Приямок в подвале для насоса

Обновлено: 03.05.2024

Затопление подвалов грунтовыми водами — довольно часто встречающаяся проблема, особенно по весне. О том, как осушить подвальное помещение и как не допустить его затопления впредь, пойдет речь в этой статье.

С приходом весны многие владельцы загородных домов сталкиваются с такой неприятной проблемой, как затопление талыми и грунтовыми водами подвальных помещений. Если в первом случае для решения достаточно грамотно сделать наружную гидроизоляцию фундамента и отмостку вокруг дома, то от грунтовых вод эти меры не помогут.

При высоком уровне грунтовых вод земля подобна губке, пропитанной водой. Если пол подвального помещения находится ниже этого уровня, то влага поступает в подвал через все доступные ей поверхности — стены и плоскость пола. Поэтому гидроизоляция стен не спасет, ведь она затрагивает только стены. Чтобы полностью обезопасить себя от затопления, необходимо либо понизить уровень грунтовых вод, либо сделать водонепроницаемый барьер. О том, как это сделать, пойдет речь в этой статье.

Обустройство дренажа

Этот метод хорош тем, что позволяет бороться с первопричиной затопления — высоким уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его снижение. К сожалению, данный способ применим далеко не в любом случае. Чтобы понять почему, рассмотрим его подробнее.

Дренажная система — это, по сути, система водоотведения посредством канав или специальных дренажных труб. Глубокие канавы на участке — вещь опасная и не украшающая его внешний вид, поэтому в бытовых целях не применяется. С помощью них можно, например, осушить болото, чтобы организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб. Дренажная труба — это труба большого, не менее 100 мм, диаметра, имеющая сеть мелких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, то есть ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким образом, использование такой системы возможно только на участках, имеющих свой собственный уклон. Именно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг своего дома, то делать это необходимо. Как отдельно, так и в сочетании с другими мерами по осушению подвала, она даст отличный результат и устранит первопричину затопления.

Обустройство системы автоматической откачки воды

Что делать, если участок плоский и не имеет уклона? Понятно, что выводить дренажную трубу просто некуда. Есть простой способ осушения подвала в таком случае — это оборудовать систему автоматической откачки воды.

Что для этого нужно:

1. Организация приямка внутри подвала. Выкапывается яма размером около 500х500 мм и глубиной не менее 500 мм. Стенки укрепляются, например, кирпичной кладкой — главное, чтобы не осыпались со временем. На дно насыпается гравий толщиной 100 мм.

2. Специальный дренажный насос с системой автоматического включения при достижении водой определенного уровня.

Насос устанавливается в приямок. Подсоединенный шланг выводится как можно дальше от дома. При повышении уровня грунтовки, вода сначала появится в приямке. В определенный момент, какой — это зависит от настроек насоса, например, при достижении верхнего края приямка, начнется откачка, и лишняя влага будет удалена. Естественно, вода скоро вновь начнет скапливаться. По мере накопления насос включится и ее откачает. Так будет продолжаться до того времени, пока уровень грунтовки не спадет. Если ее повышение — результат таяния снега, то период работы системы откачки — март-май.

Вывод: достаточно простая и надежная система. Из затрат, по сути, только покупка насоса — цена от 5000 руб. за простые варианты и до 20 000 руб. за образцы с повышенным ресурсом. Главный минус — не устраняет проблему в целом, а дает только временное решение, причем зависящее от ресурса насоса.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Есть решение проблемы затопления подвалов в домах на плоских участках, которое хоть и не устраняет саму причину, как дренаж, но позволяет полностью обойтись без каких-то временных приспособлений. Речь идет об организации внутри подвала водонепроницаемого барьера — по сути «корыта» по всей поверхности стен и пола. О том, как это делается, пойдет речь далее.

Вообще говоря, делать такой барьер по всей высоте стен подвала необходимости нет. Достаточно поднять его уровень на 100 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод. Конечно, можно просто сделать барьер до уровня почвы — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая цена материалов, применяемых в данном методе, требует соответствующей экономии, а этого можно добиться только не допустив перерасхода. Соответственно, первое, что необходимо сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем самым, определиться с верхней границей гидроизоляции.

Далее необходимо определиться, что именно нужно предпринять для создания водонепроницаемого барьера. Здесь возможны два варианта:

Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за один раз, то достаточно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это специальная смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем самым образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и нужно.
Любой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в несколько раз, потому что даже такой вариант не может считаться полноценным монолитом, поскольку каждая новая заливка по существующему бетону дает сильно проницаемую границу между разными слоями, для воды это, по сути, почти трещина. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, здесь будет бессильна. Что говорить о всевозможных комбинированных вариантах, например, стены из бетонных блоков или кирпича, пол — монолит. В этом случае необходимо делать дополнительный внутренний слой из гидроизоляционных материалов. Обмазочная или оклеечная гидроизоляция здесь подходит плохо, поскольку имеет повышенный риск отслоения, особенно под давлением воды. Необходимо использовать материалы, имеющие высокую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим высокопрочный, чтобы не растрескался со временем, слой. Именно такой вариант мы и рассмотрим.

В начале определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся:

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

копается яма под приямок по центру подвала;
в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
периодических подтоплениях местности;
попадание участка в зону разлива рек;
при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
устройство гидроизоляции основания плиты;
устройство опалубки фундамента по периметру здания;
монтаж арматурных каркасов;
бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

Заливка стен из монолитного железобетона включает:

монтаж арматурного каркаса;
установка опалубки стен;
заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

Гидроизоляция стен подвала.

Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
ограниченное время непрерывной работы;
необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Высоко поднимающиеся грунтовые воды, таящий снег или ливневые дожди могут подтопить подвальные помещения.

Постоянная влажность приводят к разрушению конструкций основания, порче имущества, образованию плесени и грибка.

Предотвратить негативные воздействия влаги и увести воду от конструкций поможетустройство дренажных систем.

Рисунок 1. Схема устройства дренажа.

Назначение дренажа

Дренаж обеспечивает отвод воды от зданий, предотвращает затопление подвалов и погребов, защищает почву от переувлажнения, позволяет избежать появления луж на дорожках и площадках.

Вода в основании фундамента может спровоцировать пучение грунтов зимой, что приводит к неравномерной просадке и растрескиванию конструкций стен и фундаментов.

Повышенная влажность способствует образованию плесени, росту грибков. На участках с уклоном потоки ливневой и талой воды вымывают плодородный слой почвы.

Отвод воды из подвала необходим в следующих случаях:

высокий уровень подземных вод на участке;
наличие близко расположенных водоемов;
периодическое затопление местности;
участок попадает в зону возможного разлива рек;
расположение дома на склоне, по которому стекают талые или дождевые потоки воды.
дом построен на глинистых либо суглинистых грунтах.

Значительно дешевле и проще предотвратить затопление подвала и попадание воды в жилище, чем в дальнейшем бороться с последствиями.

Виды дренажных систем

Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо создать систему дренажа подвала.

Выбор водоотводящих систем определяется после обследования гидрогеологических особенностей участка:

глубины залегания грунтовых вод,
типа грунтов;
рельефа местности.

Для определения оптимального варианта дренажа на вашем участке лучше обратиться в проектную организацию.

Ошибки в выборе системы или конструировании инженерных сооружений, недостаточные уклоны или неправильная укладка труб могут привести к неэффективности работы дренажа, застою воды в трубопроводах или регулярному подтоплению строений.

Существует несколько разновидностей дренажных систем.

Пристенный дренаж

Устраивается по периметру дома, и вплотную примыкает к стенам подвала или фундаменту. Водоотводящий контур устраивается после устройства фундамента или стен подвала и гидроизоляции конструкций, расположенных ниже уровня грунта.

В траншее по периметру здания копается траншея на уровне основания фундамента.
На расстоянии 10-15 метров от здания роется яма дренажного колодца. При этом, по возможности, выбираем место с естественным уклоном в сторону накопителя.
Соединяем траншею пристенного контура с дренажной ямой, соблюдая уклон не менее 2 см на 1 метр магистральной канавы.
Дно пристенного контура устилаем геотекстилем, чтобы мелкие частицы грунта не попадали в трубы. При этом ткань заводим на стену таким образом, чтобы в последствие укрыть им слой подсыпки.
По геотекстилю засыпаем слой щебня или гравия, толщиной от 10 сантиметров, и укладываем перфорированную трубу, контролируя уклон в сторону стока.
Трубу засыпаем щебнем или гравием, затем слоем песка и устилаем геотекстилем.
Траншею засыпаем песком или естественным грунтом. Послойно трамбуем во избежание просадок.

По периметру здания устраиваем бетонную отмостку.

Пристенная система не подойдет при устройстве дренажа старых и ветхих строений из-за возможности разрушения ветхих фундаментов.

Рисунок 2. Вариант исполнения пристенного дренажа.

Кольцевой дренаж

Дренажная система кольцевого типа выбирается, если строительство дома завершено, выполнены все гидроизоляционные и защитные мероприятия. Дренаж устраивается по периметру дома на расстоянии 1,5 – 3 метра от основания.

Работы выполняются в следующем порядке:

Производится разметка участка с помощью шнура.
Разрабатывается траншея, шириной от 0,4 м. Дно траншеи должно находиться ниже уровня фундамента, иметь уклон в сторону дренажного резервуара. Заглубление дренажа зависит от уровня залегания грунтовых вод.
На расстоянии12-15 метров от здания устраивается дренажный колодец. Его заглубляют на 500-600 мм ниже подошвы фундамента.
Роется канава, соединяющая кольцевой контур с накопительной емкостью. Глубина магистральной траншеи должна быть ниже уровня дренажа.
В местах поворота труб и на участке соединения дренажей с магистральной канавой, монтируются смотровые колодцы для чистки и обслуживания системы.
На дно траншеи, с заходом на стенки, укладывается геотекстиль.
Засыпается слой гравия, керамзита или щебня.
Укладывается гофрированная труба с перфорацией и соединяется в общий контур.
Сверху засыпается водопроникающая гравийная смесь и закрывается геотекстилем.

Траншеи засыпаются естественным грунтом, послойно трамбуются. Сверху укладывается слой дерна, высевается газонная трава, устраиваются садовые дорожки.Выполняется благоустройство участка.

Дренажные трубы должны быть соединены в контур и выполняться с уклоном не менее 2 см на метр траншеи в сторону дренажного колодца на песчаных грунтах, и 3 см на метр при глинистых грунтах и суглинках.

Если вы — владелец большого земельного участка, регулярно затопляемого талыми водами и ливневыми стоками, стоит предусмотреть устройство системного дренажа на всей территории. В общую схему могут быть включены все постройки, проезды, тротуары, газоны.

Рисунок 3. Вариант исполнения кольцевого дренажа.

Внутренний дренаж

Если участок, на котором построен дом, благоустроен, вымощены дорожки и проезды, устроена отмостка и посеяны газоны, единственным выходом устроить дренаж, не нарушая ландшафтный дизайн — внутренний дренаж.

Это самый малобюджетный способ отвода воды при регулярных подтоплениях.

Внутренняя дренажная система подвала устраивается следующим образом:

В грунт вкапывается емкость. Подойдет для этих целей пластиковая или металлическая бочка объемом двести литров с перфорированными стенками в верхней части емкости.

В бочку помещается погружной насос. При наполнении емкости вода по шлангам выводится в сливной колодец или ливневую канализацию.

Для отвода воды из больших подвальных помещений необходимо устраивать капитальную дренажную систему из нескольких параллельных труб, уложенных на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Такой способ подходит для высоких подвальных помещений, так как внутренний дренаж уменьшит высоту подвала на 20-30 сантиметров.

Для устройства внутренних дренажных трубопроводов убирается слой грунта до основания фундамента. Отсыпается водопроницаемый слой из керамзита или песчано-гравийной смеси, который покрывается гидротекстилем.

На полученную «подушку» укладываются дренажные трубы с перфорацией.

Трубопроводы внутреннего дренажа должны составлять единый контур, имеющий уклон в сторону дренажной емкости.

Трубы оборачиваются геотекстилем. Сверху насыпается песок или керамзит.

В зависимости от назначения помещений,настилается черновой пол из обработанных антисептическими составами досок или устраивается бетонная стяжка.

Собираемая в емкости вода выводится наружу с помощью погружного насоса.

Рисунок 4. Устройство внутреннего дренажа.

При частом подтоплении участка и высоком расположении грунтовых вод целесообразно внутренний дренаж комбинировать с наружным.

Материалы, инструменты и оборудование

Если вы собрались сооружать дренажную систему своими руками, стоит запастись следующими материалами:

щебнем, керамзитом или гравием;
крупнозернистым песком и геотекстилем;
гофрированной пластиковой трубой с перфорацией, диаметром от 100 мм;
угловыми фитингами, тройниками;
магистральной металлопластиковой или стальной трубой;
готовыми смотровыми колодцами или трубами диаметром 200 - 500 мм;
проникающей пропиткой типа «Пенетрон»;
гидроизоляционными материалами на основе жидкой резины или битума;
накопительной емкостью из бетонных колец, широкой трубы, металлических или пластиковых резервуаров.
комплектом изделий для устройства светового приямка.

Рисунок 5. Гофрированная труба с перфорацией и геотекстиль.

Для сбора сточных вод идеально подойдут накопительные емкости ACO от кампании «МегаЛайн», отличающиеся прочностью и вертикальной жесткостью.

Кроме того потребуются инструменты:

штыковые и совковые лопаты для разработки грунта;
ведро для подготовки гидроизоляционных составов;
широкая кисть для нанесения гидроизоляции;
болгарка и нож для резки труб;
рулетка и строительный шнур для разметки трассы дренажа;

Для контроля и обеспечения уклона при укладке дренажных труб нужно запастись нивелиром или водяным уровнем длиной от 60 см.

Выбрать и купить материалы и комплектующие для устройства дренажных систем вы можете на сайте компании «МегаЛайн». У нас всегда в наличии все необходимое для выполнения работ по водоотведению воды с участка, по доступным ценам. Высокое качество изделий известных мировых брендов ACO, HL, Plastmo обеспечат максимальную эффективность и длительный срок создаваемых дренажных систем.

Правила монтажа своими руками

Устройство дренажа на участке включает в себя большой объем земляных работ.

Проще заказать монтаж водоотводящих систем специализированной организации, имеющей специальную технику и оборудования, но при желании, можно выполнить работы самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить бюджет.

При устройстве дренажа своими руками, следует руководствоваться определенными правилами:

Чтобы работа построенной дренажной системы была эффективной, важно заказать у специалистов проект дренажной системы.

Он должен содержатьпланы расположения дренажных труб, смотровых и накопительных колодцев с указаниемсечений и глубины залеганий, поперечные разрезы траншей и колодцев, необходимые расчеты и пояснения. Самостоятельные решения могут привести к тому, что после выполнения работ сухие места будут соседствовать с переувлажненными.

При прокладке дренажных труб нужно следить за соблюдением уклона в сторону дренажного колодца, для предотвращения образования мест, где будет накапливаться вода в трубах.
Перфорированные трубы необходимо защитить геотекстилем, для предотвращения засора отверстий дренажных труб мелкими примесями.
На всех поворотах и разветвлениях трассы необходимо установить смотровые колодцы для очистки труб или оценки изменения уровня воды.
Для устройства бюджетного варианта накопительной емкости, можно использовать пластиковую бочку без дна, наполнив ее битым кирпичом, крупным гравием или щебнем.

Необходимо завершить монтаж наружных дренажных систем до начала работ по благоустройству участка.

Грамотно выполненный дренаж способен эффективно отводить воду от дома в течение всей эксплуатации строения и продлить срок службы зданий на десятки лет.

Как остановить грунтовые воды в подвале

Подвалы часто используются под технические помещения, подземные гаражи, погреба, сауны или тренажерные залы. Важно создать в подвальных помещениях комфортный микроклимат для пребывания людей, нахождения техники, хранения продуктов и консерваций.

Защита подвала от грунтовых вод — главная задача при строительстве дома. Повышенная влажность и вода разрушает фундаменты и подземные конструкции, сокращает срок эксплуатации сооружения, способствует образованию плесени и грибков.

Частично решить проблему повышенной влажности поможет гидроизоляция фундамента и стен подвала как снаружи, так и внутри здания. Ее можно выполнить с помощью различных материалов и технологий:

Наплавляемая или оклеечная изоляция рулонными материалами, изготовленными на основе битума: Гидроизол, Бикрост, Стеклоизол, Технониколь, рубероид.
Мембранное покрытие, выполняемое из ПВХ, ТПО или ЭПДМ профилированных полотен, закрепляемых на стене при помощи битумной мастики или дюбелей.
Проникающая пропитка из смеси цементно-песчаной смеси с добавлением химически-активных веществ, водных растворов силиката и органических смол. Наиболее эффективно действует бинарная система гидроизоляции с поэтапной обработкой железобетонных конструкций водными растворами жидкого стекла и хлористого кальция.
Инъекционная изоляция — один из самых надежных методов защиты фундаментов и стен подвала от влаги.Технология устройства инъекционной гидроизоляции — трудоемкий процесс. В конструкциях бурятся отверстия, через которые в массив вводятся проникающие составы: эпоксидные, метилакрилатные, полиуретановые или микроцементные.
Обмазочная гидроизоляция выполняется различными смесями:

битумными мастиками АкваМаст, Битумаст, Технониколь;
жидкой резиной, на основе битума и жидкого латекса;
жидким стеклом на основе силикатных смесей;
составами глубокого проникновения типа Пенетрон, Акватрон, Церезит.

Обмазочные материалы легко наносятся с помощью щетки или кисти. Создают прочную пленку, надежно защищающую от проникновения влаги, стойкую к механическим воздействиям. Предотвращают развитие плесени и микроорганизмов.

Рисунок 6. Обмазочная гидроизоляция подвала.

Гидроизоляция конструкций фундамента и стен подвала является только частичной защитой внутренних помещений от влаги.

Чтобы получить долгосрочный результат, необходимо устранить причину затоплений и проникновения воды в подвал, построив надежную и функциональную дренажную систему.

Световой приямок в подвале

Дляестественного освещения подвальных этажей часто устраивают окна ниже уровня грунта. Для этого у наружной стены здания в грунте сооружают углубления и оборудуют световые приямки.

Такие сооружения служат для определенных целей:

защиты окон от загрязнений: мусора, опавших листьев, снега;
устройства дополнительной естественной вентиляции;
ограничения пространства перед окнами.

Приямки могут служить технологическими проемами, через которые в подвал подается различное оборудование и крупногабаритные вещи;

Световые приямки устраивают как в жилых домах, так и в коммерческих и производственных зданиях. Они могут быть различных форм: полукруглыми, квадратными, прямоугольными и трапецевидными.

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор готовых конструкций для устройства приямков.

Корпуса приямковможно купить в компании «МегаЛайн», являющейся дистрибьютором мирового производителя поверхностных водоотводящих систем ACO (ACO Drain Passavant GmbH).

Изделия представлены 14 типоразмерами: от 80×60, до 150×200 мм, глубиной от 40 до 70 мм.

Приборы данной категории классифицируются по различным параметрам, поэтому выбрать оптимальную модель для конкретных целей можно лишь, зная особенности использования того или иного вида оборудования. Причин, вызывающих затопление подвала, достаточно, но решение всегда одно – откачивать воду. Любой ли насос для этого подходит, а если нет, то каким лучше воспользоваться – один из наиболее распространенных вопросов, встречающихся на форумах тематики «дом/семья».

Разновидности откачивающих насосов

По виду жидкости, с которыми могут работать технические средства данной категории, они подразделяются на две группы, к каждой из которых относится несколько видов приборов. При ответе на вопрос «каким лучше» следует принять во внимание, что затопленный подвал – это не резервуар для хранения (транспортировки) воды. В ней по определению будут содержаться не только микроскопические взвеси, но и твердые фракции (те же песчинки, мелкие камешки).

1. Для воды питьевой

Наиболее известны в частном секторе насосы скважинные и колодезные. Их основное отличие – в мощности, так как эти источники водоснабжения имеют совершенно разную глубину. Специфика всех приборов данной группы в том, что независимо от различий в характеристиках моделей – они способны работать только с чистыми жидкостями. Наличие в воде твердых фракций быстро приводит к поломке технического устройства.

2. Для воды загрязненной

Такую жидкость принято называть технической. Она может использоваться лишь для хозяйственных нужд или отводиться в канализационную систему. К этой группе насосов относится много моделей, с помощью которых опорожняются бассейны, забирается вода из открытых источников (озеро, пруд) и ряд других. Между некоторыми из них отыскать отличия порою сложно даже специалисту, так как внешне они почти неотличимы. Для откачки из подвала интерес представляют 2 категории приборов.

Насосы фекальные. Они предназначены для работы именно с грязной водой. Причем той, в которой могут содержаться довольно крупные частички твердых отходов. По размерам фракций (в мм) для каждой модели существуют ограничения. У большинства из насосов – до 5. Если в маркировке изделия присутствует литера Ф – до 30, Н – до 50.

Пример последней разновидности – фекальный насос марки Unipump Fekacut V1800DF, который стоит в пределах 20000 рублей, и вряд ли кто из собственников частных домов будет тратить такие деньги, если для осушения подвала есть более рациональное решение от 2750.

Вывод 2 – для откачки воды с цокольного этажа или подвала использовать фекальный насос можно. Но с экономической точки зрения данное решение вряд ли оправдано.

Насосы дренажные. Если коротко – подобные приборы для осушки подвала считаются лучшим выбором, к тому же и стоимость их такова, что приобретение не станет обременительным для семейного бюджета. И если затопление – не разовый случай, а явление периодическое, то такой насос проще купить, чем постоянно заниматься решением проблемы, где и у кого прибор позаимствовать.

Его устройство несложное – эл/двигатель + всасывающий узел + элементы защиты. К последним относятся терморегулятор (предохранение мотора от перегрева) и выключатель поплавкового типа (разрыв цепи питания при достижении водой в подвале низшего предельного уровня). Хотя некоторые (самые дешевые) модели и не оснащаются автоматическим выключателем.

Вывод 3 – для устранения аварийной ситуации при затоплении подвала целесообразно для откачки воды пользоваться дренажным насосом.

И вот тут возникает вполне закономерный вопрос – какой же прибор данной категории лучше, если выбор, с учетом многообразия моделей, довольно большой? Решать придется самостоятельно, а поможет в этом знание специфики их использования.

Актуальность проблемы отвода стоков из подвалов

При проектировании частных домов и планировании пространства на первый план выступает рациональное использование всей площади здания, поэтому неслучайно, что владельцы загородной недвижимости активно осваивают и подземный уровень. Но так как в подвале или цокольном этаже нельзя сделать гостиную, а тем более спальную комнату или детскую, то остается их использовать под вспомогательные помещения. В цокольном уровне можно устроить кухню, а подвал подойдет для спортивной комнаты, которую желательно объединить с санузлом и ванным помещением.

Если нет желания возводить отдельностоящее здание под баню, в подвале легко можно обустроить сауну или парную. Но в каждом из этих случаев придется решать вопрос отвода стоков, для чего наиболее рационально использовать насосные станции. Хотя это не единственный вариант, тем более они не подойдут, если требуется откачать большие объемы, например, из бассейна – тогда потребуется использование мощного насоса: дренажного или фекального, в зависимости от характера стоков.

Виды стоков и варианты их отведения

Кроме того, что стоки бывают черными (фекальными) и серыми, их следует также группировать и температурному критерию, так как некоторые виды оборудования не предназначены для перекачивания очень горячей жидкости, например, от посудомоечной или стиральной машины. Для ванной, раковины или душа даны критерий не столь актуален, так как комфортная температура воды, используемая для гигиенических процедур, не превышает 40-45°C.

Стоит заметить, что все вышесказанное, в том числе и использование насосных станций с измельчителями, актуально, если дом обслуживается автономной системой канализации. При возможности подключения к централизованным сетям, потребности в использовании такого оборудования имеется не всегда. Можно ограничиться установкой мощного фекального насоса, который и обеспечит сброс стоков в отводящую трубу.

Как обеспечить защиту от обратного тока воды

Перед тем как сделать канализацию с выводом стоков из подвала придется решить и проблему обратного тока, чтобы не допустить ситуации, при которой вода, подчиняясь законам физики, может устремиться назад. И тогда затопление подвала сточными водами с верхних уровней может стать настоящей угрозой. Поэтому следует продумать систему защиты, которая может быть двух видов:

Первый вариант представляет собой комплексное решение, основными элементами которого является накопительная емкость, расположенная за пределами дома, и клапанный модуль, которому отводится роль регулировщика. Но при установке клапанных модулей важно обеспечить к ним доступ для обслуживания системы, так как не исключены засоры.

Активная защита предполагает применение оборудования для перекачки стоков, обеспечивающего исключение возможности обратного тока в принципе, например, такими функциями обладают насосные станции.

Но независимо от выбранного варианта, можно использовать и так называемую промежуточную защиту, суть которой состоит в том, что устанавливается дополнительный накопительный бак, расположить который можно как в доме, так и за его пределами (выбор в большей мере зависит от объема стоков). Но можно обойтись и без этого, так и рассматривать этот лишь как дополнительный.

Читайте также: