Правильная установка двери с клином

Обновлено: 02.05.2024

Использование пенополиуретановой монтажной пены позволяет достаточно быстро и надежно установить любую легкую межкомнатную дверь без использования перфоратора или дрели, что особенно актуально в домах из монолитного железобетона, панельных, каменных, кирпичных и блочных домах. Ставить деревянные двери, изготовленные из массива ценных пород древесины, двери из МДФ и любые другие двери с шириной полотна 90 и более см только на монтажную пену - не желательно, хотя, теоретически, можно. При установке таких дверей лучше использовать комбинированный метод: монтажная пена + крепление лутки к стене или перегородке.

Для установки двери только на монтажную пену понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил - это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Распорки

Обычно распорки изготавливаются из старых плинтусов или наличников. Для этой цели можно также купить брус сечением 2.5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже никогда не видел, но такую возможность не исключаю. Количество распорок зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пены. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно 1 распорки посредине. Для коробок толщиной около 2 см желательно ставить 3 распорки. Для коробок толщиной 1.5 см и меньше (и такие бывают) лучше использовать крепления в стену или перегородку.

5. Молоток или резиновая киянка

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда поехали:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии будет устанавливаться распорка.

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

3. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем.

4. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать клином (4).

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 о . Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5), а чтобы коробка была надежно закреплена, сверху вбивается клин (6):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки.

8. Если дверная коробка без порога, то снизу между планками дверной коробки устанавливается распорка (7) и вбивается клин (8). Распорку лучше устанавливать не в четверть дверной коробки, а рядом, так, чтобы дверь с установленными распорками могла закрываться и можно было контролировать положение дверной коробки. Распорки лучше делать не точно по ширине проема дверной коробки, а чуть меньше, а при выставлении распорки использовать клинья или "шабашки" - полоски тонкой фанеры (9). Распорка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность для маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин немного вытаскивается, а распорка опускается ниже (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала приподнимается распорка, а потом подбивается клин. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки.

9. Дальше в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются еще 1, 2 или 3 распорки. Принцип установки распорок тот же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к распоркам. Чем дальше клинья будут от распорок, тем сильнее может искривляться коробка, особенно, если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется распорка, а затем она подпирается клиньями.

10. После того, как все распорки выставлены, еще раз проверяется правильность выставления дверной коробки, неподвижность двери в 3 положениях. Пол застилается газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут щель между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке задувается пеной. Правила работы с монтажной пеной как правило довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Вот в принципе и все, удачи.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Здравствуйте. Каково допустимое отклонение от вертикали коробки межкомнатной двери? В ГОСТ 475 об этом ни слова.

Как и в предыдущем случае, отвечу очень неопределенно, чем меньше отклонение, тем лучше. В целом дверь не должна после установки сама открываться или закрываться. Будет ли при этом отклонение в 2 мм или в 5 мм - не принципиально.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее.

Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

закрепить верхнюю рельсу;
прикрутить роликовый механизм к верхнему торцу полотна,
закатить полотно в направляющую;
установить стопоры вверху (чтобы двери не вывалились);
открыв двери, в паз вставить нижний ролик, закрепить его на полу.

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Варианты монтажа

Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

Особенности и порядок монтажа

Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

Разметка места установки роликов

Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Закрепление роликовых колодок

Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

Установка роликов

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

На штыри накручиваются роликовые платформы

Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

Крепление направляющей к брусу

Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т.п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

Примеряем к дверному проему

Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум, два упора — возле обоих роликов.

Расклиниваем полотно

Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

Закрепляем раздвижные двери на стене

По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

Установка стопоров на сдвижных дверях

Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).

Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все, вы установили раздвижные двери своими руками.

Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

Самодельные раздвижные двери

Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

Установить межкомнатную дверь проще, чем выполнить работы по запиливанию и сборке дверной коробки или врезке дверной ручки с защелкой. По крайней мере, для меня. Кто-то может не согласится с этим. Мы не будем спорить об этом, но мне будут интересны ваши комментарии по этому поводу.

Каким должен быть дверной проем

Подготовленный к установке двери проем — мечта любого мастера по установке дверей. Если в квартире заканчивается капитальный ремонт или отделка, то наверняка мастера-отделочники уже позаботились и сделали все необходимое для подготовки проема. Если же в квартире никогда не выравнивали стены, а решили просто заменить двери новыми, то такой вариант — кошмарный сон для того, кто будет ставить двери.

Каким же должен быть дверной проем?

Настоятельно рекомендую перед установкой новых дверей заняться подготовкой дверного проема. В противном случае, даже правильно установленная межкомнатная дверь, не будет иметь четкого примыкания к стенам, и зазоры между наличниками и стенами будут постоянно привлекать ваше внимание и вызывать в уме, что-то вроде: «надо было …».
Далее будет рассматриваться установка двери в «правильный» дверной проем.

Инструменты для установки дверей

Лучше приготовить все необходимое заранее, чтобы спокойно и уверенно заняться работой. Итак, вам понадобятся:

Молоток.
Деревянные клинья для фиксации двери в проеме. Их нужно заранее выпилить из обрезков брусков. Фото прилагается.
Лазерный нивелир. Если его нет, то реечный уровень.
Пистолет для монтажной пены и сама пена. Если нет пистолета, то можно купить просто пену со специальной насадкой, но это хуже, так как будет трудно дозировать выход пены. К пене необходим баллон с очистителем от монтажной пены. Имейте в виду, что пена очень плохо смывается с поверхности. Очиститель же быстро и бесследно растворяет свежую пену. Remember! (в смысле: «помните»)
Кусочки линолеума или ДСП, нарезанных квадратиками, примерно 5Х5 см. Их необходимо будет вставить в зазоры между дверным полотном и коробом. Если этого не сделать, то монтажная пена, расширяясь в стороны, выдавит стойки короба в сторону полотна. Если это произойдет, вы не сможете ни открыть, ни закрыть дверь.

Нет никакой необходимости покупать дорогой «профессиональный» пистолет для пены. Подойдет обычный и самый дешевый. Мне приходилось работать самыми разными, и какой-либо разницы, кроме цены, я не заметил. Главное в работе с пистолетом — это сразу после работы открутить баллон пены и тщательно промыть пистолет. Сам баллон, точнее то место откуда выходит пена, нужно также промыть очистителем. После чего, тот же баллон можно использовать снова, как новый.

Установка двери с доборами

Для начала нужно влажной салфеткой хорошо протереть короб с внешней стороны и дверной проем с внутренней. Это нужно для лучшего сцепления пены с поверхностью.
Замерьте ширину дверной коробки по верхнему поперечному элементу от края и до края. Сделайте отметки на таком же расстоянии на полу, так чтобы короб встал примерно посередине проема. Отметки позволят вам контролировать ширину, за которую не должны выходить стойки. Можно для лучшей видимости наклеить полоски малярного скотча, четко определив границы дверной коробки.

Возьмите собранную коробку с полотном и поместите ее в дверной проем, ориентируясь на ваши отметки. Плоскость коробки с той стороны, куда распахивается дверь, выставляется по плоскости стены (не забудьте, мы говорим о подготовленном проеме!). Иными словами, равняется по плоскости стены та сторона двери, где видны шарниры петель. Если вы сделаете наоборот, то дверь не будет распахиваться до 180 градусов, а будет ограничена откосом дверного проема.

Теперь, когда вы установили дверь на отметки по ширине, выровняли ее по плоскости стены, необходимо выставить стойку короба, на которой расположены петли по уровню (право-лево). С помощью лазерного нивелира сделать это гораздо проще, просто наведя луч на основание стойки короба у самого пола, там, где есть отметка. Добившись строго вертикального положения, зафиксируйте с помощью клиньев стойку. При этом следите, что бы она не вышла из плоскости стены, по которой вы ровняли ее ранее. Не нужно слишком сильно вбивать клинья, так можно деформировать стойку. Вы должны почувствовать, что коробка приобрела устойчивость. После этого проверьте положение другой стойки по уровню и плоскости стены. При необходимости подкорректируйте ее положение и зафиксируйте клиньями. Для фиксации обычно достаточно по одному клину с каждой стороны внизу и по два вверху по углам.

Добившись устойчивого и правильного положения дверной коробки и зафиксировав ее клиньями, нужно вставить приготовленные заранее кусочки линолеума в зазоры между дверным полотном и коробом. Делать это нужно, сохраняя одинаковую толщину зазора снизу доверху, при необходимости вкладывайте линолеум в два слоя. Зазор со стороны петель будет равен толщине петли, сверху и со стороны защелки чуть толще. Если «закладки» станут выпадать, вбейте дополнительный клин между коробом и стеной проема.

Если все вышеописанное сделано, то можно запенивать зазор между коробкой и стеной. Как известно, пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме. Поэтому запеньте примерно на две трети всей пустоты, окружающей короб. Клинья пока не вынимайте. Когда высохнет пена, их, можно раскачав из стороны в сторону вытащить, а образовавшиеся отверстия подпенить. Свежую пену, слегка обрызгайте водой из пульверизатора. Это позволит ей затвердеть быстрее.
При небольшом слое (1-2 см.), пена затвердевает в течение часа настолько, что можно открыть дверь и наслаждаться ее открыванием и закрыванием. Срежьте лишнюю пену, выступающую за плоскость стены, выньте клинья и запеньте отверстия.

Установка доборных элементов

Дальше следует заняться установкой доборов. Замерьте расстояние от короба до плоскости стены с каждой стороны. Расстояние может оказаться различным, поэтому мерить нужно снизу и сверху. Сделайте разметку на доборной планке и отпилите лобзиком или острой пилой. Идеальный рез здесь не нужен, нужно лишь четко сохранить размеченную ширину добора и высоту. После боковых доборов займитесь верхним. Установите доборы, зафиксируйте при необходимости клинышками или саморезами с внешней невидимой стороны и запеньте. Доборы не нужно пенить слишком обильно и по всей длине, иначе их с высокой вероятностью выдавить вовнутрь проема. Делать это нужно точечно и дать высохнуть пене. После высыхания, при желании можно запенить оставшиеся пустоты, хотя бы с целью звукоизоляции.

Запиливание и установка наличников

Как вы догадались, наличники также запиливаются под 45 градусов. Исключение составляют лишь некоторые модели, в которых примыкание делают торцами под 90 градусов. Возможны варианты, но если коротко, то все наличники полукруглой формы запиливаются только под 45 градусов.

Наличники прибиваются финишными гвоздиками, подобранными в цвет двери. Не следует покупать слишком длинные гвоздики. При забивании они часто гнутся, заставляют нервничать и произносить нецензурные слова. Гвоздики, длиной в 20-25 мм., это то, что нужно. Если уж не нашлось таких, то можно укоротить их до нужной длины пассатижами.

Некоторые модели дверей не требуют прибивания наличников. Они имеют особую форму и вставляются в специальные пазы на дверной коробке.

Установка ответной планки защелки

Ну что же. Большая часть работы по установке двери выполнена и дело за малым — установкой последней маленькой, но необходимой детали — ответной планки для защелки.

Дело это простое, но и здесь важно не ошибиться в разметке, иначе дверь будет закрываться неплотно или не будет закрываться вообще.

Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка. После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке.

Правильная установка дверной конструкции обеспечит должный уровень защиты. Также это будет гарантировать оптимальную тепло- и звукоизоляцию. Разберемся, как установить входную дверь, что для этого необходимо, чтобы добиться лучшего результата. Подробно ознакомимся со всеми этапами работ – от демонтажа до финишной отделки. Также рассмотрим, как осуществляется шумоизоляция входной металлической двери.

Демонтажные операции

Монтаж входной двери начинается с демонтажных работ. Во время выполнения работ можно не сильно переживать о целостности полотна (когда не планируется его дальнейшее использование). Но важно позаботится о сохранности проема. Чем меньше он пострадает в процессе извлечения коробки, тем легче будет установить новую дверь.

Демонтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Извлечение дверного полотна. Чтобы снять его с петель, необходимо немного приподнять, используя лом. Разборные петли раскручивают, после чего извлекают полотно с проема.
Удаление порога. Для удобства извлечения разрезается на две части, после чего выбивается тяжелым молотом.
Извлечение коробки. Данный процесс начинается с боковой части. Чтобы коробка легче демонтировалась, делают несколько горизонтальных надрезов. Если боковые элементы коробки удалось демонтировать, верхняя часть будет извлекаться очень легко.

Очищение проема. Чтобы последующий монтаж металлической двери прошел успешно, старый проем очищается от штукатурки, пены. Удаляются крепежные детали.

Демонтажные работы усложняются, если дверная коробка металлическая. Вначале определяют местоположение крепежных деталей. Их удаляют, после чего коробка без значительных усилий извлекается из места установки.

Подготовка проема

Изучая рекомендации специалистов, как правильно установить входную металлическую дверь в частном доме, не нужно пренебрегать этапом подготовки проема. Если присутствуют куски штукатурки, которые могут отпасть, лучше от них избавиться. При выявлении больших пустот, рекомендуется заполнить их кирпичом, посаженным на песчано-цементный раствор. Небольшие выбоины можно пропустить, поскольку в последующем они заполнятся монтажной пеной.

Обязательно оценивается состояние пола. При необходимости в проем укладывается деревянный брусок, обработанный пропиткой. Для выравнивания основания также может использоваться кирпич, мелкие дефекты заполняются раствором.

Монтаж

Чтобы разобраться, как установить входную металлическую дверь, начните с выставления по уровню коробки. Подготовленная конструкция устанавливается в проем. Нижняя часть коробки устанавливается на специальные подкладки. Регулируя их толщину, добиваются, чтобы конструкция стояла ровно. Когда лутка выставлена по горизонтали, она выравнивается по вертикали. Данный процесс также контролируется с помощью строительного уровня.

Как только коробка займет оптимальное положение, ее расклинивают. Используют пластиковые или деревянные клинья. По вертикали устанавливают по три фиксирующих элемента, по горизонтали – два. Клинья укладывают недалеко от мест крепежа.

Когда коробка выставлена, переходят к ее фиксации. Существует несколько методик, как установить металлическую дверь:

За проушины. Самый простой и популярный метод. Через проушину проделывается отверстие. В него вставляется анкер, который в последующем затягивается.
Через полотно. Фиксация конструкции может выполняться через специальные отверстия, которые предусматриваются в ее конструкции. Через них перфоратором пробуривается стена, после чего устанавливаются анкера.

Захватами. Метод используется при выполнении монтажа в доме с железобетонными стенами. Изнутри конструкцию удерживают специальные зацепы.

После закрепления коробки устанавливают полотно. При наличии неразборного механизма его просто навешивают на петли. Также может потребоваться регулировка двери, чтобы процесс ее закрывания и открывания происходил максимально мягко.

Финишные работы

Если после монтажа основных элементов конструкции не выявлено никаких проблем, переходят к финишным работам:

Монтажная пена. Заполняется все оставшееся пространство между коробкой и ограждающей конструкцией. Монтажная пена исполняет роль наполнителя и изоляции, предотвращая проникновение холодного воздуха и посторонних звуков с улицы в помещение. Чтобы материал заполнил все пустоты, проем очищается от загрязнений и смачивается водой. Остатки пены срезают после ее застывания.

Отделка. Зазор между коробкой и стеной аккуратно выравнивают. Используют шпаклевку, которая наносится в несколько слоев.
Установка наличников. Такие декоративные накладки существенно улучшают внешний вид проема. Наличники крепятся с внешней стороны дверной конструкции.
Отделка откосов. Используют пластиковые планки, гипсокартон. Также откосы можно шпаклевать и красить.

Ручка и замок. После монтажа проверяется работоспособность. При необходимости механизм открывания смазывается специальным маслом.

Особенности выполнения монтажа в доме из дерева

При монтаже двери в здании с деревянными ограждающими конструкциями недопустимо крепить коробку непосредственно к стене. Обязательно используется окосячка в виде бруса. Он крепится подвижно, что оставляет возможность перемещения сруба в результате усыхания. В данном случае используется тип соединения шип-паз. Окосячка держится в заданном положении благодаря силе упругости.

Жесткое закрепление двери в деревянном доме недопустимо. Первое время в таком здании вообще не заполняют проемы из-за слишком большой деформации. Для установки двери в выбранном месте вырубают паз. Выполняют Т-образную. Ширина паза – немного меньше толщины шипа. Это обеспечивает надежную фиксацию без применения дополнительных крепежей. Во время монтажа обсаду вставляют в шип и забивают кувалдой до упора.

При монтаже обсады всегда выбирают элементы, размер стоек которых меньше высоты дверного проема. После установки верхнего горизонтального элемента коробки должен остаться зазор, что предупредит перекашивание двери. В последующем его заполняют минеральной ватой для уменьшения теплопотерь дома.

После установки обсады переходят к фиксации конструкции. Крепеж не должен доходить до ограждающей конструкции. На готовую коробку прикрепляются петли и навешиваются двери, устанавливается фурнитура.

Особенности проведения работ в здании из газобетона

Газобетонные блоки не такие прочные как кирпич. Поэтому при монтаже дверной конструкции в подобном здании необходимо дополнительно усилить проем уголком.

Скрепление двух уголков, установленных по краям проема, происходит вертикальными перемычками. Они должны находиться в тех местах, где будут размещаться крепежи дверной коробки.

Видео описание

Особенности выполнения монтажных работ в газобетонном сооружении смотрите в следующем видео:

Повышение шумоизоляции двери

Несоблюдение технологии монтажа приводит к тому, что звукоизоляция входной двери очень низкая. Такая проблема возникает, если во время заполнения зазора монтажной пеной допущены разрывы. Шумоизоляция снижается, если неправильно уложить уплотнитель (разная степень натяжения). Также на способность двери пропускать звуки влияет материал, из которого они сделаны – тип и толщина наполнителя, вид облицовки.

Для решения проблемы можно выбрать несколько вариантов:

Заменить уплотнитель или поставить его по двум контурам, что улучшит прилегание двери к коробке.
Установить специальные пороговые рейки.
Позаботится об изоляции откоса. Это предупредит проникновение звуковых волн через микротрещины в стене или зазоры в монтажной пене.

Изнутри дома утеплить дверное полотно. Используются различные декоративные накладки.

Если установлена качественная дверь, проводить манипуляции по утеплению полотна нецелесообразно. При значительных финансовых вложениях звукоизоляцию изделия получится улучшить лишь на 5%. Дополнительная шумоизоляция входной двери оправдана для недорогих моделей. В данной ситуации выполнение определенных манипуляций с полотном способно улучшить показатели изделия на 70%.

Видео описание

Дополнительные рекомендации относительно шумоизоляции входной двери можно узнать со следующего видео:

Процесс звукоизоляции

Звукоизоляция двери выполняется после ее извлечения из коробки. Необходимо снять внешнюю фурнитуру и уложить полотно на вертикальную поверхность. Последующая технология выполнения работ зависит от конструкции двери – разборная или нет. В первом случае аккуратно снимаются все декоративные элементы изделия, прикрепленные при помощи гвоздей, заклепок, шурупов. Извлекается металлическая панель со стороны помещения. Внутреннее пространство полотна вначале заполняется виброгасящими материалами на основе битума (герлен), после чего укладываются шумоизоляторы.

Для звукоизоляции неразборной конструкции на поверхности двери устанавливают каркас для последующей фиксации звукоизолирующих материалов. В последующем изделие обшивается декоративными панелями. Шумоизоляция межкомнатных дверей выполняется по аналогичному алгоритму.

Для выполнения указанных работ, используются следующие типы наполнителей:

Минвата. Материал отличается демократичной стоимостью и долговечностью. Наполнитель пожаробезопасен, но при намокании теряет изолирующие свойства.
Пенопластовые листы. Удобны в монтаже, не впитывают влаги, хорошо изолируют. Пенопласт недорогой и характеризуется долгим сроком службы. Недостаток – воспламеняемость.
Полиуретан. Не боится влаги, отличается небольшим весом. Эффективно поглощает шум и безопасный. К недостаткам относят относительно высокую стоимость материала.
Пенопропилен. Отличается небольшим весом и эффективностью работы в качестве звукоизоляции. Материал устойчив к различным химикатам, но относится к категории горючих.

Коротко о главном

Монтаж двери начинают после очищения проема. Монтаж коробки осуществляется строго по уровню. Конструкцию фиксируют в проектном положении через специальные отверстия, за накладки или захватами. После установки полотна образовавшейся зазор заполняется специальной пеной, выполняется отделка, монтаж фурнитуры.

В деревянном здании двери устанавливается после предварительного монтажа окосячки. В проеме из газобетона обязательно выполнять дополнительное укрепление конструкции. При монтаже дверей также важно, насколько хорошо они справляются с шумоизоляцией. При необходимости полотно можно дополнительно утеплить, используя пенополистирол, полиуретан и другие материалы.

Читайте также: