Пистолет для крепления ламината

Обновлено: 27.04.2024

Ламинат – это практичное и красивое напольное покрытие, отличающееся доступной ценой и простотой монтажа. От того, насколько аккуратно выполнена укладка материала зависит интерьер всего жилого помещения. Чтобы добиться идеального ламинатного пола, необходимо заранее позаботиться о необходимом инструменте: подготовить набор для ламината для укладки, выбрать чем пилить панели, приготовить дополнительные приспособления, принять решение об использовании электрического и ручного инструмента.

У каждого инструмента есть свои особенности, технические возможности и приемы эксплуатации о которых мы расскажем в этой статье. Поэтому, дочитав до конца, вы поймете какие инструменты нужны для укладки ламината, чтобы не допустить ошибок и не тратить много сил.

Бытовой и профессиональный инструмент

Плавающая система соединения пола из ламината позволяет выполнять монтажные работы по устройству напольного покрытия значительно проще и легче по сравнению с паркетом или керамогранитом. До момента начала работ следует определиться, какие инструменты нужны для укладки ламината своими руками, подготовить их или при необходимости купить.

При подборе приспособлений для укладки ламината, прежде всего, принимается во внимание мастерство и профессионализм исполнителя, а также объем предстоящих работ. Учитывая такие критерии, классификация инструментов может быть представлена в двух категориях:

бытовой инструмент;
профессиональный инструмент.

Отличие второго от первого заключается в более высокой интенсивности использования и улучшенной эргономичности конструкции. Чтобы выдерживать повышенные нагрузки, производители профессионального инструмента применяют в его конструкции более качественные материалы, что, естественно, увеличивает его цену.

Совет: Если вы хотите своими руками положить ламинатный пол в квартире или доме на площади до 100 квадратных метров, то не стоит переплачивать за профессиональный инструмент. Достаточно приобрести бытовой. А если вы планируете провести монтаж пола в коттедже площадью более 100 кв. м., то лучше приобрести профессиональный инструмент. Это позволит быстрее выполнить работу, и вы будете меньше уставать.

К инструментам для укладки ламината своими руками относятся:

рулетка;
карандаш или маркер;
строительный угольник или металлическая линейка;
пластиковый или деревянный брусок;
киянка или молоток;
распорные клинья;
скоба монтажная для укладки последних панелей ламината;
любой режущий инструмент по дереву или ДСП.

Большинство из перечисленных пунктов наверняка имеется у каждого хозяина в доме. Рассмотрим подробнее каждый отдельно.

Рулетка

Рулетка является измерительным инструментом, который имеется практически у всех в доме. С ее помощью удобнее, чем металлической линейкой, отмерять ламели перед распилом. Рекомендуется использовать изделие, имеющее эргономичную форму и четкое нанесение делений. Это обеспечит правильность измерений и продолжительность эксплуатации. Чтобы рулетка хорошо сидела в руке используйте изделие с прорезиненным корпусом от проверенных производителей.

Карандаш

Карандаш требуется для разметки листа. Удобнее всего использовать строительные карандаши, имеющие толстый грифель и оболочку с овальным или прямоугольным сечением, что не дает ему скатываться по поверхности. Но если вы не собираетесь класть ламинатный пол площадью более 100 кв. м., то вполне можно использовать простой канцелярский карандаш.

При разметке ламината можно использовать маркер, но лучше этого не делать. Если вы ошиблись и сделали разметку не в том месте или не с той стороны, то удалить следы маркера будет очень трудно.

Угольник

Строительный угольник представляет собой инструмент для столярных работ. Он необходим для поверки плоскостей и взаимной перпендикулярности между деталями. Для бытового использования инструмент представлен в виде двух линеек (одна толще другой), соединенных под углом 90°. В профессиональном угольнике дополнительно можно выполнить измерение углов и разметку радиуса. При укладке ламината угольником очень удобно отмечать перпендикулярные линии для отреза лишнего куска панели.

Молоток или киянка

Каждую ламель ламината необходимо плотно прижать к предыдущей, чтобы покрытие смотрелось максимально цельно без зазоров и щелей. Для этих целей производится подбой доски при помощи молотка или киянки. Не всегда получается точно выполнить удар и рассчитать силу. Поэтому чтобы не повредить нежные замки ламината дополнительно применяется ударный брусок. Иногда его называют подбойный брусок.

Молоток или киянку следует использовать среднего размера, чтобы хорошо контролировать силу удара.

Подбойный брусок

Ударный брусок из дерева или пластика используется при подбивке ламелей во время укладки. Он изготавливается из ударопрочного пластика или древесины ясеня, бука, ореха. Брусок устанавливается на противоположной стороне от крепления панели и киянкой или молотком производится подбой панели к уже установленным. Его задача распределить нагрузку от удара на большую площадь и предотвратить повреждение замкового элемента планки.

Распорные клинья

Распорные клинья предназначены для установки температурных зазоров по краям ламинатного пола. Они представляют собой колышки разной толщины с уклоном от одного края к другому. Для изготовления используется пластик или дерево твердых пород. Для проведения ремонта на небольшой площади, как альтернативу, можно использовать куски ламината или гипсокартона. Профессиональные детали имеют особый профиль для соединения 2-х и более элементов в различных направлениях.

Скоба монтажная

Монтажная скоба для укладки ламината представляет собой металлическую деталь для подбоя последних укладываемых ламелей в направлении к себе (в отличие от бруска). Она может продаваться отдельно или в комплекте с бруском и клиньями. В бытовом исполнении скоба простой конструкции, а для профессионалов – она с большей площадью и подкладками из войлока.

Набор инструментов для укладки ламината

Почти все необходимое для укладки (рулетка, карандаш, молоток, ножовка, уголок) есть у каждого домашнего мастера. Недостающие инструмента производители объединили в набор для укладки ламината и паркетной доски, имеющий в составе:

распорные клинья из дерева или пластика (обычно в наборе от 30 до 50 штук);
деревянный или пластиковый ударный брусок для подбивки панелей;
монтажную скобу для укладки последних ламелей ламината.

Такой набор инструментов для укладки ламината можно купить в магазинах, специализирующихся на продажах ламинатного покрытия. Цены на приспособления являются доступными. Эффективность применения вспомогательных приспособлений полностью оправдывает затраты на их приобретение.

Шаблон

Опытные мастера по укладке напольных покрытий всегда имеют в своем арсенале шаблон для измерения изгибов. Он позволяет точно выполнить подгонку планок в труднодоступных местах, около выступов или вокруг коммуникаций. С помощью шаблона можно легко и быстро прочертить линию среза с минимальной погрешностью. Применение такого инструмента поможет более качественно уложить ламинированное покрытие.

Режущий инструмент

Укладка ламинированного напольного покрытия не обходится без подгонки панелей под требуемые размеры. Невозможно выполнить укладку только цельными листами ламината. Панели материала приходится пилить под размер при монтаже каждого ряда. Для этих целей можно применять любой режущий инструмент по дереву, так как состав ламината по своей структуре очень схож с деревом. Самым простым вариантом является ручная пила или ножовка, которая есть у рачительного хозяина в каждом доме.

Совет : перед тем, как приступить к распилу, на это место следует наклеить малярную ленту, которая предохранит от образования сколов на месте реза. Доску при этом рекомендуется укладывать лицевым покрытием вверх.

Если вы хотите ускорить процесс и снизить физические затраты, целесообразно применять электрический инструмент: лобзик, болгарку или циркулярную пилу.

Среди мастеров бытует мнение, что для того, чтобы уложить ламинат, достаточно иметь минимальный комплект инструмента, включающий рулетку, строительный карандаш, угольник, молоток, электролобзик или ножовку, и самое ценное – мастерство. Таким минимальным набором можно обойтись, если предстоит укладывать ламинат на небольшой площади, с четкими ровными поверхностями без выступов и перегородок.К числу желательных аксессуаров на время ремонта пола следует отнести:

малярный скотч для защиты декоративного слоя при отпиливании ненужных частей планок ламината;
шуруповерт или дрель, оснащенную насадкой-коронкой для прорезки отверстий под трубы и коммуникации;
строительный или канцелярский нож для вскрытия пачек с материалом;
гидро- или лазерный уровень для проверки горизонтальности основания;
средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор и пр.

Важно! Не стоит пренебрегать применением СИЗ. Перчатки предотвратят руки мастера от случайных царапин, легких ударов и заноз. При распиле ламината образуется много опилок и мелкой древесной пыли. Очки не позволят попасть стружке и опилкам в глаза, а респиратор защитит ваши легкие от мелкодисперсной древесной пыли, которая может быть пропитана смолами, содержащими формальдегид.

Профессиональные инструменты для укладки ламината, как правило, имеют расширенный ассортимент составных частей. Профессионалу необходимо оперативно принимать решения в самых непредвиденных и нестандартных ситуациях, что требует наличия различных нетиповых устройств и приспособлений для укладки: монтажная струбцина, различные шаблоны, профессиональный угольник, угломер, металлическая скоба, разноуровневые добойники и многое другое.

Профессиональный инструмент всегда имеет высокое качество изготовления. Использование такого инструмента рассчитано на продолжительный срок и напряженность эксплуатации. Поэтому для него характерны лучшие эргономические решения и грамотная инженерная проработка отдельных деталей. Для производства таких изделий используются материалы с высоким уровнем прочности и качества. Поэтому и цена таких инструментов заметно выше, чем у бытовых.

Выводы

Готовясь к монтажу ламинатного пола своими руками, заранее подумайте чем будете пилить ламинат (ножовкой, болгаркой или электролобзиком) и подготовьте необходимый инструмент для укладки (рулетку, карандаш, угольник, молоток и прочие аксессуары). Ударный брусок, клинья и монтажную скобу можно приобрести в виде набора для укладки ламината в специализированных магазинах.

Если вы укладываете пол в своей квартире и не занимаетесь на постоянной основе ремонтом напольных покрытий, то нет необходимости переплачивать за профессиональные инструменты. Выгода от их приобретения появится только при интенсивном использовании.

Укладка паркета состоит из трех этапов. Важно правильно подготовить основание, положить на него фанеру и только потом приступать к паркету. С нашими технологиями вы сможете ускорить два из трех этапов работы.

Этапы укладки паркета:

Подготовка основания

Для того, чтобы паркет лежал ровно необходимо подготовить пол для его укладки. Наиболее часто применяемые методы — цементная стяжка и выравнивание посредством лаг. Цементную стяжку для выравнивания неровности поверхности от 2 см. В случае меньшей неровности подойдёт шлифование, либо самовыравнивающиеся смеси. Стяжка может укладываться как по бетонному основанию, так и по засыпным материалам, но в этом случае толщина стяжки должна быть 4 сантиметра или более.

Широкое распространение получила технология выравнивания оснований под паркетные полы с помощью регулируемых лаг, что позволяет получить максимально ровное основание, обеспечит необходимую прочность и предохранит паркет от преждевременного отрыва от стяжки. Подробно акцентировать внимание на этом этапе мы не будем, предлагаемая нами продукция ускорить и облегчить данный этапе работ не сможет.

Укладка фанеры

В настоящее время выпускается достаточно большое количество сортов фанеры. Что касается сортов фанеры, то учитывая, что верхним слоем будет паркет и монтаж скрытый — особой разницы какой выбрать нет. Наиболее часто для паркета используется фанера марки ФК, реже ФСФ, есть также другие сорта ФОФ, ФЛК и т. д., но они применяются уже как правило для наружных работ.

Trusty предлагает новую технологию — пневматический монтажный пистолет TCSN-2.5/75 . Цена выстрела ниже цены дешевого дюбель-гвоздя, а скорость монтажа — в 15 раз выше. Пистолет одинаково равномерно утапливает крепеж в фанеру, что избавляет от необходимости последующей шлифовки.

Пистолет для монтажа фанеры к бетону

Перед укладкой паркета или паркетной доски на бетонное основание укладывается фанера. Её можно закреплять дюбелями или пороховым монтажный пистолетом. Первый вариант не только долгий, но и не всегда аккуратный. Если дюбель не утопился вровень с фанерой, он будет мешать паркету.

Пороховая пристрелка — мощнее, но дороже и громче. Это удобный, но самый дорогой способ монтажа фанеры к бетону. Он оправдан, когда требуется автономность или основание под фанеру очень крепкое. Поскольку перед фанерой пол подготавливается цементной стяжкой — пороховой монтаж редко экономически оправдан.

Сегодня технология прямого монтажа перестала быть дорогой. Гвоздезабивной инструмент по бетону Trusty TCSN-2.5/75 работает от обычного компрессора. Специальные Т-образные гвозди по бетону хорошо работают по стяжке до М300 и стальным профилям до 2.5 мм. Подбор длины гвоздей зависит от толщины фанеры и качества материала на полу. Наиболее распространенным покрытием под фанеру является пескобетонная стяжка, гвоздь в нее легко входит на 25 мм. Прибавляем к этом толщину фанеры и получаем нужны нам размер.

Прибиваете паркет вручную? Есть альтернатива!

Пневмоинструмент находит всё большее количество сфер применения. В настоящее время выпускаются специальные модели для работы с паркетом. Использование пневматики способно сократить время монтажа в несколько раз, а цены на инструмент и расходники становятся всё более доступными.

Схема укладки штучного паркета

Укладка паркета «ёлочкой»

Укладка паркета «плетёнкой»

TYI-AS4090 идеально подходит в том случае, если вы кладете паркет «от стены» или симметрично от центра. Инструмент крепит паркетину со стороны шипа, но со стороны паза он не сможет работать.

Паркетный пистолет

Паркетный пистолет Trusty TYI-AS4090 со специальной регулируемой подошвой облегчит и ускорит вашу работу. Инструмент настраивается на ваш тип доски и позволяет поставить точно и аккуратно забивать скобу в доску под углом 45 градусов. Паркетник использует скобу со спинкой 5.8 мм и длинно до 45 мм.

Благодаря специальной форме подошвы инструмента, скоба вбивается в шип паркета и закрывается последующей доской. Данная технология подразумевает либо бесклеевой монтаж паркета, либо использование клея не паркетину. Толщина штучного паркета, с которым может работать пневматический пистолет, до 14 мм. Для работы с половой доской рекомендуется использование других моделей.

Если Вам предстоит укладывать сложные рисунки и работать как со стороны шипа, так и со стороны паза, оптимально будет использовать отделочный гвоздезабивной пистолет TBI–1850N. Без силиконовой насадки он имеет очень узкую носовую часть, что позволяет аккуратно крепить паркетины в паз.

Пистолет для крепления паркета в паз

Пневматический пистолет для забивания гвоздей длиной до 50 мм. TBI–1850N в отличии от большинства аналогичных моделей, прижимная скоба безопасности (предотвращающая стрельбу без прижатия) выполнена в виде прижимного носа. Таким образом нам удалось добиться максимально узкой носовой части инструмента.

При снятой силиконовой насадке, инструментом удобно подлезать в паз доски или паркета. Это бесценная особенность для работы с вагонкой, декором, когда прижимная скоба обычного инструмента будет проминать материал, мягкая насадка на моделях серии TBI спасет ваше дерево от лишних следов.

Join Me написал :
посоветуйте пожалуйста, что лучше выбрать.

а чем пневматика не нравится
компресор нужен маленький с ресивером на 5 литров.
молотки ходят на порядок дольше чем электро

Мелкими саморезами прикручивать.
2.х30

.
а клей не спасёт от этого геморроя?

Join Me написал :
Выбор гвоздезабивного пистолета для укладки паркета на фанеру.

Фанеру? гвоздями? берут за душу сомнения.

Join Me написал :
посоветуйте пожалуйста, что лучше выбрать.

БОРОДАТЫЙ написал :
Фанеру? гвоздями? берут за душу сомнения.

Штатные анодированные, оцинкованные гвозди плохо держат паркетные плашки. Оцинковка играет роль смазки и гвоздики в фанере не держатся. Профессионал мне советовал прибивать паркет к фанере только обычными гвоздями , которые подржавев держат гораздо лучше. Причём их перед использованием желательно обезжирить от масла (я помыл в уайтспирите без запаха), смочить в подсолёной воде и сразу высушить. Вспомните сапожника, державшего гвоздики перед забивкой во рту . Ну и колотить , к сожалению , пришлось молотком с добойником. В качестве добойника использовал чекан для набивки номеров с цифрой 0.

Join Me написал :
посоветуйте пожалуйста, что лучше выбрать.

С год назад было обсуждение этой темы. Если коротко - ОЧЕНЬ дорого, т.е. в варианте "для себя" неразумно, тока как инструмент для зарабатывания именно укладкой паркета.

vak написал :
а клей не спасёт от этого геморроя?

Клей не вместо гвоздей, а в плюс.

Реставрато написал :
Профессионал мне советовал прибивать паркет к фанере только обычными гвоздями , которые подржавев держат гораздо лучше.

К чему такие сложности. Есть специальные паркетные гвозди.

я себе брал Метабо Ta M 3034 с добиванием гвоздя. бьет скобками 4х30 мм . но дорогой. функция добивания полезна, хотя иной раз гвозди в колечко закручиваются. - если брать фирменную расходку- то проблем не будет.

Клей не вместо гвоздей, а в плюс
?
а как тогда быть с укладкой паркета на стяжку?
я полагал, что гвозди работают только до момента схватывания клея, дальше всю нагрузку несёт клей

T283TA написал :
Если коротко - ОЧЕНЬ дорого, т.е. в варианте "для себя" неразумно, тока как инструмент для зарабатывания именно укладкой паркета.

непосредственно для этого и берется.

vak написал :
а как тогда быть с укладкой паркета на стяжку?

Можно ложить на стяжку+клей качественный.
или на фанеру+клей+гвозди, если качество стяжки является неудовлетворительным.

alex_k написал :
а чем пневматика не нравится

Если использовать пневматику, то какой именно инструмент?
И есть ли разница?

Благодарю за ответы

Можно ложить на стяжку+клей качественный.
или на фанеру+клей+гвозди, если качество стяжки является
неудовлетворительным
а какова функция клея при укладке паркета на фанеру? лишь бы был?
имхо, гвоздь 25-30 мм не удержит плашку от сдвигов при приличной нагрузке - только клей
те же мастера при хороших навыках могут прибивать каждую 2-3-ю плашки,а остальные садят на клей и обездвиживают на время схватывания клея с пом. фиксации соседних плашек

vak написал :
какова функция клея при укладке паркета на фанеру? лишь бы был?

Первичная фиксация до схватывания клея.

какова функция клея при укладке паркета на фанеру? лишь бы был?

Первичная фиксация до схватывания клея.

это функция гвоздей

на самом деле, это понятная и очень похожая на правду функция
отсюда - нет большой разницы в "степени ржавости" используемых гвоздей, они перестают работать через 24 часа после застывания клея
а ходить по свежеуложенному паркету в теч 24 ч после укладки запрещает производитель клея

похоже, неважно какие гвозди использовать(если нет особых религиозных убеждений), гл. критерии их выбора - удобство работы и достаточная длина для КРАТКОВРЕМЕННОЙ (24 ч) фиксации
тем более нет смысла геморроиться с шурупами

качестве добойника использовал чекан для набивки номеров с цифрой 0.
в кач-ве добойника использовал китайский . добойник
пару раз пришлось сточить образовавшийся шлейф, но свою работу он сделал . за 10 р

vak написал :
а какова функция клея при укладке паркета на фанеру? лишь бы был?
имхо, гвоздь 25-30 мм не удержит плашку от сдвигов при приличной нагрузке - только клей
те же мастера при хороших навыках могут прибивать каждую 2-3-ю плашки,а остальные садят на клей и обездвиживают на время схватывания клея с пом. фиксации соседних плашек

Вы очень хорошо описали вариант современной халтуры. Берем клей подешевле (на водной основе), малюсенькими гвоздиками наживляем и приляпываем. Вуаля! Выглядит хорошо (если положили ровно), а что еще нужно? То, что через 5-7 лет паркет практически гарантированно начнет отлипать нас ведь не волнует. А отлипнет он потому, что клей засохнет, а гвоздики не держат
В нормальном случае силовой элемент именно гвозди (не 25-30, а 50-60), а клей (спиртовой недубеющий) играет вспомогательную роль. Т.е. если уж экономить, то на клее, а не на гвоздях.
Соответственно, "паркет на стяжку" это нонсенс. Впрочем, у таких "мастеров" есть порядка 5 лет чтобы смыться от клиентов.

vak написал :
похоже, неважно какие гвозди использовать

Я прибивал плашки на ровный дощатый пол без клея (низзя ). Поэтому и к гвоздям пришлось серьёзно отнестись, чтоб действительно держали.

vak написал :
в кач-ве добойника использовал китайский . добойник

Я поначалу тоже, но он быстро деформировался с обоих концов и стал загибать гвозди. А вот на чекане вообще никаких следов после проделанной работы не осталось.

T283TA написал :
Берем клей подешевле (на водной основе), малюсенькими гвоздиками наживляем и приляпываем. Вуаля! Выглядит хорошо (если положили ровно), а что еще нужно? То, что через 5-7 лет паркет практически гарантированно начнет отлипать нас ведь не волнует.

Зачем клей подешевле-то? Нормальный взять нельзя? Ну и что, что он на водной основе?
Есть же способ укладки паркета непосредственно на стяжку, и люди пользуются им - это только на 5 лет полы?

Вы очень хорошо описали вариант современной халтуры.

Берем клей подешевле (на водной основе),
тут хоть понятно зачем - при укладке паркета использовал какой-то томкит по 1500 за ведро 9 кг (кстати, водный, но воды в нем сущ-нно меньше, чем в отеч пва) , в магазине можно было купить прибалтийский пва раз в 5 дешевле

малюсенькими гвоздиками наживляем и приляпываем.
а на гвоздях зачем экономить?

В нормальном случае силовой элемент именно гвозди (не 25-30, а 50-60),
?
считаем нормальный случай - на уровне шипа толщина паркета 10 мм, толщина фанеры максимум 15 мм
как туда вбить 50-60 мм?

на чекане вообще никаких следов после проделанной работы не осталось.
а на плашках?
чекан толстый , имхо, для этих задач

Serg написал :
Нормальный взять нельзя?

А нету его нормального для ТАКОГО применения. Либо он дубеющий и тогда плашки со временем отлипают, либо он НЕдубеющий, тогда плашки со временем "уплывают" ибо их никто не держит на месте.

Serg написал :
это только на 5 лет полы?

Ну почему же на 5? Может и на 7. Или 10. Или на 3. Как повезет. Мож по нему ваще никто ходить не будет, тогда и нормально. Ну, примерно как лотерея с безродным инструментом.

vak написал :
а на гвоздях зачем экономить?

Дык, в той модели укладки гвоздики нужны только чтоб сутки продержались. Естественно надо брать потоньше и покороче (их долбить легче)

vak написал :
считаем нормальный случай - на уровне шипа толщина паркета 10 мм, толщина фанеры максимум 15 мм как туда вбить 50-60 мм?

10мм "на шипе" (плашка 15мм) это не паркет. Паркет начинается с 18. А нормальный 20-22. Возьмем самый тонкий - 18мм, на шипе 12. И бьем его под углом 45. Вспоминаем золотое правило гвоздевания: 1/3 длины идет в то ЧТО крепим, 2/3 в то К ЧЕМУ крепим. Сколько получается?

Откуда такие цифры . Подавляющее большинство имеющихся в продаже паркетных плашек имеют толщину 15 мм. Встречается и 22 мм, но стоит такой паркет столько, что его самостоятельно уже не укладывают.
Думал у себя положить самостотельно паркет толщиной 16 мм. Слава Богу ума хватило этого не делать. Когда профи работали убедился в этом не только в части соблюдения необходимой технологии укладки, но и в стоимости НЕОБХОДИМОГО оборудования. Только степлер стоил у них 45 тыс. и использовался "в хвост и в гриву". Какие "гвоздики".

Встречается и 22 мм
это похоже на паркет для публичных мест, дома 95 % юзает 15 мм и не заморачивается, хозяина этот паркет при аккуратной эксплуатации точно переживёт

Естественно надо брать потоньше и покороче (их долбить легче)
их гнуть легче

Думал у себя положить самостотельно паркет толщиной 16 мм
ничего там срашного нет, геморройно несколько - ноги-спина-колени даже в наколенниках болят потом, времени съедается немало
если не закладываться на узоры и сверхбольшие (> 80)площади, то такая разовая рабоа вполне м.б. выполнена самостоятельно без особого инструментария типа "Только степлер стоил у них 45 тыс"

Возьмем самый тонкий - 18мм, на шипе 12
хорошо, берём 12+15 (фанера) = 27
27*1,4 = 39 мм
куда здесь бить 50-60 мм?
или предлагается следовать "золотому правилу" и взять 24 мм фанеру?
тогда правило окажется точно золотым с точки зрения затрат

интересно, кто-нибудь юзает подложку в 20 мм под обычный 15 мм паркет?

vak написал :
чекан толстый , имхо, для этих задач

Чекан заужен к концу. На конце только ноль и заоваленная кромка вокруг него по миллиметру. Это чтоб, при набивке цифры больше ничего не отпечатывалось.

я-то забивал добойником с 2 мм наконечником
если такой чекан подошёл - замечательно

бьют-то гвозди под наклоном.

хорошо, берём 12+15 (фанера) = 27
27*1,4 = 39 мм

1,4 как раз и учитывает наклон в предлагавшиеся 45 град

T283TA написал :
Соответственно, "паркет на стяжку" это нонсенс.

у нас дома лежит уже 10 лет на стяжке и все с ним замечательно.
и еще долго пролежит..

да и европейские технологии, рекомендуют укладывать на стяжку. только стяжка должна конечно же быть качественно уложена.

T283TA написал :
А нету его нормального для ТАКОГО применения. Либо он дубеющий и тогда плашки со временем отлипают, либо он НЕдубеющий, тогда плашки со временем "уплывают" ибо их никто не держит на месте.

Есть очень хорошие виды клея.
например, произведенные фирмами SLC, Bostik, Bona и тд.
паркет на таком клею лежит в течении всего периода эксплуатации.

ЗЫ - ВСЕ ЖЕ! Какие МАРКИ СТЕПЛЕРОВ, лучше всего использовать и какого типа?

T283TA написал :
А нету его нормального для ТАКОГО применения.

Да ладно, нету. Тут одно время был Белкин Михаил, потом ушел - как раз с ним говорили о клеях, есть хорошие клеи, только стоят не три рубля.

T283TA написал :
либо он НЕдубеющий, тогда плашки со временем "уплывают" ибо их никто не держит на месте.

Как быть с паркетом, лежащем на битумной мастике по 40 лет? Это дубеющий или недубеющий клей?

В том то и дело, что он "лежит", а не держится.
По степлеру основное требование - как я понаблюдал - удобство его использования (в части обеспечения маневренности) и легкость. Насколько мне известно эти качества обеспечивают только пневмо варианты. Шпильки (а не гвозди) к нему стоят тоже не хило.

У меня рабочии всю жизнь гвоздиками паркетными и молотком работали. Добойники сами делали - из сломанных буров. Причём были они индивидуальные, у каждого свой и под себя. Покупные не очень жаловали. Проблема автоматизации никогда не стояла, т.к. время съедалось не укладкой паркета, а всякими подготовительными работами, накладками и.т.п.
Клеев полно - bona, uzin, racoll и.т.д. Главное даже не марка - а чтоб нормальный был, т.е. у оф. дилера. Причём помню с уцином. Каким то бригадам нравился, какие то плевались. Т.е. привычка. Это тоже немаловажный фактор. Гвоздики - не помню. Обычные для паркета покупал. Никогда не задумывался. 30 наверное или 40. Опять же, раз показали - такие и покупал. Вообще паркетчики не очень любят эксперементировать. Будет гвоздик другой - они объект затянут, сделают хуже - типо не то. Я даже дюбеля покупал определенного цвета, у некоторых работяг целая теория была какого цвета лучше держит. А так лет 10-15 уже кое где лежит, вроде не отваливалось ничего. Клей держит, гвоздь фиксирует, плюс паркет кладётся в паз, т.е. плашки друг друга держат. Вот у художественного с этим делом похуже.
А так ничего сложного. Я и сам у себя дома клал. Сначала сложно, потом быстро тренируешься и сам чувствуешь в какую плашку надо гвоздик, а в какую можно и без него.

Есть много разновидностей ламинированных панелей для стен. Их делают из разных материалов и разных форматов, для них выпускают вспомогательные профили. Но не менее популярен для отделки стен ламинат, разработанный как напольное покрытие. Хотя из-за этого его монтаж проходит по другим правилам.

Отличия ламината

В большинстве своём замковый ламинат, как напольное покрытие, не предназначен для жёсткого крепления к основанию. Это плавающий тип пола, главная особенность которого — надёжная фиксация половиц между собой. Обычно жёсткое сцепление обеспечивается за счёт торцевого замкового соединения со сложным защёлкивающимся профилем. Конечно, можно встретить и клеевое соединение, но редко.

Отделка стеновыми панелями требует обратного — жёсткого крепления к основанию, а профилированный торец идёт как дополнительная опция, обеспечивающая скрытый вид монтажа.

Самый распространённый вид реечных панелей — это вагонка с обычным торцом шип-паз. Поэтому часто и ламинат монтируют к стенам также — через паз, фиксируя к обрешётке крепежом. Но это не единственный вид монтажа.

Способы крепления

Закрепить ламинат к стене можно тремя способами:

при помощи клея;
гвоздями через нижнюю стенку шипа к бруску обрешётки;
кляймерами к обрешётке.

Крепление на клей

Ламинат по своей сути можно рассматривать как разновидность ДВП, поэтому для его крепления необходим клей на безводной основе. Особенно это важно, если выравнивание поверхности стены проводят с помощью ГКЛ или фанеры — при длительном контакте с влажной средой может набухнуть и «повести» либо основание, либо сами панели.

Можно использовать паркетный клей, но не дисперсионный, а на основе растворителя или двухкомпонентный.

Поверхность стены должна быть почти идеальной. Если небольшие неровности чернового пола можно компенсировать подложкой, то для стены такой возможности нет. Клей стоит довольно дорого, его наносят тонким слоем, поэтому неровная поверхность стены приведёт к уменьшению пятна площади сцепления, что скажется на надёжности крепления.

После выравнивания стены (штукатуркой, шпаклёвкой, с помощью гипсокартона) её необходимо загрунтовать и просушить.

Затем на поверхность с помощью уровня наносят линии, на которые будут ориентироваться в процессе монтажа ламината.

Наиболее распространённый рисунок укладки — смещение соседних рядов на половину длины планки.

Первый ряд начинают с половинки. Промазывают её изнаночную поверхность и пятно контакта на стене. Прижимают на непродолжительное время, затем «отрывают» и дают клею обветриться, затем снова прижимают до первичного схватывания. В принципе, это технология работы с быстросохнущими клеями, которая может отличаться временем выдержки на каждой стадии. В таком алгоритме приклеивают первый ряд ламината, а затем и все остальные.

Второй ряд начинают с целой панели, а третий опять с половинки. Техника соединения панелей между рядами зависит от типа замка ламината.

Достоинство такого способа монтажа — минимальные потери полезного объёма.

Недостатков больше: значительная трудоёмкость, большой расход недешёвого клея, низкая экологичность быстросохнущих безводных клеев. Кроме того, стены, поверхность которых выравнивалась штукатуркой и шпаклёвкой, могут не обладать достаточной прочностью верхнего слоя, способной удержать вес ламината.

Крепление по обрешётке

Монтаж ламината к стене на обрешётку имеет ту же последовательность операций, что и при отделке вагонкой:

Выбирают направление укладки: вертикальное, горизонтальное, диагональное.
Перпендикулярно направлению укладки делают разметку для крепления обрешётки. Её шаг должен обеспечивать крепление ламината как минимум в трёх точках — по краям и посередине. Поэтому расстояние по осевой между соседними рядами обрешётки должно быть фиксированным: 1/2 или 1/3 длины (исключение может быть лишь для нижнего и верхнего ряда обрешётки). Уменьшение шага смещения рисунка укладки до 1/4, которое практикуется для напольного покрытия, технически нецелесообразно, учитывая ширину бруска для обрешётки.
Для обрешётки выбирают деревянный брусок с шириной не менее 40 мм, так как расстояние от края короткого торца планки ламината до точки крепления должно быть не менее 15 мм. Стыки планок ламината в каждом ряду должны приходиться на середину бруска обрешётки.
В нижнем и верхнем ряду обрешётки можно использовать брусок меньшей ширины. Начинать и заканчивать монтаж ряда надо не по центру бруска, а на его краю.
Бруски обрешётки крепят к стене в соответствии с разметкой, соблюдая общий уровень поверхности.

Клеевой ламинат с гладким профилем шип-паз монтируют к обрешётке так же, как и вагонку: тонким гвоздём через нижнюю стенку паза или с помощью кляймеров.

Для крепления замкового ламината к обрешётке обычно используют кляймеры, но под них придётся:

для замка Click подрезать в точке крепления профиль нижней стенки паза замка;
для замка Lock подрезать в точке крепления нижнюю часть шипа вставляемой панели.

Недостатки ламината как отделочного материала для стен

Среди всех типов отделочных материалов на древесной основе ламинат один из самых дорогостоящих (дороже только паркетная доска и паркет). Раньше можно было бы сэкономить на классе, но ниже 31 класса уже не выпускают. Самый дешёвый ламинат отечественного производства с толщиной 6–8 мм будет стоить порядка 400 руб. за кв. метр. Поэтому говорить о доступности такого вида отделки не приходится.

Высокая износостойкость ламината, использование в несущем слое HDF и сложный профиль замкового соединения — всё это избыточные качества для стеновых панелей, которые не будут «работать» и не скажутся на долговечности отделки.

Монтаж ламината на стены сложнее, чем у стеновых панелей. Даже при использовании обрешётки потребуется больше материалов, крепежа и времени.

Единственное, что оправдывает затраченные средства и силы — это высокие декоративные свойства и возможность создания гармоничного интерьера. Тем более, что не обязательно все стены (или всю стену) обшивать ламинатом — обычно достаточно выделить отдельную зону.

Строительство домов – это одна из основных сфер применения пневматических гвоздезабивных пистолетов. Вопрос лишь в том, как выбрать подходящий лично вам. Ведь инструментов много, и они все разные. Давайте разберемся.

Cфера применения

Большая часть нейлеров универсальны, однако в строительстве чаще используют узкоспециальные агрегаты. Рассмотрим их чуть подробнее:

Для сборки каркаса

Каркасные – в целом, это обычные нейлеры для гвоздей 45 – 90 мм. Их преимущество в том, что все характеристики (вес, конструкция, сила удара и т.д.) специально подобраны для комфортного каркасного строительства. Во всем остальном это стандартные пневмопистолеты.

Для крепления мягкой черепицы

Кровельные – предназначены для монтажа гибкой черепицы. Эти пистолеты бьют специальными CRN-гвоздями с широкой шляпкой.

Для укладки паркета

Паркетные – из названия понятно, что нейлеры этого типа предназначены для монтажа паркета, ламината и т.д. Бьют скобами, L-образными и T-образными гвоздями. Инструмент ставится прямо на рабочую поверхность. Благодаря этому вам не нужно прицеливаться и выбирать правильный угол для ровного забивания гвоздя. Кроме того, с паркетным пистолетом проще работать в углах и у стены.

Для внутренней отделки

Отделочные – применяются для крепления вагонки, ламината, имитации бруса и т.д. Инструмент бьет скобами, штифтами и шпильками. Благодаря этому крепеж почти не виден, что важно при работе с декоративными элементами.

По бетону

По бетону – это нейлеры с огромной силой удара. Позволяют монтировать гипсокартон, фанеру, стальные полосы и т.п. прямо на стену. Предварительное сверление не потребуется.

Кто-то, возможно, спросит: а почему бы не взять универсальный инструмент?

Во-первых , для разных работ требуются абсолютно разные крепежи. Они отличаются длиной, диаметром и размером шляпки. Невозможно сделать нейлер, который будет бить всеми видами гвоздей.

Во-вторых , разные условия работы требуют разной конструкции инструмента. Например, паркетный пистолет тем и удобен, что для забивания гвоздей его ставят на пол. Но при сборке каркаса такая конструкция будет только мешать.

Тип конструкции

Также пневматические пистолеты делятся на две группы в зависимости от типа конструкции:

Реечные

В нейлер заряжается до 50- 60 гвоздей на рейке. Часто магазин размещается под углом, чтобы распределить вес. Благодаря этому во время работы гораздо меньше устают руки.

Барабанные

Магазин такого нейлера вмещает до 400 гвоздей. Это увеличивает вес инструмента, но зато позволяет долго работать без перезарядки.

Какой выбирать? Это вопрос вкуса, функционально они не отличаются. Главное, чтобы вам было удобно держать инструмент. При этом желательно, чтобы руки не уставали после 20 минут работы, а вес тут играет важную роль.

Кстати о весе. Желательно, чтобы масса заряженного инструмента была не более 4 кг . Чем меньше, тем лучше. Впрочем, это не всегда возможно, ведь мощные нейлеры весят больше. Добавляют массы и более крупные гвозди.

Кроме того, инструмент должен быть хорошо сбалансирован . Когда вы берете нейлер в руку, то он не должен тянуть ее вперед или назад. Если вам приходится напрягать кисть, чтобы держать инструмент ровно, то он вам не подходит.

Резиновые накладки на рукоятку тоже очень желательны. Нейлер не будет выскальзывать и натирать ладони.

Также при выборе пневмопистолета для строительства обязательно обратите внимание на наличие регулировки силы удара. Благодаря этому вам будет удобнее подбирать силу удара под конкретный случай.

Наконец, не забудем про безопасность. Очень желательно, чтобы у инструмента был предохранитель от случайного выстрела. Этот механизм не дает выстрелить из нейлера, если он не прижат к стене.

В остальном выбор пневмопистолета является делом вкуса. Главное, чтобы инструмент был удобным лично для вас и подходил для выполняемой работы.

Читайте также: