопластиковую трубу в гофре (не Китай) и закрепили ее. Сверлили три раза ( прямое попадание, касательное с повреждением, касательное). На фотографиях и видео Вы можете все детально рассмотреть.

Когда производили сверление отверстий, никаких дополнительных ощущений замечено не было. В обычной жизни продырявили бы трубу и заметили бы об этом только в процессе опрессовки ( или если бы уже все было опрессованно — заметили бы сразу). Никакой стружки от трубы замечено не было.

Просверлили на сквозь. Аккуратное такое отверстие получилось.

Касательное сверление. Труба повреждена и имеет небольшой свищ. Давление через него падало бы не стихийно.

Небольшое касательное поврждение. Скорее всего система функционировала бы долгое время. Возможно ничего бы и не произошло при дальнейшей эксплуатации.

Выводы

Устранить локальное повреждение вполне возможно, единственное, за что стоит переживать — это отделка. Не выбрасывайте старый кафель, возможно, он Вам еще пригодится.
Когда Вам сделают все инженерные системы, сделайте качественную фотосъемку с рулеткой. Это поможет Вам не повредить свои коммуникации.
Поверьте, когда Вы попадете в трубу на стадии отделки, и если не будет опрессована труба, то Вы ничего не заметите. Проверенно. А когда уже будет сделана отделка, будет уже поздно что-либо замечать.
В этой статье мы не рассматривали производственный брак. За все наши 10 лет работы нам он встречался два раза и был замечен в процессе монтажа. Во всех историях имело места быть человеческая небрежность.А кстати, где же третья история? Да там ничего особенного.

История №3

У нас был большой объект, на котором мы намотали более 3000 метров трубы теплого пола. Дом был похож на небольшой долгострой, и там постоянно менялись бригады отделочников. И вот очередная бригада приехала работать. Начали они без ведома хозяина/прораба возводить гипрочную перегородку. Ну и, конечно же, пробили трубу теплого пола, когда крепили направляющий профиль. Потом приехали мы, вскрыли пол, поставили соединитель. Все.

Одним из основных минусов водяного теплого пола является сложность проведения ремонтных работ. Что делать, если сразу после монтажа стяжки или спустя несколько лет эксплуатации появляются признаки течи в контуре отопления. Можно выполнить ремонт теплого водяного пола своими руками.

Как можно пробить водяной пол

Стоит отметить, что при условии использования качественных труб и фитингов, срок эксплуатации составит не менее 50 лет. В течение этого времени исключается возникновение течи по причине истончения прочности стенки водяного контура. Но, несмотря на это, вероятность протечки водяного тёплого пола все же существует.

Обычно течь происходит по следующим причинам:

Если пробили контур тёплого пола, то это не обязательно означает, что придется снимать все бетонное основание в поисках протечки. Существуют способы, как определить месторасположение пробоины.

Как найти протечку в теплом полу

Первое, что указывает на наличие протечки, это появление большого количества конденсата на поверхности пола. Но зачастую, определить по этому признаку, где именно находится дырка в контуре отопления, в большинстве случаев не получится.

В основном используют следующие методы обнаружения:

Чтобы четко увидеть признаки протечки водяного пола и место локализации, следует заполнять систему отопления не ранее 30 дней после монтажа стяжки.

Как отремонтировать водяной пол

После определения места протечки, выполняется ремонт трубопровода. Выполнить устранение протекания можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие специального инструмента и соблюдение следующих этапов ремонта:

Если для контура использовались металлические трубы, то решение проблемы пробития состоит в устранении течи без монтирования дополнительного участка. Протечка устраняется методом сварки или пайки.

Технология ремонта протечки может несколько отличаться в зависимости от используемого материала, времени эксплуатации водяного контура и других факторов.

Как защитить водяной пол от протечки

В первую очередь защитой от протечек является аккуратность во время проведения финишных работ по укладке напольного покрытия. Было бы неплохо расчертить места прохождения труб на схеме и потом тщательно придерживаться схемы. Еще одним способом избежать разгерметизации является соблюдение правил эксплуатации и использование качественного трубопровода.

Хотя, кажется, что за хорошие пластиковые трубы придется заплатить намного больше, стоимость устранения протечек водяного отопления под полом, с учетом испорченных отношений с соседями, нервами и частичной заменой напольного покрытия, превысит любые затраты. Трубы, которые заливаются в пол, должны быть сплошными, не допускается использование стыков.

Все эти меры позволят снизить вероятность возникновения протечек и необходимость в проведении ремонта теплых водяных полов своими силами или с помощью привлеченных специалистов.

Здравствуйте, люди добрые!
Посоветуйте что делать.
Угораздило меня при монтаже перегородки просверлить трубу отопления, проходящую в полу COESKLIMA superk PE-Xb/Al/PE-HD.
результат на фото:

Менять повреждённый участок, что ж ещё)) Надеюсь, труба перекрыта и теплоноситель оттуда не попрёт?

Internet написал :
Менять повреждённый участок, что ж ещё)) Надеюсь, труба перекрыта и теплоноситель оттуда не попрёт?

Спасибо. Да труба перекрыта (батарея на кухне). Менять всю трубу от технологического короба до батареи?

Это идеальный вариант, если позволяют обстоятельства.
Вариант похуже - от повреждения до ближайшего концевого участка (в сторону короба или радиатора), оставляя в полу одно соединение, или до тройника/любого другого фитинга, если такие присутствуют.
Вариант ещё хуже - вырезать только повреждённый участок и оставлять в полу два соединения.
Все варианты рабочие, но если делать по уму, то конечно первый, особенно если по проекту в полу только цельная труба.

вы ремонтник квартиры или хозяин

для ремонтника заменить участок и не парица

а хозяин пусть потом волосы на заднице рвет))

netspec145 написал :
Угораздило меня при монтаже перегородки просверлить трубу отопления

А может до самой трубы и не дошло а только гофру?

Flier написал :
А может до самой трубы и не дошло а только гофру?

а стяжка почему тогда мокрая?

netspec145 , вы в армии не в артиллерии служили? прям в центр попали

Internet написал :
Вариант ещё хуже - вырезать только повреждённый участок и оставлять в полу два соединения.

Мыслите в правильном направлении, только выводы не совсем верны.

netspec145 , у Вас в стяжке металлопластиковая труба. Вопрос решается за пол-часа. Вскрывается по пол-метра стяжки с двух сторон от поврежденного участка, приподнимается данный участок и выкусывается 20мм трубы (ориентировочно, нужно мерить по пресс-фитингу) с поврежденным участком. Потом берется пресс-фитинг для соединения трубы и опрессовывается на выкушенный участок. Далее - проверка давлением, изоляция пресс-фитинга, замоноличивание соединения в стяжку и восстановление исходного состояния покрытия.
Камрад Internet предложил очень здравую идею, единственное, пресс-фитинг для сращивания трубы нужен один.

Вообще единственно правильно и надежно -- ставить муфту. НО! Судя по фотографии с сваркой туда фиг подлезешь. Это раз. А два -- нужно будет разводить концы трубы по бокам от отверстия на 6-10 см друг от друга -- возможно ли это?

Как вариант заделки -- винт М9 нагретый градусов до 200. Но -- на свой страх и риск. (((

Спасибо, утешили :-). Винт - это сильно. И проволочкой вокруг примотать. :-)

Подлезть со сваркой для муфты думаю будет трудно, там внизу вторая труба еще идет c холодной водой, расстояние до нее - примерто 1 см. Хотя я не в курсе, какие габариты нужны для сварочного аппарата.

Аппарат довольно здоровый. Бывают разные, но 1 см до следующей трубы в любом случае мало. Надо 4-6 минимум. Ну и разводить в стороны, как писал выше. Все остальное -- полумеры с непредсказуемым исходом.

Как вариант сделать небольшой П-образный компенсатор вверх. Придется правда стенку раздалбливать. Да и концы трубы из стены оголять. Хомут в стену не замуруешь потом

а может паяльником можно сварить?

судя по масштабу, труба, вроде 25-ая или 32-ая, в принципе возможно это дело заделать, берем аналогичный полипропилен, желательно того же проиводителя и хорошенько это дело заплявляем, нагревая и стенки дыры и затычку, ессно всё должно быть высушено и обезжирено, выполнть работы или с помощью п/п паяла или обычного паяльника, только мощного, типа таким как при коммунизме запаивали радиаторы. он вида такого как типа топор

если труба армированная, то вокруг дыры срезать фольгу, что бы можно было поширше пропаять, если никтогда сами не делали п/п пайку, то лучше кого-то взять умелого в этом вопросе

более лучший вариант - раздербанить поширше стенку и поставить муфту, но если рядом другая труба, то это не просто сделать, но тем не менее, если будут опытные монтажники, то, возможно, получится и такой вариант

Читайте также: