Примыкание керамической черепицы к стене

Обновлено: 03.05.2024

Одно из самых жизненно важных требований к крыше во все времена – это пожаробезопасность. Конечно, соломенные шапки и деревянная дранка уже давно позади, но и не все современные кровельные материалы могут похвастать хорошей сопротивляемостью открытого пламени. Причем часть из них достаточно всего лишь хорошо разогреть, чтобы деревянная обрешетка и кровельный настил начали тлеть.

Вот как раз с этой целью и устанавливают надежное примыкание кровли к трубе дымохода дома – создать максимально надежный барьер между накалившейся в самые холодные зимние дни сталью и малозащищенной крышей. А как выглядит эта конструкция для разного вида покрытий, мы вам покажем в деталях.

Содержание

В чем сложность обустройства примыкания?

Опытные кровельщики хорошо знают, что один из самых сложных и ответственных этапов – это примыкание трубы к кровле и его устройство.

Ведь здесь срабатывают сразу несколько факторов риска:

высокая температура трубы, которая способна разогреть до критической температуры практически любой кровельный материал, тем более деревянную обрешетку;
технологический зазор между трубой и кровельным покрытием, который обязательно нужно полностью загерметизировать;
шапка снега, которая всегда накапливается на любой преграде, которую встречает на своем пути вниз.

Поэтому главное требование к выполнению обхода дымохода – быть пожаробезопасным, долговечным и 100% герметичным.

Сам защитный фартук дымовой трубы выполняют двумя способами: из свинцовой или алюминиевой гибкой ленты или же стального листа со специальным покрытием.

Главное – сделать все правильно:

Вопрос герметичности примыкания кровли к дымоходу принято решать при помощи внутреннего фартука из планок примыкания, и мы постараемся с вами подробно разобрать этот вопрос.

Традиционная оцинкованная сталь: прочный «галстук»

Чтобы обеспечить герметичное примыкание кровли к печным трубам, сделайте внутренний фартук из планок:

Шаг 1. Саму планку приложите к стенкам трубы и отметьте уровень верхней кромки на стене.
Шаг 2. Затем аккуратно уберите пыль после штробления и промойте штробу водой.
Шаг 3. Чтобы установить внутренний фартук, начните с нижней стенки трубы. Здесь планку примыкания нужно подрезать.
Шаг 4. Точно таким же способом установите фартук в остальных местах и не забывайте про нахлест 150 мм, чтобы защититься от протечек.
Шаг 5. Далее край планки, который вставлен в штробу, нужно загерметизировать при помощи специальной кровельной ленты.
Шаг 6. Теперь под нижний элемент внутреннего фартука заведите галстук (плоский лист с отбортовками).
Шаг 7. Направьте галстук в ендову или вниз, прямо до карниза.
Шаг 8. Теперь можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Главное требование здесь – сохранить достаточное расстояние для вентиляции пространства под кровлей. При этом, чтобы во время дождя влажный кирпич не растрескивался при перегреве, его оборачивают стальным листом с полимерным покрытием. Зазор для вентиляции оставляют 20 мм.

Вот самый популярный вариант обхода трубы:

Шаг 1. Выводим гидроизоляцию на 50 мм прямо на трубу, если сама мембрана или пленка – термостойкая. Срез гидроизоляции приклейте ее к трубе клейкой лентой.
Шаг 2. Вокруг трубы сделайте защитный обвод при помощи защитных планок.
Шаг 3. В самой трубе сделайте штроб (только ни в коем случае не в швы кладки). Глубина штроба должна иметь небольшой уклон и быть не менее 15 мм.
Шаг 4. Если на крыше есть ендова, воду при помощи «галстука» лучше отвести туда, если нет – тогда до карниза.

Обход дымохода на крыше из металлочерепицы нужно начинать только после укладки металлочерепицы.

Для этого на трубу накладывают внешние планки примыкания, у которых часть заходит в штробу и герметизируется специальным теплостойким кровельным герметиком. А нижнюю часть планки нужно закрепить кровельными саморезами прямо к обрешетке.

Если речь идет о крыше с композитной черепицей, для нее технология немного отличается:

Шаг 1. Нам понадобится плоский лист с посыпкой, который будет состоять из 4 частей: передней, задней и двух боковых. Такой лист всегда изготавливается индивидуально, под размеры дымохода.
Шаг 2. Лист нужно загнуть наверх на 5 см.
Шаг 3. Теперь берем брусок высотой в 5 см, чтобы поддержать заднюю и переднюю часть листа перед дымоходом.
Шаг 4. Установите переднюю часть примыкания на самый близкий ряд черепицы впереди дымохода.
Шаг 5. Закрепите боковые части примыкания с передней и задней едиными фрагментами и закрепите их в металлический замок при помощи загибания.

Гидроизоляционные самоклеящиеся ленты: гибкий подход

Один из самых популярных и проверенных методов обустройства примыкания кровли к дымоходной трубе – использование специальных гидроизоляционных лентой.

Например, сложно придумать что-то лучше для крыши из штучных материалов, для которой не подходит фартук из оцинкованной стали. Работать с такими лентами легко, главное только придерживаться температурного режима – от +5 до +40°С.

В этой статье мы рассмотрим самые качественные и популярные ленты. А вообще их вариантов немало, ведь каждый производитель кровельного материала старается выпустить свой кровельный элемент, который будет больше всего подходить к конкретной марке.

Например, если вам нужно обойти круглый дымоход, вам поможет лента по типу Экобит. Она хороша тем, что имеет саморасширяющуюся основу и без проблем герметизируется.

Ее нижнюю часть нужно завести под черепицу, а верхнюю наложить на кровельное покрытие. Далее оба слоя прижмите и приклейте к стенам дымохода и к черепице. Далее края верхней ленты закройте металлическими профилями.

Вот как выглядят такие гидроизоляционные ленты:

В общей сложности, сегодня выпускают ленты на двух основаниях. Так, бутил-каучуковая отличается самыми высокими гидроизоляционными качествами, а алюминиевая позволяет герметично обогнуть даже самые сложные формы.

Easy-Form: прочность алюминия

Easy-Form – алюминиевая лента с бутиловым слоем на поверхности. Растяжимость у такой ленты – 70%, и при этом есть жесткая прокладка из полиэстерового материала.

Она самоклеящася и замечательно подходит для гидроизоляции дымохода. Не поддается гниению, устойчива к морозу и перепаду температуры, не теряет своих свойств в пределах температуры от -20° до +80°С.

Такая лента полностью заменяет собой использование свинцовых листов, и при этом обходится дешевле и куда проще в монтаже. Гарантию на нее дают 10 лет. А работать достаточно просто, хотя инструкция и выглядит объемной:

Шаг 1. Еще на стадии строительства обрешетки включите в нее дополнительные элементы из бруса сечением 40х40 или 50х30 мм. Закрепите их вдоль стен дымохода.
Шаг 2. С передней стороны трубы закройте покрывающим фартуком. Обычно такой рекомендует сам производитель, из определенного материала для каждого вида кровли.
Шаг 3. Установите фартук на свое место – по нижнему краю трубы.
Шаг 4. Сделайте на фартуке разметку, а по ней –срезы. Следите за тем, чтобы верхняя часть фартука была точно по ширине трубы, а у волнистой части было по одной волне по сторонам.
Шаг 5. Сделайте карандашом разметку и отрежьте лишний материал по нижнему гребню волны острым ножом.
Шаг 6. Готовый фартук прижмите к трубе и зафиксируйте к поверхности фирменными кровельными гвоздями, прямо в брус обрешетки. Гвозди, вбивайте в вершину каждой волны, строго вертикально, кроме волн, которые выходят по сторонам за габариты трубы.
Шаг 7. Отрезанный кусок теперь приложите к месту монтажа и придайте ей форму рельефа угла.
Шаг 8. С тыльной стороны ленты снимите защитную пленку, которая закрывает клеевой слой. Приложите ленту к трубе так, чтобы она закрыла верхнюю и нижнюю часть фартука на 70-80 мм. Чтобы лента прилегла плотно к кровле, подрежьте ее угол.
Шаг 9. Прижмите ленту ко всей поверхности с небольшим усилием. Сделайте так на одном нижнему углу у трубы, а затем – на втором.
Шаг 10. Приложите к трубе фартук бокового примыкания, прижмите и отметьте линию среза. Резать нужно будет по вертикальным границам трубы, острым ножом. Сам нож прижимайте не сильно, так, чтобы тот входил в фартук только на 2/3 толщины материала. Затем согните его и аккуратно отломите.
Шаг 11. Подготовленные боковые части фартука прибейте гвоздями к кровле, по три гвоздя в каждую деталь: один в центр и еще по одному снизу и сверху.
Шаг 12. Отрежьте от самоклеящейся ленты кусок, который будет превышать по длине ширину трубы на 200 мм. Этот отрезок подойдет для герметизации задней части дымоходной трубы.
Шаг 13. Теперь ленту приклейте к передней стороне трубы. Теперь длина ленты должна превышать ширину трубы на 200-300 мм. Сама лента будет загибаться на боковые стороны трубы и заходить под боковые детали фартука.
Шаг 14. Прижмите верхний край ленты металлической фиксирующей планкой и закрепите на дюбели. Отогните края фартука от поверхности трубы.
Шаг 15. Заделайте угол между стеной трубы и отогнутым краем слоем полиуретанового герметика.
Шаг 16. С задней стороны уложите дополнительный кусок ондулина, от конька до трубы.

Вот как все это выглядит на практике. Часть 1:

В случае с металлической кровлей весь процесс заключается в следующем:

Wakaflex и Grind Line: современная гидроизоляция

Вакафлекс – армированная полиизобутиленовая мастика, которая поставляется в виде рулона 5 метров длиной и 28 см шириной. С ее обратной стороны нанесены полоски из синтетического каучука, которые клеятся на основание при помощи прикаточного ролика.

Давайте шаг за шагом разберем технологию монтажа ленты Вакафлекс:

Шаг 1. Подрежьте гидроизоляционную пленку так, чтобы был обеспечен нахлест на трубу не менее 10 см.
Шаг 2. Прямо над проемом для трубы сделайте дренажный желобок из гидроизоляции.
Шаг 3. Подрежьте черепицу вокруг трубы и уложите ее с зазором 2-3 см.
Шаг 4. Теперь отрежьте Вакафлекс на длину, которая будет равна ширине трубы + 5 см для каждой стороны трубы.
Шаг 5. Согните полосу при помощи уголка так, чтобы в итоге ширина уголка получилась 15-16 см.
Шаг 6. Далее широкой частью приложите полосу к трубе, снимите защитную пленку и прижмите Вакафлекс к основанию.
Шаг 7. Растяните ленту руками по поверхности и прикатайте при помощи ролика.
Шаг 8. Верхнюю часть Вакафлекса разрежьте под углом 45°, но при этом не дорезайте 1 см до линии трубы и ската. Приклейте роликом.

Если вы все сделали правильно, боковой рулон должен начинаться от нижней части наклеенной полосы и заканчиваться на 15 см выше верха трубы.

Дальше инструкция такая:

Шаг 1. Снимите защитную пленку и приклейте верхнюю часть Вакафлекса на трубу.
Шаг 2. Отступите 2-3 см от уровня трубы и надрежьте ленту параллельно трубе, но не доводите линию реза до этой самой точки 2 см.
Шаг 3. Теперь отрежьте боковую часть ленты так, чтобы она была параллельна стоку воды с крыши.
Шаг 4. При помощи ножниц закруглите углы полос Вакафлекса, чтобы у примыкания был красивый внешний вид и его не срывал ветер.
Шаг 5. Далее нижнюю часть рулона приклейте к черепице и прокатайте роликом.
Шаг 6. Разрежьте верхнюю часть рулона и не доводите линию реза 1 см. Подрезанные части приклейте на трубу и черепицу, затем прокатайте.
Шаг 7. Проклейте левый и правый угол трубы остатками от полосы. Это защитит их от сползающего льда и с снега. В итоге нахлест на боковую сторону дымоходной трубы должен получиться около 2 см.

Лента должна быть уложена под черепицу выше ряда черепицы. При этом, чтобы защитить кровлю от талой воды сделайте верхний рулон ленты сдвоенным. Для этого отрежьте две полосы, уберите защитную пленку и наклейте на нижнюю полосу с 5 см нахлестом и прокатайте роликом.

Но бывает также так, что черепицы расположены не самым удачным образом, и ширины сдвоенной полосы не будет достаточно. В таком случае верхнюю гидроизоляцию трубы под кровлю не получится завести. Тогда за трубой устраивают настил из досок. К слову, неплохой альтернативой Вакафлексу служит лента от Grind Line:

Вот как с ней нужно работать:

Шаг 1. Уложите сдвоенный рулон с небольшим уклоном в желобок и приклейте ленту к трубе.
Шаг 2. Снимите защитную пленку и прижмите ленту к деревянному настилу к волнам черепиц.
Шаг 3. Прокатайте роликом все места, кроме нижнего участка – того самого, который примыкает к трубе и пока еще не закрыт черепицей.
Шаг 4. Теперь сделайте разрез параллельно линии трубы в низ, и отступите 2-3 см. Не доводите линию реза до линии ската 1 см.
Шаг 5. Отрежьте ножницами лишнюю часть рулона ножницами, скруглите углы.
Шаг 6. Чтобы избежать протечек из-за большого снежного мешка над трубой, отогните верхнюю кромку Вакафлекса на ширину 2-3 см.
Шаг 7. Теперь уложите черепицу так, чтобы частично накрывала ленту над трубой.

Как только узел примыкания будет готово, можно переходить к монтажу коньковых элементов.

Планки Вака: надежное примыкание

Итак, чтобы защитить швы примыкания:

Шаг 1. Установите планки и залейте верхнюю отбортовку герметиком. В традиционных узлах обычно используется напуск кирпича, а здесь как раз эту функцию выполняет как раз планка.
Шаг 2. Отрежьте нижнюю планку нужной длину – так, чтобы длина планки была шириной трубы и по 5 см по сторонам.
Шаг 3. Разрежьте верхнюю часть планки и согните по линии самой трубы.
Шаг 4. Теперь разрежьте нижнюю часть трубу и согните, по линии, которая будет дальше от угла трубы на 1 см.
Шаг 5. Отрежьте планки на 1 см и загните верхнюю отбортовку молотком к трубе.
Шаг 6. На нижней части отрежьте уголок параллельно линии ската.
Шаг 7. На верхней части просверлите отверстия с шагом до 20 см, для дюбелей 6 мм. Отверстия под них нужно просверлить 6х40 мм.
Шаг 8. Закрепите планку прямо на печной трубе термостойкими дюбелями.

Готовый обход дымохода должен выглядеть со всех сторон вот так:

Далее приложите боковую планку так, чтобы она оказалась параллельной линии ската, и следуйте такой инструкции:

Шаг 1. Отметьте на внутренней поверхности планки контур нижней планки.
Шаг 2. Отрежьте верх планки по линии трубы, а низ планки – по линии, которая отступает от угла дымохода на 1 см.
Шаг 3. Обрежьте боковую планку по контуру нижней уже закрепленной планки.
Шаг 4. Закрепите планку шурупами с шагом до 20 см, и тоже самое проделайте со второй планкой.
Шаг 5. Теперь отрежьте верхнюю планку по ширине трубы с выпуском по 2 см по обоим сторонам.
Шаг 6. На верхней планке с внутренней стороны отметьте контуры уже установленных боковых планок.
Шаг 7. Отрежьте верхнюю планку, согните по линии трубы. Сделайте нужные надрезы, просверлите в трубе отверстия для дюбелей, 6х40 мм. Закрепите планку.

И, наконец, нанесите герметик в отбортовку планки вокруг всей трубы. Для удобства возьмите строительный шприц, а чтобы шов был аккуратным, растяните его картонкой.

Мягкая проходка: для круглых дымоходов

Если в качестве дымоходной трубы у вас идет круглая металлическая или керамическая труба, тогда логично, что ее не обойти при помощи металлических планок. Здесь нужна мягкая проходка:

Если у вас остались вопросы по поводу обустройства примыкания кровли к дымоходу, задавайте их в комментариях!

Кровельные коммуникации

Кровельные материалы

Обслуживание и ремонт

Кровельные коммуникации

Доборные элементы

У меня так получилось, что когда я менял кровельное покрытие на крыше, то обнаружил, что труба оказалась уже довольно старой. Пришлось заменить и её, но образовался небольшой проём между кровлей и трубой, который я закрыл таким способом: положил утеплитель, закрепил его герметиком, а сверху постелил кровельные листы. Думаю, что с герметичностью проблемы решены. Но может ли утеплитель воспламениться из-за нагрева трубы или он выдержит нагревание?

Смотря из какого материала утеплитель. Утеплитель для печной трубы должен быть обязательно негорючим. Хороший утеплитель в вашем случае — это базальтовая вата с прокаленной проволокой. Такой материал выдерживает самые высокие температуры, можно не беспокоиться, что теплоизоляция воспламенится. Нужно почитать состав вашего утеплителя и почитать в интернете, какие температуры он может выдерживать.

У меня с началом осенних дождей стало заметно подтекать с трубы. Дом только в этому году достался по наследству, состояние довольно печальное. Пробовал просто герметиком залить швы, но помогло ненадолго. Теперь буду пробовать этот фартук делать. Если не получится, то гидроизоляционную ленту попробую. Мне бы только нормально перезимовать, а там уж я вскрою черепицу и все основательно сделаю.

Участки примыкания крови к стенам здания – зоны повышенного риска. Нередко они становятся причинами проникновения атмосферных осадков под кровельную конструкцию, что чревато большими неприятностями. К тому же эти участки нередко становятся местами скопления мусора, который приносит ветер. Да и снежные завалы здесь – не редкость. Поэтому разберемся в этой статье, как правильно проводить операции сооружения кровельной конструкции в местах ее примыкания к стене.

Традиционные способы защиты участка примыкания

Есть две старые технологии, который почему-то перестали сегодня использоваться. Хотя, как показала практика, они себя оправдывают на все сто процентов.

В процессе кладки кирпичной стены (или блочной) в месте примыкания кровли делают выступ на всю длину кровельной конструкции. Ширина такого выступа – полкирпича. И этого достаточно, чтобы защитить стык кровельного материала со стеной от дождя и других осадков.
В месте примыкания делают на всю длину крыши прорезь в стене. Ее глубина 5-6 см. В это углубление вставляется кровельный материал.

Новые способы защиты участков примыкания

Появление на рынке новых кровельных материалов увеличило сложность герметизации стыка между крышей и стеной. Поэтому производители кровельных покрытий стали предлагать свои способы защиты. Вот некоторые из них.

В стене делается прорезь, куда вставляется металлическая планка уголкового типа. Полка, вставляемая в стену, имеет небольшой размер по ширине, поэтому этой стороной уголок практически полностью углубляется в стену. Ширина второй полки, вертикально расположенной, больше. Она выполняет функции нахлеста на кровельный материал. Крепится этот элемент саморезами к поверхности стены. На фото ниже схема такой защиты показана.

Второй вариант практически точно такой же, только вместо прорези используют деревянную рейку, которую закладывают в кирпичную кладку в процессе возведения дома. К рейке крепится защитная планка саморезами, нередко под нее укладывают герметизирующую ленту. Дополнительно место соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

Третий способ создать грамотно примыкание крыши к стене – использовать два элемента. Верхний крепят к стене саморезами или дюбелями, нижний надевается с обратной стороны на верхний при помощи замкового соединения. Нижний край нижнего фартука крепится к кровельному покрытию с помощью клейммеров. Все стыки обязательно заполняются герметичными составами.

Примыкание мягкой кровли

Все вышеописанные методы можно использовать и для мягкой кровли. Но есть у нее и свои чисто специфичные технологии. Начнем с того, что примыкание мягкой кровли к стене производится из битумных гибких материалов. Вот один из способов:

над местом установки кровельного материала на высоте 20-30 см по поверхности стены делается штроба вдоль участка примыкания;
по линии стыка укладывается брусок, разрезанный по диагонали, то есть создается плавный переход от стены к крыше;
крепят треугольной формы брусок или к обрешетке, или к стене;
проводят укладку мягкой кровли с заводом ее на стену на высоту до 10 см;
укладывают вырезанную из рулонного битумного материала полосу, которая будет закрывать часть стены от штробы до кровли и часть кровельного покрытия (20-30 см);
места укладки предварительно промазывают битумной мастикой;
укладку проводят с прокатыванием уложенной полосы с помощью малярного валика;
устанавливают поверх уложенного рулонного материала планку с отбортовкой, полка которой вводят в штробу. Ширина планки 10-12 см. Ее крепят к стене саморезами на пластиковые дюбели или металлическими анкерами;
штробу заполняют герметизирующим составом.

Способ флешинга

Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями:

Битумная мастика.
Геотекстиль.
Битумная мастика.

Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли, мусора и грязи;
если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку, то от нее необходимо избавиться;
кирпичную стену лучше отремонтировать, к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;
если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

Герметизирующие ленты

Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

Гофрированный уплотнительный материал

Крыши, покрытые асбестовым шифером, профнастилом или металлочерепицей с высокой волной, а также керамической черепицей, встречаются в частном домостроении нередко. Сложность заделки стыка примыкания заключается в данном случае в том, что волна кровельного покрытия большая, а значит, могут возникнуть трудности заделки.

Сегодня эта проблема решается просто – с помощью гофрированного материала, покрытого алюминиевой или свинцовой фольгой. Его основа – битумно-полимерная, самоклеящаяся.

Жидкая резина

Еще один надежный вариант. По сути, это мастика на основе битумно-полимерных компонентов. А точнее не мастика, а эмульсия на водной основе. Ее наносят вручную или пульверизатором. Она тут же затвердевает, превращаясь в прочное покрытие. Обладает эмульсия высокой эластичностью, и по виду очень похожа на резиновое основание. Отсюда, в принципе, и название материала.

Сам узел примыкание эмульсией не обрабатывают. Обычно ее наносят в виде кровельного материала, при этом сразу нанося на стену, создавая единое гидроизолирующее покрытие. На фото ниже показано, как наносят материал на плоскую крышу дома с помощью пульверизатора.

Защита примыкания кровли к деревянной стене

Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

Видео описание

В видео показано, как простым способом можно закрыть металлическими планками примыкание кровли к стене:

Заключение по теме

Герметизации стыков разных строительных конструкций уделяется в строительстве особое внимание. Особенно если места соединения подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Поэтому все чаще на рынке появляются материалы, с помощью которых можно решить практически все проблемы. Но, как показывает практика, в частном домостроении предпочтение отдается металлическим планкам разной формы и размеров.

У каждого кровельного материала своя технология монтажа, в которой важны даже самые незначительные нюансы. Чтобы понять, как крепить металлочерепицу, разберёмся в особенностях материала, изучим конструкцию кровли со всеми несущими и отделочными элементами и особенности специального крепежа. Также рассмотрим правила обработки и укладки покрытия, чтобы результат радовал отличным видом и качеством.

Что нужно знать о материале

Этот кровельный материал по составу схож с профнастилом – профилированным листом стали с защитным полимерным покрытием. Но если профнастил производят методом проката, то для изготовления металлочерепицы применяют ещё и штамповку, создающую поперечные ребра жёсткости в виде ступенек. Помимо придания материалу большей прочности и жёсткости, они делают внешний вид листов более элегантным и визуально привлекательным, так как рельефом они напоминают настоящую керамическую черепицу. Отсюда и название – металлочерепица.

Но более сложный рельеф требует иного подхода к тому, как крепить металлочерепицу на крыше по сравнению с монтажом профлиста. Последний можно фиксировать к обрешётке в любой точке по длине волны. Тогда как на листах металлической черепицы для этого нужно выбирать штатные точки крепления, расположенные чуть ниже линии штамповки в самом глубоком месте волны.

Так как фиксироваться лист должен на обрешётке, то её уже нельзя крепить к стропилам с произвольным шагом. Он обязательно должен соответствовать длине модуля штамповки. Это и есть основное отличие монтажа между металлочерепицей и профилированным кровельным листом.

Совет! Чтобы не пришлось демонтировать и перекладывать обрешётку, кровельный материал следует выбрать заранее, так как у разных производителей расстояние между «ступеньками» отличается.

В остальном эти материалы очень схожи, и при работе с ними необходимо соблюдать следующие правила:

чтобы не нарушить целостность защитного полимерного покрытия, предохраняющего стальную основу материала от коррозии, листы металлочерепицы нельзя соединять методом сварки и резать болгаркой с абразивным кругом, так как полимеры горят при высокой температуре. Лучше всего использовать для этого электрические ножницы;

по этой же причине рекомендуется выставлять режущий и сверлильный электроинструмент на низкие обороты;
важно знать, как правильно крепить металлочерепицу на крышу саморезами: чтобы не деформировать профиль материала и обеспечить герметизацию крепёжного отверстия, нужно регулировать степень нажима при вкручивании.

Далее все эти моменты будут описаны более подробно.

Подготовительные работы

Подготовка к укладке включает в себя создание основания, определение количества основного материала и доборных элементов и раскрой листов, если в этом есть необходимость.

Устройство деревянной обрешётки

Стальной лист, являющийся основой металлочерепицы, очень тонкий, поэтому материал обладает небольшим весом и не требует устройства сплошной или малоразрежённой обрешётки. Однако её устройство от этого не становится проще, напротив: так как правильно крепить металлочерепицу следует в определённых её рельефом местах, то и рейки обрешётки должны проходить точно под ними. Иначе фиксировать листы придётся не в штатных точках, а где придётся, что ослабит конструкцию и испортит её внешний вид.

Выполняя подкровельный настил, придерживаются следующих правил:

обрешётку крепят поверх гидроизоляционной мембраны, прикручивая к рейкам контробрешетки;
монтаж ведут снизу вверх – от линии карниза к линии конька;
расстояние между её осевыми линиями должно соответствовать расстоянию между линиями штамповки;
так как на карнизе делается свес кровельного материала, то шаг между первым и вторым рядом обрешётки делается меньше основного;

все элементы должны иметь одинаковое сечение. При шаге между стропилами до 1 метра это могут быть доски толщиной не менее 32 мм или бруски 50х50 мм, обработанные перед монтажом антисептическим составом. Если расстояние между стропилами больше, толщину досок также следует увеличить;
первая доска обрешётки и доска, к которой будет крепиться конёк, должны быть толще остальных на 1-1,5 см;
прежде чем крепить металлочерепицу, определяют места установки на неё лестниц, снегозадержателей, переходных мостиков, кровельного ограждения, и усиливают обрешётку под ними дополнительными досками. Такое усиление необходимо и вдоль конька с обеих сторон от него, и на стыке двух скатов ломаной кровли.

Расчёт материалов

Сколько потребуется листов, зависит от того, будете вы приобретать стандартные изделия или заказывать их на производстве по своим размерам. Имеется в виду длина скатов, так как ширина – величина постоянная, определяемая профилем металлочерепицы. Заказывая длинные листы, целиком покрывающие скат, их количество несложно подсчитать, зная ширину кровли и размер торцевых выступов. Не забудьте учесть и величину нахлёста.

Для расчёта материала для вальмовой крыши лучше нарисовать схему в масштабе, чтобы минимизировать обрезки Источник dom-expert.by

На заметку! Длина изделий не может быть меньше полуметра и больше 7 метров. Если скат крыши длиннее, придётся делать и поперечный нахлёст верхнего листа на нижний.

Стандартные листы обычно имеют длину 2 метра. Несмотря на то, что стоят они дешевле, итоговая сумма может оказаться неоправданно высокой, если размеры ската не позволяют использовать их целиком, без обрезки лишней длины.

Кроме самого кровельного покрытия потребуются доборные элементы, и приобретать их нужно сразу, так как крепится металлочерепица только после монтажа водосточной системы и карнизных планок, нижних планок ендовы и примыкания к трубам.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как правильно оформлять карниз перед монтажом металлочерепицы:

Как правило, все доборы выпускаются длиной 2 метра и монтируются с нахлёстом 10-15 см. Эти параметры и используют для расчёта их количества.

Монтаж

До того, как прикручивать металлочерепицу, нужно ещё раз проверить геометрию подкровельной конструкции: диагонали должны быть равны, линии карниза и конька параллельны друг другу, как и доски обрешётки, и расположены строго горизонтально. Недочёты исправляются на этом этапе, иначе уложить покрытие ровно не получится.

Последовательность укладки

Схему укладки определяет размер листов:

Если их длина позволяет накрыть весь скат, сначала укладывают и выравнивают по карнизу первый лист, делая выносы со стороны фронтона и карниза. Его предварительно крепят одним саморезом в среднюю волну у конька. Затем на него укладывают второй и третий листы, скрепляют их друг с другом на гребне волны и выравнивают их вместе. После окончательной подгонки первые два листа крепят на чистовую, и подгоняют следующие.
Когда длина состыковывается, монтаж начинают снизу и укладывают поочерёдно 2 листа, затем следующие 2 листа скрепляют с первыми по гребню нахлёста и перед окончательной фиксацией выравнивают весь блок.

Есть и другие способы укладки – по рядам или в шахматном порядке. Главное, чтобы кромка получилась ровной, без ступенек, и параллельной карнизу. Для этого по краю свеса натягивают шнур для ориентира и предельно внимательно выставляют первый лист.

Обратите внимание! При монтаже с правого края каждый последующий лист укладывают внахлёст сверху на предыдущий. Если же укладка ведётся слева, наоборот – следующие листы заводятся под уже лежащие.

Монтаж слева направо и справа налево становится необходимостью при устройстве шатровой кровли, так как крепить металлочерепицу к обрешётке в этом случае начинают от осевой линии треугольника или трапеции (см. схему выше).

Видео описание

Посмотрите обучающее видео по монтажу металлочерепицы:

Правила крепления

От того, насколько хорошо закреплено кровельное покрытие, зависит не только надёжность всей конструкции. Некачественно выполненный крепёж может привести к таким последствиям, как затекание осадков в подкровельное пространство и движение листов при сильном ветре относительно друг друга и обрешётки, что создаёт сильный шум. Со временем крепёжные отверстия увеличиваются, саморезы расшатываются, и крышу может просто сорвать с места. Кроме того, от появляющихся потёков ржавчины страдает и внешний вид.

Поэтому необходимо изучить, как правильно прикручивать металлочерепицу.

Начнём с того, какие требования предъявляются к самим крепёжным элементам. Это должны быть специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали со сверлом на конце, с шестигранной головкой, окрашенной в цвет покрытия, и пресс-шайбой с EPDM-прокладкой.

Сверло необходимо для прохождения метиза через слой металла, а эластичные прокладки при вкручивании самореза прижимаются к поверхности и надёжно герметизируют отверстие.

Это важно! Саморезы с резиновой прокладкой стоят дешевле и в первое время хорошо справляются со своими функциями. Но при длительном воздействии на резину солнечных лучей и температурных перепадов она теряет эластичность и начинает пропускать под себя влагу.

Для крепления настила достаточно саморезов длиной 28 мм или 32 мм, они не должны проходить обрешётку насквозь, так как могут порвать гидроизоляционную плёнку. Для монтажа конька используют изделия длиной 70 мм.

Вкручивают их шуруповёртом с насадкой под шестигранник, удерживая метиз в строго перпендикулярном положении относительно плоскости листа. При этом важно закрутить его правильно, обеспечив достаточное прижатие прокладки к материалу, но не её чрезмерное сжатие.

Второй важный момент касается того, сколько точек фиксации должно приходиться на каждый лист. В среднем их должно быть 6-8 на квадратный метр покрытия. Но в местах примыкания и по низу ската их делают больше. Наглядно поможет понять, как крепить металлочерепицу на крыше саморезами, схема, приведённая ниже:

По нижнему краю металлочерепица фиксируется через одну волну в её прогиб.
К обрешётке крепят в шахматном порядке так же через одну волну в самой глубокой точке под линией штамповки.
Вдоль торца крайний лист прикручивается в каждую штатную точку, то есть, ко всем доскам обрешётки.
Для скрепления соседних листов саморез вкручивают в гребень волны под каждым поперечным уступом.

Если наклон ската небольшой, то для надёжности все проблемные стыки обрабатывают силиконовым герметиком. Это касается нахлёстов, мест примыкания к трубам и вертикальным стенам.

Крепление доборных элементов осуществляется с шагом 10-15 см.

После завершения монтажа металлочерепицы крепят торцевые планки. Чтобы нахлёст шёл по направлению ската, их монтаж начинают от нижней точки, постепенно продвигаясь к коньку. Торцевые планки фиксируют теми же кровельными саморезами, вкручивая их в торцевую доску с одной стороны и в гребень волны с другой.

В последнюю очередь монтируют конёк, который также крепится через верхние точки волны (через одну) к доске коньковой обрешётки. Поэтому коньковые саморезы должны быть длиннее остальных. Торцы коньковой планки закрывают заглушками.

Чтобы снег с кровли не обрушался большими глыбами на балконы, входы в дом или пешеходные дорожки, проходящие под свесом, на скатах устанавливают снегозадержатели, располагая их на отдалении от карниза. Если длина ската менее 8 метров, достаточно одного ряда снегозадержателей, если больше, потребуется дополнительный.

Также после окончания монтажа на крыше можно закрепить кровельную лестницу, переходные мостики и прочие элементы безопасности. Но только при условии наличия усиленной обрешётки под ними.

Видео описание

В следующем видеоролике подробно показан весь процесс создания кровли из металлочерепицы и описаны распространённые ошибки монтажа:

Коротко о главном

Металлочерепица по форме напоминает классическую, но изготавливается из металла, посредством проката или штамповки.

Подготовка к монтажу металлочерепицы заключается в предварительных расчётах количества материала и обустройстве обрешётки, обычно – деревянной.

Расчёты делаются в зависимости от размера металлочерепицы – её листы могут быть стандартные и изготовленные по индивидуальному заказу.

Обрешётку надо делать с правильным шагом, так как крепится металлочерепица на крыше в определённых точках.

Порядок укладки зависит от того, в какую сторону производится монтаж. Если справа налево, то каждый следующий лист кладётся сверху предыдущего. Если слева направо, то наоборот.

Для качественного крепления надо использовать специальные саморезы для металлочерепицы.

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

Запросить персональную консультацию у технолога

Устройство узлов ендов на кровельных покрытиях.

В параграфе 2 настоящей инструкции мы подробно говорили о принципах устройства кровельных узлов, где уделялось особое внимание формированию узла ендовы и принципам выставления учащенной обрешетки.

Зона ендовы испытывает наибольшие нагрузки на кровле и нуждается в особо тщательном исполнении, с пониманием того, что именно в этом узле будет собираться больше всего воды, снега. Кроме того, будучи узлом сопряжения двух кровельных скатом, внутренний угол кровли будет испытывать и разнонаправленные нагрузки.

Таким образом, конструкция этого узла должна иметь достаточную прочность и абсолютную герметичность. Для этого диффузионная мембрана укладывается не только с нахлестом с заведением краев на через ось ендовы на второй скат и с проклейкой стыков полотен.

В зоне ендовы применяется учащенная контробрешетка для жесткой фиксации специального ребристого желобка, выполняющего несущую функцию и обеспечивающая надежность гидроизоляции конструкции.

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЕНДОВЫ НА КРОВЛЕ.

ВАЖНО! Для теплых мансард категорически не допускается наличие зазоров в теплоизоляции или недостаточного слоя утепления, неплотного или порванного слоев диффузионной мембраны или пароизоляции. Итогом небрежного монтажа станут протечки, образование сосулек и загнивание несущей кровельной конструкции.

ВАЖНО! Черепица на желобке ендовых находится в плоскости обрешетки. В месте нахлеста черепицы на желобок при попадании шипа черепицы на металлический желобок, шип следует подрезать с помощью болгарки с алмазным диском, с целью недопущения перекоса черепицы крайнего ряда вдоль линии ендовы.

Подготовка конструкции.

Прибейте два бруска контробрешетки ендовы на расстоянии 5-10 см друг от друга.

Оставляйте зазор между брусками контробрешетки скатов и контробрешетки ендов не менее 5 см для обеспечения вентиляции ендовы.

Набейте основную шаговую обрешетку согласно инструкции. Доведите торцы брусков до оси ендовы.

"Участите" основную обрешетку в районе ендовы короткими брусками. Один или два бруска набивайте в пространство между между шаговоой обрешеткой. Один край бруска крепите к контробрешетке ендовы, другой - к основной контробрешетке. Длина брусков должна быть не менее 30 см.

Укладка желобков ендовы.

Отогните боковые кромки желобка на 90 о , и спрофилируйте их по бруску.

Согните желобок по центральной оси на угол чуть больше, чем угол ендовы. Специальный кровельный инструмент для этой операции не требуется.

Укладку желобков начинайте с карнизного свеса (снизу вверх). Уложите желобок на учащенную обрешетку и подрежьте его по контуру по внутреннего угла с запасом 3-4 см на водосточный желоб.

Напуск аэроэлемента свеса или выравнивающего бруска на желобок должен составлять 3-5 см от края отбортовки для надежного опирания первой подрезанной черепицы . В этом месте отбортовку полностью загните вовнутрь.

Закрепите желобок ендовы шестью скобками ендовы при помощи кровельных оцинкованных гвоздей 2,8х35 мм.

Скобки ендовы прибивайте к дополнительным брускам, иначе они помешают ровной укладке черепицы.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИБИВАЙТЕ САМ ЖЕЛОБОК ЕНДОВЫ - только через скобки.

Отбортовку желобка отогните внутрь ендовы.

Отступив от верхней кромки 1-2 см, прибейте желобок к обрешетке двумя гвоздями для предотвращения продольного смещения.

Минимальный нахлест следующего желобка на нижний 10 см.

При нахлесте совместите поперечные ребра желобков и проклейте стык соединительной лентой для ендов.

Приклейте по краям желобков самоклеющиеся уплотнительные ленты.

Узел выпуска желобка на скат.

Место выпуска желобка на скат при необходимости проклейте лентой для примыканий и начинайте укладку желобком длиной 70-80 см с нахлестом на черепицу не менее 10-12 см. Ленту для примыканий согните таким образом, чтобы он приклеился и к черепице, и к нижней стороне желобка ендовы, образовав карман, препятствующий проникновению воды в подкровельное пространство.

Ножницами скруглите нижнюю кромку желобка и спрофилируйте его по форме черепицы рукоятной молотка или киянкой.

Аналогично выполняйте устройство ендов желобками из алюминия, меди или оцинкованной стали.

Устройство стыка ендов ниже конька.

Подрежьте и уложите желобки с зазором примерно 1 см друг от друга.

Закрепите их гвоздями и тщательно проклейте стык герметизирующей лентой для ендов соответствующего цвета, профилируя ее по ребрам желобка.

Не должно быть открытых, непрогерметизированных креплений.

Устройство стыка ендов на одном уровне у многощипцовых крыш.

Подрежьте, уложите и закрепите желобки гвоздями. Проклейте стыки герметизирующей лентой для стыков ендов.

Обустройте конек аэроэлементами.

Стык подрезанных коньковых черепиц проклейте герметизирующей лентой или лентой для примыканий соотвествующего цвета.

Укладка черепицы на ендове.

Разметка.

Нанесите маркером на желобок ендовы линию подрезки так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял от 8 до 10 см. При ширине желоба от центра ендоввы 23 см вилимая часть, т.е. не закрытая черепицей, будет составлять от 13 до 15 см.

Используя половинчатую черепицу, укладывайте ряд за рядом цельную черепицу, пытаясь максимально закрыть желобок черепицей.

Перенесите линию с желобка на черепицу в нижней и верхней точке ендовы.

Соедините между собой нижнюю и верхнюю точки разметки на черепице с помощью шнурки с красящим пигментом.

Размещайте черепицу по нанесенной линии. Если линия на желобке полностью не перекрывается черепицей, перенесите разметку на черепице от существующей линии на 15 см в горизонтально в сторону ската, т.е. от ендовы для использования половинчатой черепицы.

Используя ровный длинный брусок, с помощью маркера, проведите четкую линию на поверхности черепицы по всей длине ендовы. Маркер держите строго перпендикулярно поверхности черепицы.

В случае, если попадаются на подрезку в одном ряду сразу две соседние черепицы, используйте, как вставку, половинчатую черепицу. В этом случае останется одна резанная черепица большого размера, достаточного для ее надежного закрепления. Потребность половинчатых черепиц составляет примерно 1 шт на два ряда, попадающих на подрезку.

Пронумеруйте черепицы и снимите их с обрешетки..

Резка черепицы.

Перед резкой, на каждой черепице, подлите маркером линию подрезки там, где она отсутствовала.

Просверлите отверстие для клепления черепицы во впадине волны за пределами желобка ендовы.

Если желобок ендовы уложен на учащенную обрешетку, перед резкой аккуратно сбейте молотком или срежььте болгаркой опорный выступ (шип) на внутренней стороне черепицы, попадающий на желобок.

Для резки черепицы применяйте угловую отрезную пилу мощностью примерно 2 кВт и алмазный диск для сухой резки тяжелого бетона диаметром 230 мм.

В целях личной безопасности обязательно используйте защитные очки и респиратор.

Наибольшая производительность и лучшая точность достигаются при резке черепицы на станке с водяным охлаждением.

Не режьте черепицу непосредственно на ендове! Это небезопасно для кровельщика и может повредить желобок ендовы.

Укладка черепицы на ендове.

После резки черепицу помойте водой от пыли и закрепите к обрешетке коррозиестойкими саморезами 4,5х50 мм или медной проволокой.

На ендовах предпочтительно использовать проволочное крепление, предотвращающее повреждение черепицы от нагрузки льда (проволочное крепление подразумевает деформативность, в то время как фиксация шурупом дает жесткое, недеформативное соединение, и при силах, вызванных образованием льда в зимний период может привести к растрескиванию черепицы в узле ендовы).

Укладывайте черепицу снизу вверх, согласно нумерации. Подрезанный край совмещайте с линией, нанесенной на желобок ендовы.

Если при разметке линия резки была перенесена на 15 см в сторону, при укладке добавляйте половинчатую черепицу, смещая тем самым подрезанную черепицу обратно, к ендове.

Так как желобок ендовы уложен на учащенную обрешетку, перед укладкой черепицы подрежьте ножом уплотнительную поролоновую полосу, чтобы закрыть боковые зазоры между черепицами. Вырезайте треугольники в местах полного контакта черепицы и желобка ендовы.

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Читайте также: