Применение этой опалубки позволяет одновременно строить и утеплять конструкцию

Обновлено: 27.04.2024

Всем известно, что при возведении фундамента основные временные затраты приходятся на подготовительный этап, предшествующий самому бетонированию фундамента - это сборка и последующая разборка деревянной опалубки. После чего, для снижения теплопотерь фундамент необходимо утеплить.

Помимо временных потерь подобный подход приводит и к дополнительным материальным затратам - необходимо купить доски, фанеру, шурупы, гвозди. В целом увеличиваются сроки возведения фундамента, растёт сложность работ, и требуется оплачивать дополнительное время работы строительной бригады.

Чтобы избавиться от лишних и трудоёмких технологических процессов совмещаются два строительных этапа: формирование монолитной бетонной конструкции, а также её одновременное утепление, то есть используется технология несъёмной опалубки.

Такая методика, помимо сокращения трудозатраты сметы, увеличивает скорость строительства фундамента в среднем на 30%.

В несъёмной опалубке в качестве теплоизолирующего и одновременно формирующего тело фундамента материала применяются плиты экструзионного пенополистирола.

В качестве крепежа используются специальные элементы - уголки, шурупы и стяжки, изготовленные из высокопрочного пластика и выдерживающие значительные нагрузки.

Уголки и стяжки, кроме всего прочего, выступают в роли фиксаторов. Для закрепления арматуры в пространстве между плитами теплоизоляции. То есть после заливки бетонного раствора и набора бетону необходимой прочности, опалубка не демонтируется, а является готовым, теплоизолирующим элементом фундамента.

Процесс возведения несъёмной опалубки напоминает сборку конструктора, благодаря лёгкости, прочности и простоты обработки экструзионного пенополистирола, а материал этот легко режется обычной ручной пилой или строительным ножом, значительно упрощается и ускоряется процесс сборки опалубки.

Данный метод подходит для устройства плитных, ленточных, свайно-ростверковых фундаментов и энергоэффективного фундамента, типа утеплённой шведской стены.

Преимуществами несъёмной опалубки являются:

Во-первых, уменьшение сметы на строительство фундамента
Отсутствие мостиков холода в готовой конструкции
Простота монтажа
Высокая скорость сборки конструктивных элементов без применения специализированных фиксирующих приспособлений
Возможность совмещения опалубки и утеплителя в одном изделии

В итоге, технология несъёмной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию.

И применяется она для возведения как фундамента, так и коробки.

Для стен несъёмная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление которых обеспечивает система паз-гребень.

Сегодня выпускают и радиальные блоки, для устройства округлых частей дома, таких как эркер и ризалит.

Мы надеемся, что эта статья была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ещё больше полезной и интересной информации о строительстве и ремонте!

220 Вольт | Инструменты и садовая техника запись закреплена

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, значительно сокращающий теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

1. Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

2. Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

3. Щепоцемент – в составе блоков и плит - до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Еще один способ сразу получить и прочные, и теплые стены, описывается в материале об энергоэффективном доме из монолитного керамзитобетона.

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru , профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода. В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке – шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron , смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции – удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. С учетом отсутствия необходимости выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Участник FORUMHOUSE

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Внутренняя отделка также упрощена ровными стенами, но чаще всего для облицовки применяют гипсокартонные листы, которые закрепляют на профиль или на клей, все зависит от мастерства строителей. AlexIll22 использовал обрешетку из профиля не только для обшивки стен, но и для межкомнатных перегородок, в перегородках дополнительно устраивал слой звукоизоляции.

Современные клеевые смеси позволяют монтировать листы на слой в несколько сантиметров, что должно покрыть возможные неровности. Возможны и другие варианты, drsergp обошелся без подсистемы и гипсокартона, оштукатурив стены гипсовой штукатуркой, а на пол пошла полусухая стяжка .

Никаких ограничений в выборе нет интерьерных решений нет, но раз уж в стенах полистирол, который плохо пропускает воздух и является условно безопасным, имеет смысл предпочесть натуральные материалы.

Вывод

Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, выбор каждый делает осознанно, понимая, на что идет. Вот и несъемная опалубка – один из возможных способов строительства, имеющий право на существование.

А воспользоваться им или остановиться на других вариантах, решайте сами. Подробнее все за и против обсуждаются в темах «Технология несъемной опалубки из полистирола» и «Дом из несъемной опалубки» . Материал о штукатурке под мазанку подскажет интересное интерьерное решение, если дом будет двухэтажным. Статья о звукоизоляции потолка поможет защитить себя от топота над головой. В видео – процесс заливки дома по технологии несъемной опалубки в зимнее время.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Описанная в статье технология возведения стен — передовой край частного строительства . Мы расскажем о том, как возводят такие стены и в чём их преимущества и недостатки. Из статьи вы узнаете, как происходит формовка блоков на месте и сколько стоит стена, построенная по технологии ТИСЭ.

Аббревиатура ТИСЭ — технология индивидуального строительства и экономия, говорит сама за себя. Многолетний опыт инженеров позволяет утверждать, что для достижения качественного результата — надёжных и тёплых стен — совсем необязательно приобретать дорогие и «вечные» материалы, достаточно организовать пространство внутри стены. Ведь стены дома — одна из наиболее дорогих и объёмных его частей. На них идёт много материала, при этом решающее значение имеет не их стоимость, а правильное применение.

Технология ТИСЭ

Сама идея этого метода довольно проста, но оригинальна — стены возводятся на месте путём заполнения и перестановки опалубки. При этом не требуется подстилающий слой раствора, т. к. жидкая (влажная) смесь соединяется с предыдущим слоем, образуя монолитное соединение. Можно назвать этот процесс формованием блоков на месте.

Стеновые блоки состоят из стенок и воздушных пазух, которые служат основным теплоизолятором. Соотношение толщины конструктивного материала и воздушной прослойки примерно 1:4. При этом есть возможность заполнять пазухи любым теплоизолирующим материалом — шлаком, опилками, сухой глиной или раствором с пенопластовым шариком.

Размеры блоков разработаны, исходя из существующих стандартов кирпича — в 1 кирпич для ТИСЭ-2 и 1,5 кирпича для ТИСЭ-3, поэтому их применение вписывается в любой проект. Преимущество перед обычным пустотелым шлакоблоком состоит в том, что блоки ТИСЭ имеют наклонные металлические тяги из проволоки, заложенные в момент формовки. Такое армирование вкупе с кладочной сеткой обеспечивает связку, достаточную для строительства стен в 2 (ТИСЭ-2) и 3 этажа (ТИСЭ-3).

Опалубка ТИСЭ

Формы для блоков разработаны с учётом удобства работы оператора и скорости возведения. Значительная экономия времени (в 3 раза быстрее) достигается за счёт того, что блок одновременно формируется и монтируется в проектное положение, а затем сохнет в естественных условиях. Это выгодное решение, если учесть, что для применения шлакоблока его нужно изготовить на заводе, доставить, поднять к рабочему месту и уложить на заранее подготовленный раствор. К тому же качество «заводских» шлакоблоков часто весьма сомнительное.

Сама форма изготовлена из простых элементов — стальных пластин и уголков, это позволяет ремонтировать и модернизировать ее в соответствии с потребностями конкретного объекта. При достаточном навыке такую опалубку можно изготовить самостоятельно. Принцип формовки «по месту» из плотного раствора не требует установки вибромотора, что позволяет строить стены дома на участках, не подключенных к электросети.

Примечательно, что опалубку ТИСЭ можно использовать для производства отдельных блоков в домашних условиях. Материалом для раствора может быть буквально любой раствор:

опилкобетон, арболит ;
раствор на шлаке;
«бетон на семечке» (мелком щебне фракции 1–5);
цементный раствор с фиброй (для особо прочных блоков первого этажа);
глиноцементная смесь с опилками и другие.

В этом случае вибромотор можно применить, если того требует технология, т. к. станок будет стационарным, а не передвижным.

Ещё одна особенность данной технологии — отсутствие поперечного ребра, связывающего стенки блока. Это значит, что мостик холода разорван и внутри стены нет перепадов температуры.

Принцип работы опалубки ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3

Рабочая операция формовки блока практически полностью повторяет процедуру изготовления блоков на самодельных или заводских станках. Материалом для блоков служит жёсткий суховатый раствор любой комбинации, приведённой выше.

Смочить контактную поверхность водой.
Установить форму в начальное положение первого блока (на угол).
Вставить поперечные стержни.
Установить ограничители пустот (кубы).
Установить продольный стержень для удержания кубов.
Укладывать смесь в 2–3 этапа, тщательно, но без лишних усилий трамбуя каждый слой.
Установить выжимную рамку (в комплекте).
Извлечь продольный фиксатор (стержень).
При помощи специального рычага (в комплекте) извлечь кубы из опалубки.
Придерживая выжимную рамку, снять стенки опалубки.
Укладывать пластиковую дорожную сетку каждые 3–4 ряда. Зазор между блоками — 10 мм.

При возведении стен опалубкой ТИСЭ-3 предусмотрено армирование гибкими базальтовыми стержнями, закладка которых производится между этапами 6 и 7. В остальном операции для форм ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3 совпадают. На весь процесс без учёта времени приготовления раствора уходит 5–7 минут при среднем уровне и менее 5 минут при развитом навыке.

Вертикальные швы между блоками желательно затереть сырым раствором до того, как он полностью отвердеет — в конце рабочего дня. Тогда связка блоков будет наилучшей.

Преимущества стен по технологии ТИСЭ

Описанный метод возведения стен имеет ряд преимуществ и по праву называется «народным»:

Монолитный пенобетон для частного дома: технология привлекает все больше застройщиков. «Фатальные» минусы кладки из крупных блоков включают риски образования групп холодных мостиков по швам, углам и примыканиям, но монолит этот риск отменяет полностью. Технология монолитного пенобетона имеет свои преимущества и недостатки, но важно, что это бюджетно и доступно для стройки своими руками. Дом в один-два этажа с заливкой пенобетона в несъемную опалубку признан прочнее и комфортней каркасника и дома из сип-панелей, и одно из сильных преимуществ состоит в том, что однослойная стена без внутреннего утепления намного эффективнее и более предсказуема в эксплуатации по сравнению с многослойным стеновым пирогом. Доказано застройщиками: монолитный пенобетон способен выполнять и несущую и теплозащитную функции при стандартной толщине стены 40 см при условии, что строителю удается изготавливать пенобетон плотностью D400-500 («золотая середина» прочности и теплоизоляции пенобетона, коэффициент теплопроводности соответственно Кт = 0,10-0,12 Вт/м*град).

Дом из монолитного пенобетона по каркасной технологии

Дом из монолитного пенобетона по каркасной технологии – способ получить теплый дом с уникальными стенами в один слой. Преимущества однослойной ограждающей конструкции перед сложными стеновыми пирогами очевидны: это и экономия на материалах (для пирога требуется утеплитель и каркас – дорогостоящая система утепленного навесного фасада). К тому же утепляющие слои в каркасном доме сами по себе несут риски: вату и пенопласт повреждают мыши, ППС внутри стены может быстро разрушиться при ошибке с теплотехникой (смещении точки росы); о проблемах намокания минваты в стене не хочется даже вспоминать. Бетон не имеет этих недостатков, он выдерживает влагу и форс-мажорное заводнение, совершенно не интересует флору и фауну, к тому же пористый бетон обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.

Монолитная толстая однослойная стена, способная держать тепло – идеальный вариант для частного дома, поэтому растет интерес к пенобетонному монолиту. Чисто психологически дом из бетона оказывает здоровое влияние на жильцов по сравнению с легкими постройками из каркасов и СИП. Конечно, толстые бетонные стены дают и негатив – это огромный минус полезному объему дома (примерно в 3 раза больше, чем отнимают стены дома из СИП-панелей).

Основные этапы стройки:

Проект дома и фундамента, учитывающий местные условия и грунты.
Устройство фундамента (сваи, монолитная лента, плита) согласно имеющихся условий участка.
Монтаж каркаса – по сути это сборка опалубки для армирования и бетонирования внутренних колонн каркаса, расположенных в стенах. При этом толщина стен принимается не менее 40-50 см, хотя пенобетон и является утеплителем, но для северных районов этого недостаточно и потребуется дополнительное наружное утепление.
Каркас из ЛСТК – отличная альтернатива ж/б стойкам внутри пенобетонного монолита. Но по цене вопроса металлокаркас может оказаться недоступным. Для дома в два этажа стойки ЛСТК идеальное решение.
Обшивка каркаса съемными или несъемными (например, фибролитовый Green board) опалубочными щитами.
Установка армокаркасов в колонны и заливка тяжелого бетона класса от В20. Одноэтажный небольшой дом можно строить без ж/б каркасных колонн, чисто в пенобетонном монолите. Но легкобетонный монолитный дом в два этажа возможен только по каркасной технологии.
Устройство вводов для будущих коммуникаций в опалубке (сальники для труб и др.), прокладка кабель-каналов, требуется предусмотреть все нюансы разводки отопительных и водопроводных труб – все это обязательно должен разработать проектировщик на самой ранней стадии проекта.

Заливка наружных и внутренних стен между стойками каркаса пенобетоном. Данный вид легкого бетона невозможно приготовить на стройке в обычной бетономешалке, требуется специальная мобильная установка для пенобетона (стоимость от 200 т. руб до полумиллиона в зависимости от района стройки, и такая цена на сегодня не предел). Строители выравнивают бюджет, приобретая установки б/у, арендуют или покупают оборудования с целью последующей реализации.
Устройство перекрытия в монолите, сборного или сборно-монолитного, затем выставляют леса и подмости для второго этажа. Коробку закрывают крышей, приступают к монтажу оконных блоков, отделке.

Виды мобильных установок для изготовления пенобетона

Технологий только две – кавитационная и с применением пеногенератора. Второй вид мешалок проще – к стандартному оборудованию добавлен компрессор и пеногенератор, емкость на период замеса плотно закрывается крышкой. Процесс приготовления в пеногенетаторной мешалке:

Замес бетона по стандартной рецептуре;
Приготовление пены с помощью компрессорной установки;
Добавка пены в замес. После того, как крышка закрыта и создан «псевдо-вакуум», в емкость бетономешалки закачивают компрессором воздух, происходит выдавливание смеси по требованию – в бадью или опалубку.

Недостатки метода: сложно получить бетон с равномерными порами – отдельно приготовленная пена смешивается с готовым бетоном нестабильно, процесс требует подготовки, настройки и порой долгих экспериментов на стройплощадке. Из отзывов строителей ясно, что получаемый бетон подается в конструкцию неравномерно – возможны чередования плотных объемов и «пенные шапки», заливать крайне сложно. Второй небольшой минус всех пенобетонов – пенообразователи: признаны низко экологичными.

Установка, состоящая из кавитационного блока и шнекового бетононасоса (кавитация – термин из области физики образования воздушных пузырьков в жидких средах), позволяет готовить достаточно качественный легкий пенобетон. Принцип действия кардинально отличается от введения пены в замес – в кавитационной мешалке, представляющей собой вертикальную емкость с лопатками в нижнем уровне, и все компоненты (цемент, песок, вода, фибра и пенообразователь) загружаются в емкость одновременно. Бетон смешивается снизу, на высокой скорости, что добавляет в бетон воздушных пузырьков. Бетон получается намного более однородным, а возможность добавлять микрофибру дает добавку прочности и трещиностойкости. Работать с пенобетоном проще, заливка качественнее.

Сравнивая два вида установок – более привычную пеногенераторную и более дорогую, но зато стабильную по качеству бетона кавитационную – нужно учесть и цену, и техническую сложность (кавитационные мешалки проще), и необходимый навык в работе. По основным отзывам, именно кавитационные мешалки позволяют бетонировать стены без брака. С пеногенераторной мешалкой успешно работают строители, уже наработавшие навык и «чувствующие» бетон. При замесе нет мелочей, нужно соблюдать регламент загрузки, рецепт, температуру компонентов и наружного воздуха.

Читайте также: