Приспособление для заливки бетона

Обновлено: 02.05.2024

Без т.н. «мокрых» процессов не обходится ни одно строительство, хороший бетон - необходимый общестроительный материал. Возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент, построить цокольный этаж, изготовить монолитную мебель — ему везде найдётся применение.

Чем распространённее сфера применения материала, тем больше вопросов появляется у начинающих застройщиков о том, как его использовать. Одной из таких «горячих» тем является самостоятельный процесс изготовлении бетона-самомеса на строительной площадке.

Эксперты нашего портала накопили обширный опыт строительства, которым они охотно делятся с новичками, только начинающими возводить свой дом. В этой статье мы ответим на основные вопросы.

  • Можно ли уберечься от обмана производителей и проверить качество материала.
  • Выгодно ли делать его самостоятельно.
  • В каких конструкциях следует использовать самомес.
  • Какие марки чаще всего используются в малоэтажном строительстве.

Зачем застройщикам нужен бетон-самомес

Для масштабных строительных работ заливки фундамента и т.п., чаще всего используется раствор промышленного изготовления, который привозят на стройплощадку миксерами. Однако, бывают ситуации, когда в этом нет экономической целесообразности (нужно взять малые объёмы), или невозможен проезд миксеров из-за разбитых подъездных путей, по которым тяжелогружёная машина просто не проедет.



Плотность бетона может достигать 2700 кг/м³. Исходя из этого, миксер на 5 кубов, который везёт раствор на стройплощадку, будет весить около 25 тонн. Миксер на 10 кубов – 40 тонн. Не каждый подъездной путь способен выдержать такую нагрузку.

Дело осложняется, если дороги очень размыло из-за дождей, а чтобы вытащить застрявший миксер, нужен бульдозер. И тут уж некогда раздумывать, где взять бетон - придется сделать его самому! Для этого на стройплощадку заранее завозятся сухой цемент, песок и щебень, т.к. в этом случае вес каждого отдельного грузовика меньше.


Ещё одним доводом в пользу самомеса становится возможный обман со стороны поставщиков. Вы заказали материал одной марки, а вам привозят другую, менее прочную. Для этого нечистые на руку поставщики уменьшают количество цемента в растворе. А определить «на глазок», бетон какой марки вам привезли в миксере, практически невозможно. Довольно крупная разница в цене идёт в карман поставщика.


Помимо потери средств, бетонирование ответственных конструкций (фундамента, перекрытий и т.д.) бетоном пониженной прочности может привести к уменьшению их срока службы. Либо железобетонная конструкция под нагрузкой (определённой расчётом при проектировании дома) треснет и разрушится.


Нужно учитывать, что проверить качество залитого вам материала можно будет только в лабораторных условиях — спустя 28 дней после заливки. Для этого в лаборатории давят под прессом до разрушения специально изготовленные (в день заливки основной конструкции) бетонные кубики (обычно 3 шт.) размером 10х10х10 см. На основании полученных данных определяется марка бетона - по прочности на сжатие. Т.е. определяется величина предельной нагрузки (кгс/см²), которую выдержал образец. Это значение обозначается буквой М (средний показатель прочности). Если прочность на сжатие выражается классом бетона (гарантированная прочность), то она обозначается буквой В. Цифра, которая стоит за этой буквой, определяет нагрузку (давление на сжатие в МПа), выдерживаемую материалом в 95 случаев из 100.


Для наглядности в данной таблице приведены соотношения между классом и маркой бетона.


Также существуют и «дедовские» способы, при помощи которых можно проверить прочность и марку - без использования специального оборудования, вручную. Самый легкий способ: после того, как бетон набрал прочность (за 28 дней при температуре 20°C), по нему с небольшим усилием чиркают остриём гвоздя, который должен оставить отчетливый на вид след или царапину (в зависимости от марки).

Более информативен другой вариант проверки: метод «отвёртки»:


Берём гвоздь «сотку» и через 7 дней после заливки, приставив острие гвоздя к поверхности бетона, наносим по шляпке сильный удар молотком. Смотрим на результат и, на основании следующих данных, делаем выводы:

  • Гвоздь вошёл на 50% от своей длины – брак изделия.
  • Гвоздь вошёл на два-четыре см – бетон ещё не затвердел. Ждём и продолжаем за ним ухаживать.
  • Гвоздь вошёл на 1-2 см – бетон на «троечку», но затвердеет.
  • Гвоздь вошёл на 5 мм – хороший бетон.

Также некоторые застройщики пускаются на такую хитрость, как заказ бетона заведомо повышенной марки. Вам для заливки конструкции нужна марка М250. Вы намеренно заказываете М300 или выше, надеясь, что поставщик (даже «сэкономив») привезёт нужный вам хороший бетон. В итоге (после проверки) выясняется, что вы все равно приобрели М150-200. А фундамент уже залит! Не демонтировать же его теперь!



Я несколько раз слышал от водителей миксеров, что какую бы марку частник ни заказывал, ему всё равно привезут в лучшем случае М200.

Чтобы как-то подстраховаться от обмана, заказываем у проверенных местных поставщиков, ориентируясь на отзывы людей, уже построивших дом.

Выходом может стать и самомесный правильный бетон, изготавливаемый вручную, прямо на стройплощадке.

Как сделать бетон самому: базовые принципы

Кажется, что сделать бетон своими руками — дело нехитрое. Нужно приобрести бетономешалку, посмотреть в Интернете пропорции смеси и заняться изготовлением «самомеса». Однако существует множество «подводных камней», о которых надо знать заранее, до начала "домашнего производства" смеси. Тем более, что использование некачественного бетона, не отвечающего заявленной прочности, может привести к снижению его прочностных характеристик и фатальным последствиям — вплоть до разрушения конструкции.


Поэтому, прежде чем переходить к практике, надо разобраться с теорией. Для начала выясним, что такое бетон.

Бетон (англ. concrete) – это слово имеет латинские корни и означает «составной». Из названия можно понять, что мы имеем дело с составным материалом, состоящим из трёх замешанных на воде ингредиентов.


Бетон — это искусственный камень, наполнители которого связаны цементным связующим.

Цемент — это главная составляющая. При соприкосновении с водой в цементе начинаются химические реакции (этот процесс называется гидратацией). Продукты, которые появляются во время этого процесса, становятся «клеем» — элементом, связывающим все компоненты бетонной смеси воедино.


Марка бетона (его прочность) напрямую зависит от соотношения количества воды и цемента, а также от качества и количества цемента в составе.

Т.к. основной показатель, характеризующий бетон — это его прочность, то перед началом работ по его самостоятельному изготовлению нужно понять, какая марка бетона вам нужна. Это зависит от того, что вы собирается бетонировать, т.е. — в каких типах конструкций будет использоваться «самомес». Только ответив на этот вопрос, можно переходить к расчёту пропорций состава и подбору ингредиентов.

В малоэтажном строительстве самыми популярными являются такие марки бетона, как: М150, 200, 250, 300.

Идём дальше. Зная, что нам предстоит бетонировать «самомесом», можно прикинуть необходимую нам марку бетона (его прочность).

Для примерного ориентира можно воспользоваться данными из следующей таблицы.


В идеале, марка должна рассчитываться проектировщиком строго под конкретное здание и сооружение, с учётом нагрузок, а не браться «на глазок».

Теперь переходим к краткому списку конструкций, которые чаще всего бетонируются самомесом:



  • Армопояс. Несмотря на объём бетонирования в 2-3 м³, обычно экономически выгоднее (определяется на основании расчёта) залить армопояс самостоятельно, вручную, чем гонять полуразгруженный миксер и заказывать бетононасос.

Из этого материала можно узнать, как сделать опалубку и правильно залить армопояс в доме, построенном из газобетона.


  • Цокольные этажи, стены, с использованием технологии переставной опалубки (т.е. заливают конструкцию по частям).

В нашей статье рассказывается, как своими руками сделать опалубку для фундамента чтобы её не распёрло при заливке.



Делая самомесный бетон, не нужно стремиться изготовить бетон максимальной прочности. Марка должна соответствовать той конструкции, где он будет использоваться. Это определяется на основании расчёта. Главная задача застройщика — добиться этой правильной запроектированной прочности.

Такие марки бетона, как М400 и М500 и выше, из-за повышенной прочности раствора (чрезмерной для частного строительства), сложности транспортировки и укладки (из-за ускоренного схватывания смеси), а также высокой цены редко используются в малоэтажном строительстве.

Как уже говорилось выше, приготовить бетон люди чаще всего решаются в случае невозможности заезда тяжёлой техники с готовым материалом на участок или как страховка от недобросовестных поставщиков. К этому перечню можно добавить экономический аспект. Рассмотри это момент подробнее.

Вряд ли можно сказать, что, сделав правильный бетон самостоятельно, вы однозначно выгадаете в цене по сравнению с заводским. Компоненты, из которых производится заводской бетон, предприятие покупает по оптовым, заведомо более выгодным ценам, чем если взять все необходимые ингредиенты на строительном рынке. Решающим фактором, определяющим рентабельность изготовления «самомеса», является стоимость доставки и объём предстоящего бетонирования.


Сделать замес и залить армопояс или надоконные перемычки — это одно. И совсем другое, если предстоит строительство плитного, ленточного фундамента и перекрытий. Объёмы совершенно другие (десятки кубометров). Помимо этого — заливку больших конструкций лучше осуществить быстро, за один раз, что далее позволит избежать появления т.н. «холодных швов». В гражданском строительстве монолитно-бетонные многоэтажки не заливают за один раз, но, в каких местах можно делать, а в каких местах - нельзя делать «холодные швы», просчитывается на этапе проектирования.


Отсюда: использование «самомеса» выгодно, если требуется забетонировать объёмы, из-за которых экономически нецелесообразно заказывать миксер, бетононасосы или нанимать несколько подсобных рабочих.

Кроме прочности бетона, важнейшей его характеристикой является показатель морозостойкости (обозначается буквой F) и водонепроницаемости (W). Морозостойкость показывает количество циклов попеременного замораживания и размораживания, которые выдержит материал до начала разрушения и снижения прочности.

Водонепроницаемость — свойство бетона не пропускать воду под давлением. Чем выше показатель, тем больший напор воды выдержит бетон до того, как пропустит её через себя.

Между этими показателями и прочностью бетона имеется прямая зависимость. Повышая марку бетона, можно повысить его морозостойкость и водонепроницаемость.

Главное, на что рекомендуют обратить внимание при изготовлении «самомеса» — это прочность, которая должна соответствовать расчётной. Это достигается за счёт приготовления цементного раствора по точно и заранее рассчитанному соотношению массы воды к массе цемента в растворе. Или, как его ещё называют, водоцементному соотношению (В/Ц). Т.к. марка бетона напрямую зависит от В/Ц, а нарушение соотношения приводит к существенному (подчас катастрофическому) снижению прочности бетона, становится понятной вся важность расчёта оптимальных пропорций «самомеса».

А об этом мы расскажем во второй части материала. Не пропустите!

На FORUMHOUSE можно познакомиться с пошаговой инструкцией по заливке фундамента при отрицательных температурах и прочесть раздел, посвящённый зимнему бетонированию, уходу за бетоном и распалубке.

Также посмотрите мастер-класс о самостоятельном возведении межкомнатных перегородок из газосиликатных блоков.

Бетоном называют искусственный материал, который производят путем смешивания раствора из цемента, воды, щебня и песка. Однако в составе материала могут присутствовать и дополнительные компоненты. Порой, цемент могут заменить на другие связывающие компоненты – гипс, полимеры, силикат, керамзит и прочие вещества. Однако наиболее популярным является раствор на базе цемента. Его используют практически повсеместно, ни одна стройка либо ремонт не обходится без бетонной смеси. Однако правильно произведенный бетон, даже при следовании всех рекомендаций, еще не дает гарантии получить качественный и прочный продукт. Знать технологический процесс и пропорции раствора не достаточно, ведь важно и то как все это залито.


Как подготовить поверхность для заливки?

Прежде чем приступать к замешиванию бетонного раствора, важно подготовить поверхность для заливки бетона. Данный этап является самым важным во всем технологическом процессе. Если необходимо, то изначально стоит выполнить гидроизоляцию при помощи специальной мембраны. Также в большинстве случаев необходима опалубка, а значить, ее необходимо смонтировать, а после – обязательно закрепить. Так как после заливки раствора в опалубку внутри будет сильное давление, то сделанное предварительно укрепление конструкции, не даст ей развалится. Нельзя забывать и о контроле уровня при помощи маяков.

В случае, если планируется установка армирующего каркаса либо монтаж колонн, тогда необходимо изначально сварить данные каркасы и установить. Не стоит забывать и об креплении бетона перед заливкой. Чтобы это сделать, необходимо дно устелить пенопластом либо минеральной ватой.

Инструменты и оборудование для заливки

Приспособления и инструменты, необходимые, чтобы заливка бетона была успешной, могут различаться. Естественно, их существует огромное количество и их применение зависит от технологического процесса. Наиболее часто используемые:

  • армировочная сетка для заливки; ;
  • бадья для перемещения раствора;
  • маяки.

Заливка бетона может происходить непосредственно после транспортировки готового раствора на нужное место. Возможна технология заливки бетона, когда все происходит на стройке – и замешивание, и заливка. Если выбирать первый вариант, то необходимо знать, что выработать смесь можно не позже, чем через 6 часов после замешивания.

Раствор транспортируют посредством специальной строительной техники – самосвалов либо машин-миксеров. Бывает, имеется необходимость в заливке раствора под углом. Однако важно знать, что так можно сделать, только если изделие будет невысоким. В случае же высокой опалубки, придется применять специальные приспособления – транспортеры, насосы, подъемные механизмы с бадьями. Если необходимо изготовить раствор прям на стройке и в небольшом количестве, то рекомендуется использование бетономешалки.

Как технологически верно заливать бетон?

Прежде чем выполнять заливку, стоит определится с используемой технологией. Ведь для разных объектов необходимы разные способы и методы.

Для полов

Заливками полов занимаются, чтобы сформировать ровную поверхность либо чтобы создать основу для последующих работ. В зависимости от вида поверхности, планируемых работ, может понадобится выполнение гидроизоляции и установка дополнительных систем.

Весьма важно, когда заливается раствор своими руками, верно выполнить предварительные операции. Основа должна быть тщательно прочищена от загрязнений. Рекомендовано перед основным процессом прогрунтовать поверхность.

Особенно тщательно нужно контролировать уровень пола. Для осуществления этого существуют специальные приспособления – уровни и маяки. Маяки монтируют на основании уровней, они необходимы для заливания максимально ровной поверхности. Важно внимательно следовать пропорциям и составу бетона. В зависимости от типа покрытия, в раствор могут добавляться дополнительные компоненты.

Чтобы сформировать пол, применяют бетон марки М150. Состав:

  • часть цемента;
  • три части карьерного песка;
  • часть гравия мелкой фракции.

Во время замешивания раствора необходимо делать расчет заливки. Его производят на базе толщины стяжки и площади комнаты и измеряется в единицах объема. Заливание пола необходимо выполнить за один подход. Это важно, так как данный момент оказывает немаловажное влияние на прочность готового покрытия. Заливка пола бетоном своими руками – это ответственная процедура, однако если сделать все аккуратно и внимательно, то никаких проблем не возникнет.

Для фундамента

От того, насколько точно сделана заливка фундамента, зависит все возводимое здание. Большинство людей не знает даже каким бетоном рекомендовано выполнять подобные операции. Однако точных рекомендаций дать нельзя, ведь на это оказывает влияние множество факторов:

  • предельное давление;
  • высота строения;
  • сейсмические показатели местности;
  • вид монтируемого здания;
  • материалы для монтажа и возведения;
  • особенности почвы.

Предпочтительнее, дабы на данном этапе работу выполнял специалист. Ведь от выбора марки бетона зависит и состав, и метод заливки. Иногда может понадобиться добавление пластифицирующих компонентов. Расчет в бетоне для заливки цоколя производят, опираясь на значения высоты опалубки и размера формируемых оснований.

Независимо от типа возводимого фундамента, его все равно нужно будет формировать в предварительно сделанной опалубке. Данное сооружение является специальной формой, которая необходима для задания бетону необходимого положения. Опалубка делится на два типа:

В опалубку

Метод работы по изготовлению бетона с помощью опалубки самый популярный. Опалубка помогает задать раствору необходимую форму и не дать ему растечься. Съемные модели можно разбирать и применять не по одному разу. Изготавливают их из самых разных материалов – досок, металлических листов и много другого.

Стационарное оборудование неподвижно, его нельзя разобрать. Изготавливается из специального полистирола. Так как опалубка является основой изделия, то ее изготавливают как можно более прочно и крепко. Она ни в коем случае не должна деформироваться либо разваливаться. Если есть необходимость, то иногда опалубку можно обтянуть армирующим каркасом. Наполнять опалубку можно по двум методам:

В воду

Возведение фундамента кессонным способом.

Выполнение заливки бетонного раствора в воду – непростой процесс. Его могут выполнять по двум методам:

  • Через воронки. Допускается только при небольшой глубине, слабом течении и небольшом давлении.
  • При помощи кессонов. Применяется, когда глубина слишком большая, а течение слишком быстрое. Раствор в них попадает по трубам.

Сначала выбирается место монтажа сооружения. Далее на этом месте устанавливаются специальные сваи, между ними необходимо посредством воронок поместить раствор. Конструкцию накрывают брезентом и оставляют настояться. За это время раствор схватится и не будет разрываться во время погружения.

Формы

Формы необходимы для формирования небольших изделий из бетона. Они бывают двух видов:

Форма может быть самого разного объема, цвета, сделана из различного материала. По материалу формы также имеют классификацию:

Любой из материалов обладает достоинствами и недостатками, в связи с этим их используют лишь в определенных условиях.

Рекомендации по заливке в холод и жару

Заливка стен бетоном и прочих конструкций летом

При высоких температурах и низкой влажности важно работать быстро. Наибольшее влияние данные обстоятельства имеют на ручной метод заливки. Существуют некоторые рекомендации, которым стоит следовать:

  • желательно применение гидроизоляционной мембраны, она не даст воде уйти в почву;
  • рекомендовано привлечь больше рабочих, дабы быстрее залить необходимую площадь, а работа в тоже время была непрерывная;
  • если будет необходимо выполнять затирочные работы, то лучше для этого использовать двух рабочих, важно чтобы деятельность их была непрерывная до самого конца;
  • можно продлить время работы, если изначально сделать раствор более влажным.

Во время застывания бетона летом на улице, его необходимо периодически поливать водой, дабы не возникло трещин.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

При нулевой температуре процесс схватывания начинается, как правило, только через 6 – 10 часов после приготовления раствора

Когда окружающая температура прохладная, раствор плохо сохнет и твердеет. Но в тоже время имеется время для выполнения заливки. Однако минус в том, что для затирочных работ придется дождаться высыхания конструкции. Так как в данной ситуации гидроизоляция не нужна, это позволяет сэкономить. Ведь раствор и так долго застывает, так хоть часть влаги уйдет в почву.

Рекомендации по работе в холодное время года

При больших объемах работы раствор применяют и при отрицательных температурах. Чтобы это было выполнимо, еще на этапе замешивания в раствор добавляют специальные компоненты – пластификаторы. Дополнительно выполняется специальное подогревание раствора. Если вы не обладание всем необходимым, то лучше отложить работы до наступления тепла. Советы:

  • необходимо внимательно контролировать, чтобы гравийная либо щебневая основа не промерзла;
  • при работах в помещении необходимо дополнительно обогревать комнату, в которой происходит заливка;
  • для улучшения теплоизоляции желательно после заливки накрыть все пленкой.

Вывод

Работы по заливке бетона своими руками трудны и трудоемки. Важно тщательно соблюдать требования, инструкции и рекомендации. Несмотря на то, что с бетоном легко работать, не стоит слишком расслабляться.

Нужно внимательно следить за пропорциями состава, окружающей температурой, влажностью. Однако если делать все внимательно, без спешки и с соблюдением технологического процесса, то ничего невозможного нет.

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения – это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?


Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.


Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Советы по методам заливки с учетом швов

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Методы заливки фундамента частями


Заливка фундамента частями.

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Технология процесса заливки частями

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.


Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.


Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Важно распланировать этапы процесса.
  • Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
  • С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
  • Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
  • Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
  • Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Вывод

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

Важнейшее декоративное требование к бетонным поверхностям — идеальная ровность и гладкость. Достижение данных показателей качества обеспечивается комплектом специальных инструментов, который применяется на подобных объектах. Забетонированную площадку можно выровнять и сделать абсолютно гладкой на разных стадиях работ, но важна при этом их эффективность. Такими инструментами на этапе схватывания еще подвижной бетонной смеси являются гладилки и правила для бетона.


Данный специальный инструмент стал высокотехнологичным, имеющим широкий ряд модификаций. Применение гладилок, даже сделанных своими руками, повышает качество и производительность работ на подвижных бетонных основаниях.

Назначение

На этапе завершения работ (после виброуплотнения) инструмент способствует корректированию и разглаживанию поверхности бетона. В процессе этого гладилками выгоняется и снимается цементное «молочко», заполняются углубления, устраняются бугорки, а также контролируется отсутствие перепадов уровня плоскости. В результате приповерхностный слой материала освобождается от крупных фракций наполнителя, что позволяет его впоследствии шлифовать.

Гладилка — узкий тонкий профиль из алюминиевого (магниевого) сплава длиной более 1 метра, прикрепленный к длинной рукоятке. Ряд типовых инструментов включает легкие, маневренные и удобные в использовании канальные и скребковые гладилки. Первые разглаживают еще пластичный бетонный раствор и позволяют незначительно подправлять его поверхность. Гладилки скребкового типа также разравнивают застывающий раствор, но при этом удаляют лишнюю воду и цементное «молочко» с поверхности.

Оснастка имеет широкий захват поверхности на значительном расстоянии. Если площадь бетонной поверхности невелика, используются малогабаритные гладилки с размером короткой стороны 130 мм и длинной от 280 до 680 мм, с шагом увеличения размера 10 см. Углы рабочей поверхности закруглены, рукоятка крепится к рабочей плоскости.

Особенности


Гладилка канальной типа с формирователем шва.

Объемы работ и размеры обрабатываемых площадей определили функциональные опции и размеры гладилок. Заводской инструмент используется преимущественно на больших объектах. Самодельное оборудование часто применяется в индивидуальном строительстве. Основной материал для гладилок промышленного изготовления — легкие и прочные сплавы алюминия. Рабочая поверхность имеет зеркальную полировку и плавно закругленные края.

Движение вперед/назад сопровождается сменой угла наклона рабочей поверхности (от себя — поднимается дальняя кромка гладилки и наоборот) за счет редуктора. Величина угла зависит также от степени пластичности смеси и достигает 60-ти град. Гладилки оснащаются рукоятками вплоть до 12 метров длиной (минимальная — 3 м), рабочими плоскостями со стабилизаторами прогиба с шириной захвата до 4 – 5 метров (минимальная — 1 м). Тросовый редуктор из нержавеющей стали соединяет рабочее лезвие и рукоятку инструмента. Максимальный эффект применения достигается его попеременным перемещением по бетонной смеси во взаимно перпендикулярных направлениях, не погружая гладилку в бетон.

Как сделать своими руками?

В случаях, когда предполагается однократное и недолгое применение инструмента, а его покупка (как и аренда) нецелесообразна, гладилку изготовляют своими руками. Для этого подойдет брус из мягких пород древесины, как для рукоятки, так и для рабочей части. Если гладилкой требуется заглаживать раствор между кирпичами кладки или по верхнему срезу опалубки, она должна быть оснащена длинной рукояткой от 3 до 6 м. Когда ширина захвата большая, оптимально пристроить к рабочей части две ручки для удобства управления конструкцией.

Длина рукояток выбирается исходя из размеров помещения. Ручка жестко (на треугольную распорку) крепится к рабочей части. Размеры последней примерно (1000 – 2000) х 300 мм. Древесину, контактирующую с раствором, защищают от воздействия влаги. Важно обеспечить скольжение изделия, сделанного своими руками, по поверхности смеси, исключая заглубление в нее.

Правила

Данный ручной инструмент обеспечивает первичное распределение раствора по поверхности, залитой бетонной смесью.

Что такое правило и размеры правил?


Абсолютно ровная по всей длине узкая линейка, движение которой по раствору формирует ровную плоскость верхнего слоя стяжки. Длина заводского инструмента варьируется от 100 до 300 см с шагом 50 см, а также другой длины, ширина от 80 до 100 мм. Ширина рабочего ребра вдоль всей длины правил составляет 0,8 – 1,1 мм.

Алюминиевый профиль может иметь внутри один–два ребра жесткости вдоль всего изделия. Все линейки, предназначенные для работы с бетоном, оснащаются крепкими и удобными накладными ручками для удобства работы либо они формируются сквозными продолговатыми пазами. Данные изделия максимальной длины применяются двумя людьми одновременно.

Материал, из которого изготавливаются инструменты — дерево и алюминий. Между ними нет разницы, пока дерево не намокло и не деформировалось. Последнее приводит к искажению формируемой поверхности — появляется плавная дуга или провал. Поэтому эффективно использовать только металлические, когда объемы работ значительные.

Алюминиевые изделия имеют длительный интервал эксплуатации, легкие и удобные в применении. Рабочий край поверхности в сечении имеет прямоугольную, трапециевидную или квадратную формы. Для удобства пользования в конструкции линеек встраиваются пузырьковые строительные уровни, показывающие вертикальность и горизонтальность поверхности.

Область применения

Выравнивание цементной стяжки пола правилом.

Ручным правилом «живой» бетонный раствор выравнивается по высоте, расправляется во все углы бетонируемой (оштукатуриваемой) поверхности до уровня маячковых направляющих. Инструмент позволяет работать на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях, обеспечивая свободное скольжение рабочей поверхностью по маякам, установленным заблаговременно. Сочетание поступательных движений правила с перемещением его из стороны в сторону создает бетону грубую ровную поверхность, которую окончательно выравнивают гладилками.

Направляющие-маяки устанавливаются друг от друга на расстоянии на 30 – 40 см меньшем, чем длина правила. Бетонные и штукатурные работы не исчерпывают сферы использования инструмента. К примеру, он применяется при укладке кафельной плитки для выставления общего уровня декоративной отделки. Использование информации от пузырьковых уровней позволяет вытягивать бетон в абсолютно горизонтальную или вертикальную поверхность. Мастерство применения правила обеспечивает формирование ровной поверхности бетона.

Как выбрать?

Для работы с бетонными растворами следует использовать конструкции правил, усиленные ребрами жесткости, а также те, которые имеют рукоятки для удобства использования. Такие изделия будут долго эксплуатироваться. Внешнего ребра жесткости в виде желоба полукруглой формы для таких работ будет недостаточно. На правильно сконструированном изделии торцы закрыты защитными полимерными заглушками, препятствующими попаданию бетонного раствора внутрь. Также полезным будет размещение на поверхности продукции двух пузырьковых уровней, показывающих горизонтальность и вертикальность положения линейки.

Правило – это ровная длинная рейка из алюминия или другого материала.

Данная опция также облегчит установку подготовительных направляющих-маячков перед началом работ с бетоном. Длина изделия играет важную роль. Когда предстоит работать в одиночку, то пользоваться длинными моделями, особенно на вертикальных основах, неудобно и тяжело. Стоит подумать о выборе правила длиной до 150 см, позволяющем облегчить и упростить вытягивание смеси. Вместе с тем это потребует сократить расстояние между маяковыми направляющими и увеличит время работ. Более длинные экземпляры потребуют применения сил двух исполнителей. Это относится к продукции длиной 3 метра.

Инструмент, изготовленный самостоятельно

В ситуациях, когда работа с бетонным раствором единичная, а объемы ее небольшие, можно изготовить оснастку своими руками. Подручным материалом может выступать древесина — брус, абсолютно прямой вдоль длины. Профиль бруса должен напоминать форму заводского изделия.

Оптимально выбрать отрезок доски длиной до 2-х метров, шириной 10 – 15 см и толщиной 30 – 35 мм. При использовании такое сочетание ширины и толщины доски позволит избежать прогиба самодельного инструмента в центре. Следовательно, профиль бетонной смеси будет выводиться ровным. Необходимые доводочные операции можно провести своими руками рубанком, а лучше — на станке. Рабочие кромки деревянного правила должны быть прямыми и сходиться под углом девяносто градусов.

Можно несколько облегчить изделие, сделав в доске несколько сквозных отверстий диаметром 4 см с шагом 50 – 70 см. К готовому рабочему полотну прикручиваются две ручки, повышающие удобство пользования, размещаемые ближе к краям инструмента. В завершение материал конструкции пропитывается водостойким составом для защиты от воздействия влаги бетонного раствора. По мере эксплуатации самодельный инструмент следует периодически и перед применением контролировать на предмет его прямолинейности.

Заключение

Гладилки и правила для подвижного бетона обеспечивают формирование идеально гладких и ровных поверхностей, что является важным этапом в подготовке бетонных растворов к эксплуатации.

Промышленный и самодельный инструмент при правильной подготовке и выборе сделает такую работу максимально эффективной.

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

  • Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
  • Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
  • Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
  • Тяпки для растаскивания бетона.
  • Правило для бетона.
  • Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

  • Прут d10-d12, длиной 50 см.
  • На него наваривается гайка М18.
  • Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

  • Один на хоботе.
  • Один на швабре.
  • Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

  1. Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
  2. Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Читайте также: