Примыкание к стене отлив

Обновлено: 01.05.2024

ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ

Общие технические условия

Erection to joints of window assemblies adjoined to wall openings

Дата введения 2014-01-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью НИУПЦ "Межрегиональный институт окна" (НИУПЦ "Межрегиональный институт окна") при участии Учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН), Государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт московского строительства" (ГУП "НИИМосстрой")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 14.06.2012 г. N 40)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование органа государственного управления строительством

Министерство регионального развития

Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1983-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30971-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января 2014 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 12, 2021 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

Введение

Настоящий стандарт предназначен для применения при производстве работ по заполнению монтажных зазоров между поверхностью стенового проема и плоскостями коробки оконного (дверного) блока, а также при проектировании узлов примыкания оконных и дверных блоков.

Настоящий стандарт разработан на основании технического анализа многолетней эксплуатации оконных (дверных) блоков в различных климатических условиях на территории Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств.

Настоящий стандарт направлен на обеспечение повышения комфортности проживания, увеличения долговечности и энергоэффективности в строительстве в части повышения требований к теплозащитным характеристикам узлов примыкания оконных (дверных) блоков.

Требования настоящего стандарта предназначены для применения организациями, осуществляющими деятельность в области строительства и проектирования, независимо от форм собственности и государственной принадлежности.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на монтажные швы в узлах примыканий оконных блоков (включая балконные) и светопрозрачных конструкций к проемам наружных стен отапливаемых зданий.

Настоящий стандарт применяют при разработке конструкторской и технологической документации на производство монтажных работ при новом строительстве и реконструкции (включая замену оконных конструкций в эксплуатируемых помещениях).

Требования настоящего стандарта могут быть применены при проектировании и устройстве узлов примыканий наружных дверей, ворот, витражных конструкций и ленточного остекления.

Настоящий стандарт не распространяется на все типы навесных фасадных конструкций, зимних садов и светопрозрачных кровель, а также на мансардные оконные блоки, на оконные блоки специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защите от взлома.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 21751-76 Герметики. Метод определения условной прочности относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия

ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 атмосферозащита: Дополнительный элемент, устанавливаемый снаружи для защиты от воздействий атмосферных явлений (дождь, снег, ветер и т.п.) в случае, если материал наружного слоя монтажного шва не обеспечивает требуемый класс защиты.

3.2 водо- и пароизоляционный слой: Слой, предохраняющий от проникания в шов влаги или пара из материала стены.

3.3 деформационная устойчивость монтажного шва: Способность шва воспринимать изменения линейных размеров монтажного зазора в заданных пределах (значение максимально допустимой деформации) с сохранением основных показателей при эксплуатационных воздействиях, выраженная в циклах.

3.4 долговечность: Характеристика монтажного шва, определяющая его способность сохранять эксплуатационные качества в течение заданного срока, подтвержденная результатами испытаний и выраженная в условных годах эксплуатации.

3.5 монтажный зазор: Пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока.

Примечание - Различают торцевой (боковой) монтажный зазор - пространство между стеновым проемом и торцевой поверхностью оконной коробки и фронтальный монтажный зазор - пространство между поверхностью четверти (фальшчетверти) стенового проема и лицевой поверхностью оконной коробки.

3.6 монтажный шов: Элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.

3.7 оконная четверть: Часть стены, выступающая за плоскость откоса оконного проема.

3.8 паропроницаемый герметик: Герметик, паропроницаемость которого обеспечивает выполнение требования настоящего стандарта по сопротивлению паропроницанию и толщине наружного слоя монтажного шва.

3.9 предварительно-сжатая уплотнительная лента; ПСУЛ: Предварительно сжатый эластичный пористый материал на основе полиуретана в виде ленты, как правило, прямоугольного сечения, пропитанный специальными составами. На одну из сторон уплотнительной ленты наносят клеевой слой, который может быть армирован стеклонитью (или другим материалом) и защищен антиадгезионной пленкой по нормативным документам.

3.10 подоконник: Деталь нижней части внутреннего обрамления оконного проема: доска, профиль или плита, укладываемые на уровне нижнего бруса оконной коробки и выполненные из дерева, ПВХ, камня, металла, железобетона.

3.11 рабочая степень сжатия ленты: Отношение ширины ленты после установки в монтажном шве к максимальной величине ее расширения, при котором обеспечиваются заявленные производителем эксплуатационные характеристики (параметры).

3.12 слой монтажного шва: Составляющая часть (зона) монтажного шва, выполняющая определенные функции и отвечающая заданным требованиям.

3.13 узел примыкания оконного (балконного) блока к стеновому проему: Конструктивная система, обеспечивающая сопряжение стенового проема (в том числе деталей наружного и внутреннего откосов) с коробкой оконного (балконного) блока, включающая в себя монтажный шов, подоконник, отлив, а также облицовочные и крепежные детали.

Наружные оцинкованные отливы ставятся, не по технологии, по краям затекает вода.

А после этого, в этих местах на наружных стенах - отлетает штукатурка и разрушается наружный слой бетона?

Доброго времени друзьям всем на ДЗЕНЕ, в какое счастливое время живём мы на СВЕТЕ!

Почему всё это происходит, почему все куда - то спешат, почему пропало качество, все желают всё сделать по – быстрому?

Яндекс картинки. Если так оставили, по краям будет попадать вода. Вот так, в основном сейчас и монтируют современные монтажники, будете гулять по улицам города, обратите внимание на это и вы - убедитесь.

Яндекс картинки. Или вот так, здесь не видно прикручен отлив или просто запенен? Возможно будет болтаться на ветру.

Яндекс картинки. Если заштукатурят вот это место, то будет правильно, но если так оставят, тогда вся вода будет в кирпичной кладке.

Я понимаю монтажников пластиковых окон, особенно в летний период, им нужно успеть побольше заработать, когда у них монтажи расписаны на две, три недели, а то и месяц вперёд, лето – самое время устанавливать окна, когда тепло, и монтажная пена и шпаклёвка, укладывается так - как надо, не то, что в зимнее время.

Но это уже отдельный разговор, но сейчас речь идёт о наружных отливах, и правильно ли они устанавливаются, после монтажа окон.

Приведу несколько фото из интернета, пересмотрел несколько сотен картинок, а то и больше, и лишь нашёл картинки три – четыре, как правильно нужно зарезать и загибать сам отлив.

Яндекс картинки. Вот так загибали и вырезали наши плотники на заводе при установке отливов на наружную стеновую панель.

Когда сам работал в пластиковой компании на стеклопакетах, у меня есть пост, как я перерезал десятки километров стекла , и всё это на изготовлении пластиковых окон.

Иногда нас кидали на прорыв, помогать монтажникам, и вот они так же, как и все остальные, грубо говоря «ТУФТИЛИ» с наружными отливами, говорили так:- да кому это нужно, хозяин глянет отлив стоит, ну, что ещё нужно.

Он то стоит, но как он стоит, при сильном ветре, его начинает «МОТЫЛЯТЬ» , ветер с ним начинает играть, так - как хочет, он же просто лежит на горизонтальном откосе, а верхняя его часть прикручена на 4-5 шурупов к нижней части пластикового окна, вот и всё крепление, а по краям он ни - чем не закреплён, но некоторые – умудрялись «присаживать - припенивать» отливы на монтажную пену, что потом нередко для них выходило «БОКОМ», то есть монтажная пена неравномерно вспенивалась и могла вывернуть отлив в «ОБРАТКУ».

А по краям, в районе примыкания к стене происходит затекание дождевой воды, талого снега и льда, а потом со временем и разрушаются стены, особенно разрушительно она действует - поздней осенью, когда прошли обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, и сразу - же ударили мощные морозы, а как вы знаете из учебника физики, что вода при замерзании расширяется – (вода попавшая в штукатурку и в трещины кирпичной кладки, а также в трещины наружных панелей – начинает делать своё дело, расширяясь от мороза рвёт и штукатурку и наружные слои стеновых панелей, а также кирпичную кладку).

По молодости лет работал на крупном домостроительном комбинате, так вот на всех наружных стеновых панелях, специально в нижней части оконного проёма с обеих сторон, было сделано углубление, как раз вот под этот самый наружный отлив – ( Я ПОВТОРЮСЬ, НА ВСЕХ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЯХ С ОКОННЫМ ПРОЁМОМ), и после установки отливов, это место обязательно заделывалось – раствором.

Яндекс картинки. Вот эти самые углубления под наружный отлив, вставлялся правильно загнутый и отрезанный отлив, как на фото, а кончик заделывали цементным раствором и зашпаклёвывали. Отлив крепился к деревянной раме, загиб отлива заходил в это углубление, заделывался раствором и никогда не дребезжал на ветру, и вода, тоже не затекала, не зря же конструкторы на заводах придумали, а сейчас всё упрощают, на технологии "ЗАБИЛИ".

Я листал картинки в интернете, наверно больше часа, нашёл одно подобное фото вот с таким углублением под наружный отлив.

Яндекс картинки. Правильный загиб и подрезка отлива, ещё добавится боковая стенка откоса и всё будет отлично.

И нашёл ещё несколько фото, как на заводе КПД, плотники, вот таким способом загибали те самые наружные отливы, потому, что деревянные оконные блоки, в наружные стеновые панели - вставляли прямо на заводе, по краям утепляли и пробивали паклей - (потому, что монтажной пены, тогда ещё не было) , рамы оконных блоков - тут же стеклили, стёкла садили на меловую шпаклёвку, устанавливали наружные оцинкованные отливы и даже заделывали и шпаклевали панели внутри, а так же - наружные и внутренние откосы, это всё делалось для того, чтобы строителям на стройке оставалось только - приклеить обои и линолеум, тем самым увеличивали скорость монтажа возведения жилья, а жилья в СССР – сдавали очень много, и панельные дома росли как грибы и квартиры давали ЛЮДЯМ – БЕСПЛАТНО.

Но вернёмся к зимнему монтажу пластиковых окон: наступает ноябрь и в пластиковых компаниях кончились заказы.

Эти компании готовы сделать скидку до 50%, только купите окна, что четвёртое или пятое окно бесплатно и так далее и тому подобное, у нас самые лучшие и качественные окна.

НИКОГДА не ведитесь на этот обман, самый настоящий ОБМАН КЛИЕНТОВ.

Когда я работал в компании по производству окон, так заказов, с 15 ноября по самый апрель - почти совсем не было, руководители, тратили громадные деньги на рекламу, раздавали на улицах листовки, скидывали по почтовым ящикам, но не шёл клиент, он понимал, что наступила зима, о каких окнах может идти речь, теперь только – весной с первым теплом.

А помню наша компания ещё и устанавливала балконы зимой с хорошей скидкой, были некоторые клиенты, которые ловились на такой «КРЮЧОК».

Вы бы видели и слышали тех монтажников, которые приезжали с монтажа и матерились – (когда на улице мороз минус 20-25, да ещё и с ветром), «ДА ПОШЛО ОНО ВСЁ******, шуруп невозможно в перчатках удержать – руки отмерзают, да какое здесь может быть качество, по быстрому закрутил, где не закрутил, да скорей в квартиру – греться, ещё и запенивали, так называемой «ЗИМНЕЙ ПЕНОЙ», стена холодная, той же температурой, что и на улице, пена с балончика выходит, касается стены и сразу же замерзает, это примерно тоже самое: что девушке на морозе подарить розы и потом пройти с ней рядом, примерно метров 150-200, что с ними станет, так же и с монтажной пеной, она немного успела вспениться и тут же мороз остановил вспучивание, если пальцем провести сверху вниз по запененному окну – сразу высыпается.

Так что, кто решил воспользоваться зимними скидками – НИКОГДА НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭТО, по весне, через годик нужно будет переделывать, когда гарантия уже закончится.

Некоторые фирмы предлагают монтаж под закрытым проёмом, да ты его хоть закроешь полиэтиленом, да хоть одеялом завешивай, ведь проёмы оконные все разные, да они вам квартиру всю во время монтажа выстудят полностью, стена то – ЗАМОРОЖЕННАЯ, к ней пена не пристанет, потом начнётся продувание, промерзание, грибок, начнёте жаловаться, зачем это вам нужно.

Самое лучшее время для установки окон, это когда установилась плюсовая среднесуточная температура хотя бы градусов 5-8 тепла, вот тогда и устанавливайте, и всё у вас будет – КЛАСС!

Ориентир такой: поменяли летние шины на зимние, вот с этого времени - уже можно не заказывать окна, а когда по весне, поменяли зимние шины на летние - можно и окна поменять, надеюсь так понятнее будет?

Поделитесь моей статьёй с друзьями в социальных сетях, если считаете её полезной.

Просыпайтесь всегда с хорошим настроением и с содержанием мирного духа:

1) Никогда, ни на кого не - обижайтесь, 2) Никогда никого не - кори, 3) никогда никому не - мсти. Не тратьте свою энергию впустую, вот на эти перечисленные - три пункта, и как говорят - (ПРОХОДИТЕ ДАЛЬШЕ) . Ещё, постарайтесь сделать одно доброе дело в день – и людям приятно и вам – ХОРОШО.

Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, если нравится – ставьте лайки.

Для северных условий климата больше подходит металл, пластик может потрескаться. Идеальным материалом для отливов эксперты считают алюминий, так как он устойчив к воздействию внешней среды и долговечен, срок службы составляет минимум 30 лет. Отливы на окна также могут быть изготовлены из оцинкованной стали, полиэстера, керамики, камня меди и т.д.

Особенности монтажа отливов

Монтаж отливов на окна позволяет соединить шов с рамой, однако в местах расположения дренажных отверстий его делать нельзя. Для этого соединение замазывается силиконовым герметиком, который выполняют функцию гидроизоляции.

Для того, чтобы пластиковые отливы заходили под окно, производители профилей из пластика создали пазы для их прикрепления. Для окон из дерева создана специальная четверть, к ней отливы крепятся заклепками и шурупами.

Отливы из металла устанавливаются вдоль нижней части рамы так, чтобы одно ребро заходило в паз под низ рамы, где оно фиксируется саморезами на подставочном профиле. В этом случае необходимо поставить шумоизоляционные подкладки под окно, чтобы отливы не звенели под дождем или градом. Части отливов из металла, которые подходят к стене, загибаются и замуровываются. Если отливы изготовлены из керамики либо камня, примыкание к стене надо уплотнить битумной мастикой.

Что нужно знать

· подрезка наружного подоконника;

· ширина и вес отливов;

· особенности подготовки нижней части откоса;

· угол и уклон при монтаже.

Существуют следующие нюансы в креплении отливов:

· особенности соединения отлива и рамы;

· монтаж отлива с помощью с помощью промышленных альпинистов.

Гидрофобная изоляция отливов

Установка отливов требует их изоляции, ее необходимо делать как внутреннюю, так и наружную. Для последней, с захватом углов и стыков под отливом, приклеивается пароизоляционная лента, тем самым обеспечивая постоянную герметичность соединения. В местах примыкания стены к пластиковому профилю вставляется часть отлива, затем дополнительно проклеивается лентой эластичной.

С внутренней стороны, отлив под окном изолируется укладкой паронепроницаемой пленки, которая приклеивается строительным скотчем, захватывая оконную раму и стену. От материала, из которого изготовлен отлив зависят тонкости монтажа, однако, практически для всех видов отливов предусмотрена возможность использования монтажного клея для прикрепления их к стене.

Оконный отлив - значимая деталь

В первую очередь, внешний «подоконник» предназначен для защиты поверхности стены от влаги. Если отлив не установить, возможно скорое рушение стены, влага проникнет сквозь теплоизоляцию, и в доме всегда будет ощущаться сырость и холод. Во-вторых, оборудование отливов козырьками, заглушками и другими дополнительными элементами, продлевает срок службы всей конструкции. В-третьих – отливы выполняют декоративную функцию, украшая установленные окна.

На оконном рынке цена на отливы невысока, она зависит от двух факторов: материала, из которого изготовлены и сложности монтажа.

У каждого накопилось много историй. Наш канал на Дзене повествует о наболевшем, полезном и просто интересном.

Давным-давно я описывал кучу проблем в купленной свежей новостройке. И одной из них были протекающие отливы (по синей ссылке фото) на всех окнах. Я сам долго бился с проблемой протечек отливов, застройщик по гарантии щедро заливал эти отливы герметиком, но после 1-3 месяцев, проблемы с протечками возвращались в той или иной степени.

Не скрою, что тогда, большой вклад в протечки вносило отсутствие уклона у отливов, но и не малый вклад вносил и «кривой» монтаж отливов.

Казалось бы, что там сложного в монтаже отлива? Монтажники окон эти отливы делают за 10 минут. Но в статье про отливы в Европе я уже говорил, что бывает и сложный монтаж металлических отливов, например на панорамных окнах сложной формы.

Первое и главное правило, которое я вынес для себя, после спасения отливов от застройщика – это то, что отлив должен работать исключительно без герметика. Потому что герметик – это временное решение и если его и использовать, то только как дополнительную подстраховку.

Долго шерстил интернет и выносил что-то для себя. В итоге, получается, что должны выполняются следующие условия:

1. Уклон, хотя бы маленький.

2. Подставочный профиль у оконной рамы, к которому крепится отлив и который дополнительно защищает отлив от протечек.

3. Отлив должен быть герметичным по бокам. Бока – это самое слабое место у отлива. Для этого бока отлива нужно загибать «конвертиком», а не отрезать и замазывать герметиком, который через несколько месяцев отойдет от стены и отлива. В эти бока, как минимум, попадает вода с рамы при обильных осадках или косом дожде. Также бока отлив могут протекать из-за малого уклона или зимой, когда наледь и снег на отливе, могут отлично дать течь по бокам.

А надо загнуть и обстучать. На фото это не повреждения краски, а отметки карандаша. После снятия защитной пленки все красиво

В итоге получается герметичный угол с бортиком и без герметика. На фото нанесен герметик как дополнительная подстраховка

4. Нужно делать большие уши у отлива. Почему большие? Потому как зимой на отливе накапливается снег, который тает, который пропитывает влагой фасад и вследствие чего, фасад локально быстро разрушается. Уши должны плотно прилегать к стене фасада, чтобы вода с фасада не затекала под них.

5. Металлический отлив в дождь сильно барабанит, поэтому под отливом надо все пространство заполнить пеной или, на крайний случай, сам отлив с изнанки заблаговременно обильно промазать герметиком, чтобы хоть как-то уменьшить «барабанную дробь».

Когда отлив на 2+ этаже, то заполнить пространство пеной под отливом очень трудно. Если нет отделки, можно проковырять отверстия и закачать пену из помещения

Повторюсь еще раз, из моего опыта оказалось, что герметик – это временная мера на отливе и надо делать отлив так, чтобы он работал без протечек, без герметика, а герметик служил дополнительной подстраховкой.

Отлив — важная часть окна. Благодаря этой не очень дорогой детали вода не попадает внутрь стены. То есть отлив на окне продлевает срок эксплуатации зданий, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью стен. Установка отливов на окна не подчиняется каким-то жестким требованиям или нормам. ГОСТов, регламентирующих эту процедуру, нет. Зато есть годами накопленный опыт, который надо уметь применить в каждом из случаев.

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальная доска, монтируемая в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Установка отливов на окна — завершающий этап грамотного монтажа

Оконные отливы могут быть:

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Каменные отливы — выглядят шикарно

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Отливы из фасадной плитки — сделать своими руками несложно

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластиковые: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать надо очень аккуратно

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Установка отлива из пластика

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

При монтаже не оставляйте пустот и используйте виброгасящие морозостойкие материалы

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д. Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильный монтаж

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Определяемся с размерами

Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

У металлических оконных отливов больше размерный ряд

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Правильная установка отливов на окна из ПВХ

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для тех, кто любит перестраховаться

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков. Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Неправильно крепить отлив к раме окна

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Наружные отливы на деревянные окна

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые отливы из стандартных материалов

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Читайте также: