Примыкание к стене сруба

Обновлено: 09.05.2024

У меня есть предложение: Сделать в стене кирпичные выпуски и в них завети бревна, чтобы они не могли двигаться

При этом предусматривается сделать стяжку стен бревнами по верхнему венцу и, возможно, по полу. При этом вопрос: хватит ли этого для создания общей жесткости? И на какую величину нужно запускать бревна (т.е. какие выпуски из стены должны быть?). И как бы утеплить это соединение правильно?

Исходные данные: район строительства: Краснодарский край (по этому, собственно, не такие жесткие теплотехнические требования и с крыши снег давить сильно не будет на стены).

Можно ли решить проблему таким способом? И есть ли еще какие-нибудь варианты для стыковки деревянных и кирпичных стен?

Лучше замкнуть стены из бревен и сделать деформационные швы между деревянной частью и кирпичной.
Если дерево будет заходить в кирпич, может гнить, нужна спецобработка.

Да, я понимаю, что это лучший вариант, но нужно вместиться в ширину участка и нет возможности расширить дом. Планировки уже утверждены и не подлежат изменению, там и так теснились, чтобы влезть всеми помещениями, и они не большие получились. Кроме того, заказчик хочет именно такого сочетания камня и дерева. Так что нужно конструктивное решение именно такого положения стен.

Деревянные стойки в высоту стены по типу "шип - паз" не рассматривали? Этаж один?
Схожий вариант. не скажу насчёт "правильно", но у соседа стальной уголок в торец сруба врезан. Стоит лет этак 20, никто про него и не вспоминает.

ЗЫ: две картинки одинаковые запостили.

про стойки думали, но они проблему особо не решают из-за разности в усадки с горизонтальной стеной из бревен. Там соединение по прочности и теплотехнике ни чуть не лучше, чем как на картинке 2 (обновил ее, спасибо), где в кирпичи вставка идет. Единственный плюс, это возможно гниению меньше будут стены подвержены. Хотя там стык вертикальной стойки с кирпичной стеной надо как-то утеплять еще.. В общем на мой взгляд больше проблем выходит.

А вот с уголком интересная мысль, надо будет подумать над этим, спасибо.

Можно как вариант сделать так - не перевязывать стены, а вертикальные швы закрыть деревянными "плинтусами", которые закрепятся к кирпичной стене.

Есть несколько вариантов крепления.
1. В кирпичной стене, при кладке учитывается не большой паз, для того что бы в нем можно было установить брусок. Попробовать изобразить там крепление "Ласточкин хвост". (К кирпичной кладке прикрепляется антисептированный брусок анкерами, глухорями, болтами, жевачками.. гы-гы.. чем угодно, а в брусе делается выборка, и таким образом узел соединения будет крепким и надежным);
2. В кирпичной стене, при кладке учитывается не большой паз для бруса но обычного. (в нем делается обычная выборка, шириной 1/3 ширины бруса а в неё уже монтируется обычный брус, крепется это все - глухорями и металлическими скобами (КУ 100х40, крепежный уголок));
3. Все соединения бруса и кирпича обрабатываются специальными средствами противогниющими и герметизирующими растворами;
4. В кирпичной кладке (в зависимости от толщины стены) учесть деревянную закладную и стеновой брус крепить к ней (естественно обработанную чуть ли не вымореную, как следует всякими антисептиками);

Единственное, что всегда надо будет учитывать - это усадку бруса в местах крепления его к чему либо.

Автор задал правильный вопрос - устойчивость. Этому естественно мешает "гуляние" разнородных материалов. Мне кажется, нужно решать так: делаем каркас из основного материала, и он будет отвечать за конструкцию, а вспомогательным материалом формируем нужные зоны, хоть коряво сформулировал, но как-то так.
Т.Е. по типу монолитного дома: каркас - железобетон, выгородки - кирпич и бревно. Каркас прикроем отделкой: где-то бревном, где-то кирпичом. Идея хороша как с точки зрения расчета, строительства, так и ремонта, перестройки. И важно то, что просто изолировать бревенчатую часть. Кстати можно сэкономить на бревне, если использовать блок-хаус в сандвиче (на заводе изготовителе можно поклеить по утеплителю блок-хаус, только пиро пропитку надо делать до клея)

в такую конструкцию будет затекать дождевая вода, (уклона то нет) и стена начнет гнить.
если жестко связать наклонной доской бревна сруба, со временем бревна усохнут и образуется щель.
Любая (цензурная) критика проекта или меня - приветствуется.

Бревна начнут гнить, если Вы их ничем не обработаете, а вот заливать (даже скорее не заливать а задувать снегом и потом таять, как это бывает с коньком) может, но для этого существуют пленки гидроизоляции, всякие там ютафолы и пр.
жестко связывать конечно нельзя, только не из-за усушки бревен, а из-за усадки сруба (в основном, за счет межвенцовых соединений)
Особых проблем быть не должно, ведь над этим участком стены тоже есть свес крыши, потом наверняка будете делать водоотвод с крыши. такде каждый вид кровельного покрытия имеет специальные фартуки именно для примыкания скоса крыши к вертикально стене, правда, как правило к ровной стене. ИМХО гидроизоляция специальными пленками, причем можно "жестко", т.к. бревна будут усаживаться вниз и только сожмут пленку, но никак не растянут.

Спасибо.
Насколько я понял - никаких запилов в бревнах делать не стоит?
Но ведь как-то эта крыша должна крепиться к срубу? Стропильная система - конструкция жесткая, сруб -подвижная. Или я преувеличиваю насчет подвижности сруба и после полной усадки через год все будет О.К.?
Извиняюсь - жаба душит покупать полный проект за 20 тыс.руб из-за такого нюанса.

рыбачок написал :
Или я преувеличиваю насчет подвижности сруба и после полной усадки через год все будет О.К.?

Добрый час! фартук надо делать,, а разве крыша стоит не на срубе? значит точно так же будет оседать.. посчитатйте сколько брёвен пересекает ваша наклонная крыша, на картинке 12, значит через годик надо будет перекрепить фыртук, или новый поставить..Не забудьте, что там скат крыши уходит в выступающий венец и там фартук надо будет заводитьна венец, что бы скатывающийся снег не набирался и не таял в образовавшемся уступе. Походите посмотрите на крыши соседей, поднимите глаза к небу.
ЗЫ: если вас ставит в тупик достаточно стандартное решение, лучше купите проект.. На этой крыше ещё будет десятка 2 ноу хау которые придётся в срочном порядке выдумывать.
Удачи.

В современном строительстве герметики — материалы крайне необходимые. Они требуются как при новом строительстве, так и при производстве ремонтных работ.

Герметики представляют собой вязкие пасты. По типу активного компонента они подразделяются на несколько групп.

Различают герметики, предназначенные для наружных и внутренних работ.

Требования к герметикам

Требования к герметикам для наружных и внутренних работ отличаются.

Условия эксплуатации герметиков для внутренних работ обычно бывают менее жесткими, но им предъявляются более строгие требования по экологической безопасности и безопасности для здоровья человека и животных.

Где применяются герметики

Герметики для наружных работ применяются очень широко на следующих участках:

Фасады. На фасадах панельных домов с наружной стороны остаются межпанельные швы, которые требуют герметизации. Герметизируют также швы на монолитных бетонных стенах, межплиточные швы при отделке фасада штучными материалами, межвенцовые стыки на домах из бревна или бруса.
Кровля. Требуется герметизация всех примыканий кровельного материала к стенам, дымоходу, в местах нахлестов листов кровельного материала, а также заполнение швов между кровельными элементами, герметизация мест прохода инженерных коммуникаций на кровле, элементов конструкции водостока.
Зазоры по периметру дверных и оконных коробок и места прохода всех инженерных коммуникаций (водопровод, канализация).

Каталог продукции CEMMIX

Фасадный клей-герметик белый

CEMMIX Фасадный клей-герметик - специальный герметик на основе гибридных полимеров для различных швов.

Внутри помещений требуется герметизация обсадных коробок окон и дверей, прохода инженерных коммуникаций, межплиточных швов в санузле и на кухне, примыканий сантехники к полу и стенам.

Таким образом, при производстве строительных и ремонтных работ практически невозможно обойтись без применения подходящего герметика. В каждом конкретном случае выбирается тот тип материала, который будет оптимально работать именно в этих условиях.

В статье речь пойдет о применении герметика при обустройстве теплого шва для деревянных домов.

Плюсы и минусы деревянных построек

Деревянный дом — это традиционное для России решение. С древнейших времен в нашей стране строили деревянные дома, терема, храмы, кремли. Строительство из дерева распрстранено и сейчас.

Популярность деревянных построек продиктована как доступностью древесины в качестве строительного материала, так и многочисленными достоинствами такого типа зданий:

Деревянное здание — это самый недорогой вариант строительства.
Строительство деревянного дома занимает относительно немного времени, и это самый простой вариант постройки. Дом из бруса или бревна можно заказать в готовом виде, привезти в разобранном состоянии и достаточно быстро собрать его на строительной площадке. Большую часть работ хозяева могут выполнить своими руками.
Деревянная постройка легкая, не требует массивного дорогостоящего фундамента.
Деревянный дом теплый, в нем создается особый благоприятный микроклимат.
Деревянный дом имеет собственную эстетику, у которой немало поклонников, а также, конечно, это наш культурный код.

Сегодня строительство из бревна и бруса — это, в основном, возведение летних и дачных домов, а также сараев, бань, хозяйственных построек. Однако популярны и капитальные частные дома из бревна или бруса.

Особенности домов из дерева

К недостаткам деревянных домов можно отнести их пожароопасность, а также особенности дерева как строительного материала.

Древесина — это материал, имеющий собственную специфику, которая диктует особый подход к строительству и ремонту деревянных домов.

Древесина имеет структуру пористую и волокнистую, поэтому она легко впитывает влагу из воздуха, разбухает, а затем высыхает, подвергаясь деформации.

Во время колебаний температуры и влажности воздуха меняются линейные размеры деревянных элементов, поэтому между ними могут образовываться щели, через которые в помещения будут проникать сырость, холодный воздух и сквозняки.

На этих участках, из-за разницы температур внутри и снаружи здания, будет образовываться конденсат, из-за которого возможно появление плесени и гниение древесины.

Поскольку линейные размеры деревянных элементов «гуляют», невозможно выполнить обсадные коробки дверей и окон точно по размеру; даже если изначально они сделаны идеально точно, со временем будут прилегать неплотно и пропускать холод.

В деревянных банях добавляются такие негативные факторы, как перепады влажности и температур.

Дерево склонно растрескиваться, из-за чего в нем появляются щели; на самом бревне изначально могут быть дефекты.

При подготовке бревен перед изготовлением сруба на них делают специальные пропилы для компенсации деформаций.

В итоге деревянный дом имеет огромное количество швов, примыканий, щелей и пропилов, которые нуждаются в герметизации.

Что такое межвенцовые стыки

Деревянный дом возводят из бруса или бревен, которые собирают в четырехугольное рамы (венцы) и укладывают друг на друга. Такая конструкция называется «сруб».

Стены сруба имеют примыкания элементов друг к другу, которые называются межвенцовыми стыками. Чтобы внутрь дома не проникал холодный воздух, эти стыки необходимо заполнить каким-либо эластичным материалом.

В России с давних времен для этого использовали различные волокнистые материалы — мох, паклю, лен.

Сегодня эти материалы тоже в ходу; бани и хозяйственные постройки из бревна зачастую так и конопатят, однако процесс конопатки достаточно долгий, трудоемкий и требующий определенной сноровки.

Что такое конопатка

Во время конопатки волокнистые материалы забивают в пазы между бревнами при помощи специальных лопаточек, что требует приложения физических усилий.

Конопатку производят одновременно снаружи и изнутри здания, причем нужно провести ее одновременно для всех стен, чтобы дом не перекосился.

Конопатку необходимо производить через 1–2 года после возведения постройки, но со временем волокнистые материалы слеживаются, поэтому процедуру требуется повторять примерно раз в 5 лет.

После конопатки дом становится выше на несколько сантиметров, а потом постепенно оседает, что портит внутреннюю отделку помещений; в процессе конопатки также поднимаются дверные и оконные проемы, и образуются щели.

Понятно желание хозяев заниматься этой процедурой как можно реже (никогда в идеале).

Отдельно нужно упомянуть ее эстетические качества. Если для сарая или другой хозяйственной постройки конопатка эстетически вполне приемлема, для жилого дома это хоть и аутентичный, но не слишком привлекательный вариант.

Все мы видели в фильмах и рекламных проспектах бревенчатые дома с межвенцовыми стыками, аккуратно заполненными герметиком «в тон» (или контрастным).

Хочется, чтобы любимый деревянный дом тоже выглядел аккуратно и уютно без свисающей со стен пакли.

Поэтому сегодня необходимо совмещать старинные технологии с современными материалами, что позволяет получить долговечный и эстетически привлекательный результат.

Что такое технология «теплый шов», и для чего она нужна

Технология «теплый шов» — это заполнение всех щелей и межвенцовых стыков герметиком с одновременным утеплением шва. В результате правильно выполненных работ температура воздуха во внутренних помещениях здания поднимается примерно на 10° С, что позволяет экономить на отоплении дома около 30% средств.

Соответственно, если выполнить качественное утепление межвенцовых стыков, дом не только приобретет опрятный внешний вид, но и деньги на отоплении можно будет экономить годами. Таким образом, все расходы на материалы окупятся многократно, не говоря уже об экономии времени, сил и удовольствии от работы с высокотехнологичными современными материалами.

Какими характеристиками должен обладать герметик для деревянного дома:

Герметик для швов деревянного дома должен иметь хорошую адгезию к дереву.
Поскольку дерево — это материал, который постоянно меняет свои линейные размеры, для герметизации необходим эластичный и механически прочный материал, который сохраняет эластичность в течение всего срока эксплуатации шва.
Деревянный дом — это экологичное решение, поэтому и герметик нужно выбирать такой, который не вредит экологии и здоровью человека.
Герметизация межвенцовых стыков производится не только изнутри, но и снаружи постройки. Желательно выбрать универсальный герметик, который может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.
Желательно, чтобы герметик было легко наносить без специальных приспособлений.
Плюсом будет возможность выбрать цвет герметика либо окрасить готовый шов.

Какие герметики применяются для технологии «теплый шов»

Считается, что наиболее подходящие герметики для теплого шва — силиконовый либо акриловый.

Но сегодня нельзя назвать эти варианты оптимальными:

Силиконовый герметик плохо работает на сжатие, в отличие от дерева. Растянувшись, он уже не сожмется, а когда будет сжиматься дерево, шов пойдет пузырями. Силиконовый герметик несовместим с лакокрасочными материалами, а к силиконовым швам прилипает пыль. На открытом воздухе силиконовый герметик служит не более 5–7 лет.
Акриловые герметики, как наиболее экологически чистые варианты, считаются подходящими для дерева, однако они плохо подходят для наружных работ и для применения во влажных помещениях (например, в банях), потому что при постоянном воздействии высокой влажности они начинают отслаиваться. Акриловые герметики недостаточно эластичны, плохо переносят резкие перепады температур.

Однако возможности современной химической промышленности достаточно широки. Разрабатываются новые усовершенствованные версии герметиков, которые не имеют недостатков предыдущих версий.

Например, компания CEMMIX представила новинку — линейку клеев-герметиков на акриловой основе, специально разработанных для технологии «теплый шов».

Клей-герметик для «теплого шва» CEMMIX предназначен специально для каркасного и деревянного домостроения:

для заполнения межвенцовых стыков, швов между брусом и других стыков;
при установке обсадных оконных и дверных коробок;
для заполнения трещин и дефектов;
для герметизации элементов из металла, пластика, дерева;
на участках повышенной влажности.

В отличие от обычных акриловых герметиков, которые имеют недостаточную эластичность и водостойкость, Клей-герметик для «теплого шва» CEMMIX выдерживает продольное и поперечное растяжение до 300 %, также он имеет высокую водостойкость, повышенный диапазон температур эксплуатации (морозостойкость), низкую теплопроводность, высокую долговечность.

При этом Клей-герметик для «теплого шва» CEMMIX сохраняет все достоинства акрилового герметика:

экологичность;
паропроницаемость;
высокую адгезию;
возможность подбора оттенка или окрашивания готового шва.

Клей-герметик для «теплого шва» CEMMIX предназначен как для наружных, так и для внутренних работ. Его можно наносить без грунтовки. Температура воздуха при проведении работ — от +5 до +25° С. Рекомендуется наносить герметик шпателем либо применять строительный пистолет. Также в целях предотвращения трехсторонней адгезии и для регулирования толщины слоя герметки нужно установить антиадгезионный шнур в устье шва.

Важно!

Высохший герметик удаляется только механическим путем, поэтому все поправки шва, а также очистку инструмента нужно производить до его высыхания.

Каталог продукции CEMMIX

Клей-герметик для «тёплого шва» (белый)

CEMMIX Специальный клей-герметик на акриловой основе для работ по дереву для герметизации швов и стыков

Срубом называют деревянное сооружение, стены которого выполнены из обработанного бревна.

Для России это традиционная форма: с древних времен таким образом строили не только частные дома, бани и хозяйственные постройки, но и храмы, башни, дворцы, кремли и прочие сооружения деревянного зодчества.

Конструкция сруба

Конструкция сруба представляет собой четырехугольные «рамы», выполненные из соединенных под прямым углом бревен, которые уложены друг на друга. Каждый такой четырехугольник называется «венец».

В нижней части каждого венца устраивается паз, имеющий полукруглую либо треугольную форму. Он нужен для того, чтобы соединение венцов было более плотным.

Чтобы обеспечить герметичность сооружения, межвенцовые стыки обязательно заполняют теплоизолирующими материалами. Традиционно для уплотнения и утепления межвенцовых стыков используют натуральные волокнистые материалы, такие как мох, войлок, льняная пакля.

В первые 1–2 года после строительства здания стены дают усадку из-за того, что древесина усыхает. Усадка может составлять до 3–5% от первоначальной высоты сруба. Поэтому над оконными и дверными проемами оставляют специальные зазоры, равные 5% от высоты проема. Эти зазоры также впоследствии заполняют теплоизоляционным материалом, а после усадки дома в зазор вставляют брусок и конопатят.

Важно!

Считается, что зимой лес более сухой, поэтому срубы лучше изготавливать в зимнее время.

Плюсы и минусы деревянных срубов

Несмотря на то, что сейчас существует большой выбор различных строительных материалов, деревянные срубы до сих пор популярны. Из бревна строят жилые дома, бани, дачные домики, хозяйственные постройки.

Популярность срубов объясняется несколькими причинами:

Сруб — это традиционная форма постройки для нашей страны. Она имеет привычный глазу вид.
Бревно — это самый дешевый строительный материал. Оно доступнее, чем газобетон, кирпич, камень и брус.
Деревянные дома легкие, они не требует массивного фундамента. Учитывая, что стоимость фундамента составляет 25–40 % затрат на постройку всего дома, возводя бревенчатое здание, можно сэкономить также на устройстве фундамента. Одноэтажные деревянные дома и бани можно поставить на незаглубленном или мелкозаглубленного столбчатом фундаменте, а для двух- или трехэтажного сруба можно залить ленточный фундамент. Это гораздо проще и дешевле, чем обустройство плитного фундамента.
Возведение бревенчатого здания — относительно быстрая и несложная работа. Обычно закупают готовый сруб, который транспортируют в разобранном состоянии, а на строительном участке собирают, как конструктор.
Деревянный бревенчатый дом — это экологически безопасный вариант жилища. Внутри правильно построенного и утепленного деревянного дома создается благоприятный для человека микроклимат.
Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому деревянный дом очень теплый зимой, а летом сохраняет приятную прохладу в помещениях.

К недостаткам деревянного сруба относятся, в основном, его пожароопасность, а также физико-механические свойства древесины:

подверженность намоканию и гниению;
деформации при изменении влажности;
подверженность росту бактерий, мхов, плесени;
способность дерева в процессе эксплуатации темнеть.

Чтобы нивелировать эти недостатки, используются современные пропитки и лакокрасочные материалы для обработки древесины.

Особенности срубов

Деревянный сруб имеет особенности, связанные, с одной стороны, с характеристиками древесины, с другой стороны — с его конструкцией и функциями.

Дерево — это пористый материал с волокнистой структурой, который может впитывать влагу, а затем высыхать Во время этих процессов дерево меняет линейные размеры, деформируется, также в нем неизбежно появляются трещины и щели.

Конструкция сруба характеризуется многими участками, которые нарушают герметичность сооружения:

Межвенцовые стыки.
Зазоры вокруг дверных и оконных коробок. Даже если обсадные коробки окон и дверей выполнены точно по размеру проемов, они все равно прилегают неплотно из-за того, что размеры древесины постоянно «гуляют». В этих местах в здание будут проникать холод, сквозняки, избыточная влажность. При отсутствии герметизации на этих участках будет скапливаться конденсат, приводя к росту плесени и других микроорганизмов, а также к гниению дерева.
Для того чтобы проложить инженерные коммуникации, необходимо делать отверстия в стенах.

Что касается функций деревянного здания, тут особняком стоят бани, которые преимущественно выполняют из срубов. Для бань характерны высокие температуры, высокая влажность, а также перепады температур и уровня влажности.

Участки сруба, которые требуют герметизации

Для обеспечения герметичности сруба герметизация требуется на следующих участках:

межвенцовые стыки;
зазоры по периметру обсадных коробок окон и дверей;
места прохода инженерных коммуникаций;
швы и примыкания;
трещины, щели и другие дефекты бревна;
специальные пропилы, которые делают на бревнах для компенсации деформаций.

Традиционными материалами для заполнения межвенцовых стыков являются мох и пакля. Они используются и сегодня, благодаря своей доступности.

Процесс заполнения межвенцовых стыков этими материалами называется конопаткой.

Первая конопатка проводится время постройки дома, а затем повторяется через 1–2 года и впоследствии примерно каждые пять лет, потому что утепляющие материалы слеживаются, и герметичность швов нарушается.

Конопатка — это трудоемкий процесс, который требует затрат времени и сил. Во время конопатки высота дома увеличивается на 10–15 см, увеличиваются зазоры над обсадными коробками, и портится внутренняя отделка помещений, так что вполне понятно желание избежать этой процедуры.

Дом с конопаткой выглядит, конечно, аутентичным, но это не всегда уместно. Современному человеку хочется достигать определенных эстетических эффектов, а конопатка в этом плане себя проявляет не лучшим образом (может выбиваться, свисать клочьями).

Зачем нужен герметик для срубов

Герметики — это современные материалы, которые обладают высокой адгезией к строительным материалам, эластичностью, прочностью и водонепроницаемостью. Они обычно имеют консистенцию пасты, поэтому их легко наносить, они хорошо заполняют швы и щели, обеспечивая полную герметичность. Поэтому герметик — это подходящий материал для заделки стыков, швов и щелей в деревянном доме.

Для герметизации и утепления межвенцовых стыков сруба разработана технология «теплый шов». Применение этой технологии позволяет повысить температуру внутри помещений на 10°С и в будущем сократить расходы на отопление на 30–40%.

Герметизации межвенцовых стыков современными герметиками, в отличие от конопатки, обеспечивает результат на многие годы вперед, и больше не нужно каждые 5 лет заново конопатить дома или бани.

Технология «теплый шов» для сруба

Герметизацию межвенцовых стыков и швов на срубе производят через год после постройки. Снаружи — после того, как дом дал усадку, внутри здания швы герметизируют после того, как прошел сезон отопления.

В устье швов укладывают антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена с закрытыми порами. Толщина шнура выбирается в соответствии с шириной щелей; обычно диаметр шнура принимают примерно в полтора раза больше ширины шва (стыка).

Шнур служит для того, чтобы снизить расход герметика, регулировать толщину шва, а также для утепления.

При помощи стамески или степлера шнур закрепляют, после чего наносят герметик и с помощью шпателя выравнивает и уплотняют его.

Если нет уверенности в своей способности ровно нанести герметик, прилегающие поверхности можно защитить малярной лентой.

Ширину шва выбирают такую, чтобы захватить, по меньшей мере, по 4 мм с каждой стороны стыка.

Выбор герметика для сруба

Технология «теплый шов» требует применение герметика, пригодного для работы по дереву. Также к герметику предъявляются следующие требования:

высокая прочность;
водонепроницаемость;
стойкость к воздействию высоких и низких температур, перепадов температур, солнечного излучения, поскольку герметик используется, в числе прочего, на наружных стенах;
безопасность для внутренних работ;
эластичность, чтобы компенсировать деформации древесины.

Если работа выполняется своими руками, особую важность приобретает простота нанесения герметика.

Все современные герметики можно подразделить на группы в зависимости от активного компонента.

Для дерева обычно рекомендуют акриловые, силиконовые, полиуретановые герметики.

Акриловые герметики экологически безопасны и подходят для внутренних работ по дереву. Их достоинствами являются паропроницаемость и высокая адгезия к древесине, однако они не подходят для наружных работ и применения в мокрых помещениях, например, в банях, потому что постоянного воздействия высокой влажности и резких перепадов температур они не переносят.

Область применения акриловых герметиков по дереву — герметизация швов во внутренних помещениях, которые не связаны с высокой влажностью и перепадами температур.

Силиконовые герметики, хотя в целом могли бы подойти для работы по дереву, плохо работают на сжатие. Древесина при изменении влажности меняет свои линейные размеры в обе стороны. Когда дерево набирает влагу и разбухает, шов, выполненный силиконовым герметиком, растягивается, а когда древесина усыхает, силиконовый герметик сжаться не может и покрывается пузырями.

Оптимальным материалом для герметизации швов, стыков, щелей и трещин на деревянном срубе является полиуретановый герметик, например, Фасадный клей-герметик CEMMIX.

Это однокомпонентный специальный герметик на основе гибридных полимеров, предназначенный для уплотнения и герметизации различных типов швов шириной до 20 мм.

Особенностью Фасадного клея-герметика CEMMIX является его пригодность как для наружных, так и для внутренних работ, поэтому можно купить один герметик и выполнить все работы по герметизации швов и стыков сруба.

Каталог продукции CEMMIX

Фасадный клей-герметик белый

CEMMIX Фасадный клей-герметик - специальный герметик на основе гибридных полимеров для различных швов.

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
молоток;
топор;
ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
широкая стамеска;
степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
рулетка;
разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Читайте также: