Приспособление для прокладки кабеля в стене

Обновлено: 01.05.2024

В большинстве случаев ремонтные работы включают в себя организацию новой электропроводки или модернизацию старой (например, если нужно проложить отдельную линию под бойлер или стиральную машину, установить дополнительное освещение или розетки). Как правило, электросеть в жилых помещениях скрытая, поэтому потребуется выполнить штробление стен под проводку.

Имея необходимый инструмент, проштробить стену под укладку проводки можно не привлекая к этому специалистов (учитывая ,что цена за метр прокладки электросети довольно высокая, смета сократится существенно). Но, при этом следует соблюдать нормативы прокладки бытовой электропроводки, которые определяет СНиП 3.05.06-85. Имеет смысл привести основной свод правил.

Правила подготовки штроб для проводки

Приведем основные нормативы СНиП 3.05.06-85:

борозды должны располагаться перпендикулярно или параллельно полу;
выполняя горизонтальное штробление, необходимо учитывать, что отступление от плиты перекрытия не должно быть меньше 150мм;
вертикальные штробы необходимо прокладывать на расстоянии , как минимум, 100 мм от угла, а также от дверного или оконного проема. Что касается газовой трубы, то от нее необходимо отступить не меньше 400 мм;
допустимая максимальная глубина штроб, а также их ширина — 25 мм;
одна борозда может быть длинной до 3 м;
рекомендуется минимизировать повороты, в идеале штроба должна быть ровной по всей длине. Допускается делать один угол перехода (со стены на потолок), не считая поворотов по горизонтали (из-за конструктивных особенностей стен);
горизонтальное штробление в несущих конструкциях делать недопустимо, поэтому в панельном доме лучше ограничиться вертикальными штробами.

Планируя разводку электрики по помещению, необходимо учитывать все приведенные выше правила.

Подготовительные работы

Прежде чем производить разметку под штробы, следует проверить, нет ли на их пути скрытой проводки. Для этого потребуется детектор проводки, например такой, как представлен ниже на фотографии.

Прибор детектор проводки от компании Bosh (модель GMS 120)

Используя карандаш, на стены наносится разметка маршрута, по которому будут пролегать штробы. Перед началом процесса, чтобы пыль не разлетелась по всему дому, желательно занавесить дверной проем в комнате, где будут проводится работы по штроблению. Для этой цели подойдет увлажненная ткань или строительная пленка, обклеенная по краям малярной лентой.

Организация пылезащитной занавески

Технологии штробления

Борозду под проводку, в зависимости от наличия тех или иных инструментов, можно сделать следующими способами:

Используя зубило и молоток. Для такого способа не потребуется приобретение специализированного инструмента, но процесс создания борозды будет долгим, а линия штробы — неровной.

При помощи перфоратора, такой вариант позволяет существенно ускорить процесс, в ходе работы не образуется много пыли, но штробной канал будет также неровным.

Применяя угловую шлифовальную машину (болгарку), в результате резка проемов происходит значительно ровнее, но данный способ — самый пыльный из всех.

Профессиональный инструмент, к которому относится штроборез, позволяет выполнить штробление без пыли. Он создает ровные пропилы, при этом можно регулировать их ширину и глубину. Имеется возможность подключить к инструменту промышленный пылесос, что решает проблему пыли при работе.

Единственный недостаток такого способа штробления стен для последующей укладки проводки – высокие цены на оборудование.

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных выше способов.

Применение молотка и зубила

Процесс можно условно разделить на следующие этапы:

при помощи зубила углубляются края борозды;
зубило ставится поперек штробы, и производится ее выбивание в глубину;
выполняется снятие верхнего слоя по всей длине борозды, после чего она углубляется.

Заметим, что результативно использовать эти инструменты получится только при штроблении кирпичных стен, в панельном доме прорубить с их помощью борозду можно и не пробовать.

Использование перфоратора

Данный способ одинаково эффективен как для стен из бетона, так и кирпичных. Для работы потребуется купить насадку «лопатка» (показана на рисунке), а также короткий и широкий бур.

Насадка «лопатка»

Процесс выполняется в два этапа:

По всей трассе штробы высверливаются отверстия на глубину до 25 мм, расстояние между ними от 10 до 15мм.
Когда отверстия высверлены, на перфоратор устанавливается «лопатка», и с ее помощью обустраивается штроба. Следите, чтобы насадка не становилась поперек борозды, в противном случае можно отколоть лишнее.

Полученная после штробления борозда, хоть и получится неровной, но ее глубина и ширина будут необходимых размеров. Заметим, что данный способ считается самым быстрым, помимо этого в процессе работы не образуется много пыли.

Прорезка угловой шлифмашинкой

Рекомендуется установить на болгарку алмазный круг, он отлично справляется как с кирпичом, так и бетоном, а также штукатуркой. Процесс штробления выполняется по следующему алгоритму:

делаются параллельные пропилы на определенную глубину (но не более 25мм) по краям штробы вдоль всей ее длины. Ширина между параллельными пропилами соответствует ширине штробного канала;
выбирается материал между пропилами (можно для этой цели использовать зубило или перфоратор).

В итоге получается относительно ровный штробной канал, что позволяет свести к минимуму повреждения отделки. Заметим, что в процессе работы образуется много пыли, поэтому необходимо позаботится о том, чтобы она не проникала в другие помещения. Также можно использовать промышленный пылесос, высасывающую трубку которого помощник будет подносить к месту, где производится пропил.

Применение штробореза

По сути этот инструмент очень напоминает угловую шлифмашинку, только в отличие от нее на штроборезе установлено два режущих диска (показаны на рисунке), которые закрыты защитным кожухом. Допускается регулировка глубины пропила и ширины между дисками.

Режущие диски штробореза

Как правило, в защитном кожухе предусмотрено место для подключения шланга от промышленного пылесоса, что позволяет избавиться о пыли.

Когда пропилы сделаны по всей длине борозды, для выбора лишнего материала можно использовать зубило или перфоратор. Данный способ позволяет создать ровную борозду и практически не создает пыли (если подключен пылесос). Как уже упоминалось выше, единственный недостаток – высокая стоимость профессионального инструмента. Учитывая расценки, покупать его для организации проводки в одном помещении нерентабельно.

Заключительный процесс

На завершающем этапе борозды очищаются от пыли и мусора (можно использовать для этой цели пылесос или обычный веник), после чего грунтуются. Когда кабель проложен и закреплен, штроба заделывается гипсом, шпатлевкой или штукатуркой.

Как видите, штробление стен под проводку несложно сделать самому, особенно при наличии необходимого инструмента. Заметим, что если у вас нет опыта, то электромонтажные работы лучше поручить специалистам-электрикам.

Обязательно ли штробить несущую стену при проведении электропроводки или можно пустить негорючий провод и поверх стены?

В целом электропроводка, по способу прокладки, разделяется на открытую и скрытую в соответствии с п.2.1.4 ПУЭ, поэтому если вы хотите использовать первый способ расположения линии, это вполне допустимо.

Вопрос только в целесообразности и безопасности такого монтажа, если помещение оживленное или используется для мастерской, то существует большая вероятность механического повреждения изоляции. Поэтому кабель наружной электропроводки следует выбирать бронированный, а в цепи предусматривать защитное заземление, к которому будет подключаться броня.

Использование негорючего кабеля для прокладки линии актуально в домах с деревянными стенами или другой горючей отделкой в качестве настенного покрытия. Также они могут применяться в помещениях с соответствующей категорией пожарной опасности, где перегрев кабеля угрожает возгоранием и пожаром в достаточно крупных масштабах или с угрозой человеческой жизни.

Почти вся техника в современной квартире работает от электричества. Расположение выключателей света и розеток для электроприборов, правильная прокладка электропроводки в квартире – залог не только комфорта в повседневной жизни, но и гарантия безопасности от возникновения замыканий и пожаров.

Любой ремонт в квартире необходимо начинать с планирования расположения основных электроприборов, создания схем и последующей прокладки проводов. В этой статье будут разобраны различные варианты схем электропроводки, плюсы и минусы того или иного решения, пошаговая инструкция грамотной прокладки электропроводки.

Создание схемы электропроводки

В новых многоквартирных домах общедомовая электрическая сеть проводится только до квартиры. Всю планировку электросети внутри квартиры уже выполняет хозяин, в зависимости от разработанного плана расположения мебели и электроприборов. Это удобно, ведь владельцам квартир с готовой сетью для ее изменения придется частично или полностью демонтировать старую.

Составить схему электропроводки в квартире и выполнить ее монтаж возможно самостоятельно, либо же доверив это дело специалистам. Второй вариант требует достаточно затратного вложения средств, однако стоит помнить о том, что работа с электричеством – опасна для жизни.

Если нет определенных навыков, то монтаж лучше доверить специалистам- электрикам, при этом схему электропроводки можно составить самостоятельно.

Схему можно выполнить на небольшом листке бумаги, однако при этом обязательно нанести все элементы в соответствии с общепринятыми обозначениями

Любой монтаж начинается с разработки схемы будущей электропроводки.

Но перед этим необходимо:

детально продумать размещение всей электротехники и электроприборов в квартире;
подобрать оптимальные места для расположения выключателей и розеток;
в зависимости от расположения окон и естественного освещения выбрать точки размещения люстр и других осветительных приборов;
рассчитать необходимый метраж проводимой электролинии и количество электроточек в масштабе всей квартиры.

Процесс планирования не должен проходить быстро, это очень важный этап и к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае просчетов на этом этапе в дальнейшем нужно будет устанавливать мебель не так как удобно, а так как это будет соответствовать расположению розеток. Или же использовать удлинители, которые будут своими проводами захламлять квартиру и мешать свободному проходу.

После решения вопроса с расположением мебели и электроприборов можно приступать к созданию электросхемы. Чертеж должен быть максимально детализирован и составлен с соблюдением масштаба. Для этого можно взять план-схему квартиры, на которой обозначены все основные параметры комнат или же с помощью линейки и карандаша самостоятельно перенести на лист бумаги план квартиры. При этом на схеме, помимо предполагаемого расположения предметов, нужно обозначить дверные и оконные проемы.

Когда план самой квартиры составлен, приступаем к следующему этапу – расположение электроточек и линий проводки. Стоит отметить, что электроточками считаются все выходные элементы из общей сети, то есть розетки, выключатели, источники света работающие непосредственно от сети, распределительные коробки.

Создать схему можно при помощи специальных программ, таких как archicad или Adobe Illustrator. Однако для использования этих программ необходимы определенные навыки, которыми обладают специалисты. Но, такие схемы помогут наглядно оценить будущее расположение электроточек в квартире

С точки зрения повседневной эксплуатации и удобства при возникновении неисправностей, оптимальным вариантом считается распределение электроточек по отдельным линиям электропроводки. Тип такого распределения называется «шлейф», о нем будет рассказано ниже в статье.

На схемы с предельной точностью должны быть нанесены:

Щит, от которого в квартиру проведена основная жила линии электропроводки.
Пути прокладываемых кабелей. Основное правило, которым надо руководствоваться при прокладке кабеля – строгое горизонтальное и вертикальное его расположение. Также удаление от перекрытий и проемов должно быть не менее 20 см.
Распределительные коробки — считаются точкой основного соединения кабелей внутри квартиры. При грамотном распределении электросети внутри квартиры они должны быть расположены на каждом ответвлении линии сети. Таким образом, распределительные коробки должны быть в каждой из жилых комнат, коридоре, кухне.
Розетки — их может быть любое количество. Законодательством не ограничено число розеток, которые могут находиться в квартире. Однако при расчете их расположения стоит учитывать нахождение относительно дверей, окон, батарей и труб, газопроводов. Так, они могут быть расположены в любом удобном месте, но не менее 20 см от проемов дверей и окон и 40 см от газопроводов, батарей и теплопроводов.
Выключатели. Их расположение так же никак не регламентировано законодателем и полностью зависит от желания проектировщика. Удобнее всего располагать их не выше уровня головы (в среднем 150-170 см от пола), либо в районе кисти при опущенной вниз руке (50-70 см от пола). Расположение относительно дверного проема не имеет значения и может быть как справа, так и слева, в зависимости от того, левша или правша хозяин и как ему удобней включать и выключать свет.
Источники света, которые могут располагаться в любом удобном месте, как на потолке, таки на стенах. Их количество также не ограничено и зависит от освещенности комнат и желания проектировщика в большей степени осветить тот или иной угол квартиры.

Грамотно выполненная схема расположения электроточек и линий проводки позволит в дальнейшем свободно ориентироваться при прокладке квартирной электропроводки.

Использование условных обозначений при создании схемы поможет в случае дальнейшего обращения к специалистам. Так они смогут разобрать, что задумывалось автором

Советы по правильному объединению электроточек

Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.

Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:

освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
электроснабжения на жилые комнаты;
отдельного электроснабжения на кухню;
освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.

На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.

При объединении электроточек обязательно стоит использовать распределительные коробки, так как они, прежде всего, являются одним из способов изоляции соединений

Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.

Инструкция по прокладке электропроводов

Перед составлением схемы и началом монтажных работ нужно ознакомиться с рядом документов, регламентирующих расположение электропроводки в квартире с точки зрения пожаробезопасности и безопасности для жизни человека в процессе эксплуатации.

Основные требования и запреты при прокладке проводки в квартире:

запрещено подключать заземление розеток к нулевым проводам или к системам водоснабжения и отопления — подключение заземления необходимо осуществлять только на шину заземления;
обязательное соблюдение вертикального и горизонтального расположения маршрутов линий электросети;
избегать пересечения линий проводов относительно друг друга, траектория прокладки должна быть выполнена максимально удобно с бытовой точки зрения, чтобы в дальнейшем случайно не пробить провода при проведении небольших ремонтных работ или установки какого-либо оборудования на стены;
расстояние между параллельно идущими проводами должно быть не менее 5 мм;
проведение проводов к розеткам осуществлять снизу, а к выключателям — сверху;
обязательная установка автомата номиналом 63А для квартир, в которых установлены электроплиты. Подробнее о выборе автоматов в этой статье.

Законодательно не регламентирована высота нахождения маршрутов электрокабелей относительно потолка или пола. Однако с бытовой точки зрения их лучше располагать ближе к полу или потолку, чтобы освободить большую часть поверхности стен для дальнейшего их использования.

Соблюдение основных требований обеспечит электробезопасность проложенной электропроводки и оградит от возникновения короткого замыкания и пожаров

Существует несколько основных вариантов создания рабочей разводки электропроводки в квартирах.

Они используются в зависимости от типа квартир:

разводка типа «звезда»;
разводка типа «шлейф»;
разводка с помощью распределительных коробок.

Рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

При такой схеме электропроводки в случае неисправности работы одной из электроточек нет необходимости проверять полностью всю домашнюю электросеть

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Шлейфовый метод разводки считался основным при строительстве в 20 веке. Он экономил длину электрокабеля, при этом сохраняя возможность проверки определенного направления в случае неисправной работы одной из электроточек

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа «шлейф», а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

После создания схемы последует несколько этапов для проведения электропроводки внутри квартиры. На каждом из них есть особенности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Вторым этапом после составления схемы считается «разметка». Это очень важный этап, суть которого заключается в точном переносе разработанной схемы электропроводки непосредственно на свои места в квартире. То есть нужно будет на поверхности стен нанести метки, которые в соответствии со схемой в дальнейшем будут местами электроточек и линий электропроводки.

При переносе схемы непосредственно на место в квартире стоит использовать те же цвета и обозначения. Это поможет лучше ориентироваться при начале работ

Выполнять разметку нужно следующим образом:

обозначить места, где будут располагаться розетки и выключатели, источники света;
выделить места, где будут выводиться кабеля под телевизоры и wi-fy роутер;
обозначить места расположения распределительных коробок;
определить и обозначить места линии прокладки кабелей от распределительных коробок к каждой из электроточек (по ним в дальнейшем при монтаже будет производиться штробление стен);
определить расположение маршрутов кабельных трасс от главного квартирного электрощита к каждой распределительной коробке.

Проведение разметки позволяет «на месте» определить правильность расчетов на схеме и окончательно закрепить решение о таком расположении электропроводки в квартире.

Выполнить прокладку электрокабеля проводки можно несколькими способами:

Поговорим о каждом варианте детальнее.

Первый способ считается более трудоемким, однако он позволит скрыть все кабеля внутри стен, что выглядит более эстетично, и не будет бросаться в глаза наличием коробов или открытых кабелей. Для его исполнения предстоит штробить стены, проделывая в них канавки для кабелей.

Выполнение скрытой электропроводки защитит кабель от внешнего воздействия и возможных механических повреждений, например домашними животными

Укладка и дальнейшее нанесение штукатурки скроют линии электропроводки от глаз. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует обязательно соблюдать осторожность, так как повреждение кабеля может привести к потере электричества на участке сети.

Более приемлемым вариантом при такой укладке кабелей можно считать монтаж электропроводки под напольное покрытие. При этом обязательно каждый провод заключить в гофрированную трубку, что придает ему дополнительную защиту от повреждений.

Важно запомнить, что перед тем, как окончательно заделывать стены и пол, необходимо тестером проверить исправность работы всех выведенных электроточек.

Открытый монтаж подойдет для квартир и помещений, где технически запрещено или невозможно провести провод внутри стен или пола.

Это простая прокладка, которая зачастую осуществляется по верхней части квартиры на стыке стены и потолка. Кабеля заключаются в специальные короба или кабель-каналы.

Открытый способ подходит для проведения проводки без капитального ремонта в квартире. Так, например, при установке электротехники, требующей отдельного вывода к электрощиту

Главным преимуществом открытой прокладки считается легкий доступ к кабельным сетям.

Подробнее о монтаже проводки от щитка мы рассказывали в следующем материале.

Выводы и полезное видео по теме

Создание различных схем электропроводки, а также особенности можно посмотреть в этом видео:

Самостоятельное выполнение схемы и монтаж электропроводки в квартире – задача решаемая, но требующая внимательного изучения основ электрики. Также желательно изучить условные обозначения и правила прокладки силовых кабелей. А сами работы по проведению в квартире электричества лучше доверить профессионалам.

Создание схемы прокладки электропроводки в квартире – процесс творческий, который должен производиться с особой внимательностью и точностью. Готовая схема должна быть достаточно наглядной и понятной, чтобы любой строитель мог понять и в дальнейшем реализовать показанное на схеме.

При составлении схемы стоит использовать общепринятые обозначения электроточек и цветовое выделение силовых линий и проводов освещения и заземления. Также обязательное нанесение всех расстояний и размеров, которые помогут лучше ориентироваться при нанесении разметки непосредственно в квартире.

У вас остались вопросы по теме этой статьи? Или вы хотите поделиться личным опытом составления схемы, монтажа электропроводки? Задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта или оставить рекомендации можно в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой публикацией.

Электропроводку прокладывают двумя способами – закрытым и открытым. В первом случае коммуникации замаскированы, а вероятность их повреждения минимальна. Монтаж открытой электропроводки проще, дешевле и менее трудоемок, однако приходится защищать кабели от влаги, механических повреждений.

В этой статье рассмотрим существующие способы прокладки электропроводов, акцентируем внимание на особенностях внешнего монтажа и приведем рекомендации о том, как выбрать подходящий вариант.

Что думают электрики об открытой проводке?

Минусов у открытой (внешней) электропроводки гораздо больше, чем у скрытой (внутренней).

Кабели, закрытые штукатуркой, не повреждаются, не мешают при ремонте и абсолютно незаметны. Открытая проводка лишена таких достоинств, а в случае короткого замыкания она загорится с большей вероятностью, нежели скрытая. Открытый способ монтажа электропроводки часто выбирают для деревянных домов.

В деревянных домах укладка электрокабеля открытым способом — это вынужденная мера, т.к. скрытая укладка кабелей бывает затруднена или вообще невозможна

Некоторые преимущества у открытого способа монтажа все же есть:

Упрощение укладки. При прокладке электрокабелей не приходится штробить стены. Это сокращает трудозатраты, объем работ. После монтажа практически не остается строительного мусора.
Удешевление. Здесь речь идет об экономии на оплате услуг электриков.
Возможность изменения схемы прокладки кабелей. Если в планы на будущее входит перепланировка разводки, то лучше выбрать открытый способ монтажа.

При выборе открытого способа укладки электропроводов следует учесть, что их придется маскировать и защищать от внешних воздействий. Всегда есть вероятность попадания влаги или случайного повреждения.

При монтаже коробок, розеток, выключателей часто возникают сложности. Перед началом работ нужно тщательно изучить особенности их установки или доверить работу электрику

Если дом жилой, нужно трижды все взвесить. Желательно проконсультироваться с опытным электриком, а при монтаже необходимо учитывать повышенные риски и особенно тщательно следить за соблюдением мер безопасности.

Особенности внешней укладки электрокабелей

Внешний монтаж подходит, если нужно проложить электрокабели в углах помещения, в местах стыка потолка и стен, вдоль плинтуса.

Чаще всего сложности возникают при обустройстве открытой проводки в домах с подвесными потолками. Кабели нельзя вести по таким потолкам, приходится фиксировать их на стены.

Один из минусов открытой проводки – непрезентабельный вид, однако для ретро-интерьера она подойдет идеально. Единственный нюанс – придется дополнительно потратиться на стилизацию. Это дорого

Если проводов много, их лучше уложить в пропускные каналы. При разработке схемы монтажа нужно тщательно выбрать места, где будут подключены ответвительные и соединительные коробки. Должен сохраняться свободный доступ для осмотров и возможных ремонтов коммуникаций.

Способы открытого монтажа проводки

Изначально единственным открытым способом монтажа была прокладка скрученных электропроводов по стенам и потолку. Их крепили на керамические изоляторы.

В некоторых домах, построенных около столетия назад, до сих пор проводка проложена именно так. Относительно недавно похожий монтаж снова приобрел популярность. Это связано с модой на старину.

Если сотню лет назад открытая электропроводка на керамических изоляторах считалась нормой, то теперь это стилизация под старину. В эпоху массовой унификации вещей, предметов мебели и интерьера особую популярность приобретают необычные способы оформления помещений, и это один из них

При оформлении помещений в ретро-стиле нередко возникают проблемы с поиском материалов. Некоторые производители выпускают керамические изоляторы, розетки, выключатели «под старину», однако подобная роскошь обходится очень недешево.

Подходящие материалы для оформления проводки в стиле ретро можно найти не только в дорогих магазинах. Часто их приобретают у старьевщиков, покупают у владельцев домов, построенных в начале прошлого века, а кабели изготавливают самостоятельно, скручивая многожильные медные провода.

Дизайнерская фантазия не знает границ. Нередко можно увидеть интерьеры, оформленные при помощи элементов разных стилей. Один из удачных вариантов – сочетание ретро- и лофт-стилистики

Интерьерная мода переменчива, поэтому стоит всерьез обдумать, нужно ли оформлять проводку в стиле ретро. Лучше выбрать более популярный и надежный вариант. Тогда в случае ремонта не придется снова заниматься электромонтажными работами.

Проводку винтажной стилистики прокладывают с использованием многожильного витого провода с оплеткой из поливинилхлорида или невосгораемых текстильных нитей

В зависимости от финансовых возможностей владельцев дома проводку устраивают на фарфоровых или пластиковых изоляторах. Они обеспечивают безопасную дистанцию между деревянной стеной и электролиниями

По аналогии со всеми существующими схемами электропроводки в открытых вариантах так же применяют распаечные коробки с керамическим или полимерным корпусом, не подверженным горению

Все электроустановочные устройства для открытой проводки производят из материалов, споротивляющихся горению и механическим воздействиям

Предлагаем подробно рассмотреть популярные способы прокладки открытой проводки и выбрать технологию, наиболее подходящую для вашего дома.

Способ 1 — монтаж проводов на скобах

Для подключения розеток и выключателей выбирают электропровода сечением 2.5 мм.кв., а для осветительных приборов — 1.5 мм.кв. Иногда требуются более толстые кабели. Если толщина провода составляет 1.5-6 мм.кв., их можно просто прикрепить к поверхностям стен и потолков скобами.

При покупке кабелей стоит отдать предпочтение качественной продукции. Если выбор сделан в пользу дешевых проводов, тогда под них монтируют негорючие прокладки, чтобы снизить риск возгорания при коротком замыкании.

К их выбору следует отнестись крайне внимательно, ведь от них зависит в будущем функциональность и безопасность домашней электросети. Рекомендуем посмотреть информацию о том, как рассчитать сечение провода для домашней проводки.

Чаще всего используют полосы металла или асбеста. Их закрепляют так, чтобы негорючая прокладка выступала за пределы кабеля не менее чем на 1 см с каждой стороны. Что касается материала, то лучше выбрать металл, т.к. асбест вреден для здоровья людей: доказана его связь с онкологическими заболеваниями.

Иногда для обеспечения пожарной безопасности обустраивают зазор в 1 см между электрокабелем и стеной. Такой метод прокладки напоминает проводку на керамических изоляторах в ретро-стиле. Его используют в деревянных домах, на дачах, в нежилых помещениях

Крепление на скобах – дешевый и простой способ монтажа электропроводки. Из минусов – это небезопасно и некрасиво. Если уложено несколько кабелей, то они бросаются в глаза и портят впечатление от интерьера. В жилом доме лучше проложить провода в кабель-каналах.

Способ 2 — особенности укладки в трубах

Современная промышленность выпускает специальные электротехнические трубы. Они могут быть изготовлены из металла или пластика, хорошо защищают от пожара, случайных механических повреждений и поражения током.

Для монтажа удобнее всего использовать гофрированные трубы. Они гибкие, благодаря чему при креплении на стены не приходится дополнительно выравнивать поверхности. Проводка в гофротрубе – идеальный вариант для деревянных бревенчатых домов. Она удобна и выглядит гораздо аккуратнее, чем отдельные провода.

Из-за сомнительной эстетичности гофры ее нечасто используют в жилых домах, зато она прекрасно подходит для подводки кабелей от воздушных ЛЭП. Иногда с целью улучшения внешнего вида открытой электропроводки внутри комнат применяют цветные гофротрубы.

При монтаже проводов в деревянном доме учитывают особенности стройматериала. Через деревянные стены проводку укладывают с помощью специальных металлических втулок. Они нужны для защиты кабелей от пережимания, если натуральная древесина даст усадку

При расчете диаметра гофры ориентируются на совокупную толщину всех проводов, которые будет проложены в ней. Эту цифру умножают на 2, поскольку при меньшем сечении трубы в нее будет трудно проложить кабели.

Для облегчения прокладки используют гофротрубы со специальным зондом (проволокой, с помощью которой протягивают кабели). К зонду прикрепляют провода и протягивают их сквозь трубу, крепко удерживая ее в руках.

Если требуется проложить относительно небольшой кусок провода, вполне можно обойтись без зонда, а вот для больших отрезков лучше воспользоваться специальными приспособлениями.

Устройство проводки в полимерной гофре производят в следующем порядке:

Для устройства проводки по открытой схеме с применением гофрированной полимерной трубы заготавливаем материал: гофру с запасом примерно в 10 % и монтажные клипсы из расчета их установки через 30 см

Трубу разрезаем на отрезки необходимой длины без натягивания. Учитываем, что один-два выступа гофры должны заводится в монтажные коробки. Гофрированный канал сначала режем строительным ножом, затем имеющуюся внутри проволоку перекусываем кусачками

По размеченной трассе просверливаем отверстия для фиксации клипс, затем устанавливаем их, прикрутив по разметке саморезами

Слегка вытаскиваем из гофры имеющийся в ней зонд, металлическую проволоку, чтобы прикрепить к нему подготовленный к монтажу провод

Шилом прокалываем точку в изоляции провода, вводим в него зонд, который загибаем потом кусачками. С другого края гофрированной трубы тянем зонд, чтобы зафиксированный им провод попал внутрь гофрированного канала

В закрепленные согласно разметке монтажные клипсы устанавливаем гофрированную трубу с заведенными в нее проводами, фиксируем путем защелкивания

Для того чтобы прочно зафиксировать гофрированный канал в клипсах, дополняем крепление пластиковой стяжкой

Сегодня в новых и реконструируемых зданиях повсеместно применяются конструкции в виде каркаса из специальных металлических профилей (реже - из деревянного бруса), на которых с одной стороны (если это отделочная стеновая панель) или с обеих сторон (если это перегородка) закреплены листы гипсокартона (сухой штукатурки). Из-за их хрупкости монтаж проводки по поверхности, заготовка отверстий и скрытая прокладка кабеля в полостях требуют повышенной аккуратности.

Применение традиционного инструмента (стамески, дрели) может привести к появлению трещин и нарушению заделки краев панелей. Специальный же инструмент позволяет даже после окончания ремонта быстро и аккуратно смонтировать скрытую проводку через небольшие отверстия и установить для нее терминальные блоки.

Самая простая задача - изготовление в гипсокартоне монтажных и установочных отверстий. Круглые отверстия малого диаметра выполняются сверлом по дереву, а более крупные - кольцевой фрезой. В большинстве случаев этого достаточно для прокладки кабеля, защитных рукавов и установки розеток под скрытую проводку.

Если же отверстие имеет сложную форму, то его проще изготовить с помощью маленькой ручной ножовки или ручного перфоратора. Такая ножовка имеет острый кончик, который позволяет, не применяя сверление, аккуратно подготовить стартовое отверстие, а затем выпилить по контуру нужную конфигурацию. Соответственно ручной перфоратор позволяет резать металл, пластик и любой другой твердый материал «по месту», не изгибая и не деформируя поверхность толщиной до 1.5 мм.

Не стоит забывать о том, что изготовление любого отверстия необходимо начинать с проверки места на наличие элементов каркаса или линий электропроводки. Используемый для этого недорогой прибор - детектор неоднородностей - должен стать «лучшим другом» монтажника. Он позволяет определить тип неоднородности (проводка, металл, дерево), находящейся за гипсокартоном или другим листовым непроводящим материалом, а также ее месторасположение и размер.

Заготовка кабельных трасс в элементах каркаса до установки листов гипсокартона - тоже не очень сложная операция. Каналы в каркасах для прокладки закладных труб кабельной канализации или жестких рукавов внутри перегородок изготавливаются с помощью специальных длинных (до 1 м) сверл большого диаметра (до 13 мм). Для выполнения отверстий сложной формы (например, изогнутых по продольной оси) требуется фреза. Конструкция таких сверл и фрез учитывает возможность попадания металла (гвоздей, шурупов и т. п.) на рабочие кромки. Особые, «хитрые», сверла позволяют расширить отверстие в деревянном каркасе, не извлекая проложенную через него проводку.

Гораздо сложнее обстоит дело с монтажом кабелей в эксплуатируемых помещениях или там, где ремонт не закончен, но стены полностью смонтированы. Выбор инструмента для выполнения скрытой проводки внутри полых стен зависит от направления трассы (горизонтальное или вертикальное), расположения и материала каркаса, наличия и типа звуко/теплоизолирующего заполнения полостей. При выполнении работ приходится направлять кабель в нужную сторону, определять месторасположениe каркаса, сверлить отверстия в каркасе внутри стен и т. п. Полный набор, применение которого гарантирует прокладку кабеля в любой ситуации, состоит из длинной мелкой металлической цепочки, магнитного ловителя на гибкой штанге, стеклопластиковых прутков с набором сменных наконечников (магнитный ловитель, магнитный наконечник-индикатор с короткой цепочкой, Z-образный и V-образный крючки), комплекта гибких сверл с направляющей, компаса и детектора неоднородностей. Имея такой набор, монтажник легко освоит ряд приемов, позволяющих «путешествовать» внутри стен в любом направлении, не повреждая их.

Крючки применяются для вталкивания (Z-образный) или втягивания (V-образный) проводов. Если на провода уже установлены разъемы, то их предварительно защищают с помощью плотного кабельного чулка подходящего размера.

Металлическая цепочка вместе с магнитным ловителем или проволочным крючком применяется для заготовки вертикальных каналов внутри полых стен от верхнего отверстия к нижнему (наилучшие результаты достигаются при использовании цепочки со звеньями в виде шариков). Если каркас не имеет горизонтальных элементов и полости стены не заполнены, то спустить кабель вниз от потолка до уровня розетки не составляет труда. Для этого достаточно просверлить входное отверстие вверху строго над установочным отверстием для розетки, спустить сверху металлическую цепочку и захватить ее магнитным ловителем или крючком через нижнее отверстие. Затем кабель или УЗК с гибким прутком втягивается с помощью этой цепочки.

Если верхнее и нижнее отверстия должны находиться по разные стороны стены, но на одной вертикали, то операция выполняется в два приема. Сначала сверлится верхнее отверстие, и в него спускается на нужную высоту УЗК с магнитным индикатором и цепочкой. Затем с другой стороны с помощью компаса определяется местоположение магнитного индикатора, после чего размечается и изготавливается нижнее отверстие. Нужно отметить, что компас может реагировать и на другие металлические элементы внутри стен (крепеж, каркас и т. п.). Отличить магнитный индикатор легко, так как он имеет два полюса, расположение которых известно - стрелка компаса будет изменять свои показания при его перемещениях вдоль индикатора.

Разметку отверстий, выполненную на одной стороне стены из гипсокартона, можно перенести, воспользовавшись каленой стальной проволокой диаметром около 1 мм. Ровный кусок проволоки нужной длины можно зажать в патрон электродрели и просверлить стену насквозь. Получившееся отверстие настолько мало, что декоративное покрытие не будет испорчено.

Заготовить канал между отверстиями, расположенными на существенном расстоянии друг от друга по горизонтали, можно с помощью УЗК с короткой цепочкой в качестве наконечника. УЗК вводится в нужном направлении через одно из отверстий и подхватывается магнитным ловителем через другое.

Если же полости стены заполнены, то стеклопластиковый пруток с короткой цепочкой - тот единственный инструмент, с помощью которого можно осуществить заготовку канала. Он сочетает в себе достоинства жесткого УЗК (его можно направлять в нужную сторону и проталкивать со значительным усилием в небольшое пространство между заполняющей полость стены звуко/теплоизоляционным материалом или сквозь него) и металлической цепочки, которая легко подхватывается магнитным ловителем. Положение цепочки можно легко определить, если использовать наконечник с магнитным индикатором.

Поскольку сопротивление материала-заполнителя не позволит обеспечить высокую точность позиционирования УЗК, канал лучше заготавливать сверху вниз вдоль элемента каркаса или снизу вверх вдоль плоскости стеновой панели. В первом случае позиционирование обеспечивается за счет элемента каркаса. Во втором - верхнее отверстие за подвесным потолком выполняется в том месте, где с помощью компаса будет обнаружено положение магнитного индикатора.

Стоит отметить, что аналогичные приемы используются при вертикальном прохождении пустотелых (деревянных) перекрытий.

Если трасса кабеля должна пересечь ребра каркаса, единственно возможный способ для выполнения работы - направленное сверление с помощью гибкого сверла. Сверло вводится в стартовое отверстие (15-20 мм) и направляется в нужную сторону с помощью специального приспособления. Обычно отверстия выполняются от места установки терминального блока до другого блока, распределительной коробки или плинтуса. По окончании сверления укладываемый кабель или рукав закрепляется с помощью кабельного чулка за отверстие в появившемся на другой стороне стены наконечнике сверла и втаскивается в обратную сторону. Такая технология дает возможность осуществлять заготовку каналов в любом направлении. Следует только помнить, что при сверлении любого каркаса остаются заусенцы, и кабель следует укладывать в защитном рукаве.

Некоторые виды гибких сверл могут использоваться не только для работы по конструкциям с деревянным и/или металлическим каркасом, но даже и в бетонных и кирпичных стенах. Так как в последних случаях величина трения хвостовика сверла в отверстии достаточно велика, его защищают специальным антиабразивным чулком. Диаметр заготавливаемого с помощью гибких сверл канала может достигать 25 мм, а длина - до 2 м (до 4 м в случае применения удлинителя).

Монтаж скрытой проводки между электротехническим коробом-плинтусом и встроенными розетками или выключателями, а также подключение установленных над плинтусом розеток невозможны без изготовления отверстий во внутреннее пространство перегородки через нижний опорный элемент ее каркаса. Особое гибкое сверло с оправкой позволяет выполнить эту операцию быстро даже без удаления плинтуса. Затем в отверстие вводится пруток с короткой цепочкой, которая поднимается до уровня розетки, после чего извлекается магнитным ловителем.

Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб

Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними

Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой

Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы

Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой

Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Прокладка проводки в гипсокартонном потолке

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм

Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)

Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой

Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя

После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла

Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)

Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель

Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами

Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается

Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой

Шаг шестой: устанавливаются розетки

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

Читайте также: