Прибор для определения дерева под гипсокартоном

Обновлено: 28.04.2024

Особенность работы с гипсокартоном в том, что несмотря на кажущуюся простоту всего процесса для его монтажа понадобится достаточно большое количество инструментов и вспомогательных приспособлений. Без одних можно обойтись, без других – никак. Многое зависит от того, что именно и в каком объёме планируется делать.

Если гипсокартонные работы выполняются в рамках ремонта собственной квартиры, можно пойти по пути "сложно и долго", но при этом сэкономить на покупке значительной части инструментов. Хотя и в этом случае многое зависит от того, что именно планируется сделать: просто выровнять стены и потолок вполне можно и с минимальным набором, а если задуман многоуровневый потолок с подсветкой понадобится практически всё.

Чем резать гипсокартон?

Листы гипсокартона требуют качественного, точного и аккуратного раскроя. Для того чтобы добиться нужного результата при минимальных усилиях и без лишней траты нервов стоит обратить внимание на инструменты высокого качества, которые специально предназначены для работы с ГКЛ.

Недорогой обойный нож может подойти только для тех случаев, когда нужно выполнить элементарную работу небольшого объёма (к примеру, зашить водопроводный стояк). Лезвия, изначально предназначенные для работы с бумагой, длинные и тонкие, поэтому при резке ГКЛ будут часто изгибаться и ломаться.

Фото: sila-sveta.by

При резке таким ножом торец отрезанного элемента всегда будет неровным и потребует корректировки. Изгибы такой поверхности будут небольшими (2-3 мм), но это потребует выравнивания материала рубанком, а затем доводки поверхности при помощи шпатлёвки. И так с каждым куском материала. Максимум, что можно сделать с их помощью – отрезать ровные полосы материала. Но снять фаску, сделать отверстие или криволинейный элемент с его помощью уже не получится.

Специальный нож для гипсокартона также состоит из рукоятки и сменных лезвий, но как всегда вся суть конструкции – в мелочах. В качественном ноже должно быть прочное точно посаженное лезвие, которое даже под большим давлением не будет изгибаться.

Наиболее удобным и практичным у специалистов считаются малярные ножи с сегментным лезвием стандартной ширины 18 мм в металлическом каркасе с винтовым стопором и прорезиненной рукояткой. Если планируются работы с ГВЛ, ГВЛВО или ГВЛВО, которые содержат в своём составе армирующие частицы и волокна, стоит обратить внимание на строительные ножи специальной серии для работы с этими материалами.

Нож – необходимый минимум для работы, но если планируются большие объёмы, очень пригодится специальный резак "Платтеншнайдер". С его помощью можно легко и быстро отрезать ровные параллельные полосы материала с максимальной шириной 630 мм. В конструкцию входит два диска-лезвия, подрезающих картон сразу с обеих сторон. В сравнении с той же операцией, выполненной ножом, особого преимущества в скорости не будет, но разрез будет выполняться легче и потребуют меньших усилий.

Ручная ножовка незаменима при работе с ГКЛ. Без неё в принципе невозможно сделать раскрой криволинейных элементов конструкции.

При необходимости выполнения отверстий для последующей установки розеток, светильников или выключателей очень удобно использовать набор круговых фрез стандартных размеров.

Они используются в качестве специальных насадок для электродрели с диаметром от 60 до 95 мм. Тот же результат, но в более широком диапазоне можно получить, используя балеринку для гипокартона.

При необходимости использования в составе конструкции гнутых поверхностей (к примеру, при строительстве арки), в некоторых случаях используют поперечные насечки на одной из сторон гипсокартона, чтобы впоследствии его согнуть. Но есть и специальный инструмент, который позволяет выполнить эту операцию очень быстро, качественно и без риска сломать лист. Существует специальный игольчатый валик для работы с гипсокартоном, который при прокатывании им по одной из сторон материала оставляет после себя перфорацию.

После этого кистью смачивают поверхность, вода проникает внутрь в гипсовый сердечник листа, и он становится гибким. Это позволяет легко согнуть его до нужного состояния перфорированной стороной внутрь.

Электроинструменты для работы с гипсокартоном

Шуруповёрт для гипсокартона

Основным инструментом любого гипсокартонщика всегда был и будет шуруповёрт. В крайнем случае при небольшом объёме работ можно воспользоваться электродрелью или электроотвёрткой, но работа при этом будет проходить в разы дольше. Нельзя сказать, что подойдёт любой инструмент (хотя если он уже есть, конечно, покупать специально для ремонта не стоит).

Если же принято решение о покупке, то следует знать, как правильно выбрать шуруповерт, и особенно стоит обратить внимание на следующие моменты:

прибор может быть с питанием от сети или аккумулятора (в первом случае инструмент прослужит дольше и не будет требовать периодической зарядки, но работать с ним будет не так удобно как с его беспроводным собратом);
при использовании сетевого инструмента важно, чтобы кабель имел достаточную длину;
важны эргономика и удобный вес (в работе шуруповёрт будет нужен постоянно и длительное время, поэтому важно, чтобы рука не уставала, работалось легко и комфортно);
небольшие габариты, чтобы можно было крепить профиль в том числе и близко к стене;
наличие поясного крепления (особенно важна такая возможность при работе с обшивкой потолка);
инструмент должен быть оснащён съёмным ограничителем, для того чтобы не заботиться о том, что при закручивании саморез прорвёт ГКЛ;
для работы с гипсокартоном достаточно частоты вращения 300-500 об/минуту, поэтому покупать мощный агрегат в данном случае необязательно.

Специально для профессионалов, которые постоянно занимаются гипсокартонными работами, в которых на каждом объекте приходится закручивать тысячи шурупов и саморезов, производителями предлагаются кассетные (или ленточные) шуруповерты .

По своему принципу работы они очень напоминают автомат: в них так же есть лента с крепежами, которая автоматически в процессе работы перемещается, подавая их для работы. Средняя рабочая скорость при этом составляет 4-5 шурупов в секунду. Преимущества в скорости очевидны, но с другой стороны расходные материалы обойдутся примерно в два раза дороже обычных. Цена на кассетный шуруповерт Makita 6821 - около 12000 руб., SENCO DuraSpin DS200-AC (США) - около 10000 руб., Bosch GSR 6-45 - обойдется тоже в 11-12000 руб.

Перфоратор

Особенностью выбора подходящего перфоратора для монтажа гисокартона является то, что он должен обязательно иметь возможность работы в режиме сверления, удара и отбойного молотка.

В принципе для работы с бетонными или кирпичными стенами будет достаточно мощности около 500-550 Вт. Важно, чтобы он был нетяжёлым, надёжным, хорошо защищённым от пыли и удобным в работе.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина (болгарка) используется для резки профиля, выполненного из толстой стали (0,55-0,6 мм).

Чаще всего это оригинальный высококачественный профиль, который можно в принципе отрезать и ножницами по металлу, но в этом случае часто срез получается неровным, с заусенцами, требует дополнительной обработки.

Ручной инструмент для гипсокартонных работ

Ножницы по металлу для резки профиля. Лучше всего в двух экземплярах иметь их (одни с длинными губками, а другие – с короткими).

Просекатель профиля для выполнения отверстий отличается очень большим удобством в работе, напоминая по своему принципу действия дырокол. Через такие отверстия в каркасе можно легко проложить любые кабели, электропроводку внутри гипсокартонной конструкции.

Перед покупкой просекателя для работы с гипсокартоном важно знать, что он работает только с профилем из металла толщиной до 1 мм. Особенностью работы этого инструмента можно назвать его чувствительность к работе в пыли, особенно при её попадании в зону шарнира.

Обдирочный рубанок (рашпиль) для гипсокартона. Этот инструмент используется для обработки торцевых поверхностей, позволяет снять лишний материал на кромке после раскроя.

Конструктивно он представляет собой металлический корпус с ручкой, на котором установлено полотно с множеством режущих кромок, которое закрепляется натяжным винтом.

Кромочный рубанок используется для снятия фаски с поперечных краёв материала. Это необходимо для того, чтобы увеличить площадь шва между листами для более аккуратной отделки его шпатлёвкой.

Для этих целей можно использовать малярный нож, но скорость работы будет, конечно, очень низкой.

Монтажный пистолет используется только профессионалами, которые с его помощью могут очень быстро закрепить каркас в твёрдом бетоне, стали, древесине, кирпиче.

Безопасность в работе инструмента гарантируется электронной системой контроля, наличием защиты от преднамеренного выстрела, устойчивостью всех элементов к высоким температурам.

Измерительные инструменты

От того насколько точно и правильно будет выполнена разметка поверхности и замеры материала во многом зависит результат всей работы, поэтому качественный и эффективный измерительный инструмент необходим. Сегодня предлагается очень много удобных приборов, которые позволяют выполнить один из самых ответственных и длительных этапов работ быстро и легко.

Рулетка – необходимый минимум, позволяющий отмерить нужные расстояния при выполнении разметки. Её явными недостатками можно назвать то, что она имеет свойство сворачиваться и загибаться.

Если выбирать для себя такой инструмент, лучше отдать предпочтение рулетке с достаточной длиной и шириной ленты, а также магнитом на нулевой метке.

Уровень необходим для определения отклонений от вертикали и горизонтали, переноса угла наклона одного из элементов конструкции на другой. В работе с металлическими профилями очень удобно использовать пузырьковый уровень с магнитной полосой.

Для выравнивания потолка удобно использовать гидроуровень. Простейший водяной уровень представляет собой наполненный водой шланг и работает по принципу сообщающихся сосудов. Его достоинства - достаточно высокая точность измерений, невысокая стоимость. Недостаток - работать в одиночку с гидроуровнем сложно, нужен напарник.

Профессионалами часто используется лазерный строительный уровень, позволяющий быстро выполнить разметку в пределах 100 м (хотя предельная точность обеспечивается только на расстоянии менее 10 м, чего в большинстве случаев более чем достаточно).

Подъемники для гипсокартона

Такие приспособления предназначены для того, чтобы сделать работу максимально удобной и быстрой. Без некоторых из них действительно сложно обойтись, особенно если работает один человек. В качестве примера можно привести захват, позволяющий переносить лист гипсокартона одному человеку.

Если работают два человека, можно воспользоваться специальными ручками для переноски: под собственным весом листы удерживаются между опорами.

Стоит отдельно отметить монтажную опору, которая будет удерживать лист ГКЛ в вертикальном положении во время его крепления к каркасу. Это приспособление позволяет нормально работать самостоятельно, не привлекая помощников. Возможна регулировка устройства по высоте в диапазоне 5-50 мм.

Среди всех вышеперечисленных инструментов для работы с гипсокартоном есть те, без которых выполнить качественный монтаж просто не удастся, остальные смогут значительно ускорить работу, сделать её удобнее, комфортнее. Всё зависит от индивидуального подхода к работе и поставленной задачи, выбор за вами!

И напоследок - очень интересный ролик о том, как работают с гипсокартоном профессионалы, какими пользуются инструментами и как организуют свою работу.

Сегодня в обзоре еще один детектор металла, проводки и дерева. Такие приборы помогают во время ремонта, других работах, когда нужно повесить, например, картину на стену, светильник, установить плинтус и тому подобное. В общем, должны показать проводку в штробе, чтобы не наткнуться на нее перфоратором, деревянную рейку или металлический профиль за гипсокартоном, арматуру в бетоне и т.д. Прибор полезный, а как это получается у Wintact WT55 давайте посмотрим вместе.

Максимальная глубина обнаружения:

Черные металлы: 5 см

Цветные металлы (медь):8 см

Медные провода под напряжением:5 см

Автоматическое отключения: около 5 минут

Диапазон рабочих температур: -10 ℃ ~ 50 ℃

Питание: 6F22 9V (Крона)

Размер: 160*72*29,5 мм

Покупатель получает картонную коробку с надписями «Professional instruments» и изображением сканера. Наименование модели, характеристики отсутствуют. Т.е. упаковка универсальная и мы имеем дело с OEM производством — шильдик и название прибора могут быть абсолютно разными.

Внутри находим прибор в чехле с темляком для удобства переноски, инструкцию и элемент питания 6F22 на 9 Вольт или Крону, по-нашему.

Чехол сшит довольно качественно, имеем кармашек для мелочей и амортизирующий вкладыш в днище.

Из надписей на корпусе прибора только Wall scanner – стеновой сканер. Корпус сделан из прочного пластика, с рельефом и текстурой, но было бы лучше, если бы по бокам были хоть какие-то противоскользящие накладки. А их нет. Кнопок у гаджета всего четыре- вкл/выкл, вкл/выкл подсветки экрана, звукового сопровождения, кнопка определения дерева и кнопка детектирования металла, проводки под напряжением. В верхней части расположены три светодиода за светофильтром – красный, желтый, зеленый. По мере приближения к металлу, проводке, дереву цвет меняется от с зеленого на красный.

На верхнем торце прибора пусто, снизу отмечена зона детектора, есть этикетка с описанием возможностей, крышка батарейного отсека и персональный темляк для прибора.

Питание от элемента 6F22, т.е. кроны, считаю существенным минусом прибора. В характеристиках говорится о 6 часах работы от одного элемента питания. На мой взгляд это крайне мало и является существенным неудобством прибора. Выходит, что гаджет весьма прожорлив. Мало того, очень легко можно перепутать полярность установки кроны – ради удешевления от привычной колодки конструкторы отказались.

Габаритные размеры относительно моей линейки получились 160*70*28 мм.

В руке прибор лежит более-менее удобно. Но однозначно не хватает противоскользящих накладок на корпусе.

Включая прибор, мы можем видеть все возможности ЖК дисплея. Из полезного он должен показать уровень заряда элемента питания, определить магнитные (или не магнитные) свойства металла, расстояние до обнаруженного объекта в сантиметрах, и точное положение над ним.

После включения прибор сразу активирует режим поиска металла. Казалось бы, все идет по плану! Но не тут-то было. Как металлоискатель прибор ведет себя крайне нестабильно. Один раз может найти металл в стене, другой раз показывает, что вся стена состоит из металла. В тот период, когда сканер работает нормально, он показывает какой метал находится под ним – магнитный или не магнитный.

Короткое видео работы прибора

Но зачастую он начинает показывать наличие металла прямо в воздухе.

Т.е. то ли заполняется память, то ли какие-то наводки в обычной квартире, то ли еще что и прибор начинает показывать ерунду и его приходится калибровать, зажав до звукового сигнала кнопку определения металла и проводки.

Лучше всего детектор справляется с определением проводки под напряжением, т.е. если нужно найти проводку к выключателю, то люстру лучше включить. Для переключения тестера в этот режим нужно еще раз кратко нажать кнопку определения металла и проводки.

Проводку прибор определяет и в режиме обнаружения металла.

В плане проводки тестер в режиме поиска металла даже более информативен так, так в этом режиме он показывает глубину залегания, а в режиме поиска проводки нет.

В режиме определения дерева, который включается левой кнопкой, прибор ведет себя вообще непредсказуемо. Он то обнаруживает дерево, то в упор его не видит.

Для режима поиска дерева также предусмотрен режим калибровки, с которой и надо начинать поиски. Переключившись в режим поиска дерева, нужно кратко еще раз нажать левую кнопку. Детектор пискнет один раз и якобы готов к поиску древесины, но на практике любые танцы с бубном помогают слабо. Явно прошивка или аппаратная часть имеют какие-то недоработки. Причем ситуация не единична – судя по отзывам к детектору на страницах разных магазинов так оно и есть – древесина вовсе не его конек.

Недавно я делал обзор другого детектора металла, проводки и древесины — MАКА MK2101D. Если сравнивать эти два прибора, то обозреваемый сейчас это даже не прибор, а сплошное недоразумение с невнятным и нестабильным алгоритмом работы. Цена у приборов конечно разная, но, если делать выбор, то однозначно в пользу MАКА MK2101D. Дороже, но получаем прибор без толкований результатов, с неизменной повторяемостью, безошибочным определением металла, проводки и древесины без всяких калибровок.

Несколько слов о подсветке и звуковом сопровождении. Их можно включить или выключить нижней кнопкой. Длительное удержание – включение или выключение подсветки, короткий клик отключение или включения звукового сигнала. По мере приближения прибора к металлу или проводке прибор начинает пищать. Звук можно и отключить, но косвенно по нему можно ориентироваться, когда нужно калибровать прибор. Дело в том, что, когда детектор начинает показывать металл в воздухе или стену из металла, т.е. ведет себя неадекватно, то звуковое сопровождение работает постоянно и так быстрее можно понять, что требуется калибровка.

Подводя итог, можно сказать лишь одно – у этой модели детектора минусов больше, чем плюсов. Собственно, плюсов лишь два – он нормально находит проводку и автоматически отключается через пять минут. В остальном, начиная от питания от кроны, заканчивая нестабильной работой при поиске металла, необходимостью постоянной калибровки и невозможностью внятно найти древесину, одни лишь вопросы и недоумение. Возможно, а может быть и наверняка, есть недорогие хорошо выполняющие свои функции детекторы, но на сегодняшний день мой выбор — MАКА MK2101D.

Об авторе

Рейтинг лучших детекторов проводки из разных ценовых групп. Включает приборы эконом-класса для дома, модели из средней ценовой категории и высокоточные, дорогие аппараты с максимальной точностью отображения.

На что обратить при выборе

Перед прочтением данного рейтинга следует разъяснить, на какие критерии следует обращать более пристальное внимание. Из широкого списка характеристик приборов в первую очередь вас должны интересовать такие:

Обнаруживаемые материалы. Большинство моделей, представленных в рейтинге, способны обнаруживать электропроводку, металлическую арматуру, деревянный брус обрешетки или иного каркаса. Некоторые могут «находить» пластик (водопроводные и канализационные трубы).
Глубина залегания. В этом случае всё предельно просто – в технических характеристиках каждой модели указываются предельные величины, в пределах которых он может обнаруживать те или иные материалы. В этом случае рекомендуется приобретать девайс с так называемым «глубинным» запасом.
Автокалибровка. Здесь подразумевается автоматическая настройка сенсора под определённые условия работы. Детекторы, относящиеся к бюджетному и среднему ценовому диапазону, требуют обязательно автокалибровки. Для профессиональных вариантов такие действия не совершаются, так как принцип работы у них совершенно иной.

Детекторы эконом-класса

В этой группе подобраны лучшие детекторы скрытой проводки из низшего ценового сегмента. Цены на такие приборы начинаются с шестисот рублей и не превышают четырёх тысяч.

Bosch Truvo, 2 900 – 3 500 руб

Прибор, предназначенный для определения электропроводки в домашних условиях. Оповещение об обнаружении осуществляется изменением светящегося зелёного диода на красный. Кроме того, наличие напряжения на проводе отражается миганием лампочки, равномерное свечение значит, что в стене провод или иной металлический предмет.

«Начинка» прибора подразумевает поиск источника электричества напряжением 110-240V и частотой 50/60Гц. Кабель с постоянным током он найдёт, но показывать её будет как обычную «железяку».

Полезно! Bosch Truvo работает на трёх батарейках типа ААА, что не совсем удобно для редкого бытового применения. Гораздо практичнее было бы иметь встроенный АКБ и подзарядку от USB-разъёма.

ADA instruments Wall Scanner 80, 3 490 – 3 700 руб

Выглядит солиднее чем Bosch Truvo, имеет цифровой дисплей, обнаруживает не только цветные и черные металлы, но и дерево. Прорезиненный корпус, обеспечивающий относительную безопасность в результате случайного падения. Глубина поиска аналогична ранее описываемой модели:

Медь и алюминий – 60 мм.
Черный металл – 80 мм.
Дерево «ищет» на глубине всего 20 мм, что достаточно для обнаружения скрытой под ГКЛ или стеновыми панелями обрешетки.

Работает прибор на батарейке «Крона», что гарантирует не более 5-6 ч. непрерывной работы. Для домашнего использования достаточно, а для профессионального применения понадобится иметь запасной источник питания.

Полезно! На корпусе ADA instruments Wall Scanner 80 не предусмотрено специальный углов для маркировки. Поэтому при работе с ним придётся брать в руки карандаш или иной маркер.

ЗУБР Профессионал DX-750, 3 400 – 3 700 руб

По внешнему виду и описанию технических характеристик прибора, его можно назвать братом-близнецом модели ADA instruments Wall Scanner 80. Единственное отличие заключается в синем цвете корпуса и других глубинных параметрах. По описанию производителя, «Зубр» «достаёт» черный металл на глубине 100 мм, а цветной – 80 мм. В сравнении с вышеупомянутым собратом, значения превосходят на 20 мм для каждого пункта.

Также отличаются они и ценой. Средняя цена на гонконгский ADA на 100 руб дороже китайской модели, которая собирается в России.

Важно! Модель является практически аналогом ADA instruments Wall Scanner 80, но отличается большей глубиной поиска и дешевле на 100 руб.

Resanta DM-2 61/10/521, 2 990 – 3 200 руб

Имеет цветовую и звуковую индикацию обнаружения металлов. Интерфейс интуитивно понятен и прост. Глубинные показатели не так велики, как у ранних моделей, но для домашнего использования достаточны:

Черные металлы – 100 мм.
Цветные металлы – 80 мм.
Медный кабель под напряжением (220V) – 50 мм.
Древесина – 20 мм.

Полезно! Resanta DM-2 61/10/521 работает на батарейке типа «Крона». В случае бездействия отключается через 5 мин.

Интерскол ЭД-0,2, 600 – 900 руб

Представитель самых простых и недорогих версий детекторов. Подойдёт для домашнего применения и поиска электропроводки с точностью 2-3 см. Индикация осуществляется звуковым сигналом, который дублируется мерцающими светодиодными индикаторами. Работает на батарейке типа «Крона». Удобен в работе, имеет прорезиненные вставки на рукоятке, самонастраивающийся. Справляется с поиском металла на глубине до 20 мм.

Полезно! В соотношении «цена-результат» модель Интерскол ЭД-0,2 уверенно завершает рейтинг лучших бюджетных детекторов скрытой проводки.

Детекторы из средней ценовой категории

В эту группу собраны детекторы проводки, находящиеся в ценовом диапазоне от 4 до 10 тысяч. Все они снабжены жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются результаты проводящегося поиска и подсказки системы. Режим работы приборов происходит в 4 режимах:

Поиск фазового провода.
Поиск металла и стали (арматура, стержни металлокаркаса стен).
Поиск цветных металлов (медного и алюминиевого провода, находящихся в обесточенном состоянии).
Поиск дерева (бруса обрешетки стен и перегородок).

Важно! Все они работают на 9V батарейке типа «Крона» и могут использоваться в домашних и профессиональных целях.

Bosch GMS 120 Professional, 6 990 – 7 500 руб

Универсальный аппарат, предназначенный для обнаружения цветных и черных металлов. В режиме поиска обесточенного провода прибор работает на глубину залегания до 80 мм. Кабель под напряжением находит на расстоянии до 50 мм, чермет – 120, дерево – 38 мм.

Оповещение осуществляется посредством изменяющего цвет ободком светодиода и выводом сигнала на одноцветный ЖК-дисплей. Интересной особенностью модели является дополнительный режим «Гипсокартон». Работая в нём детектор способен отображать даже скрытые ПНД-трубы водопровода.

Полезно! По качеству, простоте и внешнему виду Bosch GMS 120 Professional располагается на лидирующей позиции. Однако его «глубинные» параметры оставляют желать лучшего.

Bosch Universal Detect, 6 700 – 7 200 руб

Цена «зелёного» так называемого «любительского» детектора практически не отличается от «профессионального» синего собрата. При этом технические и эксплуатационные характеристики, заявленные производителем, у них отличаются:

Электропроводку под напряжением они находят на одинаковом расстоянии.
Вероятность обнаружения обесточенных цветных металлов у «любительского» даже больше на 20 мм, чем у профессионального.
Древесину зелёный находит лишь на глубине 25 мм.
Черные металлы – всего на 100 мм.

Отсутствие разницы в стоимости объясняется наличием цветного экрана с «живой», анимированной инструкцией по эксплуатации.

Полезно! Сравнение основных характеристик с «синим профессиональным» собратом оставляет двоякое впечатление.

ADA instruments Wall Scanner 120 PROF, 4 990 – 5 200 руб

Технические характеристики ставят модель детектора на один уровень с «Бошевскими», но отличаются более «приятным» ценником. Имеет оптимальную эргономику и развесовку корпуса, удобно и надёжно ложится в руку. Вероятность случайного выпадения исключена благодаря прорезиненным вставкам черного цвета. Следует подчеркнуть, что мягкие резиновые вкладыши присутствуют даже в отсеке для батарейки, что не допускает малейшего люфта АКБ.

Индикация звуковая и графическая, отображаемая на черно-белом дисплее устройства. По соотношению технических параметров и цены, ADA instruments Wall Scanner 120 PROF, легко мог бы оказаться выше детекторов от компании Bosch. Однако из-за того, что по какой-то причине производитель заткнул центральное отверстие для разметки, а оно не всегда легко вынимается, помещаем прибор ниже своих прямых конкурентов.

Полезно! Полностью соответствует критериям, заявленным производителем в прилагаемой к девайсу документации: провода под напряжением – 50 мм, дерево – 38 мм, магнитный и немагнитный металл – 80 и 120 мм.

Elitech Д 100, 4 500 – 4 700 руб

Модель предназначена для поиска цветных металлов, стали и дерева в стенах и перекрытиях. Кроме стандартных опций в нём имеется электронный уровень 100 мм. Корпус выполнен из красного ударопрочного пластика с обрезиненной черной рукояткой.

Прибор не плохо определяет расположение электрического кабеля в толще стены, прост в работе. Оповещение осуществляется звуковым сигналом, который дублируется на цветном дисплее. Работает от одной батарейки «Крона».

По техническим параметрам уступает расположенным выше конкурентам, потому и располагается ниже них. Брус деревянной обрешетки находит на глубине 20 мм, фазовый провод – на 50 мм, сталь – 100 мм, алюминий или медь – 80 мм.

Полезно! Детектор для проводки Elitech Д 100 снабжён цветным жидкокристаллическим дисплеем, но немного уступает конкурентам по техническим показателям.

Laserliner MultiFinder Plus, 5 990 – 6 200 руб

Универсальное устройство, которое замыкает наш рейтинг лучших детекторов проводки из среднего ценового сегмента. Принцип работы идентичен ранее описанным моделям, после предварительной автоматической настройки обнаруживает цветные металлы, дерево, провода под напряжением, металл в стенах и перегородках.

Оповещение об обнаружении искомого объекта, осуществляется звуком и выводом картинки на жидкокристаллический экран. Причём по глубинным параметрам уступает заслуженно уступает тем, которые заняли лучшие места. Кроме того, сравнивая стоимость аппарата, легко обнаружить, что по этому критерию он дороже Элитеха и Ады (при лучших заявленных технических характеристиках последних).

Полезно! Laserliner MultiFinder Plus заслуженно замыкает рейтинг. Он дороже предшественников и уступает им по «глубинным» критериям.

Профессиональные детекторы

Детекторы, относящиеся к этой группе, гарантируют обнаружение искомого элемента с максимальной точностью. Однако и стоимость таких приборов существенно отличается от тех, которые рассматривались ранее. Если любой из бюджетных или средних радаров может быть приобретён для домашнего использования (собственной стройки), то приобретение профессиональных аппаратов просто окажется экономически нецелесообразным. Поэтому встретить их можно только в руках настоящих специалистов.

Bosch D-tect 150 SV Professional, 42 900 – 45 800 руб

Лучший детектор проводки для профессионалов с соответствующим ценником. Находит металлическую арматуру на глубине до 150 мм, кабель, находящийся под напряжением – на 60 мм. Способен распознавать пластиковые водопроводные трубы, работает классических батарейках типа АА. Среди отличительных преимуществ прибора можно назвать такие:

Наличие четырёх самых необходимых сенсоров для обнаружения металла, дерева, пластика, электропроводки.
Возможность предварительной классификации материалов для большей безопасности.
Опция автокалибровки.
Компактный дизайн и отличная эргономика.
Максимальная глубина обнаружения, до 15 см.
Большой, подсвечивающийся дисплей.
Интуитивно понятный русифицированный интерфейс.
Класс защиты IP54, позволяющий пользоваться прибором на любых строительных площадках.
Возможность выбора режима поиска по сухому и сырому бетону.

В работе Bosch D-tect 150 SV Professional применена технология Ultrawideband, обеспечивающая максимальную точность и определение искомого материала. Воспроизведение сигнала происходит только тогда, когда устройство непосредственно контактирует со стеной и движется. При пересечении импульса с посторонними сигналами (распространяющимися от мобильных телефонов, Wi-Fi роутера, пульта) на экран выводится оповещение об ошибке. В этом случае оператору нужно повторить процесс поиска с того места, где был обнаружен перехлёст.

Полезно! Практика показывает, что единственным недостатком Bosch D-tect 150 SV Professional является его цена. Кроме того, из-за специфики работы, устройство отличается повышенным энергопотреблением.

По внешним признакам модель можно спутать с вышеупомянутым детектором этого же бренда. Единственным отличием в этой ситуации будет приставка SV (Signal View – видимость сигнала). На практике это отражается относительной «грубостью» распознавания скрытых объектов. Например, располагающиеся неподалёку друг от друга элементы из одного материала (который ищется) прибор может распознавать как единое целое.

Исходя из этих отличий, пользователю и приходится выбирать: максимальная точность и «прозрачность» поиска или район, обозначенный с точностью до 1-2 см. В этом и заключается разница в стоимости, составляющая почти 5 000 руб.

Полезно! Детектор Bosch D-tect 150 Professional имеет аналогичные эксплуатационные характеристики, но не имеет опции «Signal View – видимость сигнала». Это единственное отличие, отражающееся на разнице в стоимости детекторов.

CEM LA-1012, 18 700-19 200 руб

Трассоискатель, предназначенный для обнаружения трубопровода, электрических проводов с напряжением и без него. Кроме того, прибор способен находить предохранители, аварийные выключатели, розетки, предохранительные коробки, места разрыва и короткого замыкания электропроводки.

В состав устройства входит приёмник и передатчик. Принцип работы девайса построен на принципе электромагнитной индукции: передатчик создаёт вокруг проводника электромагнитное поле, которое становится источником напряжение, создающего электрический заряд на катушке приёмника. Последний, после получения сигнала, обрабатывает его и выводит на дисплей прибора.

Фактически это нечто иное, в сравнении с описываемыми ранее устройствами. В комплектацию трассоискателя CEM LA-1012 входит несколько элементов:

Вышеупомянутые генератор (передатчик) и приёмник.
2 «крокодильчика» зажима.
2 соединительных провода.
2 измерительных щупа.
Пластиковый кейс для транспортировки.

Основными достоинствами детектора-трассоискателя является:

Простой интерфейс и интуитивно понятное управление через кнопочную панель и жидкокристаллический дисплей приёмника.
Удобный чемоданчик для хранения и переноски.
Возможность точного позиционирования различных видов проводников.
Автоматическое отключение в целях сокращения расхода батареи.
Автоматическая и ручная регулировка чувствительности.
Точный индикатор разряда АКБ.
Несколько диапазонов измерения напряжения: 12, 15, 120, 230, 400 В.
Возможность подключения нескольких генераторов с одним приёмником.

Трассоискатель CEM LA-1012 можно отнести к приборам другой группы. Мы включили его в этот рейтинг с целью показать вам, что существуют не только непосредственные детекторы поиска скрытой проводки, но и другие, многофункциональные устройства. Не исключено, что после прочтения данного рейтинга, некоторые из вас задумаются над приобретением именного такого девайса.

Заключение

Определение направления электропроводки может быть ориентировочным или точным, с указанием глубины его залегания при наличии или отсутствии фазового питания. Поэтому, ориентируясь на представленные обзоры, вы сможете самостоятельно подобрать нужный вам прибор исходя из собственных запросов.

Точная разметка – залог качественно проведённого ремонта в доме. И если раньше мастера использовали незатейливые приспособления, а затем строительные уровни, то сегодня в приоритете лазерные нивелиры. Потому что яркие линии на любых плоскостях, нанесённые лазером, видны даже с большого расстояния. Поэтому сегодня будет отвечать на вопрос, который часто задают молодые мастера, как пользоваться лазерным уровнем.

С чего начать

Пользоваться этим прибором несложно. Но каждый в первую очередь должен понимать, что на рынке строительных инструментов лазерный нивелир представлен огромным разнообразием. И у каждого из них свои настройки, свои правила использования. Но все лазерные уровни делят на три основные категории:

Статические, они же кросслайнеры, они же мультипризменные построители.
Ротационные, они же нивелиры, они же многопризменные построители.
Статические для осей, они же точёные, они же указатели.

Понятно, что производители в комплектацию к прибору кладут инструкцию к применению, где описано, как работает лазерный уровень, и как им правильно пользоваться. Разобраться в этом документе несложно, потому что сам процесс применения прост. Но у многих некоторые моменты вызывают вопросы. Единственно, на что надо обратить внимание сразу, это на способ питания. Здесь три варианта:

от питающей сети с помощью кабеля и вилки;
от аккумуляторов, за зарядкой которых надо постоянно следить;
от батареек, которые в начале работы вставляются в отсек для питания прибора.

Если питание нормальное, то при включении лазерного уровня должен появиться луч. Это говорит о том, что прибор готов к работе.

Приводим нивелир в рабочее состояние

Качество конечного результата напрямую зависит от того, как правильно нивелир был выставлен в рабочем положении. Поэтому в первую очередь для него надо найти оптимальное место, а также установить, как это требует инструкция от производителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько требований, влияющих на качество работы инструмента:

Прибор устанавливается так, чтобы на пути лазера не было препятствий. Последние могут преломить луч, то есть исказить наносимые на плоскости линии.
В инструкции к применению обязательно указывается максимальное расстояние установки лазерного нивелира от объекта или плоскости. Превышать данный показатель нельзя. А вот уменьшать можно. Это поможет снизить погрешность нанесения линий. Поэтому прибор рекомендуется устанавливать поближе к ремонтируемым конструкциям, на которые наносятся линии. Сегодня производители предлагают лазерные нивелиры с дополнительными приёмниками лучей, которые устанавливают напротив прибора на стены, потолок и другие плоскости. Именно это дополнение позволяет увеличить максимальное расстояние без снижения качества.
Лазерный уровень надо устанавливать на ровную плоскость. Это может быть даже обычный стол. Но лучше, если это будет штатив или специальный держатель. Главная задача установки – жёсткая фиксация инструмента. Нельзя допускать, чтобы в процессе работы нивелир вибрировал или сотрясался. Только так можно добиться высокой точности наносимых линий и выдерживания требуемых размеров.

Перед включением прибор надо выставить по горизонтали. Именно поэтому производители позаботились о пузырьковом уровне, который находится на корпусе лазерного уровня. Сегодня многие компании предлагают инструменты с функцией самовыравнивания. То есть, когда нивелир стоит неровно, изнутри издаётся звук. Как только горизонт пойман, звук выключается, что говорит о готовности.
Предупреждаются работники о том, что идёт работа с лазером. Если луч попадёт в глаза, то это может травмировать их.

Настройка лазерного уровня

Переходим к вопросу, как настроить лазерный уровень. В принципе, производители обо всем этом пишут в инструкциях. Но не всегда все в них понятно.

Надо отметить, что настройка для большинства приборов – процедура одинаковая. К примеру, самый простой инструмент. Как было сказано выше, сначала надо выставить прибор по горизонту, для сего подкручивают винты и смотрят на два пузырьковых уровня.

Если используется для нанесений линий призменный нивелир, то можно на плоскость наносить сразу две линии: горизонтальную и вертикальную. Но можно отключить одну из них, если этого не требуется. С помощью таких моделей можно наносить линии отвеса – зенит, или устанавливать только лазерные точки – надир. Обе функции можно включать и отключать, если это требуется.

У ротационных нивелиров, кроме выше обозначенных функций, есть ещё две, которые можно настроить. Это угол сканирования и скорость вращения лазерного луча. Единственное надо отметить, что ротационный инструмент проецирует луч только в одной плоскости. Хотя сегодня уже появились модификации, с помощью которых можно дополнительно отбить и вертикальную ось одновременно.

Внимание! Профессионалы, давая советы, как пользоваться лазерным нивелиром, рекомендуют сразу все функции не включать. Идеально, если будут использованы только те, которые необходимы в этот момент. К примеру, вертикально ли расположен дверной проем. Ведь для этой процедуры не нужны горизонтальные линии. Чем меньше включено лучей, тем дольше прослужит батарея питания.

Как видите, настраивать лазерный уровень и работать с ним несложно. Но если приобрести к нему несколько дополнительных приспособлений, то качество конечного результата будет выше. Поэтому поговорим об этих дополнениях.

Дополнительные приспособления

Начнём с уже упомянутого выше приёмника лучей. Отличное дополнение к лазерному нивелиру, если работы проводятся на улице. С этим прибором можно увидеть луч лазера, даже если на улице ярко светит солнце. При этом максимальное расстояние работы, указанное в паспорте или инструкции, увеличивается в два-три раза. Самое главное – надо приобретать приёмник той же марки, что и лазерный уровень. Устройства разных марок, как показывает практика, могут не подходить друг к другу и работать некорректно.

И ещё один момент – не все лазерные инструменты могут работать с приёмниками.

Мишень

Это пластиковая пластинка, на которой нарисованы концентрические круги и нанесены горизонтальная и вертикальная линейки. Очень похожа на бумажную мишень для стрельбы, отсюда и название приспособления.

Пластинка используется в тех случаях, когда расстояние между плоскостями большое. К примеру, метров 40-50. А точку относительно другой, расположенной на противоположной стене, надо сместить на несколько сантиметров выше или ниже горизонта. Разглядеть на таком расстояние – попали ли вы в требуемое место – невозможно. Потому что след от маркера или карандаша на стене будет просто не видно. Вот и вешают мишень, в которую попасть не составит особого труда.

Здесь же хотелось бы добавить, что некоторые марки лазерных уровней комплектуются прицелами. Его устанавливают на корпус инструмента. У него есть своё название – оптический визир. С помощью такого приспособления попасть точно в цель можно даже со 100 м.

Рейка

Это устройство необходимо, когда требуется нанести несколько параллельных линий одномоментно, расстояние между которыми одинаковое. С помощью рейки также можно изменить высоту установки самого лазерного инструмента, если последний монтируется на штативе.

Как пользоваться лазерным инструментом

Сразу оговоримся, что использовать лазерный нивелир можно везде. Границ практически нет. Главное – правильно провести выбор лазерного уровня. Что же может этот инструмент.

Луч, пройдя по метка, покажет, насколько плоскость неровная. После чего подбирается толщина выравнивающего раствора по контрольным меткам.

Сегодня многие мастера используют лазерные уровни при укладке керамической плитки, для чего используется крестовая проекция – вертикальный и горизонтальный луч. Они пересекаются на стене, образуя крест. Обычно точку пересечения устанавливают в точку стыковки плиток, а сами линии обозначают вертикаль и горизонталь, которые смещают при надобности по сторонам укладываемого материала. Получается так, что нет никакой необходимости все время использовать строительный уровень, проверяя плитки.

Эту же функцию можно использовать при наклейке обоев на стены. Горизонтальный луч станет верхней границей укладки обоев, вертикальный для сторон рулонного материала.

Именно таким же образом можно провести установку мебели. Особенно навесных элементов: полочек, шкафчиков. Это же касается карнизов, телевизора, проектора, экрана и прочей бытовой техники. То есть не надо долго возиться с отбивкой линий установки, нанося их на стены карандашом. Стоит просто включить лазерный нивелир, настроить его лучи и получить на стене чёткие световые линии, по которым и производится монтаж.

Видео описание

В видео показано, как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола:

Планировка помещений

Сегодня все чаще в частных домах при строительстве дизайнеры не сразу определяются с наполнением внутреннего пространства. И если коробка уже готова, то перекроить это пространство не составит труда, благо новые строительные технологии и материалы это сделать позволяют быстро и легко.

Обычно для этого устанавливают перегородки. Точно также эти конструкции используют, когда производится ремонт здания, и появляется необходимость что-то изменить внутри, сделав дом более современным.

Раньше на местах установки перегородок мастера ползали по полу, вычерчивая линии. Затем, установив стремянки, чертили линии на потолке и стенах, используя правило, отвесы и прочий инструмент. Сегодня все стало намного проще. Установив лазерный уровень, можно одним лучом по периметру помещения начертить непрерывную линию, зрительно сформировав тем самым будущую перегородку. Просто, быстро и легко.

Если есть необходимость одно большое помещение разделить на четыре небольших, то это можно также сделать одним нивелиров, включив сразу два луча.

Формирование наклонных плоскостей

Отметим, что в частных домах наклонные плоскости – не редкость. И если стоит задача – выровнять именно их, или просто дизайнер решил с такими конструкциями поэкспериментировать, то лазерный уровень здесь пригодиться как никогда.

Надо отметить, что у разных марок инструмента разный подход к решению этой задачи. Поэтому совет – внимательно читайте инструкцию, где производитель по полочкам расписывает, как это надо делать правильно.

Просто добавим, что в некоторых моделях установлена автоматическая система выравнивания. Чтобы работать с наклонными плоскостями, эту функцию надо отключить или заблокировать. В некоторых моделях установлена функция – изменения угла наклона.

Измерение расстояний

Лазерным нивелиром определить расстояние, в плане точного определения этого параметра в метрах, нельзя. Но этот инструмент может облегчить задачу. К примеру, если вам необходимо измерить высоту стены, то надо просто на её поверхности выставить вертикальную линию с помощью луча.

После чего обычной рулеткой замеряется отрезок от пола до потолка.

Подводим итоги

Итак, мы разобрались, как надо правильно работать с лазерным построителем, дали информацию о том, какими функциями этот прибор обладает. Теперь переходим к теме – как выбрать лазерный уровень.

Критерии выбора лазерных нивелиров

Выше уже говорилось о классификации лазерных уровней. Добавим, что сегодня рынок предлагает в основном две разновидности, которые больше всего пользуются спросом. Это самовыравнивающиеся приборы и ротационные.

Первые – это инструменты, с помощью которых строятся лазерные плоскости. Внутри этой категории есть две группы:

Работающие на основе маятникового магнитно-демпферного компенсатора. Последний просто выставлял нивелир без участия человека в горизонтальной плоскости за счёт влияния магнитов на маятник.
В конструкцию которых входит электронный компенсатор. Это более современная модель с более точным выставлением уровня, соответственно с возможностью снизить погрешность.

Вторые – это вращающиеся приборы, которые можно использовать даже для работы на улице, потому что их дальность действия лучей доходит до 100 м. В этой категории четыре группы:

Те, которые устанавливаются вручную. Надо отметить, что представители этой группы потихоньку уходят в небытие, как отслужившие свой век инструменты.
Полуавтоматические. Здесь дело обстоит так – горизонтальная линия устанавливается автоматически, а вот вертикальную придётся выставлять вручную.
Автоматические горизонтальные. В этих моделях нет луча, который отбивает вертикальные линии. По сути, этот инструмент выполняет узконаправленные задачи в плане нанесения разметок по горизонту. Очень точный прибор с достаточно большим радиусом действия.
Автоматические полностью. Здесь все понятно – автоматическое выставление лучей и по горизонтали, и по вертикали.

В принципе, вот вся классификация. Закономерно встаёт вопрос, как выбрать лазерный уровень для дома из всего предложенного. Сразу оговоримся, что цена при выборе, на самом деле, играет второстепенную роль. Главное определиться, для решения каких задач этот прибор приобретается. Но оптимально – выбрать самовыравнивающуюся модель. Она сэкономит кучу времени. К тому же такие инструменты просты в обращении.

Если вы приобретаете лазерный уровень для собственных нужд, к примеру, производить в доме мелкие работы: повесить получку или карниз, залить стяжку и так далее, то не стоит покупать дорогую модель, которыми пользуются профессионалы-строители. А вот последние должны выбирать дорогие инструменты с полным набором функций. А это – варианты с 3D, 5D или 6D функциями с дополнительными плоскостями, плюс отвес. Хорошим дополнением к функционалу будет поворотный лимб. С его помощью проще отбивать периметр помещения по горизонту.

Итак, рассмотрев вопрос, как выбрать лазерный нивелир, переходим к разделу – рейтинг лазерных уровней.

Рейтинг лазерных построителей

В основу рейтинга обычно ложатся характеристики изделий. С лазерными уровнями исключений нет. На что надо обратить внимание, выбирая этот прибор:

в каком температурном диапазоне он может работать корректно;
дальность излучения;
точность;
сколько направлений он может отбивать;
тип крепежа;
функциональность: самовыравнивающиеся, самоотключающиеся и так далее.

Итак, переходим к рейтингу лазерных нивелиров.

DEKO Laser Level

Китайский инструмент, недорогой с двумя пересекающимися под прямым углом линиями. Крепление производится на присоски, можно повесить на гвоздь или саморез. Питание – три батарейки АА. Характеристики:

дальность 10 м;
точность, она же погрешность 0,3 мм;
рабочий температурный диапазон от +5С до +40С;
вращение на 90°;
это несамовыравнивающаяся модель.

Видео описание

В видео показан китайский лазерный уровень марки Laser Level:

Ермак 659-022

Хотя этот прибор имеет русское название, выпускается он в Китае. Сразу перейдём к характеристикам:

количество линий – 2;
дальность лучей – 10 м;
погрешность – 0,5 мм;
температура от +5С до +40С;
угол развёртки: по горизонтали – 100°, по вертикали 120°;
самовыравнивание в пределах 4°.

Видео описание

В видео показан лазерный построитель марки Ермак:

Bosch Quigo II

Немецкое качество всегда было на высоте. И этот маленький прибор превзошёл все ожидания. Он на самом деле имеет небольшие размеры – это куб с длиной стороны 6,5 см и массой всего лишь 250 г. Его так и называют – карманный нивелир.

Для крепления используется универсальная резьба, которая подходит под все известные штативы. Работает от двух батареек ААА, что гарантирует длительную работу. Но у этого нивелира есть и недостатки, в основе которых лежит его размер. Это низкая точность и невозможность отключения одной из двух пересекающихся линий, то есть при включении будут всегда светить два луча.

дальность свечения – 7 м;
погрешность – 0,8 мм;
температурный диапазон от +5С до +35С;
угол развёртки и по горизонтали, и по вертикали одинаков – 60°;
самовыравнивание – 4°.

Видео описание

В видео показано, как можно работать лазерным уровнем марки Bosch Quigo II:

Рейтинг лучший недорогих лазерных уровней можно продолжать, потому что рынок заполонён огромным ассортиментом от большого количества производителей. Наша же задача состояла в том, чтобы показать возможности именно недорогих моделей, которые сегодня популярны среди домашних мастеров. А также акцентировать ваше внимание на тех показателях, которые формируют качество инструмента.

Коротко о главном

Итак, мы с амии разобрались в теме – как правильно использовать лазерный уровень, если стоит задача провести какие-то строительные операции частном доме. Как показывает практика, работать с этим инструментом одно удовольствие. Он сокращает время, делает работу простой, а наносимые на плоскости линии точны.

Гипсокартон незаменим во многих строительных процессах, от выравнивания стен до монтажа арок и многоуровневых потолков. Гипсокартонные листы (ГКЛ) просты в обработке, но у человека, не имевшего с ним дела, могут возникнуть трудности с тем, как и чем резать гипсокартон. Разбираемся, каким способом удобнее делать разрез, чтобы не испортить материал, и какой инструмент подойдет для разных видов резки.

О материале и его особенностях

Материал был изобретен в Америке еще в 19 веке, и с тех пор принципиально не изменился. В его названии заключена вся информация о строении: спрессованная гипсовая смесь ограничена с двух сторон между листами строительной бумаги (картона). Изначально ГКЛ использовались для монтажа перегородок и потолков, для устройства обшивки, позже из него стали изготавливать более сложные дизайнерские конструкции.

Современная промышленность, кроме стандартного, выпускает влаго- и огнестойкий гипсокартон, а также материал с повышенной звукоизоляцией (акустический) или с повышенной прочностью (гипсоволокнистый).

Гипсовая сердцевина – спрессованный природный минерал (гипсоволоконная разновидность дополнительно армируется целлюлозой), благодаря которому ГКЛ обладает определенной упругостью, но и одновременно подвержен деформациям. Из-за этого его, например, не хранят вертикально, прислонив к стене – лист может прогнуться.

Также при использовании электроинструмента прессованный гипс с удовольствием крошится и образовывает облака мелкодисперсной пыли, вдыхать которую не рекомендуется. Эта причина считается веской для того, чтобы во многих процессах отказаться от электроинструмента в пользу ручной обработки.

Стандартный лист имеет габариты 2,5х1,2 м, толщину 12,5 мм; встречаются и другие размеры. К резке приходится прибегать довольно часто, хотя бы для того, чтобы подогнать материал под размер или прорезать технологическое отверстие (например, под розетки). Операция не представляет особых сложностей, но требует правильного выбора инструмента и знания некоторых тонкостей при выполнении разных видов резки.

Инструменты: выбираем правильно

Для работы с ГКЛ подходит разнообразный инструментарий, который имеется в арсенале большинства хозяев. Но ответ на вопрос, чем лучше резать гипсокартон, может быть разным, так как каждый инструмент выбирается для решения определенной задачи.

Строительный (монтажный) нож

Инструмент прекрасно справляется с резкой гипсокартона; что важно, выход гипсовой пыли будет минимальным. Применение ножа имеет следующие особенности:

Ножовка по дереву

У ножовки свои особенности:

С ее помощью одинаково хорошо прорезают фигурные и прямоугольные (замкнутые) отверстия.
Ножовку не используют, чтобы резать гипсокартон по длинной стороне. Кромка получается неровной, что плохо, например, для состыковки соседних деталей.
То, насколько разрез будет аккуратным, зависит и от полотна ножовки, чем оно тоньше, тем точнее и ровнее будет результат.
Ножовка – медленный инструмент; если вы хотите разделить лист гипсокартона на части, воспользуйтесь строительным ножом.

Электролобзик

Плюс электроинструмента – высокая скорость работы, возможность сэкономить время и силы, минус – образование большого количества пыли. Электролобзик подходит для разрезания ГКЛ по фигурным лекалам; для раскройки выбирают пилку по металлу с мелким (около 1 мм) зубом.

Дополнительно

Также понадобятся следующие девайсы:

Электрическая дрель. Дополненная коронками и перьевыми сверлами крупного диаметра, она поможет вырезать гнезда под розетки и выключатели, а также отверстия для инженерных коммуникаций.
Рубанок (лучше выбирать специальный инструмент по гипсокартону). Он нужен для шлифовки краев кромки ГКЛ, там, где предусмотрена плоская стыковка, или для создания фасок (с последующей шпаклевкой).
Игольчатый валик. Он поможет делать насечки на листе ГК, чтобы потом было удобнее менять форму. Инструмент незаменим при монтаже сложных конструкций (например, многоярусных потолков).
Инструмент для разметки. Чтобы точно наметить линии, не обойтись без простого карандаша (или маркера). Его дополнит линейка (металлическая, 1 м), строительный угольник, рулетка.
Вспомогательный инструмент для получения длинных ровных резов. Проще всего использовать строительное правило с ровной рабочей кромкой.

Тонкости правильной нарезки

Для того, чтобы получить качественный разрез листа гипсокартона, стоит придерживаться следующих условий:

Прессованный гипс будет крошиться и пылить при самом аккуратном обращении. Для защиты зрения и органов дыхания хватит простейших средств: респиратора и очков.
Гибкость ГКЛ делает важным выбор места работы. Прежде, чем пилить гипсокартон, важно обеспечить ровную и устойчивую рабочую поверхность.
Большинство разновидностей ГКЛ не любят влагу. Влажный лист набухает; высушить его можно, но использовать нельзя. Для работы необходимо сухое помещение.
Если отсутствует линейка или правило нужной длины, длинный рез можно выполнять частями.
Практичнее делать разрез с тыльной стороны листа (той, которая будет спрятана внутри конструкции) – можно не тратить время на выравнивание края, все погрешности останутся надежно замаскированными.

Методика резки для новичков

Первый вопрос, который возникает у новичка: как правильно резать гипсокартон по своим размерам. Ошибка неопытных пользователей состоит в том, что они, не понимая свойств ГКЛ, зачастую выбирают неподходящий инструмент и тратят много времени и сил на раскрой.

Конечно, ножовкой можно разделить гипсокартон на части, но работа затянется, оставит много грязи, а получившиеся зазубрины затруднят стыковку соседних кромок. Оправданным выбором будет использование строительного ножа в следующей последовательности действий:

С помощью линейки и карандаша делают разметку.
Прикладывают линейку к точкам разметки и режут по линии ножом; вести лезвие надо уверенно, без рывков.
Лист с разметкой поднимают вертикально на ребро, встают с непрорезанной стороны листа и делают пару ударов коленом. Лист сломается точно по разметке.

Ножом подрезают лист с обратной стороны (там, где картон еще остался целым).
Край получается неровным, поэтому его зашлифовывают рубанком. Ровный край поможет листам плотно прилегать друг к другу.

Приемы резки

В строительном процессе возникают разные задачи, и для их решения наработаны удобные приемы. Гипс отличается повышенной хрупкостью и, чтобы не испортить материал, следует придерживаться технологии. Особенно это важно, если необходимо сделать какую-то криволинейную конструкцию, согнуть ГКЛ. Приемы резки будут разными в следующих случаях:

На стене. Разрезать гипсокартон можно уже после его закрепления на стене (например, если вам нужно оформить угол стены или оконный проем). Для этого лист надежно фиксируется на несущей поверхности, а выступающая за ее край часть обрезается ножом. Чтобы линия реза получилась ровной, предварительно наносится разметка. Способ позволяет избежать ошибок, так как линия реза намечается непосредственно по форме основы.

Отверстие под розетку (светильник). Его вырезают как до, так и после фиксации ГКЛ на основе; новичкам больше подходит первый вариант. Самое главное – не промахнуться с местоположением, поэтому полезно делать пометки с изнанки листа. Для вырезания отверстия применяют ножовку или дрель (шуруповерт) с насадкой круглой формы (коронкой по гипсокартону).
Раскрой по неровной линии. Если необходимо вырезать радиусную (изогнутую) фигуру, используют электролобзик; и выбирают узкое полотно с мелкими зубьями. Работа продвигается быстро, но образуется пыль, поэтому в паре с электроинструментом обязательно используют очки и респиратор.
Сгибание ГКЛ. Иногда задачи дизайна требуют создания полукруглой арки. Существует сухой и мокрый способ сгиба, но всегда надо выбирать специальный материал для криволинейных поверхностей. У таких листов уменьшенная толщина, а технология производства позволяет их сгибать без специальных инструментов. Иногда, чтобы упростить задачу, прибегают к фанерному шаблону или фиксаторам.

Видео описание

О том, как резать гипсокартон в следующем видео:

Обработка края

Во многих случаях срезы нуждаются в дополнительной обработке. Необходимость появляется, например, если гипсокартонные стены предназначены под обои, и важна хорошая стыковка соседних листов. Ее выполняют в следующей последовательности:

Кромку, образовавшуюся после разреза, обрабатывают обдирочным рубанком, чтобы добиться ровной, без изломов, поверхности.
Если обрезанные кромки будут образовывать шов, их подготавливают к шпаклеванию: кромочным рубанком снимают фаску под углом 22,5° (на 1/3 толщины листа). Если шов будет армироваться лентой, угол доводят до 45° (на 2/3 толщины листа).
На стык наносят слой шпаклевки, используя шпатель-отвертку. Массу выравнивают вертикальным движением, излишки убирают.
Ошибкой считается использование монтажного ножа вместо кромочного рубанка, а также формирование кромок после фиксации ГКЛ на основе; в итоге по линии стыка могут образоваться трещины.

Видео описание

О том, как вырезать гипсокартон для арки в следующем видео:

Коротко о главном

Перед тем, как приступать к монтажу ГКЛ, необходимо ознакомиться со способами его обработки. Резать гипсокартон несложно, но незнание технологии приведет к порче (а, значит, и перерасходу) сырья.

Как любой универсальный строительный материал, гипсокартон подвергается разным преобразованиям, его сгибают, делают прямо- и криволинейные разрезы, заготавливают отверстия под розетки и трубы. Для разных видов работ используют разные инструменты, но предварительно делают разметку. Если для финишной отделки важна аккуратность стыка, кромки листов зачищают; чтобы угол был точным, используют кромочный рубанок и прокладывают фаску, а стык заделывают шпаклевкой.

Читайте также: