При 3д печати зазор между стеной

Обновлено: 03.05.2024

3D-печать распахнула совершенно новые возможности физической визуализации воображения дизайнера. Она позволяет материализовывать предельно сложные проекты, которые не удается воплотить даже на самых хитрых токарных и фрезерных станках. Этот факт проходит красной линией через развитие новых концепций и продуктов 3D-печати, которые появляются каждый день. Тем не менее, конечно, приходиться как-то скрывать от глаз случайные расхождения между проектом и реально полученным объектом. То, что вы проектировали, — не всегда то, что вы в итоге получили. Существует масса факторов, которые влияют на термомеханический процесс 3D-печати, они, если их не учесть на этапе проектирования, могут привести к изменению модели. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при проектировании для 3D-печати.

Минимальный структурный размер

Минимальная толщина стенки зависит от толщины слоя при печати. Если слой 0,25 мм, то стенка должна быть не менее 0,50 мм, т.е. вдвое толще. Оптимальная прочность достигается при толщине стенки не менее чем в четыре раза большей, чем толщина слоя (в нашем примере — 1 мм). Лучше делать стенки более толстыми — особенно, если они высокие.

Объекты хорошего качества могут быть напечатаны, если отталкиваться от их высоты (по Z). Лучше всего, если высота пропорциональна толщине слоя. Например, если слой 0,5 мм, то высота может быть 4,5 или 5, но не 4,75 мм. Получается что-то наподобие кирпичной кладки. Общая высота всегда пропорциональна высоте одного кирпича и толщине слоя цементной смеси между кирпичами. Любая другая запланированная высота может быть достигнута изменением объема цемента или раскалыванием кирпичей, что в нашем процессе 3D-печати, увы, невозможно.

Печать отверстий и цилиндров зависит от их ориентации и толщины слоя. Золотое правило здесь такое: хорошо, чтобы диаметр был больше 2 мм, тогда удастся поддерживать требуемую форму. Слишком маленькие сечения отверстий и цилиндров приводят к тому, что их контур получается искаженным.

Качество поверхности

Хорошего качества поверхности можно достичь на горизонтальной или вертикальной плоскости, но не на наклонной. Наклонная поверхность на самом деле состоит из ступенек и результат, как показано на нижеприведенном рисунке, зависит от высоты каждой из них. «Эффект лестницы» является причиной того, что поверхности получаются грубыми и угловатыми. Поэтому, если вы хотите получить деталь с гладкой блестящей поверхностью, лучше всего проектировать и располагать эту поверхность в горизонтальной или вертикальной плоскости, либо печатать с минимально возможной толщиной слоя (высотой ступенек лестницы).

Иллюстрация эффекта лестницы для наклонной поверхности.

Усадка

Обычно вещества расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Поэтому, когда слои горячего полимера, которым ведется печать, остывают, происходит усадка. Следовательно, для компенсации уменьшения объема требуется некоторое количество дополнительного материала. Это количество существенным образом зависит от используемого филамента, и последние программы для 3D-печати (слайсеры) автоматически учитывают усадку при анализе CAD-файла. Можно держать этот эффект под контролем и вручную, соответствующим образом изменив чертеж. Если стенки имеют сходную толщину и пластик нигде не скапливается, это способствует равномерному распределению тепла и уменьшению усадки.

Изменение чертежа для уменьшения усадки

Сборка и монтаж

Иногда мы проектируем и печатаем детали, которые должны соединяться друг с другом, но никак не соединяются. Это все из-за недостаточных допусков, которые необходимы для сборки. Величина допусков зависит, как правило, от типа используемого 3D-принтера. По оси Z в подавляющем большинстве случаев требуется допуск, равный толщине слоя. По горизонтальным осям допуск должен быть равен толщине экструдирования.

Поддерживающие структуры

Применение поддерживающих структур является характерной особенностью 3D-печати. Они применяются для нависающих объектов, чтобы избежать отклонений и пространственных искажений. Поддерживающие структуры требуются для:

горизонтальных поверхностей,
наклонных поверхностей при угле менее 45 ° (в зависимости от материала),
горизонтальных отверстий диаметром менее 3 мм (в зависимости от материала).

Многие слайсеры умеют на основе CAD-проекта сами генерировать поддержки. Однако для получения объекта без искажений лучше предварительно, учитывая условия печати, просмотреть сгенерированные структуры. Поддерживающие структуры помогают также рассеянию тепла, уменьшая таким образом остаточное напряжение. Остаточное напряжение возникает тогда, когда очаг нагревания концентрируется в какой-то определенной части детали, не имея выхода для рассеивания. Наличие остаточного напряжения приводит к тому, что слои плохо склеиваются друг с другом и получается то, что называется деламинацией или расслоением.

Ориентация

Ориентация детали — один из самых важных факторов, который нужно учитывать при проектировании и позиционировании объекта в 3D-принтере. В этом случае целью является минимизация процесса печати в целом, уменьшение требований к поддержкам и получение оптимального качества поверхности. На приведенных ниже иллюстрациях показано, как проект может быть изменен и переориентирован на столе, чтобы сократить опорные структуры и достичь лучшего качества.

Изменение чертежа, чтобы избежать поддержек

Изменение/переориентация чертежа, чтобы избежать поддержек

Переориентация для получения хорошего контура

При учете всех описанных и других соответствующих факторов можно значительно сократить число наиболее распространенных дефектов и ненужных шагов в работе. Это позволяет получать эстетичные объекты более высокого качества. Пользуйтесь свободой проектирования, внедряйте изощренные хитрости и создавайте собственные шедевры.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Fockus

Администратор

Каждый слой печатаемого 3D-объекта создается в результате комбинации внешнего периметра и наполнения. Периметры слоев следуют контуру модели, создавая прочную и аккуратную поверхность. Наполнение, которое печатается внутри этих периметров, составляет остальную часть слоя. Оно обычно исполняется в виде шаблонов, которые получаются в результате возвратно-поступательного движения печатающей головки и позволяют печатать на высокой скорости. Поскольку при печати канвы наполнения используются другие шаблоны, чем при печати контура, важно, чтобы эти две части прочно соединялись друг с другом. Если вы замечаете небольшие щели по краям вашего наполнения, то проблемы, которые устраняются соответствующими настройками, могут быть следующими:

Недостаточное перекрытие контура
В некоторых программах управления 3D-печатью имеется параметр, который позволяет регулировать прочность сцепления внешнего контура и наполнения. Параметр этот называется Outline overlap, он указывает, насколько наполнение будет накладываться на периметр, чтобы эти две части лучше сцеплялись. Эту настройку можно найти в меню Edit Process Settings → Infill. В ней указывается процент от ширины экструдирования, что облегчает масштабирование для разных диаметров сопел. Например, если у вас указано 20% перекрытия контура, это значит, что программа передаст на принтер инструкции, по которым наполнение будет на 20% перекрывать внутреннюю часть периметра. Перекрытие позволяет обеспечить более надежное сцепление этих двух частей модели. Если вы раньше печатали с нахлестом в 20%, попробуйте увеличить его до 30% и посмотрите, не исчезли ли зазоры между периметром и внутренней частью распечатки.

Печать ведется на слишком большой скорости
Наполнение модели обычно печатается значительно быстрее, чем контуры. Между тем, если наполнение печатается слишком быстро, времени на то, чтобы оно сцепилось с периметром, может оказаться недостаточно. Если вы попытались увеличить перекрытие контура, но щели между периметром и наполнением не исчезли, вы можете попробовать снизить скорость печати. Для этого в меню Edit Process Settings есть вкладка Other. Настройте параметр Default Printing Speed, который определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик. Например, если раньше печать велась на скорости 3600 мм/мин (60 мм/с), попробуйте ее уменьшить на 50% и посмотрите, не исчезли ли щели между периметром и наполнением. Если зазоры при более низкой скорости исчезли, начинайте понемногу ее увеличивать, пока она не станет максимальной, но не приводящей к дефектам.

Fockus

Администратор

Для экономии пластика большинство распечатываемых 3D-деталей представляют собой сплошную оболочку вокруг пористого, частично полого наполнения. Например, при создании внутреннего объема детали может использоваться только 30% наполнения, что означает, что внутри она только на 30% будет состоять из пластика, все остальное — воздух. Раз внутренности детали могут быть частично полыми, нам надо, чтобы поверхность была сплошной и прочной. Для этого программы 3D-печати позволяют указать, сколько сплошных слоев надо выложить снизу и сверху объекта. Например, если вы печатаете простой кубик с 5 сплошными слоями снизу и сверху, программа ровно так и сделает, а все то, что внутри, окажется частично пустым. Такой прием позволяет сэкономить впечатляющее количество пластика, притом что сами объекты останутся достаточно прочными благодаря выверенным настройкам заполнения. Однако в зависимости от того, какие именно настройки вы выставили, вы можете обнаружить, что верхние слои вашей распечатки, которые должны быть сплошными, не совсем сплошные. Там могут быть щели и дыры, хотя, судя по всему, быть их там не должно. Если вы столкнулись с такой проблемой, есть несколько простых настроек, которые помогут ее решить.

Недостаточно сплошные верхние слои
Первая настройка, на которую следует обратить внимание, — это количество верхних сплошных слоев. Когда вы пытаетесь напечатать на 100% сплошной слой поверх частично пустой внутренней части, верхний слой должен перекрыть лежащую под ним пустоту. Но одиночный слой будет стремиться стекать и провисать. Поэтому, как правило, поверх пустоты печатают несколько слоев, чтобы обеспечить плоскую и вполне твердую поверхность. Золотое правило здесь такое: сплошная часть распечатки должна быть не менее 0,5 мм в толщину. Поэтому, если у вас слои по 0,25 мм, их потребуется как минимум 2. Если вы печатаете тонкими слоями, например в 0,1 мм, вам может понадобится 5 сплошных верхних слоев, чтобы добиться удовлетворительного эффекта. Если вы заметили щели на верхней поверхности, в первую очередь нужно увеличить количество сплошных слоев, из которых она состоит. Например, если такая проблема имеет место при 3 сплошных слоях, попытайтесь выложить 5 и посмотрите, не стало ли лучше. Обратите внимание, что эти сплошные слои печатаются внутри вашего объекта, т.е. его внешние размеры не меняются. Изменить количество сплошных слоев можно в меню Edit Process Settings → Layer или аналогичном, в соответствии с используемой программой управления печатью.

Слишком низкий процент заполнения
Внутреннее заполнение вашего объекта играет роль фундамента для вышележащих слоев. Сплошные слои наверху распечатки требуют, чтобы фундамент под ними был достаточно прочным. Если у вас процент заполнения слишком мал, значит внутри будет слишком много пустого пространства. Так, если заполнение установлено в 10%, остальные 90% будут пустотой, т.е. могут быть очень большие незаполненные пространства, поверх которых вы потом попытаетесь напечатать сплошной слой. Если вы увеличиваете и увеличиваете количество сплошных верхних слоев, а щели на них всё не уходят и не уходят, вам может понадобиться увеличить процент заполнения, чтобы избавиться от этого недоразумения. Например, если процент заполнения был 30%, попробуйте установить его в 50%, в результате чего опора под сплошными верхними слоями станет более надежной.

Недостаточное экструдирование
Если вы увеличиваете и увеличиваете количество сплошных верхних слоев, а щели на них всё не уходят и не уходят, процесс может страдать от недостаточного экструдирования. Это значит, что через сопло вашего принтера пластика продавливается меньше, чем этого ожидает программа.

Fockus

Администратор

Наш первый слой – он важный самый
В сообществе 3D-печати широко распространено мнение, что то, насколько гладко и правильно прошла печать первого слоя, определяет успех или фиаско с объектом в целом. В большинстве случаев добиться надлежащего сцепления первого слоя с рабочей поверхностью – это на 90% выиграть сражение.

Нам всем знакомо это чувство, когда внимательно следишь за тем, как выкладывается первый слой, смотришь, как он выглядит, хорошо ли прилип, плавно ли течет филамент. И вот тут-то пора пригласить на сцену такие ухищрения, как «плоты», «поля» и в некотором роде «юбки».

Raft «Плоты», Brim «поля» и Skirt «юбки» – это одни из самых простых способов избежать плохого сцепления и перекосов печатаемой модели.

Вы, конечно, знаете, что филамент, который плохо прилипает к рабочему столу, может стать причиной массы проблем, и засада может случиться если уже не в самом начале, то тогда в самом конце, когда вы снимаете с рабочей поверхности, казалось бы, великолепно напечатанный объект, но только лишь для того, чтобы увидеть, что ее как-то перекосило, что углы у нее как-то странно скручены.

Это пустая трата филамента, пустая трата денег и, наконец, пустая трата вашего времени.

И тут вы можете спросить: «Так каким же таким образом «плоты» или «поля» могут радикально улучшить качество первого слоя?». В этой статье мы рассмотрим «плоты», «поля» и сестру их, «юбку», что они такое и как их лучше всего использовать.

Что такое в 3D-печати «плот»?

Raft «Плот» – этот в сущности временная горизонтальная поверхность, которая находится под вашим объектом.
Он состоит из заданного количества слоев с конкретным процентом заполнения и покрывает поверхность немного большую, чем основание печатаемого объекта.

Главная задача «плота» – усилить сцепление с рабочим столом. Некоторые материалы, такие как ABS, очень выигрывают от использования «плота». Тогда сначала на рабочий стол выкладывается состоящий из определенного количества слоев «плот», а на нем уже строится печатаемый объект.

Не стоит беспокоиться по поводу того, как этот плот потом отделить от распечатки: между «плотом» и объектом оставляется небольшой зазор, так что, если выставить параметры «плота» правильно (мы потом объясним, как), с его отделением после остывания проблем не возникнет.

Поскольку печатаемая площадь у плота больше основания объекта, больше и возникающие силы сцепления. При этом также уменьшается опасность перекоса объекта, потому что скорее уже загнутся края плота, а вот дно самой распечатки при этом останется ровным.

«Плот» можно также использовать для обеспечения большей стабильности объектов с небольшой площадью основания. В таком случае «плот» выступает в роли «нормального» основания. Данный прием полезен и при печати крупных объектов или таких объектов, которые в конце концов могут получиться довольно-таки тяжелыми.

А еще «плот» может компенсировать небольшие неточности в калибровке рабочего стола и даже неровности, царапины и вмятины покрытия.

Вот несколько параметров слайсера, которыми можно поиграть, чтобы получить качественный «плот» и израсходовать на его создание не слишком много материала.

Separation Distance. Это, пожалуй, самый важный параметр. Он определяет ширину зазора между поверхностью «плота» и основанием вашей распечатки. Нужно добиться баланса между тем, чтобы печатаемый объект достаточно надежно держался на «плоту», и тем, чтобы его потом было легко отделить. Обычно достаточно 0,1 мм, но для более пластичных материалов это расстояние можно увеличить.
Above Raft Speed. Речь идет о скорости, с которой первый слой будет выкладываться на поверхность «плота». Скорость должна быть небольшой, чтобы обеспечить нормальное сцепление.
Raft Top Layers. Это количество слоев на поверхности плота. С этой поверхностью будет соприкасаться основание вашего объекта, поэтому нужно 2-3 слоя, чтобы поверхность была достаточно гладкой. Число слоев можно увеличить, если на дне распечатки получаются вздутия.
Raft Base Layer. Это самый первый слой «плота», он печатается медленно. Важно, чтобы он хорошо прилип к рабочему столу, иначе всё будет бессмысленно.

С другой стороны, принтеры со сплошными рабочими поверхностями очень часто не требуют наличия «плота» потому, что температура рабочего стола и так высокая, что способствует существенно более качественному прилипанию и, соответственно, уменьшению пространственных искажений распечатки.

Определенные недостатки «плотов» состоят в том, что при некоторых настройках слайсера эти «плоты» бывает сложно отделить, особенно от объектов из более пластичных материалов, а также в том, что днище объекта оказывается не таким стеклянно гладким, как в случае сплошной рабочей поверхности.

И, разумеется, может раздражать тот факт, что приходится печатать какой-то там «плот», который потом сразу выбрасывается, – а филамент-то был качественный! Но надо иметь в виду, что в некоторых случаях без наличия «плота» путь в мусорную корзину уготован вообще всей распечатке.

Лучше всего отделять «плот» от готового объекта таким же инструментом, как тот, которым вы отделяете распечатку от рабочей поверхности. Просуньте тонкую пластину или широкий нож между основанием вашего объекта и «плотом» и аккуратно поднимите с одной из сторон. После того как один край «плота» отделился, остальное отделится легче.

Если процесс отделения прошел не без затруднений, вам может понадобиться тонкая наждачная шкурка, где-то на 400, чтобы зачистить основание распечатки.

В некоторых случаях оказывается, что заставить печатаемый объект прилипать к рабочему столу можно только с помощью «плота», при прямой печати непосредственно на поверхность ничего не получается. Такое может случиться из-за того, что при настройках по умолчанию «плот» печатается более медленно, имеет более толстый первый слой, а вентиляторы при этом выключены.

В такой ситуации можно попробовать печатать и без «плота», симулируя его настройки при печати первого слоя, что должно усилить сцепление.

Что такое в 3D-печати «поля», или «боковая дорожка»?

Brim «Поля» можно считать близкими родственниками «плотов».

Как было сказано ранее, «плот» – это стабилизирующая основа, на которую с целью улучшения сцепления печатаемый объект помещается полностью.

«Поля» же занимают место только вдоль периметра объекта, не контактируя с его основанием. Получается, что «Поля» – это, как у шляпы, которую человек надевает, чтобы в голову ему пришла умная мысль.

И «плоты», и «поля» способствуют сцеплению, прилипанию. Для стабилизации объекта, который очень мало контактирует с рабочей поверхностью, может применяться любой из этих приемов. Впрочем, для более мелких и хрупких объектов «поля» могут оказаться предпочтительнее, поскольку они соприкасаются с объектом только вдоль внешнего края очень тонкого слоя.

Для некоторых материалов «поля» подходят лучше, чем для других. Например, ABS, если настройки печати выставлены неточно или есть вопросы к рабочей поверхности, может коробиться (такой же эффект достигается при работе просто с дешевым ABS). Поэтому, чтобы увеличить сцепление, имеет смысле допечатать ABS-детали «поля». И тем более в случае опорных структур, если они установлены тесно и низко.

«Поля» от рабочей поверхности отделяются легко, так что на всякий случай подпорки лучше печатать с «полями». Особенно это актуально для подпорок со слабым сцеплением. Как легко догадаться, «поля» делаются такими, чтобы их после завершения печати легко можно было отломать от модели, а шлифовать или обрабатывать растворителем ее основание, как, например, в случае растворимых опор из PVA или HIPS, было бы не нужно.

Иными словами, отделить «поля» от объекта легче, чем отделить от него «плот». Это, в свою очередь, означает, что вероятность повредить объект во время отделения – меньше.

А если на распечатке останутся какие-то неровности, их очень легко зачистить. Поля также великолепно удаляются специальным инструментов для снятия заусенцев.

Что такое в 3D-печати «юбка»?

Skirt «Юбки» распространены шире, чем два предыдущих варианта.

Скорее всего, слайсер добавляет «юбку» при начале любого процесса печати. «Юбка» – это не что иное, как «поля», которые, однако, не соприкасаются с печатаемым объектом.

«Юбки» имеют пару применений и обычно имеют пару слоев в толщину. Во-первых, «юбка» хороша для того, чтобы еще до начала печати модели получить представление о том, как работает оборудование, как течет материал, т.е. она позволяет убедиться, что с экструдированием всё хорошо и филамент выкладывается на рабочую поверхность правильно.

Вы просто несколькими линиями на относительно низкой скорости выкладываете «юбку» и по тому, как она получилась, ставите диагноз. Если «юбка» напечаталась четко, можно продолжать. Если нет – процесс лучше прервать и что надо подстроить, сэкономив таким образом время и деньги.

«Юбки» могут также служить температурным барьером. «Юбку» можно выложить по всей рабочей поверхности, чтобы термически ее заизолировать, оставив только место, где должна поддерживаться более высокая температура.

Или другой вариант: если, допустим, вам надо изолировать печатаемый объект от колебаний температуры на сквозняке.

«Плоты», «поля» и «юбки» – это одни из самых простых способов избежать плохого сцепления и перекосов печатаемой модели.

Например, процесс печати УФ-стойким филаментом ASA (подобием ABS) очень чувствителен к быстрому охлаждению и при наличии во время охлаждения сквозняка деталь может просто потрескаться.

С высотой «юбки» тоже возможны варианты, она может быть даже такой же высокой, как сам объект. Такого рода «юбка» защитит распечатку от сквозняков, обеспечивая равномерное остывание. Если «юбка» используется подобным образом, ее можно назвать «ширмой от сквозняков».

Наконец, если у принтера двойной экструдер, «юбку» высотой с объект можно использовать для того, чтобы избежать появления «паутины» и «клякс». «Юбка» будет отлавливать весь материал, который может вытекать из второго экструдера, перед тем как он переместится к объекту. Тогда «юбку» можно назвать «щитом от утечек».

«Плоты», «поля» и «юбки» – это одни из самых простых способов улучшить результаты печати. Да, вам придется потратить больше филамента, но вам придется его потратить и при неудачных распечатках, которых можно избежать с помощью «плотов», «полей» и «юбок».

Если вы заинтересованы в повышении надежности печати, вам могут понравиться наши «Шпаргалки по качественной печати», которые пригодится при работе с любым 3D-принтером и с любым материалом. В них вы непременно найдете несколько очень полезных рекомендаций, которые позволят улучшить ваши распечатки, вне зависимости от того, насколько вы опытны в данном вопросе.
Короче говоря, несколько вспомогательных профилактических мер в виде «плотов», «полей» или «юбок» дают хороший шанс на то, чтобы ваши усилия вылились в великолепный результат.

Как преуспеть в 3D-печати PETG? Вот наши пять простых советов и лучшие настройки для PETG.

Обзор

PETG, то есть полиэтилентерефталат-гликоль, – это жесткий, термостойкий, хорошо держащий удар пластик, широко использующийся в 3D-печати по технологии FDM.

В этой статье мы расскажем о том, как успешно печатать PETG и поможем в решении наиболее распространенных проблем. Печать PETG – это, определенно, не так мучительно, как печать ABS, но и здесь есть свои нюансы.

Важно учитывать:

Температуру сопла
Температуру рабочей платформы
Прилипание к платформе – адгезию
Настройки втягивания
Скорость вентилятора
Настройки подпорок
Абсорбцию влаги

Тонкая настройка параметров печати

Выставьте настройки на оптимальную производительность (Youtube Thomas Sanladerer)

Чтобы добраться до параметров печати, запустите программу-слайсер. Вы должны настроить ее на оптимальный режим для работы с PETG.

Начальные установки

Если в вашем слайсере уже есть профили для PETG, то вам повезло. Если нет, можно взять за исходные настройки для PLA и кое-что в них изменить:

Увеличим температуру сопла до рекомендуемой производителем (обычно от 220 до 260 ºC).
Увеличим температуру подогрева платформы печати до рекомендуемой производителем (обычно от 50 до 85 ºC).
Уменьшим скорость вентиляторов до 20. 50%.

Тонкая настройка

Настроив все так, как описано, можно приступать к тестовой распечатке. Вы заметите, что PETG склонен создавать нити, а чрезмерное охлаждение может привести к расщеплению слоев.

Посмотрите на тестовую распечатку и исправьте настройки. Если слои не слипаются, уменьшите скорость вентиляторов или повысьте температуру печати. Если нити выглядят угрожающе, увеличьте скорость или дистанцию втягивания. Если объект деформируется, скручивается, сделайте ниже температуру печати.

Продолжайте настраивать до тех пор, пока вы не будете довольны результатом. Если проблемы не хотят решаться, то мы сейчас дадим несколько советов, которые могут пригодиться.

Совет № 1. Воспользуйтесь клеящим карандашом или лаком для волос

PETG прилипает к стеклу слишком хорошо. (Youtube Thomas Sanladerer)

Обычно клеящий карандаш используют тогда, когда деталь плохо прилипает к платформе печати, – чтобы она прилипала лучше.

В случае с PETG всё наоборот. Он сам так хорошо прилипает, что деталь иногда удается отделить от рабочей платформы только по частям.

Поэтому всегда рекомендуется иметь под рукой клеящий карандаш или лак для волос, которые будут работать как промежуточные агенты, облегчающие отделение. Не печатайте PETG напрямую на платформах Fixpad, из PEI или из стекла. Если использовать указанные агенты, то деталь отделится вместе с ними и ни она, ни прецизионная платформа печати не пострадают.

Совет № 2. Отрегулируйте втягивание

PETG очень любит образовывать нити (Youtube Thomas Sanladerer)

Как уже говорилось, PETG очень любит образовывать нити и потеки. А прочность материала делает прочными и эти нити, в результате чего на распечатке может образовываться паутина и заросли, от которых трудно избавиться.

Но их можно пресечь на корню, если правильно выставить параметры печати, как было указано выше. В частности, попробуйте увеличить расстояние втягивания, скорость втягивания, скорость перемещения – в разумных пределах, конечно.

Наконец, если ничего больше не спасает, определенную помощь в борьбе с волосатостью может оказать термофен.

Совет № 3. Избегайте растрескивания

Слои в распечатках PETG могут расщепляться (Youtube Thomas Sanladerer)

Если вы перешли на PETG с PLA, вы обнаружите, что PETG гораздо легче растрескивается. PLA от обильного охлаждения становится только лучше, а вот PETG от этого может пострадать.

Если слои печати начинают разделяться или растрескиваться, уменьшите скорость вентилятора. PETG сохраняет форму при гораздо более высоких температурах, чем PLA, поэтому свесы и сложные фигуры останутся четкими. При уменьшении охлаждения у только что экструдированного пластика оказывается больше времени, чтобы полностью схватиться с остальной моделью.

Совет № 4. Дайте место опорным структурам

Для подпорок в PETG должно быть больше пространства (3DHubs)

Как это нередко бывает при FDM, некоторые модели из PETG требуют опорных структур. Однако, если мы правильно настроим сцепление слоев, PETG будет прилипать слишком хорошо и не будет отпускать подпорки.

Тут нам помогут расширенные настройки слайсера, в которых нужно увеличить промежутки между опорными структурами и собственно моделью («Support Z Gap» или что-то в этом роде).

Совет № 5. Держите PETG сухим

Храните PETG в сухом месте (Youtube Thomas Sanladerer)

После того как вы какое-то время поработаете с катушкой PETG, вы можете заметить, что качество печати и прочность распечатки стали ухудшаться.

Это потому, что PETG гигроскопичен, т.е. легко впитывает влагу из воздуха. Влага разрушает материал на катушке, которой можно было бы еще долго пользоваться.

Поэтому держите своей филамент в сухом месте, можно поместить его в герметичный пакет или коробку с десикантом. Это должно его спасти, не позволяя впитывать слишком много влаги.

Если же филамент уже влажный, его можно посушить в духовке при +60 °C. Просто положите в нее катушку и забудьте на пару часов.

В печать!

Benchy из PETG (Youtube Thomas Sanladerer)

Приложив совсем немного усилий, вы получите из PETG невероятно прочные, качественно исполненные распечатки. Надеемся, эта статья помогла вам в том, чтобы начать работать с этим удивительно разноликим материалом.

Читайте также: