Как забить гвоздь чтобы не треснула доска
Обновлено: 28.04.2024
Первое, что нужно сделать перед забиванием гвоздя в деревянную деталь, это подобрать правильный размер (диаметр) гвоздя, он должен соответствовать толщине доски. Обычно это соотношение должно быть таким: диаметр гвоздя не больше, чем четверть толщины доски. Если в тоненькую дощечку забивать гвоздь большого диаметра, то она всё равно расколется, если только заранее в ней отверстие не просверлить.
Смоченный водой или слюной гвоздь легче заходит в дерево и меньше шансов, что доска расколется. Можно и мылом его смазать, тоже помогает.
Меньше вероятность расколоть дерево и когда гвоздь забивается под наклоном.
Можно притупить гвоздь, вот пример на видео.
Ну а если требуется забивать гвоздь в самый край доски, то сверлить отверстие под него нужно будет обязательно.
Древесина бывает разная и нужно это учитывать. Если доски хорошо высушены, набрали прочность, то расколоть их может только очень толстый гвоздь. Тонкие гвозди не откалывают даже если их забивать близко к краю. Но тонкие гвозди в твердую и прочную древесину плохо лезут, гнутся при забивании, да еще и могут попасть на сучок. Поэтому нужно иметь гвозди разного диаметра в разных случаях и не забивать очень длинные гвозди там, где это не нужно. Лучше забить два коротких гвоздя диаметром 3, чем один гвоздь диаметром 4мм. Гвозди работают на срез и нагрузку считают по общему сечению забитых гвоздей. Если же доску важно закрепить так, чтобы она не отрывалась, то есть усилие бутет вдоль оси гвоздя, то нужно применять винтовые гвозди, саморезы или винты. Иногда гвозди загибают с противоположной стороны именно из-за того, что хотят увеличить сопротивление на отрыв, но чаще просто из-за того, что берут первый попавшийся под руку гвоздь. Самая распространенная ситуация, когда строят заборчик, через который непременно будут лазить ребятишки. Доски будут отрываться, если гвоздь не загнуть, но лучше использовать саморезы, так как длинные тонкие гвозди замучаешься забивать, а толстые будут колоть штакетину.
Какая досада, когда вбиваешь гвоздь в деревянную доску, и вдруг от него получается огромная трещина. В такой ситуации можно смело считать, что материал был безнадежно испорчен. Скорее всего придется менять всю доску. А это значит, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить подобного в принципе. Благо, ничего принципиально сложного для этого делать не придется.
Забиваешь гвоздь в доску, как вдруг она начинает трескаться все сильней с каждым новым ударом молотка. Неприятный сюрприз, не так ли? Когда по материалу пошла трещина, то с величайшей долей вероятности можно будет сказать, что такая доска уже безвозвратно испорчена и ее придется менять целиком. Решить проблемы с трещинами от гвоздей можно двумя основными способами: долгим «мастерским» и быстрым «дедовским». Но сначала разберемся с ответом на вопрос, почему доска в принципе трескается?
Проблема исходит с двух сторон: от материла и от самого гвоздя. Дело в том, что подсохшие волокна дерева имеют обычай «лопаться» и расходиться в разные стороны при попытке их проткнуть. Усугубляется данная проблема формой самого гвоздя. Его острие имеет клиновидную форму. Таким образом всякий острый гвоздь начинает работать также, как работает топор – он принимается колоть материал. Как же решить эти проблемы?
Итак, первый «мастерский» способ совсем не сложный. Однако, его реализация требует дополнительной траты времени и сил, что закономерным образом вызывает у большинства людей (даже очень трудолюбивых) негативные эмоции. Для того, чтобы доска не трескалась при вбивании гвоздя, достаточно будет наметить отверстия при помощи сверла или шурупа. Даже небольшое углубление позволит предотвратить дальнейшее расчленение материала вдоль древесных волокон.
Второй «дедовский» способ еще проще, а самое главное быстрее. Необходимо взять гвоздь и упереть его шляпкой в твердую поверхность. После этого берется молоток и наносится несильный удар по острию гвоздя так, чтобы оно слегка притупилось. Теперь гвоздик уже не будет так сильно колоть. Процесс забивания сложнее не станет, а вот дерево трескаться больше не будет.
В продолжение темы делаем ремонт в ванной : что нужно знать о полотенцесушителях.
Зачастую при г-образном стыковом соединении досок шурупами или гвоздями одна из них трескается по волокнам. И это логично, ведь крепёж входит в самый край и распирает древесину в стороны. К слову, прибегать к г-образному соединению досок при помощи шурупов и гвоздей не совсем правильно — лучше использовать уголки. Но если и пришлось это сделать, то воспользуйтесь нехитрыми способами, которые помогут сберечь ценный строительный материал.
Первый способ — для шурупа/самореза
Самый эффективный и правильный способ при вкручивании шурупа/самореза в край доски — это предварительно высверленное отверстие. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа. Например, если требуется закрутить саморез по дереву диаметром 3,5 мм, то следует использовать сверло 2-2,5 мм. При предварительном засверливании крепёж войдёт в край доски и не повредит её.
Второй способ — для шурупа/самореза
Но для того чтобы засверлить предварительное отверстие, нужно сверло, а его может и не оказаться под руками. В этом случае помогут обычные пассатижи или кусачки. У самореза/шурупа нужно всего лишь откусить остриё, — буквально 2 мм; и крепёж не повредит доску. При использовании этого способа нужно обязательно смазать саморез/шуруп мылом, так как без острия он будет тяжелее вкручиваться.
Третий способ — для гвоздей
Гвозди перестают раскалывать доски, если их попросту затупить. Для этого достаточно упереть метиз шляпкой и ударить по острию молотком. Как бы странно это ни звучало, но от тупого гвоздя в этом случае толку больше. Дело в том, что острый гвоздь подобно клину проникает в структуру древесины между волокнами и производит соответствующий эффект — расслаивает/раскалывает доску. А тупой гвоздь сдавливает и рвёт под собой волокна, что не приводит к расслаиванию.
Какие способы вы используете, чтобы доска не раскалывалась? Напишите в комментариях.
Друзья, нас уже больше 85 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!
Что может быть проще, чем забить гвоздь? Казалось бы, ничего сложного в этом деле нет. Но то и дело отваливается штукатурка, трескаются доски, гнутся гвозди и отбиваются молотком пальцы. Выходит на практике все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Итак, попробуем разобраться в тонкостях процесса забивания гвоздей.
Для каждого гвоздя – свой молоток
Столярные молотки чаще всего делят на четыре основных типа. Первый – это МСТ-1 с рукояткой 25-28 см, рабочей частью 9 сантиметров и весом 250 грамм. Такой молоток предназначен для забивания посылочных и обойных гвоздей, длина которых составляет 40 миллиметров.
Второй – это МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом 500 грамм. Данный молоток подходит для забивания куда более крупных гвоздей и в целом считается универсальным инструментом.
Третий – это МСТ-3. Этот молоток похож на МСТ-2, но он тяжелее. Весит 800 грамм. На практике выполняет все те же задачи, что и второй.
Наконец четвертый молоток – МСТ-4 с длиной рукоятки в 35-37 см, рабочей частью до 13 см и весом 1 000 грамм. Такой молоток предназначен для забивания самых крупных гвоздей, длина которых превышает 80 миллиметров. Его также используют для работы с дюбель-гвоздями.
Главные «секреты» и тонкости забивания гвоздей
1. Начинайте забивать гвоздь не сильными движениями. Резкие удары следует делать только после того, как есть уверенность в том, что гвоздь пошел правильно. Молоток следует держать за конец рукоятки. Старайтесь смотреть при забивании на шляпку гвоздя. Помните также о том, что меньше ударов достанется гвоздю, тем качественнее будет сцепка.
2. При работе с деревом нужно следить за тем, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски.
3. Для соединения двух досок гвоздями нужно подобрать такой гвоздь, который сможет полностью прошить первую доску и пройти не менее, чем треть толщины второй. Можно также улучшить сцепку забив гвозди, под углом друг к другу.
4. Для лучшей проходимости можно смазать кончик гвоздя мылом или воском.
5. Для того чтобы доска не раскололась, не рекомендуется забивать много гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг к другу.
6. Если нужно забить длинный гвоздь в толстую древесину твердой породы следует придерживать гвоздь поближе к шапке при помощи пассатижей. Если этого не сделать, то он с большой вероятностью погнется в процессе забивания.
7. Если нужно установить крепеж на краю доски, то следует предварительно уплотнить это место при помощи молотка и пробойника.
Людям, периодически работающим с гвоздями и молотком, знакома следующая ситуация: сбиваешь пару деревянных планок, вроде все нормально, а потом бац! одна или обе планки трескаются или даже откалывается часть планки, если недалеко есть сучок, и гвоздь ничего не держит. Причем, чем меньше ширина и высота планки (доски, бруска) и чем ближе к краю забивается гвоздь, тем больше вероятность такой неприятности. Но даже при забивании ближе к середине гвоздей диаметром более 4 мм в толстые и широкие доски или бруски возле стержня гвоздя появляются достаточно заметные трещины.
Избежать раскалывания древесины можно 3 способами:
1. Предварительно рассчитать параметры соединения
Как ни странно, но даже такой казалось бы пустяковый момент, как гвоздевое соединение, но строительными нормативными документами строго регламентируется. Дело в том, что на гвоздях и других цилиндрических нагелях собирается большое количество строительных конструкций и все они должны иметь соответствующую прочность. Потому расстояние от края доски, от верха и низа доски должно быть не менее рекомендуемых при некотором диаметре гвоздя. Посмотреть пример расчета гвоздевого соединения можно здесь.
Вот только далеко не всегда у человека есть большое желание вникать во все тонкости и сложности подобного расчета, тем более, если нужно забить всего пару гвоздей. В этом случае можно воспользоваться следующими двумя способами:
2. Предварительно сверлить отверстия под гвозди
Любой гвоздь, даже очень тонкий, имеет некоторый объем. Когда мы вбиваем гвоздь в древесину, объем древесины уменьшается, частично это происходит за счет неупругих деформаций - смятия древесины, частично за счет упругих, то есть восстанавливаемых деформаций. Благодаря именно упругим деформациям гвоздь достаточно прочно держится в древесине и тем самым обеспечивает требуемое соединение деталей. Однако при достаточно большом диаметре гвоздя и относительно небольших размерах деревянной планки распределение напряжений в теле древесины может привести к раскалыванию волокон. Когда мы предварительно сверлим отверстие под гвоздь, мы тем самым уменьшаем объем, на который будет деформироваться древесина при забивании гвоздя, и тем самым уменьшаем значение действующих в теле древесины напряжений. С одной стороны это плохо, так как уменьшается обжатие гвоздя древесиной, а с другой стороны это снижает риск раскалывания древесины, поэтому единого рецепта - какого диаметра сверлить отверстия - нет. Лично я считаю, что диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра гвоздя. Для моих целей этого хватает (речь идет о планке, которая должна пробиваться насквозь). Кроме того, иногда имеет смысл просверлить предварительно отверстия такого же или даже большего диаметра, чем гвоздь в планке, через которую гвоздь будет забиваться первым (планка, пробиваемая насквозь). В этом случае соединение будет работать за счет того, что стержень гвоздя будет обжиматься в нижней планке, доске или другом деревянном изделии, а верхняя планка будет прижиматься к нижней шляпкой гвоздя.
2. Предварительно тупить гвоздь
Не смотря на кажущуюся парадоксальность, это очень действенный способ. Острие гвоздя, попадая между волокнами древесины, работает как колун из-за соответствующей формы острия гвоздя. Т.е. при забивании острого гвоздя большая часть энергии уходит на упругие деформации древесины. А концентрация возникающих при этом в теле древесины напряжений в области забивания гвоздя тем больше, чем меньше ширина планки и чем ближе гвоздь к краю доски. Когда мы затупляем гвоздь, например, скусывая плоскогубцами острие, то при забивании такого гвоздя большая часть энергии уходит на неупругие деформации древесины, проще говоря смятие. Т.е. тупой гвоздь не раскалывает, а проминает волокна. Энергии на неупругие деформации нужно затратить больше, а значит молотком придется стучать сильнее, но результат того стоит, так как испорченных планок при этом будет намного меньше. Этот способ хорош при работе с очень тонкими планками с большим количеством сучков и штапиками, когда используются гвозди диаметром 1-2 мм и сверлить отверстия меньшего диаметра под такие гвозди достаточно сложно.
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).
Читайте также: