Приямок в подвале для отвода грунтовых

Обновлено: 17.05.2024

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

копается яма под приямок по центру подвала;
в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
периодических подтоплениях местности;
попадание участка в зону разлива рек;
при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
устройство гидроизоляции основания плиты;
устройство опалубки фундамента по периметру здания;
монтаж арматурных каркасов;
бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

Заливка стен из монолитного железобетона включает:

монтаж арматурного каркаса;
установка опалубки стен;
заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

Гидроизоляция стен подвала.

Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
ограниченное время непрерывной работы;
необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Высоко поднимающиеся грунтовые воды, таящий снег или ливневые дожди могут подтопить подвальные помещения.

Постоянная влажность приводят к разрушению конструкций основания, порче имущества, образованию плесени и грибка.

Предотвратить негативные воздействия влаги и увести воду от конструкций поможетустройство дренажных систем.

Рисунок 1. Схема устройства дренажа.

Назначение дренажа

Дренаж обеспечивает отвод воды от зданий, предотвращает затопление подвалов и погребов, защищает почву от переувлажнения, позволяет избежать появления луж на дорожках и площадках.

Вода в основании фундамента может спровоцировать пучение грунтов зимой, что приводит к неравномерной просадке и растрескиванию конструкций стен и фундаментов.

Повышенная влажность способствует образованию плесени, росту грибков. На участках с уклоном потоки ливневой и талой воды вымывают плодородный слой почвы.

Отвод воды из подвала необходим в следующих случаях:

высокий уровень подземных вод на участке;
наличие близко расположенных водоемов;
периодическое затопление местности;
участок попадает в зону возможного разлива рек;
расположение дома на склоне, по которому стекают талые или дождевые потоки воды.
дом построен на глинистых либо суглинистых грунтах.

Значительно дешевле и проще предотвратить затопление подвала и попадание воды в жилище, чем в дальнейшем бороться с последствиями.

Виды дренажных систем

Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо создать систему дренажа подвала.

Выбор водоотводящих систем определяется после обследования гидрогеологических особенностей участка:

глубины залегания грунтовых вод,
типа грунтов;
рельефа местности.

Для определения оптимального варианта дренажа на вашем участке лучше обратиться в проектную организацию.

Ошибки в выборе системы или конструировании инженерных сооружений, недостаточные уклоны или неправильная укладка труб могут привести к неэффективности работы дренажа, застою воды в трубопроводах или регулярному подтоплению строений.

Существует несколько разновидностей дренажных систем.

Пристенный дренаж

Устраивается по периметру дома, и вплотную примыкает к стенам подвала или фундаменту. Водоотводящий контур устраивается после устройства фундамента или стен подвала и гидроизоляции конструкций, расположенных ниже уровня грунта.

В траншее по периметру здания копается траншея на уровне основания фундамента.
На расстоянии 10-15 метров от здания роется яма дренажного колодца. При этом, по возможности, выбираем место с естественным уклоном в сторону накопителя.
Соединяем траншею пристенного контура с дренажной ямой, соблюдая уклон не менее 2 см на 1 метр магистральной канавы.
Дно пристенного контура устилаем геотекстилем, чтобы мелкие частицы грунта не попадали в трубы. При этом ткань заводим на стену таким образом, чтобы в последствие укрыть им слой подсыпки.
По геотекстилю засыпаем слой щебня или гравия, толщиной от 10 сантиметров, и укладываем перфорированную трубу, контролируя уклон в сторону стока.
Трубу засыпаем щебнем или гравием, затем слоем песка и устилаем геотекстилем.
Траншею засыпаем песком или естественным грунтом. Послойно трамбуем во избежание просадок.

По периметру здания устраиваем бетонную отмостку.

Пристенная система не подойдет при устройстве дренажа старых и ветхих строений из-за возможности разрушения ветхих фундаментов.

Рисунок 2. Вариант исполнения пристенного дренажа.

Кольцевой дренаж

Дренажная система кольцевого типа выбирается, если строительство дома завершено, выполнены все гидроизоляционные и защитные мероприятия. Дренаж устраивается по периметру дома на расстоянии 1,5 – 3 метра от основания.

Работы выполняются в следующем порядке:

Производится разметка участка с помощью шнура.
Разрабатывается траншея, шириной от 0,4 м. Дно траншеи должно находиться ниже уровня фундамента, иметь уклон в сторону дренажного резервуара. Заглубление дренажа зависит от уровня залегания грунтовых вод.
На расстоянии12-15 метров от здания устраивается дренажный колодец. Его заглубляют на 500-600 мм ниже подошвы фундамента.
Роется канава, соединяющая кольцевой контур с накопительной емкостью. Глубина магистральной траншеи должна быть ниже уровня дренажа.
В местах поворота труб и на участке соединения дренажей с магистральной канавой, монтируются смотровые колодцы для чистки и обслуживания системы.
На дно траншеи, с заходом на стенки, укладывается геотекстиль.
Засыпается слой гравия, керамзита или щебня.
Укладывается гофрированная труба с перфорацией и соединяется в общий контур.
Сверху засыпается водопроникающая гравийная смесь и закрывается геотекстилем.

Траншеи засыпаются естественным грунтом, послойно трамбуются. Сверху укладывается слой дерна, высевается газонная трава, устраиваются садовые дорожки.Выполняется благоустройство участка.

Дренажные трубы должны быть соединены в контур и выполняться с уклоном не менее 2 см на метр траншеи в сторону дренажного колодца на песчаных грунтах, и 3 см на метр при глинистых грунтах и суглинках.

Если вы — владелец большого земельного участка, регулярно затопляемого талыми водами и ливневыми стоками, стоит предусмотреть устройство системного дренажа на всей территории. В общую схему могут быть включены все постройки, проезды, тротуары, газоны.

Рисунок 3. Вариант исполнения кольцевого дренажа.

Внутренний дренаж

Если участок, на котором построен дом, благоустроен, вымощены дорожки и проезды, устроена отмостка и посеяны газоны, единственным выходом устроить дренаж, не нарушая ландшафтный дизайн — внутренний дренаж.

Это самый малобюджетный способ отвода воды при регулярных подтоплениях.

Внутренняя дренажная система подвала устраивается следующим образом:

В грунт вкапывается емкость. Подойдет для этих целей пластиковая или металлическая бочка объемом двести литров с перфорированными стенками в верхней части емкости.

В бочку помещается погружной насос. При наполнении емкости вода по шлангам выводится в сливной колодец или ливневую канализацию.

Для отвода воды из больших подвальных помещений необходимо устраивать капитальную дренажную систему из нескольких параллельных труб, уложенных на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Такой способ подходит для высоких подвальных помещений, так как внутренний дренаж уменьшит высоту подвала на 20-30 сантиметров.

Для устройства внутренних дренажных трубопроводов убирается слой грунта до основания фундамента. Отсыпается водопроницаемый слой из керамзита или песчано-гравийной смеси, который покрывается гидротекстилем.

На полученную «подушку» укладываются дренажные трубы с перфорацией.

Трубопроводы внутреннего дренажа должны составлять единый контур, имеющий уклон в сторону дренажной емкости.

Трубы оборачиваются геотекстилем. Сверху насыпается песок или керамзит.

В зависимости от назначения помещений,настилается черновой пол из обработанных антисептическими составами досок или устраивается бетонная стяжка.

Собираемая в емкости вода выводится наружу с помощью погружного насоса.

Рисунок 4. Устройство внутреннего дренажа.

При частом подтоплении участка и высоком расположении грунтовых вод целесообразно внутренний дренаж комбинировать с наружным.

Материалы, инструменты и оборудование

Если вы собрались сооружать дренажную систему своими руками, стоит запастись следующими материалами:

щебнем, керамзитом или гравием;
крупнозернистым песком и геотекстилем;
гофрированной пластиковой трубой с перфорацией, диаметром от 100 мм;
угловыми фитингами, тройниками;
магистральной металлопластиковой или стальной трубой;
готовыми смотровыми колодцами или трубами диаметром 200 - 500 мм;
проникающей пропиткой типа «Пенетрон»;
гидроизоляционными материалами на основе жидкой резины или битума;
накопительной емкостью из бетонных колец, широкой трубы, металлических или пластиковых резервуаров.
комплектом изделий для устройства светового приямка.

Рисунок 5. Гофрированная труба с перфорацией и геотекстиль.

Для сбора сточных вод идеально подойдут накопительные емкости ACO от кампании «МегаЛайн», отличающиеся прочностью и вертикальной жесткостью.

Кроме того потребуются инструменты:

штыковые и совковые лопаты для разработки грунта;
ведро для подготовки гидроизоляционных составов;
широкая кисть для нанесения гидроизоляции;
болгарка и нож для резки труб;
рулетка и строительный шнур для разметки трассы дренажа;

Для контроля и обеспечения уклона при укладке дренажных труб нужно запастись нивелиром или водяным уровнем длиной от 60 см.

Выбрать и купить материалы и комплектующие для устройства дренажных систем вы можете на сайте компании «МегаЛайн». У нас всегда в наличии все необходимое для выполнения работ по водоотведению воды с участка, по доступным ценам. Высокое качество изделий известных мировых брендов ACO, HL, Plastmo обеспечат максимальную эффективность и длительный срок создаваемых дренажных систем.

Правила монтажа своими руками

Устройство дренажа на участке включает в себя большой объем земляных работ.

Проще заказать монтаж водоотводящих систем специализированной организации, имеющей специальную технику и оборудования, но при желании, можно выполнить работы самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить бюджет.

При устройстве дренажа своими руками, следует руководствоваться определенными правилами:

Чтобы работа построенной дренажной системы была эффективной, важно заказать у специалистов проект дренажной системы.

Он должен содержатьпланы расположения дренажных труб, смотровых и накопительных колодцев с указаниемсечений и глубины залеганий, поперечные разрезы траншей и колодцев, необходимые расчеты и пояснения. Самостоятельные решения могут привести к тому, что после выполнения работ сухие места будут соседствовать с переувлажненными.

При прокладке дренажных труб нужно следить за соблюдением уклона в сторону дренажного колодца, для предотвращения образования мест, где будет накапливаться вода в трубах.
Перфорированные трубы необходимо защитить геотекстилем, для предотвращения засора отверстий дренажных труб мелкими примесями.
На всех поворотах и разветвлениях трассы необходимо установить смотровые колодцы для очистки труб или оценки изменения уровня воды.
Для устройства бюджетного варианта накопительной емкости, можно использовать пластиковую бочку без дна, наполнив ее битым кирпичом, крупным гравием или щебнем.

Необходимо завершить монтаж наружных дренажных систем до начала работ по благоустройству участка.

Грамотно выполненный дренаж способен эффективно отводить воду от дома в течение всей эксплуатации строения и продлить срок службы зданий на десятки лет.

Как остановить грунтовые воды в подвале

Подвалы часто используются под технические помещения, подземные гаражи, погреба, сауны или тренажерные залы. Важно создать в подвальных помещениях комфортный микроклимат для пребывания людей, нахождения техники, хранения продуктов и консерваций.

Защита подвала от грунтовых вод — главная задача при строительстве дома. Повышенная влажность и вода разрушает фундаменты и подземные конструкции, сокращает срок эксплуатации сооружения, способствует образованию плесени и грибков.

Частично решить проблему повышенной влажности поможет гидроизоляция фундамента и стен подвала как снаружи, так и внутри здания. Ее можно выполнить с помощью различных материалов и технологий:

Наплавляемая или оклеечная изоляция рулонными материалами, изготовленными на основе битума: Гидроизол, Бикрост, Стеклоизол, Технониколь, рубероид.
Мембранное покрытие, выполняемое из ПВХ, ТПО или ЭПДМ профилированных полотен, закрепляемых на стене при помощи битумной мастики или дюбелей.
Проникающая пропитка из смеси цементно-песчаной смеси с добавлением химически-активных веществ, водных растворов силиката и органических смол. Наиболее эффективно действует бинарная система гидроизоляции с поэтапной обработкой железобетонных конструкций водными растворами жидкого стекла и хлористого кальция.
Инъекционная изоляция — один из самых надежных методов защиты фундаментов и стен подвала от влаги.Технология устройства инъекционной гидроизоляции — трудоемкий процесс. В конструкциях бурятся отверстия, через которые в массив вводятся проникающие составы: эпоксидные, метилакрилатные, полиуретановые или микроцементные.
Обмазочная гидроизоляция выполняется различными смесями:

битумными мастиками АкваМаст, Битумаст, Технониколь;
жидкой резиной, на основе битума и жидкого латекса;
жидким стеклом на основе силикатных смесей;
составами глубокого проникновения типа Пенетрон, Акватрон, Церезит.

Обмазочные материалы легко наносятся с помощью щетки или кисти. Создают прочную пленку, надежно защищающую от проникновения влаги, стойкую к механическим воздействиям. Предотвращают развитие плесени и микроорганизмов.

Рисунок 6. Обмазочная гидроизоляция подвала.

Гидроизоляция конструкций фундамента и стен подвала является только частичной защитой внутренних помещений от влаги.

Чтобы получить долгосрочный результат, необходимо устранить причину затоплений и проникновения воды в подвал, построив надежную и функциональную дренажную систему.

Световой приямок в подвале

Дляестественного освещения подвальных этажей часто устраивают окна ниже уровня грунта. Для этого у наружной стены здания в грунте сооружают углубления и оборудуют световые приямки.

Такие сооружения служат для определенных целей:

защиты окон от загрязнений: мусора, опавших листьев, снега;
устройства дополнительной естественной вентиляции;
ограничения пространства перед окнами.

Приямки могут служить технологическими проемами, через которые в подвал подается различное оборудование и крупногабаритные вещи;

Световые приямки устраивают как в жилых домах, так и в коммерческих и производственных зданиях. Они могут быть различных форм: полукруглыми, квадратными, прямоугольными и трапецевидными.

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор готовых конструкций для устройства приямков.

Корпуса приямковможно купить в компании «МегаЛайн», являющейся дистрибьютором мирового производителя поверхностных водоотводящих систем ACO (ACO Drain Passavant GmbH).

Изделия представлены 14 типоразмерами: от 80×60, до 150×200 мм, глубиной от 40 до 70 мм.

В число причин, сокращающих срок эксплуатации фундамента, а, значит, и жилого дома, входят атмосферные осадки, талые и грунтовые воды. Некачественная (или поврежденная) внутренняя гидроизоляция подвала не способна противостоять проникновению влаги. Самым грозным последствием станет коррозия и разрушение арматуры; далее последует разрушение фундамента, принимающего на себя всю нагрузку. В аварийном состоянии может оказаться весь дом.

Зачем нужна внутренняя гидроизоляция

Чтобы гидроизоляция подвала могла полностью выполнить ответственную миссию по защите, необходимо правильно выбрать метод, тщательно соблюдать технологию и использовать подходящие материалы.

Гидроизоляция погреба необходима, если:

в данной местности высок уровень грунтовых вод (УГВ) и происходит периодическое (сезонное) затопление подвала;
из-за допущенных ошибок при строительстве на стенах подвала образуется конденсат;
изоляция повреждена, вода проникает в подвал;
решено перепрофилировать подвал под жилое помещение (комнату отдыха, мастерскую, спортзал).

Почему в подвале мокро

Течь или повышенная влажность в подвале способна нанести материальный ущерб владельцу в виде погибшего от плесени и грибка урожая. Также вероятной становится угроза здоровью человека и состоянию дома. Для устранения проблемы необходимо определить причины. Ими могут быть:

изменение УГВ или климата (сезонное);
дефекты фундамента (некачественная заливка или швы);
дефекты гидроизоляции наружной поверхности стен;
отсутствие или плохая работа вытяжной вентиляции (появление конденсата).

Типы гидроизоляции

Внутренняя гидроизоляция потолка и пола (горизонтальная). Закладка гидроизоляции пола проводится в любом случае при его монтаже, так как невозможно предсказать изменение УГВ в дальнейшем. Протечки на потолке могут появиться из-за обильных дождей, поэтому его также предпочитают изолировать.

Вертикальная гидроизоляция подвала изнутри. Необходима, если отсутствует дренажная система или УГВ достигают уровня стен. В таких условиях работы совмещают с устройством горизонтальной изоляции, чтобы исключить появление влаги внутри помещения.

Какие материалы применяются для гидроизоляции

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод осуществляется с помощью разных типов материалов, образующих две большие группы:

наплавляемые;
окрасочные или обмазочные.

Существует несколько методов выполнения гидроизоляции, с учетом особенностей постройки, окружающего грунта и самих используемых материалов.

Проникающая изоляция

Проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод выполняется при помощи специальных материалов, способных проникать в структуру бетона или кирпича. В состав проникающих элементов входят полимерные добавки на цементной основе. При контакте с водой они образуют массу, заполняющую мельчайшие поры стен.

Представителем данной группы гидроизоляций является «Пенетрон», проникающий материал первичной гидроизоляции бетонных конструкций с неограниченным сроком службы. Смесь наносится на влажную бетонную поверхность, проникает в поры бетона и образовывает в них кристаллические структуры. Такие кристаллы препятствуют проникновению воды, увеличивая прочность и коррозионную стойкость поверхности.

Видео описание

Наглядно про проникающую изоляцию «Пенетрон» на видео:

Гидроизоляция на цементной основе (цементными смесями)

Используется для стен в комплексе с проникающей гидроизоляцией, обладает максимальной адгезией (прилипанием) среди всех материалов. Обмазочные цементные смеси выпускаются в виде жестких (сухие смеси) и гибких (сухая смесь и полимерная эмульсия) материалов.

Жидкая изоляция (обмазочная)

Используется как гидроизоляция пола подвала, подходит и для наружных изоляционных работ. Изготавливается в виде мастики.

Ее нельзя использовать на стенах – к ней не пристают отделочные материалы, а элементы крепления (при обшивке стены гипсокартоном) нарушат целостность защиты.

Рулонная изоляция

Относится к оклеечным разновидностям, использует материалы с битумной пропиткой. Создает защитный слой на полу, но не защищает фундамент. Используется вместе с обмазочным материалом, укладывается при помощи газовой горелки. Такой способ не рекомендуется для обработки стен, так как сделает невозможной внутреннюю отделку помещения.

В число рулонных материалов входят такие как рубероид, гидроизол, «Акваизол».

Мембранная гидроизоляция

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод может проводится двумя способами, применяемых в зависимости от УГВ:

Полимерная пленочная. Представляет собой рулонный материал толщиной 0,2 мм, который применяется для герметизации, если пол подвала располагается выше почвенных вод.
Профилированная. Это рифленый лист (шипованный или пупырчатый) из многослойного полиэтилена, который используют, если УГВ расположен над уровнем пола. Материал крепится на стену; он рассчитан на длительное сдерживание воды (в течение всего периода эксплуатации дома).

Инъекционная защита от влаги (разновидность проникающей)

Такой способ позволяет обезопасить не только внутреннюю поверхность стен и пола, но и несущую конструкцию. Он применим при наличии активных течей воды или дефектных участков (пустот в бетоне).

Инъекционная изоляция обеспечивает высокую адгезию (склеивание) наносимого слоя со структурой стены. Способ достаточно дорогой, но он позволяет обеспечить надежную защиту и избавить от ремонтных работ в будущем.

Для работы необходимы инъекторы. В качестве смесей применяются цементные или полиуретановые составы, которые расширяются и выталкивают воду из толщи конструкции. Защита при помощи инъекций позволяет провести качественную гидроизоляцию подвала. Ее проводят в несколько этапов:

в бетоне бурятся отверстия; они располагаются в шахматном порядке;
в каждое отверстие помещается инъектор;
насос по очереди подсоединяется к каждому инъектору;
последовательно под давлением в отверстия заливается смесь.

Видео описание

Наглядно про использование инъекционной изоляции на видео:

Жидкое стекло

Технология универсальна и подходит для бетонных, металлических и деревянных конструкций. Сырье обладает рядом преимуществ:

глубоко проникает, быстро застывает и полностью заполняет пустоты стен, кристаллизируется снаружи и требует небольшого расхода времени и материала;
уменьшает впитывание влаги;
обеспечивает химическую и биологическую защиту стен.

Видео описание

Еще несколько фактов про жидкое стекло на видео:

Жидкое стекло различают по химическому составу. Оно бывает натриевое (силикат натрия) и калиевое (керамическая жидкая теплоизоляция). Главным требованием является неукоснительное соблюдение пропорций, в противном случае вместо прочности можно получить хрупкость.

Гидроизоляция по способу действия

В зависимости от внешних условий и состояния грунта выделяют три типа гидроизоляции подвала:

Противонапорная. Применима при напоре водоносных горизонтов не более 10 метров (в частном строительстве подземных сооружений с этажностью в 3 этажа) и отсутствии дренажной системы. Используются уплотнители рулонного типа, способные удерживать давление воды. Материал наносится на поверхность конструкции снаружи и прижимается к ней давлением воды.
Противокапиллярная. Защищает от повышенной влажности и оптимально реализуется способами проникающей гидроизоляции.

Безнапорная, на основе битумных составов. Способна обезопасить подвал от временных затоплений (сезонных паводков и осадков).

Этапы проведения гидроизоляции

Как сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала своими руками (последовательность выполнения работ):

Тщательно очистить внутренние поверхности, подлежащие обработке гидроизоляцией; воду откачать насосом.
Полностью просушить помещение.
Зачистить стены от старых материалов и грязи.
Трещины очистить, расширить и заполнить строительным раствором.
После высыхания трещин загрунтовать все поверхности (два раза в проблемных местах); это обеспечит лучшую адгезию (приклеивание) изоляционного материала.

Заделать швы в местах прилегания пола и стен при помощи клея для кафельной плитки.
Гидроизоляция стен. Проводится изоляция стен, стыков и углов помещения, они равномерно пропитываются выбранной смесью. После высыхания наносится второй слой.
Гидроизоляция пола. Пол покрывается битумной мастикой и застилается рулонной гидроизоляцией, которая должна заходить на стены на 20-30 см. Поверх заливается бетонная стяжка, усиленная арматурой или металлической сеткой. После застывания на нее наносится битумная эмульсия и проникающая гидроизоляция.На стены наносится цементная изоляция, двумя тонкими слоями с просыханием.

Видео описание

Во время работы следует продумать вентиляцию подвала (не забыть сделать шлюзы в потолке) и обработку лестницы. Гидроизоляция, проведенная таким способом, защитит помещение от проникновения влаги.

Какие участки надо обрабатывать в первую очередь

Гидроизоляция погреба или подвала является ответственным строительным процессом. При ее выполнении необходимо обращать пристальное внимание:

на рабочие швы, места стыков потолочных перекрытий, стен и пола, углы помещения;
на поврежденные участки (трещины и разломы, образовавшиеся после усадки);
на зоны подвода инженерных коммуникаций.

Какие ошибки допускаются при внутренней изоляции

Неподготовленное помещение. Данные работы лучше проводить в летний период с минимальным количеством дождей, когда помещение ускоренно вентилируется и сохнет. Скопившуюся воду тщательно убрать, поверхности пола и стен очистить и обезжирить.
Неправильный выбор гидроизолирующих средств.
Неполная гидроизоляция уязвимых участков. Стыки, основания стен и углы защищаются не полностью.

Во сколько обойдутся услуги по проведению гидроизоляции

Множество фирм предлагают провести изоляцию подвальных помещений с гарантией. К услугам заказчиков как конкурентноспособные фиксированные расценки, так и привлекательные специальные предложения.

На итоговую сумму влияют следующие факторы:

площадь помещения и характер протечек;
способ гидроизоляции, определяемый внешними условиями;
стоимость материалов и поставленные сроки;
сопутствующие гидрозащитные мероприятия.

К бюджетным, часто применяемым способам относится обмазочная изоляция. При инъектировании или проникающей гидроизоляции стоимость работ увеличится, но и подвал будет защищен на порядок надежнее.

Средние цены на некоторые виды работ, за 1 м²:

обмазочная гидроизоляция – 400-470 руб.;
гидроизоляция полов (мастика + рубероид) – от 300 руб.;
гидроизоляция бассейна (комплексная) – от 1000 руб.;
обмазочная гидроизоляция (проникающая) – 540-580 руб.;
обмазочная гидроизоляция (мембранная) – 750-900 руб.;
инъекционная гидроизоляция (трещин, швов, вводов коммуникаций, стыков) – 3900-4500 руб.;
инъектирование в шахматном порядке – 15200-15700 руб.

Заключение

В стоимость работ, кроме стоимости материалов, может включаться демонтаж старого покрытия, очистка и обеспыливание поверхности, устройство цементной стяжки, праймирование поверхности и другие работы по согласованию с заказчиком. Точный перечень необходимых работ определит квалифицированный специалист в индивидуальном порядке.

С необходимостью гидроизоляции стен подвала изнутри имеет дело каждый владелец частного дома, гаража или дачной постройки, оборудованной погребом. Материалы для защиты конструкции различны по назначению, особенностям и преимуществам. Грамотно выбранная обработка помещения подвального типа защитит от сырости, убережет от плесени и грибка. В гидроизолированном строении ценен не только сухой микроклимат, приносящий здоровье обитателям. Важным эффектом станет сохранение несущей способности фундамента и, следовательно, долговечности здания.

Пред история такая – ГСК построен на месте бывшего оврага который был засыпан привозным грунтом. Мой ряд самый верхний, выше немного только асфальтовая трасса в 20 метрах.
Далее идет довольно приличный уклон и нижние ряды. Вода дождевая или талая в проезде практически не стоит, стекает от наших рядов на основной проезд и далее вниз по склону.
Почти у всех соседей в нашем ряду одинаковые бетонные подвалы.
Раньше в подвалах было сухо. Лет 20 назад построили АЗС не далеко и начались микропотопы по весне.
Хз связанно это или нет – слухи. Гараж тут купил два года назад.
При строительстве ГСК заложен дренаж и колодец даже есть, но все это забито заброшено по ходу.
Два моих соседа справа и слева от меня используют дренажники с поплавками. Справа недолго думая выдолбил приямок и закопал бочку 100 литров с пробитым ломом дном. Сосед за задней стенкой, самый прозорливый по ходу просто поднял стяжкой пол на 10 см — и сухо.
Самый «умный» дед слева выдолбил колодец целый 100х100 наверное и глубокий еще наверно (два дня с сыном сказал долбили огромным японским отбойником). Ггг.
Если не качать по весне, говорят воды 10-15 см может набратся.
У меня первый год было сухо. Прошлой весной в конце апреля образовалась лужа на треть подвала с глубиной сантиметров 5. Выкачал и заметил что вода чуток идет от стыка стены с полом где дед с колодцем.
Дозвонился до него и он включил свой насос автомат в колодце.
Больше воды у меня не было…пока.

Летом насосы так же включены, но срабатывают редко, сильного притока грунтовки нет.
Вода на вид прозрачная на выходе.
Глубина подвала от пола до поверхности примерно 2,80 м.

Думал пол поднять так же, на 10-15 см или дренажную скважину или приямок сделать.
Решил пока сделать приямок с мини дренажной трубой в самом нижнем месте пола, где вода стояла. И проследить как уровень(угв) гулять будет.

То что я искал изначально — геологический разведывательный бур 6 метров, шнек 60 мм мне принесли когда все было уже сделано. Забурюсь им если что в августе или в марте на следующий год.

Пока такой вариант – приямок. Куда можно насос дренажный поставить если что.
Дал приятель отбойник Бош. Раздолбил первый пол 50х50 см. Толщина 10 см.
Дальше песчаная подушка 30 см. Потом неожиданно второй бетонный пол 10 см толщина и под ним уже грунт. Зачем так было строить хз.
Забурил соседским мотобуром глубиной на 1 метр шнек 20 см. И уперся в какие то доски.

Геологическим 60 мм я бы дальше прошел, расстояние между досок позволяло, но его в тот момент не было и не был уверен что таки будет.
Решил делать тем что есть.
Метровую 110 трубу канализации засверлил 4 мм сверлом по периметру и обмотал галунной сеткой нержавейкой, которая давно кочевала со мной по гаражам и пригодилась.
Закрепил саморезами, что было ошибкой. Надо потом бы их спилить.
Поставил трубу в скважину и засыпал гравием.
Сделал короб опалубку из фанеры и покрасил водостойкой краской.
Все это дело забетонировал с жидким стеклом и железнением.
Потом еще воткнул трубу 50 см что бы торчала выше уровня пола.
Осталось дождаться мая и посмотреть что выйдет из этой затеи.

На фото скрин с карт с моим гаражом и соседскими лужами от насосов.

Приложил мини видео подвала после покупки гаража
Был при покупке весной кстати, без воды но сырой – текло сверху из гаража через дырявую крышу. Все стеллажи и доски пола подгнили, все выкинул сразу.

Какие есть идеи и предложения, а так же реальный опыт по обустройству дренажа?
Ранее посты — www.drive2.ru/c/518811984343335844/
Ищутся по тегу "Моя гаражная эпопея";)

Затопление подвала случается достаточно часто. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. В этой статье мастер сантехник разбирает причины возникновения воды в подвале и способы решения этой неприятности.

Успех в строительстве частного дома – это обеспечение максимально комфортных условий для всех домочадцев. Функционирование систем жизнеобеспечения дома помогает создать оптимальные условия для проживания, а нарушение технологий и специфики может привести к возникновению неприятных ситуаций. Одной из таких проблем является проникновение воды в подвал частного дома. Главные причины в следующем:

Возникновение трещин в фундаменте зданий;
Подъем уровня грунтовых вод;
Выпадение обильных сезонных осадков.

В первом случае проблема затопления возникает из-за некорректно проведенных мероприятий по укладке фундамента и ошибок в технологическом процессе. Кроме трещин часто бывают случаи капиллярного проникновения влаги в подвал дома, в результате чего появляется плесень и грибок .

Это является следствием нарушения технологий строительства, а также малоэффективная гидроизоляция и вентиляция в подвале дома.

Основной источник повышения уровня грунтовых вод – это сезонное таяние снега и другие атмосферные осадки. Кроме погодных условий, имеют значение также особенности рельефа местности. Выполняя строительные мероприятия, нужно помнить, что грунтовые воды и глубина их пролегания – крайне важный фактор строительства.

Повышение уровня грунтовых вод может нанести серьезный урон не только имуществу, но и прочности фундамента. Во время затопления зданий в подвальном помещении вымывается кальций из бетона , что снижает показатели прочности и надежности. Чтобы избежать “водной катастрофы”, важно выполнить мероприятия, направленные на устранение проблемы.

Что делать, если наводнение уже случилось? Самый простой и привычный способ убрать воду и осушить подвал – использование дренажного насоса . Как правило, такой вид услуг доступен в любом городе, а стоимость работ вполне подъемна. Многие фирмы предлагают насосы в аренду , это более дешевый вариант, так как работу придется делать самостоятельно. Переживания излишни, откачать воду из подвала при помощи специального насоса достаточно просто:

По центру подвала дома делаем углубление ниже уровня пола. В него вставляется пластиковая бочка или ведро. Пластиковый сосуд в данном случае является рабочей камерой, именуемой “кессон”. В боковых стенках бочки необходимо сделать перфорированные отверстия.
Чтобы отверстия не заливало водой, можно обернуть кессон геосинтетиком. На дне бочки устилается слой мелкого гравия, он выполнит функцию фундамента для насоса.
Внутрь устанавливается насос, необходимо подсоединить к насосу шлангили выполнить монтаж водоотвода из пластиковых труб.
Углубление начинает заполняться, вспомогательный поплавок определяет уровень воды.
Когда набирается нужное количество воды, срабатывает автоматическая система, контакты пускового устройства замыкаются, помпа начинает работать, откачивая из подвала воду. После того, как вода уходит, помпа опускается, мотор автоматически отключается.

Применение дренажного насоса для того, чтобы осушить подвальное помещение – наиболее быстрый и результативный метод.

Не стоит переживать по поводу того, что небольшое количество воды может остаться. Если вентиляционная система обустроена правильно, это поможет как можно быстрее избавиться от остатков влаги и избежать появления сырости в помещении.

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Прямо в центре подвала необходимо выкопать яму кубической формы и объемом 1 м3. Чем больше площадь помещения, тем больше должна быть яма.
В центре ямы нужно сделать еще одно углубление величиной с обыкновенное ведро.
Помещаем внутрь углубления ведро из нержавеющей стали, тщательно утрамбовываем грунт вокруг.
Выкладываем стенки приямка полнотелым кирпичом, а после цементом слоем не менее 2 сантиметров.
Сверху укладывается решетка из арматуры. Расстояние между прутьями должно быть таким, чтобы можно было при помощи насоса выкачать воду.
Для стока в приямке необходимо вырыть небольшие канавки или уложить плитку. Стыки между элементами и будут выполнять функцию стоковых канавок для приямка.

Как видим, мероприятия по обустройству простейшей системы водоотвода достаточно просты, главное делать все поэтапно и, как говорится, на совесть.

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Состав для проникающей пропитки;
Битумная мастика;
Цемент;
Армирующая сетка;
Песок;
Ёмкость для замешивания бетона;
Дрель с насадкой миксер;
Шпатель;
Щётка.

Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели;
Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру. Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола;
Второй слой гидроизоляции — битумная мастика. Она должна лечь равномерно толщиной не меньше 2 см;
Стены оштукатурить с армирующей сеткой, пол залить стяжкой с металлическим армированием. Дождаться полного застывания и высыхания.

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж , который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы;
Засыпать слоем щебня, выстелить дно траншеи геотекстилем, чтобы защитить дрену от заиливания. Сверху прокладывают перфорированную трубу, в отверстия которой будет собираться вода и стекать в коллекторный колодец. Сверху опять засыпать щебнем и закрыть геотекстилем. Получится подушка и обмотка;
До уровня поверхности засыпать щебень и песок, сделать глиняный замок, уложить дёрн или сделать отмостку.

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Читайте также: