Как установить бронированную дверь

Обновлено: 11.05.2024

Функция входной двери — сторожить квартиру и обеспечивать спокойный сон хозяев. Можно сказать, что она является также признаком гостеприимства и вкуса хозяина. В загородном доме входная дверь становится украшением фасада дома и «визитной карточкой» здания. Правильная входная дверь — это, прежде всего, качество конструкции и эстетическая составляющая.

По материалу изготовления на сегодняшний день строительный рынок предлагает входные двери, сделанные из:

По назначению входные двери подразделяются на несколько типов и выбираются в зависимости от выполняемых функций:

• пуленепробиваемые;
• противоударные;
• звукоизоляционные;
• противопожарные;
• герметичные.

Если дверь характеризуется своей прочностью, то ее можно по праву назвать противоударной. Высокой надежностью обладают пуленепробиваемые и противопожарные, после установки которых владелец недвижимости может быть уверен на все сто процентов в безопасности своего дома. Металлическая конструкция таких дверей изготавливается из сплавов высокой прочности и обрабатывается различными составами. В частном строительстве герметичные двери не применяются, как и звукоизоляционные.

Типы входных дверей

По форме входные двери выпускаются: стандартные прямоугольные, арочные, с глухой фрамугой, с остеклением, а также с декоративными элементами. Поскольку входные двери являются как бы барьером между внешней средой и домом, то стекло в них устанавливается только бронированное. Оно способно выдерживать несколько пулевых очередей, что зависит от толщины стекла. Бронированное стекло производится из поликарбонатного слоя, который помещается между двумя слоями обычного стекла путем ламинирования. Таким образом, пуля минуя обычное стекло, как бы заглатывается поликарбонатным слоем и останавливается им.

Что касается степени устойчивости к вскрытию входные двери можно разделить на 4 класса:

• Двери 1-ого класса невозможно вскрыть силой или простыми инструментами.
• Двери 2-ого класса вскрываются только электрическими инструментами.
• Двери 3-ого класса вскрываются только электрическими инструментами, мощность которых не менее 500 Вт.
• К дверям 4-ого класса относятся бронированные двери.

Наружные и внутренние входные двери

Внутренние входные двери устанавливаются внутри помещений и разделяют их в одном здании. Их отделка производится по желанию владельца и в соответствии с общим декором. Качество внутренней двери во многом зависит и от выбранного материала, и от комплектующих. Покупая входную дверь, определитесь с вашими требованиями к прочности и к внешнему виду, к звукоизоляции и к нестандартной форме.

Стальные входные двери

Деревянные входные двери

Двери из дерева при установке снаружи должны выдерживать атмосферные воздействия и обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Наружная панель деревянных дверей изготавливается из древесины, которая для стойкости обрабатывается специальным веществом и покрывается защитными лаками. Для покрытия можно применять также краски различных цветов, в зависимости от общей отделки. Деревянные входные двери чаще устанавливаются на тех частных домах, где повышенных защитных требований не предъявляется. Но будет лучше, если конструкция деревянной входной двери будет усиленной и оснащенной уплотнителями и утеплителями, а также специальным запорным механизмом. Обязательно и наличие металлического плинтуса и наружной отделки дверного полотна.

Над наружной деревянной дверью необходимо установить козырек, который будет надежно предохранять его воздействия негативных атмосферных осадков и солнца. Деревянные двери имеют филенчатую или щитовую конструкцию, или же выполняются из однородных материалов. Современные способы сбора конструкции деревянных дверей позволяют повысить их качество и прочность.

Итог: При выборе входные двери необходимо оценивать по следующим параметрам:

• звукоизоляция
• надёжность
• устойчивость
• прочность
• теплоизоляция
• долгий срок эксплуатации
• защита от проникновения

Установка входной двери

В дверной проем двери устанавливают несколькими способами, что зависит от самих размеров проема, от материалов, использованных при строительстве дома и его исполнения. Несмотря на многие и преимущества, и недостатки разных способов, только при условии качественной установки входная дверь никогда не выйдет из строя. Рассмотрим ниже, по каким параметрам необходимо выбирать тот или иной способ установки.

Установка дверей снаружи

Такой способ установки применяется довольно часто. Поскольку после установки между проемом стены и дверной коробкой появляется зазор, его закрывают притвором, который выполняет функцию защиты коробки от взлома. Декоративной функцией обладает наличник. Притвор крепится монтажными пластинами.

Поскольку установка двери производится по внешнему краю стены, при атмосферных осадках на декоративные элементы-наличники, попадает влага, которая затекает за ними. Единственно правильным решением, в данном, случае, станет козырек над дверью. Это самое первое условие долговечности изделия.

Необходимо помнить также о наличие упора для дверного полотна, который будет ограничивать его ход. В противном случае, при его отсутствии двери станут держать только петли. Таким образом, будет очень легко выдернуть парадную дверь или деформировать коробку. В лучшем случае, появится люфт, петля будет скрипеть и степень герметизации снизится.

Достоинствами установки двери снаружи являются легкость монтажа, открытие полотна на улицу и его поворот на 90 градусов. Минусом станет воздействие атмосферных осадков и солнечных лучей. Повышается также риск деформации дверной коробки. В данном случае, обязательными элементами должны быть дверной упор и козырек над входом.

Установка дверей изнутри

Установка двери с внутренней стороны проёма не пользуется большой популярностью, поскольку такая сторона открывания двери менее удобная. Она выходит в прихожую. В данном случае, наличник не нужен, а щель необходимо отделать штукатуркой или декоративным камнем.

Поскольку производится внутреннее крепление монтажных пластин, то лучше использовать анкерное. Немаловажным считается также выполнение дверного проема из качественных материалов, так как монтаж производится ближе к внутренней поверхности стены.

Основные плюсы можно найти в открытии на 90 градусов и в исключении попадания влаги. Недостатком считается выход входной двери при открывании в прихожую, для чего нужно дополнительное место. Дверной упор устанавливать обязательно, козырек, в любом случае, необходим.

Установка в дверной проём

Согласно третьему варианту дверь крепится непосредственно в проём. Такой способ может намного сократить вероятность взлома дверной коробки и одновременно исключить затекание воды со стен. В этом случае нет необходимости монтировать наличники, а дверь все равно будет открываться на 90 градусов. При установке входной двери в дверной проем можно будет избежать повреждения петель, однако это приведет к неудобному открыванию при узком проеме. Такую дверь можно открывать и во внутрь, и наружу, но с обязательным наличием дверного упора. При такой установке сокращается вероятность взлома и попадание влаги, петли остаются в сохранности. Между тем малые габариты проёма могут стать достаточно неудобными для жильцов.

Как установить входную дверь?

В этой части статьи расскажем о том, как монтируется входная дверь своими руками. Обычно, этот процесс осуществляется еще в начале ремонта квартиры или дачного дома. Бывает, что установку осуществляет сама фирма-продавец, но если вы уверены, что справитесь с этой задачей, можете к установке приступать самостоятельно. Только правильно установленная дверь сможет прослужить долго, а трудностей при закрывании и открывании не возникнет. О том, как надежно ее установить, можете почитать ниже.

Как демонтировать старую дверь?

1. Перед установкой новой двери, естественно, демонтируют старую. Дверь, для начала, отделяют от коробки и, если она к ней скреплена разборными петлями, то открыв дверь на 90 градусов, можно ломиком поднять ее вверх. Таким образом она соскочит с петель. Неразъемные петли откручиваются отверткой.
2. Для демонтажа коробки из нее необходимо вытащить анкеры и гвозди, далее распилить боковые стойки. Лучше это делать в середине стоек, которые без труда можно оторвать ломиком. Такая операция позволит с легкостью удалить также верхнюю и нижнюю стойку коробки. В том случае, если у дверной коробки металлические стойки, то их придется резать болгаркой.
3. После демонтажа старой двери уберите все лишние части старой штукатурки и удалите все гвозди.

Первый способ крепления

Он производится монтажными пластинами, изнутри накладываемыми на кромки проема, чтобы наружная часть двери находилась со стеной в одной плоскости. Для крепления монтажных пластин лучше выбирать стальные прутья, которые необходимо приварить, оставляя технологический зазор в 15мм между стеной и проемом.

Второй способ крепления

Его необходимо применять в том случае, когда появляется необходимость как бы «утопить» дверь в проем. Но он используется при толщине стен не меньше 15 сантиметров. В противном случае, вы собственными руками поможете злоумышленникам проникнуть в квартиру, которые легко смогут вырвать дверь из стены. В этом случае для крепления дверной коробки используются анкерные болты. Их нужно вставить в заранее проделанные отверстия. Когда дверь уже установлена, заметные кончики болтов прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки. Не забывайте также о технологическом технологический зазоре, который нужно рекомендуется оставлять между дверной коробкой и стеной.

Чтобы плотно зафиксировать входную дверь в дверном проеме, нужно использовать деревянные клинья, которые вталкиваются в зазор между дверным проемом и коробкой. Таким образом фиксируются боковые стойки и верхняя. Выравнивайте дверь по вертикальной стойке отвесом или строительным уровнем. Затем дрелью просверлите отверстия в стене. Они должны пройти через монтажные проушины на глубину не меньше 1-ого сантиметра. Туда забиваются штыри или же к ним крепятся анкерные болты. Обязательно время от времени проверяйте уровнем вертикальность стойки. После того, как штыри привариваются к монтажным пластинам, можно вешать дверное полотно. Для легкости можно петли предварительно смазать, но лишнюю смазку потом удалить.

Несколько раз откройте и закройте дверь, проверяя геометрическую правильность установки. До окончательного заваривания прутьев или затяжки болтов, еще раз проверьте вертикальность стоек. Следите за геометрией двери. Оставшийся зазор отделывают монтажной пеной, не больше одного баллона для стандартной двери. Пена высыхает за 24 часа, после чего можно начать процесс обработки проема штукатуркой.

Главный защитник любого помещения – это дверь. Чтобы предотвратить проникновение посторонних в квартиру, загородный дом или офис, лучше всего установить бронированные двери. Выполненные из металла, они имеют привлекательную отделку. Модели для жилых помещений дополнительно комплектуются изоляционными материалами, поэтому дверь будет оберегать не только от воров, но и от холода, постороннего шума.

Особенности бронированных дверей

Главное отличие бронированных дверей – это материал. Они всегда изготавливаются из листов стали толщиной от 2 до 6 мм, которые монтируются на прочный каркас, усиленный ребрами жесткости.

Преимуществами таких конструкций являются:

1. Высокая прочность. Такие двери сложно сломать или снять с петель, для вырезания замка потребуется специальный инструмент, соответственно, бесшумно проникнуть в помещение не получится.
2. Высокие изоляционные свойства. Между листами металла внутри каркаса производители устанавливают изоляционный материал. Оптимальный вариант – минеральная вата, иногда применяются вспененные полимеры или комбинированные утеплители. Это обеспечивает тепло- и звукоизоляцию двери. Так что вместе с защитой обладатель дверей получает комфорт.
3. Защита от выстрелов. Многие модели комплектуются бронированными глазками и другими приспособлениями, выпускаются из листов стали максимальной толщины, способны противостоять огнестрельному оружию.
4. Функциональность. Бронированные двери для большей безопасности можно дополнить системой видеонаблюдения, сигнализацией, механизмами электронной блокировки и т.д.
5. Надежные замки. Для конструкций повышенной прочности устанавливают замки высокого класса устойчивости к взлому, а чтобы замок нельзя было высверлить, дополнительно устанавливают бронированные накладки.

При этом изделия внешне привлекательные. Для отделки применяется широкий выбор материалов, причем внутренняя и наружная сторона могут отличаться, чтобы изделие подходило и к интерьеру, и фасаду здания. Металл покрывают устойчивой порошковой краской, обычными и ламинированными панелями МДФ.

Выбор зависит от того, где будет эксплуатироваться дверь: внутри здания или на входе в дом. Наружная сторона в двери, которая выходит на улицу, чаще окрашивается порошковой краской. Такое покрытие не боится любых температурных колебаний, атмосферных осадков, не выгорает от ультрафиолета и устойчиво к царапинам. Для внутренней стороны двери более востребована древесина и ее аналоги (МДФ, шпон).

Древесные панели хорошо сочетаются с предметами интерьера, они обеспечивают дополнительную изоляцию от холода и шума. Если дверь устанавливается в многоквартирном доме, то можно выбирать модели с отделкой из МДФ с двух сторон. Такие панели могут иметь любой цвет и фактуру.

Как делают бронированные двери

Технология изготовления бронедверей предусматривает несколько этапов:

1. Подготовка материала. Металл сортируется, подбирается подходящая по марке сталь. Для обычных жилых помещений применяется металл толщиной 2-3 мм, для помещений, где требуется максимальная защита, толщина может доходить до 6 мм. Листы усиливаются обвязочными швеллерами, ребрами жесткостью толщиной не мене 2 мм.
2. Раскрой и обработка материала. После вырезания заготовок металл проходит очистку – пескоструйную обработку, чтобы удалить следы нагара, коррозии, окалины. Такая обработка делает поверхность металла слегка шероховатой и обеспечивает хорошую адгезию при нанесении защитных покрытий. Чтобы придать листам необходимую форму, их обрабатывают на гибочном станке
3. Сварка. Сборка конструкции происходит при помощи сварки по разметке либо в кондукторах. После сварки изделие подвергается контролю, при необходимости устраняются дефекты. Для максимальной прочности швы выполняются в несколько проходов.
4. Утепление. Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционным материалом, коробка закрывается обшивочной полосой.
5. Окрашивание и отделка. Зачищенная поверхность металла для предотвращения коррозии обрабатывается грунтовкой и порошковой краской, проходит сушку в камере при температуре 200 градусов. При этом краска буквально спекается и приваривается к поверхности металла. При необходимости после этого дверь обшивается панелями из натурального дерева, МДФ, шпона.

Завершается процесс изготовления установкой фурнитуры и проверкой ее работоспособности. Одновременно с изготовлением створки идет процесс производства короба. Он сварной, выполнятся из стальной трубы квадратного сечения. К качеству швов предъявляются высокие требования, поскольку от прочности короба также зависит устойчивость конструкции к взлому.

Как выбрать хорошую бронедверь

Не все бронированные конструкции одинаковые. В продаже попадаются изделия сомнительного качества, толщина металла в которых не более 1 мм, а полость внутри заполнена ячеистым картоном. Такие двери выполняют определенные защитные функции, но бронированными их никак нельзя назвать. Так что не стоит сильно экономить, лучше выбирать модели в каталогах известных производителей, которые давно присутствуют на рынке и готовы предоставить гарантию. При выборе продукции необходимо изучить все технические характеристики материала, обратить внимание на толщину металлических листов и декоративных панелей. Листы металла должны быть цельные, а не сварные. Чем они толще, тем надежнее, но тем больше их вес и выше стоимость.

На что еще обратить внимание при покупке бронированных дверей:

1. Внутренние петли. Навесы скрытого типа – это защита двери от срезания. Поскольку вес металлической створки значительный, потребуется усиленная фурнитура. При использовании внутренних петель массивные элементы будут спрятаны внутри короба, не будут портить внешний вид.
2. Система замков. В бронедвери должно быть минимум 2 замка высокого класса устойчивости к взлому, лучше разного типа действия. Чаще всего монтируется система «краб», когда запирание происходит сразу по нескольким сторонам. При такой защите отжать дверь невозможно.
3. Ребра жесткости. Они предотвращают деформацию дверного блока, защищают конструкцию от взлома, увеличивают толщину створки. Минимальное их количество – 3, оптимальный вариант 5-6. Делать большее число ребер для жилых помещений не оправдано, поскольку створка получится слишком тяжелая. Для нее придется усиливать проем, применять особые навесы.
4. Броненакладки. Если замок нельзя взломать, открыть, то злоумышленники могут попытаться его высверлить целиком. Чтобы это предотвратить, в двери устанавливают броненакладки. Защитная накладка может быть одна либо две (наружная, внутренняя). В некоторых моделях защитные пластины предусмотрены внутри конструкции.
5. Марганцевая пластина. Это пластина из специального типа стали с добавлением марганца, которая покрывает корпус замка, еще больше усложняет попытку высверливания.
6. Антисрезы. Это дополнительная защита к скрытым навесам, против срезания двери. На петлевой стороне конструкции их может быть от 4 до 8 штук.

При покупке бронедверей нужно обязательно проверить наличие чека и гарантии на продукции. Большинство продавцов предлагают услуги по установке двери, в этом случае можно получить также гарантию на монтаж. Кроме дверного полотна и короба, стоит обратить внимание на порог. Он – дополнительная защита от проникновения холода и шума в помещение. Хорошо зарекомендовали себя устойчивые к истиранию пороги из дюралюминия.

Особенности установки

Бронедверь мало купить, необходимо ее правильно установить. Только в этом случае она сможет достойно выполнять свои охранные функции. Если нет опыта работы, то лучше доверить это дело специалистам, хотя установка обходится недешево.

Для монтажа бронедверей применяется один из двух способов:

1. С применением монтажных пластин. Этот вариант больше применим при монтаже дверей на входе в квартиру или офис, когда толщина стен небольшая. К коробу двери по обеим сторонам приварены пластины (всего 4 штуки) с разъемами для ботов. Короб устанавливается в проем, выравнивается. Болты и прутья забиваются кувалдой и привариваются.
2. Внутристенным способом. Этот вариант пригодится для частного дома, если толщина стен более 20 см. Отверстия для крепления располагаются не в пластинах, а непосредственно в коробе. Он устанавливается в проеме, болты забиваются и закрываются заглушками.

Если стены в помещении тонкие, то перед монтажом требуется их укрепление. Если выполняется капитальный ремонт, то нужно учитывать особенности пола, высоту стяжки. Наиболее распространенная ошибка при самостоятельной установке двери – это перекос короба. Чтобы этого не произошло, важно все время пользоваться строительным уровнем, а перед началом монтажа короба тщательно очистить проем, выровнять поверхности. При установке обязательно между коробкой и стеной оставляется технологический зазор в 3-4 см. Он после установки задувается пеной, а когда она отвердеет, штукатурится.

Бронированные двери стоят дороже обычных, но они полностью окупают вложенные средства. Эти изделия гарантируют безопасность имущества и жильцов, обеспечивают уют и тепло в помещении.

Нередко возникают ситуации, когда нужно установить замок во входную дверь из металла. Это необходимо, если она изготовлена своими руками, требуется врезать второй запирающий механизм для большей защиты. Проще всего для этого вызвать специальную сервисную службу, но в большинстве случаев установка замка в металлическую дверь не настолько сложная, поэтому монтаж можно выполнить своими силами. Это позволит немного сэкономить.

Советы по выбору замка

Подбор и покупка запирающего механизма, одного или двух, является первым шагом по его установке. Замки отличаются между собой классом устойчивости ко взлому, чем выше категория, тем большую защиту гарантирует механизм и тем дольше придется с ним повозиться злоумышленникам.

Для квартиры или загородного дома стоит обзавестись замками 3 или 4 класса устойчивости, изделия более низких категорий (1 или 2) подойдут только для подсобных помещений.

На входную железную дверь возможна установка замков двух типов:

1. Цилиндровые. Они широко распространены. В их конструкции предусмотрены штыри специфической формы, а также ключ с ответными выемками к ним. Такой разновидности замок обладает дисковым кодовым механизмом. Несмотря на свою сложность, личинку подобного устройства можно довольно легко повредить — выбить. Поэтому стоит приобретать изделия премиум класса, в которых предусмотрена броненакладка. Она защищает личину от выбивания.
2. Сувальдные. Получили свое название из-за пластин (сувальд). В момент открытия замка они выстраиваются в четком порядке. Чем больше количество сувальд, тем замок надежнее (класс его защиты выше). В таких замках также устанавливают бронированные пластины.

Поскольку каждый из видов имеет свою специфику и свои недостатки, лучший вариант – монтировать в металлическую дверь два замка с разными механизмами. Это обеспечит максимальную степень защиты имущества. Но весь процесс занимает достаточно много времени. Решить проблему в этом случае поможет специалист. Мастер произведет установку замков на металлическую дверь быстро и качественно.

Кроме механических запирающих механизмов в дверь из железа устанавливают электронные замки. Они открываются при помощи дистанционного пульта, магнитной карточки, самые современные модели реагируют на отпечаток пальца.

По способу установки замки на железную дверь разделяются на такие категории:

1. Накладные. Практически весь замок при этом находится снаружи створки. Устанавливать его достаточно просто своими силами.
2. Врезные. Самый распространенный вариант. Чтобы установить замок в железную дверь в полотне вырезают отверстие. Внешне это оптимальный вариант, поскольку замок не виден.
3. Встроенные. Вставка замков в железную дверь осуществляется в створку на этапе сборки изделия на заводе. Своими силами заменить или установить такой замок достаточно проблематично, придется полностью разбирать створку.
4. Навесные. Такой тип для жилых помещений не применяют, он сгодится лишь для бытовок или хозяйственных пристроек. Для его монтажа на металлическое полотно привариваются проушины.

Стоит покупать продукцию известных брендов, обязательно с сопроводительными документами и гарантией. Не лишним будет почитать отзывы о производителях на форумах, расспросить продавца обо всех тонкостях работы замка, особенностях эксплуатации и ухода за ним.

Дешевые изделия покупать не стоит, иначе придется потратиться потом на их ремонт или замену. Лучше приобрести один качественный и дорогой замок высокого класса защиты, чем два дешевых и легко вскрывающихся. К тому же дешевые механизмы начинают заедать через небольшой период эксплуатации. То есть опять потребуется на входную металлическую дверь поставить замок.

Но не стоит бросаться в другую крайность и монтировать как можно больше запирающих механизмов в полотно. Врезание каждого из элементов понемногу ослабляет створку. Поэтому специалисты не советуют монтировать более 2 замков. Для максимальной защиты лучше устанавливать две двери в квартиру (входную и тамбурную).

Подготовка инструментов

Чтобы вставить новый замок на металлическую дверь или заменить старый в случае его поломки, сложные инструменты не нужны. Потребуется болгарка и дрель, шуруповерт. К дрели следует приобрести сверла по 12 -18 мм в диаметре. Также хорошо иметь заточный камень крупной зернистости, чтобы в случае необходимости можно было легко расширять технологические отверстия, полировать их, удаляя шероховатости.

Также нужны напильник, отвертки, для резьбы метчик. Для разметки стоит подготовить рулетку и карандаш. Из крепежных элементов необходимо сделать запас саморезов и винтов. Вот и весь набор, он найдется в доме у каждого хозяина.

Сложность установки дверного замка металлической двери состоит лишь в том, что работать придется с металлом значительной толщины и прочности. Для накладных и врезных замков способ их монтажа немного отличается.

При проведении любых ремонтных работ нельзя забывать о своей безопасности. Поэтому работать лучше в защитных перчатках, а при резке металла надевать очки.

Схема монтажа замка врезного типа

Для врезки замка в железную дверь потребуется просверлить несколько отверстий: они нужны для ручек, самого механизма, а также для скважины.

Врезка замка во входную железную дверь выполняется в такой последовательности:

1. Сделать разметку места нахождения замка. Наиболее удобная высота для его установки от 1 до 1,5 м. Также можно размещать замок, отступая от пола 80 или 90 см.
2. В торцевой области створки промаркировать края паза. С каждого конца выполненной разметки сделать дрелью небольшие углубления, затем между ними нужно будет сделать выемку при помощи болгарки. Чтобы сверло не «ездило» по металлу, сначала можно выполнить легкие вмятины керном и молотком. Для сверления важно выбрать соответствующее по диаметру сверло, его следует взять на 2 мм больше, нежели толщина замка.
3. Вырезать отверстие под замок. Соединить просверленные края линиями. Теперь придется поработать болгаркой, лучше использовать небольшой инструмент. Если дверь выполнена из профиля, то прорезать отверстие нужно будет с обеих сторон. Для такой работы как нельзя лучше подойдет маленькая болгарка. После выполнения отверстия, края обязательно обработать напильником, чтобы они были ровными.
4. Выполнить отверстие для замочного цилиндра. На следующем этапе врезки замка во входную металлическую дверь, необходимо посчитать расстояние от скважины до края устройства, перенести маркировку на створку. Также на этом этапе нужно сделать разметку, чтобы потом установить дверные ручки. На полотне лучше всего нарисовать контур замка, и по его периметру выполнять небольшие отверстия с мелким шагом, которые затем соединить в единое целое. После того как прорезь будет выполнена, вынуть металл, вставить замок (примерить его), если потребуется, то расточить отверстие до нужных габаритов. Проделать это можно дрелью, оснащенной абразивным кругом небольшого размера. Цилиндр должен хорошо входить в замок.
5. Выполнить отверстия для фиксации ручек. Это просто: достаточно требуемого диаметра высверлить отверстия.
6. В корпус дверной створки поставить механизм, отметить точки для его крепления. Для фиксирующих винтов выполнить отверстия, затем сформировать метчиками в них резьбу.
7. Монтировать замок. Вставить замок железную дверь (в подготовленную прорезь), прикрутить винтами или саморезами. Часто крепежные элементы идут в комплекте к устройству. Затем установить цилиндр, соединить его с замком. Для этого потребуется длинный винт, который вставляется с торца.
8. После закручивания винтов проверить, исправно ли работает замок. Если все в порядке, монтировать дверные ручки, накладку. Сердцевину смазать машинным маслом или другой смазкой, проверить, как работают ригели.
9. Теперь нужно сделать ответное отверстие в коробе, в которое будут входить защелка и засов. Сначала выполнить разметку, делать это нужно максимально точно. Можно на засовы замка навесить ответную плану, максимально прикрыть (закрыть) створку и в таком положении разметить края ответки. В коробе дверей просверлить для ригелей соответствующие углубления. Зафиксировать ответку.

Чтобы не произошло каких-либо сдвигов, нужно по мере установки замка регулярно проверять функциональность механизма.

После врезки замка в металлическую дверь, для нормальной работы механизма, важно его периодически очищать от пыли грязи, смазывать механизм. В новых изделиях смазка уже присутствует, а вот те, что несколько месяцев проработали, требуют ухода. Чтобы смазать ригели, нужно их выдвинуть на максимум, распределить смазывающий состав по ним, задвинуть их назад. Секунд через 40 еще раз повторить такую процедуру. Сделать так 3 или 4 раза. Также для нормальной работы замков не допускать проседания створки. Для этого требуется регулировать петли и корректировать их работу, подбирать навесы, подходящие к массе полотна.

Порядок монтажных работ для накладного замка

Такой вариант замка монтировать проще, поскольку основная часть находится на створке, а не в середине.

Чтобы установить замок на входную металлическую дверь, потребуется выполнить такие действия:

1. Приложить замок к створке, сделать отметки для его крепления, скважины и всех остальных элементов. Запирающие устройства данного типа обычно устанавливают выше, чем врезные. Так поступают для того, чтобы можно было удобнее использовать защелку.
2. На полотне из металла монтировать штифты для крепления.
3. По разметке выполнить отверстие для выхода скважины на внешнюю сторону створки. Зафиксировать накладной замок за счет штифтов изнутри помещения.
4. Проверить, насколько точно работает механизм. При отсутствии проблем, окончательно зафиксировать его корпус на створке. С внешней стороны двери монтировать накладку.
5. Сделать в коробе ответное углубление, выполнить резьбу, установить накладной блок. Он необходим, чтобы фиксировать ригели. Важно выполнить все правильно, иначе ригели не будут попадать в соответствующие выемки.

Поставить замок на металлическую дверь накладного типа своими силами можно без особых навыков. Сделать это намного проще, нежели врезать его. Сам процесс занимает немного времени.

Замена замка цилиндрового типа

Установка замков на входную металлическую дверь, оснащенных цилиндровым механизмом, очень распространена, поскольку в случае поломки нет необходимости вставлять новый замок. Достаточно заменить только его поврежденную личинку.

Сердцевина выполнена в виде цилиндра, обновить такое устройство совсем не сложно.

1. Для начала потребуется удалить отработавшую личинку.
2. После этого, при помощи специального ключа надо открыть механизм. Никакие другие элементы замка извлекать не нужно.
3. Со стороны торца следует выкрутить шурупы, при помощи которых фиксируется пластина замка.
4. Используя ключ, закрыть устройство. В центре язычка выкрутить шуруп.
5. Ключ развернуть на 40 градусов и вытянуть личинку вверх.

Если сердцевина замка повреждена, то придется ее высверлить, а затем выбивать из механизма.

Замена замка сувальдного типа

Производителей сувальдных замков достаточно много, но при их выборе следует отдавать предпочтение европейским брендам, поскольку их намного проще ремонтировать. Если такое устройство выйдет из строя, то нужно сменить его отработавшую сердцевину.

Чтобы установить в металлическую дверь замок подобного типа, необходимо демонтировать имеющийся корпус. Для этого следует открыть дверь, чтобы видны были ригельные элементы. После демонтировать замочную сердцевину. Нужно снять броненакладку, засов, ручку и ключ. Декоративные элементы убирать не обязательно.

После этого открутить фиксирующие винты, вынуть старую деталь. Затем установить новую сердцевину, зафиксировать ее. В некоторых случаях не обязательно заменять элемент замка, а для лучшей его работы достаточно просто перекодировать механизм, используя специальный ключ и инструкцию, которая поставляется в комплекте с изделием.

Особенности электромагнитного замка

Такие виды устройств существенно отличаются от сувальдных и цилиндровых. Они включают две части — главную и ответную пластины.

Вставка замка в металлическую дверь состоит из нескольких этапов:

1. Первым шагом, как и в случае любых подобных работ, является разметка места монтажа. Для начала нужно приложить корпус к дверному полотну. Трафарет приклеить в месте, где будет располагаться ответная пластинка. После этого отметить точки, где будут установлены крепежные детали.
2. На следующем этапе потребуется под них просверлить подходящего размера отверстия. Пластину зафиксировать на металлическом полотне при помощи специальных шайб. Чтобы обеспечить достаточную прочность, нужно на каждый винт установить по паре шайб. Первой прикручивается стальная шайба, затем резиновая. Это гарантирует плотное прилегание сердечника.
3. Выбрать место, где будет находиться уголок устройства. Основную часть совместить с якорным элементом. Для фиксации применять шестигранник.
4. Для проверки правильности монтажа немного ослабить фиксирующий болт. Так получится освободить ответную пластину.

После этого можно подключать электропитание и проверять, насколько хорошо работает замок. Главное условие – соответствие пластины и основания. При любом смещении деталей механизм не будет работать. Чтобы легче было установить замок на входную железную дверь, следует предварительно изучить инструкцию к нему, посмотреть обучающее видео.

Если нет навыков в монтаже электрических механизмов, то, чтобы вставить замок в железную дверь, лучше вызвать мастера. Он все сделает быстро и аккуратно.

Металлическая дверь — лучший защитник квартиры, загородного коттеджа или промышленного помещения. Но она станет выполнять свои охранные функции только в тогда, когда замки в ней будут высокого класса устойчивости ко вскрытию. Поставить замок на железную дверь вполне можно своими силами, достаточно иметь набор обычных строительных инструментов и выполнять все точно и аккуратно. Лучше установить два разных замка, тогда можно быть уверенным в своей безопасности.

Бронированная дверь – это дверь со сложной конструкцией, обладающая системой защиты от взлома, пожара и огнестрельного оружия. С развитием технологий стали развиваться и обновляться конструкции дверей не только по принципам термостойкости и внешней вида, но и, главным образом, согласно принципам обеспечения безопасности. Бронированные двери стали популярными с середины ХХ века, когда наряду с обычными стальными дверями на рынке появились и отдельные бронедвери, и всем стало известно об их многоуровневой системе защиты.

Но прежде, чем более подробно разбираться в нюансах бронированных дверей, нужно сделать некоторое пояснение. Часто потребитель путает бронированную дверь со взломостойкой. За ответами на вопрос: «В чём разница?» мы обратились к московскому производителю бронированных дверей, в компанию «ПрофМастер», где нам объяснили следующее:

«Действительно нужно различать понятия, бронированные двери чаще всего заказывают организации для установки в помещения для хранения оружия или лекарственных средств, приравненных к наркотическим. В России даже предусмотрен ГОСТ с жесткими требованиями к таким дверям, а производитель обязан выдать сертификат на такую дверь для предъявления проверяющим органам.

Если же нужна надёжная дверь в квартиру с повышенными вломостойкими характеристиками, которую не так просто вскрыть даже опытному злоумышленнику, то следует выбирать именно взломостойкую дверь, которая изготавливается из стали толщиной до 4 мм., оснащается специаьной замковой системой, девиаторами, противосъёмами, бронепластинами и броненакладками. В «ПрофМастер» мы также имеем большую линейку таких дверей, в том числе пулестойких. Ознакомиться и понять, чем они отличаются от бронедверей можно здесь.»

В самом начале бронированные дверь устанавливали и эксплуатировали богатые семьи и владельцы финансовых учреждений. Постепенно такие двери становились доступными для всех слоев населения. С развитием технологий взлом стальных дверей становился все проще и проще, но качество дверей при этом продолжалось постоянно улучшаться, слои — уплотняться, придумывались различные комбинации и сложные конструкции. Качество и устойчивость бронедверей до сих пор влияют на их цены, что в свою очередь зависит от использованных материалов. Сегодня же бронированные двери, благодаря их сложной системе защиты от взлома и устойчивости к взрывам и пожарам, выполняют роль гаранта в обеспечении безопасности и сохранности имущества и жизни людей.

Какая разница между стальными и бронированными дверями?

Действительно, разнообразие выбора бронированных дверей на рынке в наши дни впечатляет. Однако, как сделать так, чтобы не ошибиться в выборе? Как покупателю быть уверенным в том, что ему не продадут обыкновенную стальную дверь, которая стоит намного дешевле, вместо желаемой бронированной двери? Продавцы, порой, бывают недобросовестные и за ту же цену, что и бронедверь, продают обычную стальную дверь. А ведь различие в цене не маленькое. Для этого необходимо сначала понять, в чем же отличие между стальной дверью и бронедверью.

Итак, начнем с того, что с виду качественная стальная дверь может не отличаться от бронированной двери благодаря идентичности отделки. По стандарту стальные двери могут быть изготовлены как из одного, так и из двух листов стали. Стальные двери изготавливаются также из гнутого профиля. Двери с одним слоем стали легко вскрываются, поэтому не рекомендуется покупать и устанавливать такую дверь. Двухслойные стальные двери часто путают с бронедверью, однако двухслойную дверь тоже очень легко взломать. Она не оснащена дополнительными ребрами жесткости, которые гарантируют прочность и взломоустойчивость.

Бронированной же дверью называется та дверь, которая изготовлена из гнутого профиля и имеет дополнительные ребра жесткости в деревянном полотне, а весит значительно тяжелее простой стальной двери. Бронедверь, как было сказано выше, стоит намного дороже. Важно при покупке двери ознакомиться с ее паспортом, где обязательным образом должны быть указаны все данные о двери, об использованных материалах, о степени прочности и т.д.

Назначение бронированных дверей

Двери с древнейших времен предназначены для того, чтобы нежелательные, посторонние лица не имели возможности проникать в личное пространство хозяев дома или любого другого помещения. Сегодня же бронированная дверь защищает не только от проникновения чужих лиц, но и от холода, благодаря своей термоизоляционной конструкции. Благодаря специальным уплотнителям, такая дверь обладает еще и отличным звукоизоляционным показателем. Таким образом, бронированная дверь является преградой для проникновения холода и нежелательного шума из коридора и улицы. В условиях высокого уровня преступности в современном мире, такая дверь станет гарантом безопасности, надежности и уверенности в том, что ваше имущество останется в целости и сохранности благодаря дополнительному усилению защитных слоев и механизмов. Поскольку самыми уязвимыми местами для взлома являются дверные петли, ригель и замок, то именно эти места в бронированных дверях подвергаются дополнительному укреплению.

Двери по типу своей конструкции классифицируются следующим образом:

• Стандартные двери
• Двухстворчатые
• Арочные
• Трехстворчатые
• С верхней или боковой фрамугами
• Остекленные двери
• С несколькими комбинациями вышеприведенных вариантов

Каркас бронированной двери – это ее самый главный элемент. Он может быть изготовлен из таких металлических профилей, как гнутый профиль, швеллер, уголок и т.п. Как показывает практика, каркас, изготовленный их гнутого профиля, является самым надежным и прочным.

Основной же элемент двери — это дверное полотно, которое представляет собой две прочно соединенные между собой стальные пластины. Их совершенную прочность и непробиваемую защиту обеспечивает то обстоятельство, что эти стальные пластинки закреплены ребрами твердости. Чем толще стальные пластины, тем и тяжелее дверь, что делает ее прочной и надежной.

Одной из важнейших ролей в бронированных дверях играют замки. Количество замков может быть от двух до трех или более, в зависимости от желания заказчика или покупателя. Замки, как правило, должны соответствовать требованиям безопасности и иметь максимально высокую взломоустойчивость. Большинство бронедверей имеют всего два замка сувальдного и цилиндрового типа, которые в свою очередь обладают огромным количеством вариаций секретности. Так же важную роль в обеспечении безопасности играют правильно установленные и качественные ригели или штыри.

Классификация бронированных дверей

Бронированные двери бывают различных видов. Они классифицируются по признаку безопасности и взломоустойчивости. Установка бронированной двери будет не эффективной и бессмысленной, если она не будет отвечать требованиям обеспечения безопасности вашего дома, квартиры, коттеджа, офиса и т.д. Помимо того, что бронированные двери принято разделять на металлические и пуленепробиваемые, их разделяют и на 4 основных класса по принципу взломоустойчивости.

1. Дверь первого класса, это та дверь, которую специалист способен взломать применив лишь несколько простых инструментов (лом, зубило) с помощью физической силы двух или трех людей. Полотно такой двери имеет толщину около 20 мм.
2. Дверь второго класса характеризуется тем, что специалист не в силах ее вскрыть так же легко, как дверь первого класса. Для взлома ему необходимо будет применить электрические режущие инструменты, такие как болгарка или дрель с мощностью от 300 до 500Вт. Толщина ее полотна составляет не больше 80 мм.
3. Дверь третьего класса взломать можно только применив аппараты мощностью не менее 2000Вт. Толщина стального полотна двери третьего класса составляет не менее 120 мм.
4. Дверь четвертого класса является пуленепробиваемой, следовательно, она самая надежная из всех существующих бронедверей. Ее полотно сделано из весьма толстого стального слоя, содержит титановые частицы и непробиваемое стекло. Для взлома такой двери необходима будет специальная мощная техника и слишком много времени. В причину того, что попытка взлома двери именно такой сложности, несомненно привлечет к себе внимание, то вероятность вскрытия нам кажется очень и очень маленькой.

Следует отметить, что существует и бронированная дверь пятого класса, которая применяется в основном в банковских хранилищах и может весить не менее двух тонн.

Эксплуатационные характеристики

Выделяются три класса бронированных дверей по уровню сложности и защищенности – это дорогие двери, двери среднего класса и эконом-класса. Как уже нам известно, бронедверь отличается от обычных металлических дверей особой сложностью своей конструкции, большим количеством дополнительных взломоустойчивых механизмов, взрывоустойчивостью и другими полезными качествами.

Бронированные двери — дизайн и виды отделки

Разнообразие на рынке бронированных дверей впечатляет и удивляет своей ценовой политикой, качеством материалов, дизайном и стилем отделки. Дизайн бронедвери должен соответствовать вкусовым предпочтениям хозяев. В случае, если покупатель не найдет в магазинах или в каталогах дверь с предпочитаемым дизайном или цветом, то к счастью он может заказать ее в любой хорошей фабрике или мастерской, где изготавливают бронедвери.

Очень популярны входные бронированные двери с отделкой из виниловой кожи с различными наполнителями. Винилискожей можно покрыть как внутреннюю, так и наружную сторону бронированной двери. Винилискожи бывают различных видов и качеств. Для отделки бронированной двери наиболее оптимальным вариантом представляется галантерейная кожа (разновидность винилискожи). Она обладает эластичностью и хорошей стойкостью, устойчива к температурным изменениям, при отсутствии механического воздействия не портится на протяжении многих лет и весьма доступна в цене.

Довольно распространены бронедвери с облицовкой из ламината, которые изготавливаются путем прессования. В данном процессе используются четыре слоя. Первый слой – это гидростойкая бумага, второй слой – ДСП, который обеспечивает хорошее качество и гарантирует долгую эксплуатацию покрытия. Далее идет декоративная отделка, оформление которой остается за дизайнером или хозяевами. Последний слой – это пленка, которая придает лоск, сияние и долговечность отделке.

Двери с отделкой из МДФ относятся к дверям элитного класса и являются одним из самых доступных среди других видов из данного класса. Бронедвери с отделкой из МДФ являются достаточно прочными. МДФ намного долговечен, по сравнению с другими деревянными покрытиями.

Двери с отделкой из дуба или красного дерева стоят намного дороже, несмотря на то, что дерево со временем подвергается деформации и гниению. На них нередко бывают вырезаны прекрасные узоры, которые дают представление о высоком социальном статусе хозяина.

Замки для бронированных дверей

Более чем на 60% взломоустойчивость бронированной двери зависит от качества дверного замка. Сегодня большинство дверей, как было сказано, имеют два типа замка: сувальдный и цилиндрический. Принято считать, что для большей эффективности необходимо, чтобы сувальдный замок был зарубежного производства, а цилиндрический замок — отечественного. По мнению специалистов, так будет безопаснее, а злоумышленники очень долго будут возиться с процессом вскрытия замка, пока их не засекут. Для более высокой степени безопасности нужно выбрать замок с большим количеством массивных ригелей, что затруднит попытку распилки.

Специальная анкерная система не позволят открыть дверь даже в том случае, если злоумышленники отсоединят дверь от петель, благодаря тому, что металлические штыри при закрытии на ключ, плотно закрепляются в отведенных им отверстиях на коробке.

Установка бронированных дверей

В основном, установка бронированных дверей входит в обязанности продавца или производителя дверей. Однако нередко за установку покупателю приходится платить немалую сумму денег. В целях сэкономить деньги, лучше всего установить дверь самому, при этом воспользовавшись помощью членов семьи, соседей или друзей, ведь бронированная дверь — вещь достаточно тяжелая.

Следует помнить, что вне зависимости от качества и цены бронированной двери, любой злоумышленник может просто-напросто снять дверь с петель или снять вместе с коробкой, если ранее дверь была плохо установлена и не закреплена из-за халатности и небрежности в работе.

Перед покупкой двери необходимо измерить дверной проем и только в соответствии с имеющимися размерами выбрать и купить необходимую дверь. В случае, если дверь была куплена до замеров или же произошли ошибки при измерении и размеры не совпадают, то необходимо либо расширить проем с помощью перфоратора, либо сузить проем, в зависимости от ситуации.

В процессе установки двери необходимы следующие инструменты и материалы:

• болгарка
• дрель
• рулетка
• отвес
• деревянные клинья
• анкерные крепления
• монтажная пенка

Первый шаг – нужно в готовый дверной проем вставить коробку новой двери и тщательно выровнивнить со всех сторон. Деревянными клиньями фиксируется закрепленная коробка двери, затем проверяется объект на точность и на ровность строительным уровнем.

Второй шаг – дрелью или перфоратором на стене, где уже отмечены точки для крепления, делаются отверстия. Затем в проделанные отверстия вставляют стальные прутья, длина которых должна быть от 10 до 15 см. Прутья хорошенько забивают внутрь. Вместо них можно использовать специальные анкерные крепления.

Третий шаг – нужно проверить насколько правильно закрывается или открывается дверь, и все ли функции двери выполняются без каких-либо помех.

Четвертый шаг – это запенивание двери. Чтобы не испачкать дверь пеной, необходимо дверь покрыть чем-нибудь, например, обыкновенными тряпками или же полиэтиленовой пленкой. Пенка имеет свойство быстро застывать на влажной поверхности, поэтому можно слегка смочить поверхность, куда будет наноситься пенка. После того, как остынет пена, можно приступать к закрытию всех «дырок» и перейти к установке декоративных дверных накладок.

Однако, при всем при этом, ради своей же безопасности, ради безопасности своего имущества и семьи, лучше всего обратиться к специалистам для установки бронированной двери, так как данный процесс требует должного внимания и предельной осторожности, так как от этого зависит дальнейшая надежная эксплуатация изделия.

Как же тщательно мы выбираем входную дверь в квартиру! Читаем массу отзывов, изучаем предложения производителей, вникаем во все тонкости и нюансы. Обидно, но даже после покупки самой качественной двери проблема сквозняков и периодического заклинивания замка из-за проседания полотна может не исчезнуть. Причина – неправильная установка. Монтаж входных дверей в квартиру можно выполнить своими руками, если следовать определенным инструкциям и иметь минимальные навыки работы с инструментом. Если есть сомнения в собственных силах, разумнее обратиться к профессионалам.

Вот набор, который пригодится, чтобы выполнить самостоятельный монтаж входных дверей:

Вполне вероятно, что какая-то часть из этого перечня вам не пригодится, или вы сможете заменить недостающий инструмент на то, что имеется. Тем не менее, без базового набора инструментов качественно работу провести невозможно. Если чего-то необходимого нет, можно попросить у друзей/знакомых, взять в аренду – покупать нет смысла, так как заказать профессиональный монтаж будет дешевле.

Дополнительно понадобится штукатурка, цементно-песчаная смесь или даже кирпич, если придется уменьшать дверной проем или же если при демонтаже были сильные повреждения дверного проема.

Прежде, чем установить новую дверь, необходимо избавиться от имеющейся. Разрушать, как известно, проще, чем строить, но в нашем случае и разрушать необходимо с умом, чтобы не нажить себе дополнительных проблем.

Демонтаж выполняют следующим образом:

• первым делом необходимо снять полотно. Способ его демонтажа зависит от типа петель. Если использовались разборные петли, то достаточно приподнять дверь вверх, можно использовать монтировку. Полотно снимется с петель и может быть аккуратно снято. Если петли неразборные, надо работать с отверткой, выкручивая саморезы, начинать лучше с нижних. Сварные петли можно удалить болгаркой;
• далее переходят к демонтажу дверной коробки. Скорее всего, придется отбить штукатурку, снять фрагмент обоев. Необходимо определить, как крепится дверная коробка:
  • если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;
  • если коробка деревянная, то на боковых стояках делают разрез примерно посередине. Дальше при помощи лома они вынимаются из проема.

  Особенно осторожно демонтаж дверной коробки (лутки) стоит проводить, если стены выполнены из газо- или пенобетона, так как эти материалы подвержены сколам.

  Замеры дверного проема

  Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.

  Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:

  
  

  • главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема. К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;
  • замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении. Далее оперировать необходимо меньшими значениями, а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;
  • у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно. Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;

  
  

  Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

  Подготовка дверного проема

  На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:

  • удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
  • проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
  • проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
  • удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
  • многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
  • осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
  • осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
  • укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
  • проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.

  Монтаж металлической входной двери своими руками

  В большинстве случаев в качестве входной двери берут именно металлическую. О том, что нужно учесть при выборе металлической двери, мы писали в предыдущей статье – перед покупкой не мешает ознакомиться с информацией. В связи с большой популярностью металлических дверей рассмотрим процесс монтажа именно на их примере.

  Монтаж дверной коробки

  В зависимости от материала стен и толщины дверного проема используют один из следующих способов монтажа коробки:

  • анкерными болтами, для которых в коробке предусмотрены технологические отверстия;
  • сварка проушин и кусков арматуры, вбитых в стену.

  Если есть возможность выбрать, то лучше отдать предпочтение анкерному креплению. Во-первых, оно делается проще и быстрее. Во-вторых, двери, установленные на проушины, проще взламываются.

  Монтаж дверной коробки на анкерные болты

  Это наиболее популярный вариант, потому с большой долей вероятности вам придется столкнуться именно с ним. Ничего сложного в монтаже нет, вам надо лишь следовать инструкции:

  • на дверное полотно устанавливают ручки и замки. Замки уже могут быть врезаны (в 98% случаев). Необходимо проверить, насколько плавно открывается и закрывается полотно, и входят ли ригели в вырезанные в коробке отверстия. Если входят с трудом, то лучше обратиться к продавцу/производителю, так как провести гарантийную замену проще еще до установки. О нюансах установки ручек читайте ниже;
  • полотно снимают с петель, а дверную коробку ставят в проем, подкладывая под нее подкладки толщиной 1-2 см. Важно найти строго вертикальное положение, используя отвес и нивелир. Если все верно, проводится фиксация на клинья из дерева или пластика, после чего вновь проверяется вертикальность. Отклонение всего на 1-2 мм уже может существенно сказаться на эксплуатационных качествах, причем не в лучшую сторону. Клинья лучше брать конусообразной формы, чтобы их проще было выбить по окончанию монтажных работ, но некоторые мастера советуют оставлять их в качестве дополнительной фиксации;
  • еще одна проверка вертикальности установки коробки. Некоторые пренебрегают данным пунктом, но лучше все же не лениться. На петли навешивают полотно и открывают его на 45 0 , и если коробка выставлена верно, то полотно так и останется в данном положении – не откроется и не закроется;
  • внимательно изучите инструкцию по установке двери, особенно, если полотно оборудовано потайными петлями. В этом случае обычно рекомендуют делать наклон в сторону коридора в несколько градусов, но конкретное число разное у разных производителей, должно быть указано в инструкции или на сайте изготовителя;
  • дверь снимают с петель и начинают делать отверстия под анкера. Предварительно лучше снять утеплитель, чтобы его не намотало на сверло. Отверстия делают того же диаметра, что и анкеры, длина до 15 см. Если дверь поставляется с проушинами, но вы все равно хотите установить ее на анкерные болты, то в коробке придется сделать отверстия сверлом по металлу. Желательно сделать их на 4-5 мм больше в диаметре, чем сами болты;
  • анкерные болты начинают ставить со стороны петель в подготовленные отверстия, использовать при этом можно молоток и металлическую вставку. Далее болт затягивают накидной головкой гаечного ключа. После установки каждого болта лучше проверять вертикальность коробки, и если она нарушается, то крепление ослабляют и поправляют положение коробки. Последними устанавливаются анкерные болты со стороны замка.

  Некоторые производители снимают гарантию при самостоятельной установке двери. Обращайте внимание на данное условие и взвесьте все риски, оцените собственные навыки. В принципе, сделать все своими руками несложно – главное постоянно контролировать вертикальность.

  Монтаж дверной коробки на проушины

  На дверной коробке могут быть проушины – значит, производитель предполагает, что вы будете приваривать ее металлическим штырям или арматуре в стене. Если этот вариант монтажа вам не подходит, помните, что вы всегда можете использовать монтаж при помощи анкерных болтов.

  Проушины – металлические планки, прикрепленные к дверной коробке. В проушинах уже есть отверстия под крепеж.

  Алгоритм монтажа дверной коробки на проушины во многом похож с описанным выше:

  • сначала устанавливают ручки и замки, ставят коробку, фиксируют ее, тщательно проверяют вертикальность – все, как и в предыдущем случае;
  • отгибают планки (проушины), чтобы они были как можно более плотно прижаты к стене;
  • через отверстие в проушине сверлят в стене отверстия глубиной 12-15 см, в них загоняют штыри или арматуру. Важно, чтобы они сидели очень плотно;
  • проушины приваривают к штырям/арматуре, используют сварочный полуавтомат;
  • вместо штырей допускается использовать анкер, тогда он не приваривается к проушине, а затягивается гаечным ключом;
  • установка дверного полотна.

  Есть конструкции с проушинами без отверстия. Такие проушины делаются из толстого (более 3 мм) металла, и тогда стержни вбивают около проушин, после чего их сваривают между собой.

  Монтаж дверной ручки

  
  

  Обычно вся фурнитура устанавливается заранее производителем, исключение – дверные ручки, которые могут быть повреждены при транспортировке. При этом сам запорный механизм устанавливают заранее. Опытные мастера в один голос рекомендуют поставить ручки еще до монтажа дверной коробки, чтобы убедиться в работоспособности замков. Мы вынесли данный пункт в отдельный раздел чисто для удобства навигации по материалу.

  Обычно дверные ручки устанавливают на розетку (вариант с монтажом на планку встречается реже). Порядок работ следующий:

  
  

  • скрутить с ручек розетку или планку;
  • вставить в дверь квадратный стержень, его часто называют просто квадрат. Его фиксируют стопорным винтом;
  • установить ручку с внешней стороны, закрепить тремя винтами;
  • то же самое делают с внутренней ручкой;
  • с наружной стороны можно поставить шпильку с резьбой, которая соединит ручки между собой и предотвратит съем ручки снаружи;
  • установить декоративные розетки или планки.

  Установка дверного полотна и финишные работы

  Когда коробка установлена, а вы убедились, что провели монтаж грамотно (полотно спокойно открывается и закрывается, замки не заклинивают, никаких усилий при открывании прилагать не надо), переходят к более простым и приятным работам. Наверняка вы увидели, что вокруг коробки зияют щели, где-то есть трещины и т.д. Вот это все и будет ликвидировать.

  1. Щель между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной, которая обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристикам, а также дополнительно прикрепляет коробку к дверному проему. Чтобы пена не попала внутрь квартиры, стык коробки со стеной лучше заклеить малярным скотчем. Предварительно не мешает удалить пыль, смочив щель водой (пригодится пульверизатор).
  2. Когда пена засохнет, ее излишки можно срезать ножом.
  3. Вместо пены можно использовать шпатлевку или цементный раствор, но это дороже, дольше и сложнее.
  4. Запененный зазор шпаклюется.
  5. Откосы красят или закрывают декоративным материалом.
  6. Монтаж наличников.
  7. Установка дверного полотна на петли, подшипники предварительно лучше смазать силиконовой смазкой. Обязательно проверьте плавность хода двери, замков. Некоторые мастера устанавливают дверное полотно сразу после монтажа коробки, а заделку щелей проводят уже после. Этот порядок работ также вполне логичный, так как полотно закрывают от загрязнений и царапин защитной пленкой.
  8. Проверка силы прижима притвора к коробке. Если что-то не так, можно провести регулировку эксцентриком (находится там, где язычок заходит в отверстие в дверной коробке);
  9. Снятие защитной пленки с дверного полотна. Монтаж на отверстия с анкерами декоративных заглушек. Демонтаж малярного скотча.
  10. Декор внутренней части дверного полотна, если необходим. Иногда требуется в случае приобретения дверей эконом-класса.

  Монтаж двери в проемы из газобетона и пенобетона

  Газобетон, пенобетон, керамзитобетон – отличные «теплые» строительные материалы, но вот анкера в них не держатся, быстро разбалтываются, отчего страдает и надежность крепления двери. Выход есть, точнее даже два:

  
  

  • укрепить дверной проем обрешеткой из стальных уголков и поперечных пластин. Приварить пластины к каркасу дверного блока. Длина пластин такая, чтобы доставали до обрешетки, ширина – 4-5 см. Лучше сделать не менее 10 таких креплений. Коробка приваривается к обрешетке. Данный вариант монтажа обеспечивает достаточную безопасность, так как в сторону коридора дверь будет вырвать крайне сложно, ведь она приварена, а выжать ее внутрь квартиры сложно из-за наличника с наружной стороны;
  • в случае с пенобетоном можно использовать химические анкера. В случае с газобетоном можно установить больше обычных креплений и увеличить глубину их заложения до 20 см.

  Монтаж двери в деревянном доме

  Рекомендуют использовать следующую схему:

  
  

  • монтаж обсады по периметру дверного проема. Обсада делается из толстого деревянного бруса и необходима, чтобы компенсировать подвижки в деревянном доме, которые присутствуют всегда, даже спустя годы после его возведения. Окосячка монтируется на соединение шип/паз: в стене делается вырез, формируется паз, на обсаде – шип, в итоге брус для обсады имеет Т-образную форму. Паз должен быть чуть меньше шипа, чтобы окосячка надежно держалась. Обсада вбивается кувалдой;
  • вставляется деревянная дверная коробка;
  • коробка крепится на саморезы или винты, крепеж не должен пройти сквозь обсаду.

  Остальные нюансы более наглядно описаны в видео.

  Читайте также:

    
  • Ночью краска из баллона украсить стены
    
  • Пол из экструдированного пенополистирола без стяжки
    
  • Дом с балконом по всему периметру
    
  • Остекление балконов копэ м парус
    
  • Как поставить порожек в проеме двери