Повело дверную коробку как исправить

Обновлено: 30.04.2024

Из 6 дверей (Тула "Мебель Массив") две оказалсь установлены плохо: зазор под дверью слишком мал - 4мм (хотя я просил минимум 8мм), в итоге видимо из-за неровности пола (а возможно, дверными коробками парк.доску вдавило в подложку) дверь при открывании шкрябает о паркетную доску. Гоблин-установщик предлагает фрезером снять 3-4мм с дверного полотна снизу. Инструмент у него достойный - возможно и справится. Делают так? Я пока согласия не дал - мне кажется проще поднять коробки - они сидят только на пене. Но тогда снизу под коробкой будет зазор 3-4мм от паркетной доски. Покупать новые коробки-доборы-наличники? Заделывать чем то этот зазор коробка-парк.доска? Или всё же фрезеровать 3-4мм снизу полотна??
И еще вопрос. Не смотря на ИДЕАЛЬНО ровные стены не все наличники легли на плоскость. Тот же "мастер" грит, дело в том, что на оборотной стороне наличника нет выемки. Действительно это так критично, и нафига она?

если отрезать 3-4 мм. снизу полотна - то будет незаметно - проверенно !

Да, здесь на форуме такая мысль неоднократно встречалась и большей частью была одобрена. Я себе вообще э/лобзиком отпилил и шлифмашинкой подровнял - все путем.

разбирайте коробку, выкручивайте шурупы если есть, разрезайте монтажную пену и перевставляйте косяки.
правда в этом случае появится небольшая щель и косяк будет висеть в воздухе, придется полдожить кусочек оргалита или обрезок этого же косяка (если сохранился обрезок, в стусле, хорошей ножевкой можно отрезать 3-4мм и вставить его снизу) . в принципе если вы его прикручиваете на шурупы и запениваете - ничего страшного.
снимать с полотна 4мм - беспонт корявый.

поднимайте коробку, тем более что коробки - они сидят только на пене
наличник скорее всего придется сменить, щель 4мм будет слишком заметна. добор если прикрывается плинтусом - оставте, в противном случае менять.
благо что эти детали продаются отдельно и не слишком дорого стоят.

п.с. я у себя исправлял именно так, но у меня проблема была в другом -при запенивании косяк немного выгнуло и дверь вверху стала затирать а внизу отвисла. пришлось разрезать пену с противоположной петлям стороны поднимать на 2мм косяк и перепенивать. щель 2мм не заметна нисколько.

У меня еще хуже получилось - после упыря-ломастера пришлось срезать пену (коробка только на пене была в стене пенобетона) и вынимать коробку, а после этого резать сверху пенобетон, чтоб поднять коробку, иначе плитку внизу не получалось на порог положить.

Снять легко, а вот обратно поставить. Сама-то коробка без двери легко ставится, но дверь нужно крепить, чтоб можно было отрегулировать зазоры между ней и коробкой так, чтоб на глаз все было ровно. Вот здесь помаяться пришлось конкретно.

Но это делал я в первый раз, возможно, у спецов все проще и быстрее.

Соглашайтесь на подрезку полотна - при условии, что получившаяся разница в высоте не будет заметна.

3-4мм вряд ли заметишь - факт. Полотно жалко - самая дорогая в двери весЧь (порядка 11тр). Но если так делают профи - соглашусь видимо. По опыту других работ: любая ПЕРЕделка может дать еще худший результат в неожиданых местах, а ДОделка - нет. Вот поэтому и не тороплюсь принять решение

***3-4мм вряд ли заметишь - факт.***

Ну не скажите - если речь скажем о 2-х рядом расположенных дверях, заметен будет и такой перепад.

***Полотно жалко - самая дорогая в двери весЧь***

Конечно жалко, но оставлять щели под коробкой, доборами и наличником будет куда как более неэстетично.

Prok12 написал :
По опыту других работ: любая ПЕРЕделка может дать еще худший результат

не факт
на мой взгляд подрезка полотна двери еще более рискованное занятие, и испортить там куда проще. да и дешевле заменить косяки+добор+наличники.

обрезки косяков остались?

avkie написал :
не факт
на мой взгляд подрезка полотна двери еще более рискованное занятие, и испортить там куда проще. да и дешевле заменить косяки+добор+наличники.

обрезки косяков остались?

повторю: на стусле и хорошей ножевкой можно отрезать тонкий (3-4мм) кусочек от обрезка косяка.
разрезать пену, приподнять косяк на 1см, подставить этот тоненький кусочек под косяк (смазать клеем) точно совместить и поставить косяк обратно
этого кусочка видно не будет. стык останется практически не заметен.
у меня ламинатный косяк, я таким образом приподнял его где-то на 2мм. стык совершенно не заметен.
рассмотрите этот вариант, возможно он наименее травматичен
но опанелку конечно все равно лучше поменять. я у себя поменял ее (180р комплект - мелочь)

2Prok12
Не забывайте: лучшее - враг хорошего.

проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно

badteeth написал :
проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно

Тоже верно. Заодно проверьте качественно ли петли зашурупены. Бывает один шурупик недокручен - и дверь уже висит как бог на душу положен, упс.

2Prok12 При условии, что (как уже сказали) соседние коробки не выглядят кривостоящими и все по уровню (хотя это странно, не ожидал у Вас таких проблем) я бы подрезал двери. Но резал бы их циркуляркой. Прежде заклеить рез и плоскости где ездит инструмент малярным скотчем. Линию реза надрезать макетным ножом. Обязательно жестко фиксированный струбцинами упор/направляющая и семь раз проверить все размеры. Если из инструмента подходящего только фрезер, можно и им, но сильно дольше. Учтите, что фрезер на "выходе" может сколоть приличный кусок Вашей двери.

2Prok12 если у вас арчевские петли, то у них иногда бывает такой "косяк"
после установки дверей через день-два-три полотно петли начинает перекашиваться, может начать затирать при повороте двери. С чем связано - неизвестно, может латунь "плывет", может криво поставленными саморезами перетягивает.
Проверить просто - повращайте дверь и посмотрите на зазор межу подвижной и неподвижной картой,
если меняется - петлю на замену.

Oleg V написал :
Учтите, что фрезер на "выходе" может сколоть приличный кусок Вашей двери.

Блин, в другой ситуации, но что верно, то верно.

Prok12 написал :
Из 6 дверей (Тула "Мебель Массив") две оказалсь установлены плохо: зазор под дверью слишком мал - 4мм (хотя я просил минимум 8мм), в итоге видимо из-за неровности пола (а возможно, дверными коробками парк.доску вдавило в подложку) дверь при открывании шкрябает о паркетную доску. Гоблин-установщик предлагает фрезером снять 3-4мм с дверного полотна снизу. Инструмент у него достойный - возможно и справится. Делают так? Я пока согласия не дал - мне кажется проще поднять коробки - они сидят только на пене. Но тогда снизу под коробкой будет зазор 3-4мм от паркетной доски. Покупать новые коробки-доборы-наличники? Заделывать чем то этот зазор коробка-парк.доска? Или всё же фрезеровать 3-4мм снизу полотна??
И еще вопрос. Не смотря на ИДЕАЛЬНО ровные стены не все наличники легли на плоскость. Тот же "мастер" грит, дело в том, что на оборотной стороне наличника нет выемки. Действительно это так критично, и нафига она?

Самопиар Поскольку автор молчит.
Переделывал, это всё я. Коробки надставлял 4 мм спилами, со сдвигом внутрь на 1 мм, под отделку герметиком в цвет. Наличники и доборы менялись, из за неправильной - неточной их сборки и установки. Крепил коробки на пену и дюбеля, по три на сторону, саморезами в "потай", в четверть.
Автор остался доволен, камент его читайте тут

Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.

Да, ситуация неприятная,но не критичная. Если принимать радикальные меры ,то потребуется демонтаж двери и дверной коробки с последующим монтажом . Но это влечет за собой дополнительные расходы по изготовлению откосов,пыль, грязь. Если же вы хотите "отделаться лёгким испугом" то можно попробовать несколько способов.

1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.

2) Снять дверное полотно и со стороны петель фрезерным станком снять часть полотна (3-5мм),в зависимости от того на сколько дверь не входит в коробку .

Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно "пройтись" рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.

Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.

Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.

Как вариант в проблемном месте "загнать" в дверную коробку анкер

Это решит проблему.

Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы

и на пену, но при этом не вставляли картон (2-а , 3-и мм толщиной) между полотном и коробкой на время полной просушки пены.

Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.

Установили межкомнатные двери в прошлом году. Но по непонятным причинам одна коробка перекосилась и стало невозможно закрыть двери. Возможно ли выровнять коробку чтобы не заниматься демонтажем и переустановкой?

Попробовать можно не демонтируя коробку (Вы об этом пишите).

Скорей всего коробка на пене + подвесы.

Снимите наличнике, очистите полностью коробку от пены (пространство между коробкой и проёмом).

Далее берём плотный картон, примерно 3-и мм толщиной.

Вставляем между дверным полотном и коробкой (я обычно вставляю картон в трёх точках, внизу, по середине и вверху).

Закрываем двери и заново запениваем монтажной пеной.

Ждём полного высыхания пены.

Чаще всего это помогает.

Посмотрите на коробку, скорей всего потеря геометрии видна визуально.

Отметьте то место где дверное полотно задевает за коробку.

Просверливаем отверстие под анкер

Головку болта можно зашпаклевать и далее покрасить, или так и оставить.

Вариант рубанка тоже можно проработать, но это если коробку не сильно повело, рубанком лучше "пройтись" по торцу дверного полотна где оно задевает коробку.

Если это сезонное явление (есть отопление всё нормально, нет отопления двери клинят), то лучше обойтись без рубанка.

А в целом, скорей всего у Вас проблемы с вентиляцией в помещении, повышенная влажно и дверную коробку "крутит".

Может быть и древесина сырая, но это вряд ли, если двери покупные (они с коробкой продаются), да и коробочный брус обычно сухой.

Скорей всего "косяк" установщиков, или устанавливали сами и не выдержали зазоры (см. выше о картоне между полотном и коробкой) или не высохла пена.

Очень часто, бывают такие моменты, когда дверная коробка могла перекоситься, причин может быть много. Одна из таких причин – мастера, которые во время установки дверей заполнили между дверной коробкой и стеной специальной смесью, которая изготовлена на гипсовой основе. Такая смесь имеет такое свойство, как высыхание, после которого гипс расширяется.

Вот поэтому дверная коробка могла перекоситься и двери в комнате плотно перестали закрываться.

Возможно, после высыхания монтажной пены, убрали клинья, и это также поспособствовало изменению положения дверной коробки.

Но могут быть и совсем другие проблемы, по которой двери могут не закрываться.

Чтобы устранить такую проблему с дверной коробкой, для этого стоит снять наличники, после чего стоит слегка ослабить шурупы или саморезы, которыми прикреплена коробка к стене, после чего выравниваем коробку, которую стоит слегка расклинить, и лишь потом стоит закрепить в новом положении.

Установили межкомнатные двери до шпаклевки стен, нормально закрывались-открывались. Потом дверные полотна сняли , через два месяца , после окончания ремонта - установили , двери не закрываются.
Человек , который устанавливал , двери сразу сказал , что виноваты шпаклевщики, которые зашпаклевали до самой дверной коробки, по монтажной пене. Ведь монтажная пена от соприкосновения с гипсовой шпаклевкой (ротбанд, акрилпулс) вступает в реакцию и снова разбухает, вот все коробки и выгнуло . Надо было оставить пену не зашпаклеванной, все равно наличник закроет.
Говорит , что все шпаклевщики знают правило , что нельзя шпаклевать по монтажной пене, потом что после этого она разбухает.
Так ли это ?
Кто виноват ?
Кто должен нести ответственность и платить ? Установщик дверей должен исправлять безвозмездно или выбивать деньги со шпаклевщиков и платить установщику за исправление ?

Пена нейтральна после застывания. Двери хранились там же где и ремонт идет? В пленку не упаковывали? Шпаклевали комнаты? И окна небось стеклопакеты. Двери (коробки и полотна) набрали воды из воздуха в процессе мокрой стадии ремонта.

"Выгиб" коробки проверьте правилом. Размер полотна проверьте рулеткой (сравните с магазинными образцами). Скорее всего увеличились двери и уменьшились проемы.

Если зашпаклевали, например, гипсовым алебастром - то могло и повести: при затвердевании алебастр немного расширяется.

Я вот фугенфюллером поверх пены прошпаклевал - ничего не случилось. Правда, я именно шпаклевал: слой был тонкий. Естественно, основные шпаклевочно-штукатурные (и проч. "мокрые") работы были выполнены до монтажа дверных коробок.

maxilor , ДЛя начала определите ,Кто предложил Вам устанавливать Двери До начала ремонта! сделать втык ему ! Потом втык установщику, за то ,что вообще взялся устанавливать двери "до штукатурки" ибо мастерпро таких вещей не делает, а если и бывают исключения,100 раз расскажет и предупредит что надо делать ,а что не надо делать. Вы по определению могли не знать последстсвий ,мастера отделочники с них какой спрос ? свою работу делают вот и все, правда конечно могли знать ,но не обязаны.
Сама по себе ситуация Банальна до нельзя и сотню раз уже обсуждалась на страницах форума. Печально ,что до сих пор это происходит.
Остальным кто еще только планирует ставить двери. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА.
По теме кто дурак и что делать. отделочников попросить расчистить места которые за шпаклевали. На мастера установщика давить тем ,что он не предупредил, а это его обязанность ,дать рекомендации по дальнешему уходу и эксплуатаци , а также в данном случае о не допустипости шпаклевания "к коробке"".
Там страшного нет ничего нужно просто перезапенить. Ну купите ему балон пены (согласуйте только какой)

Виноват установщик! Коробку не прикрутил к проёму, посадил на пену. Так проще. Этот дефект можно устранить. Нужно через короб забуриться в стену и закрепить шурупами.

Прежде чем забуриваться или вообше что либо делать нужно очитить от шпаклевки, от пены и убедиться ,что мастер не оставил клинья между коробкой и проемом.

Казалось бы, дверь из металла – это надолго. Ну что может помешать ей служить верой и правдой? Между тем, судя по отзывам домовладельцев, даже качественные модели со временем теряют часть эксплуатационных функций – то навесы износились, то дверное полотно деформировалось. Все эти факторы могут стать причиной перекоса со всеми вытекающими последствиями. Поэтому есть смысл поговорить о методах по устранению подобного дефекта.

Устанавливаем характер деформаций

Где же источник наших бед, что вызывает перекос входной двери и не дает нам спокойно развалиться в кресле? Изношенные навесы, поведенная рамка или кривое дверное полотно? Пойди, разберись. Порча дверного блока может быть вызвана целым комплексом причин, каждая из которых имеет свои характерные признаки. Вот почему и начнем с диагностики и определения диагноза:

Проседание полотна – визуально определяется, как неравномерный зазор по контуру притвора между внутренней границей коробки и окантовкой полотна. Характерно появление затиров со стороны петель в верхней части, а также в нижней части с противоположной стороны. Виной чаще всего выступает деформация петель или узел их крепления.
Деформация полотна – проявляется в неравномерных сквозных щелях по границе притвора или в сложностях с запиранием замка. Причина в основном заключается в нарушении технологии производства, когда отсутствует процедура низкого отпуска для снятия напряжений в районе сварных швов. Если конструкция не прошла термическую обработку, то скручивание полотна – вопрос времени, а устранение перекоса дверей в таком случае весьма проблематично.
Ошибки при монтаже – при открывании дверное полотно касается пола, если его приподнять, то ощущается заметный люфт. При этом не исключено появление трещин на стене и неплотное прилегание наличников. Причина довольно проста – крепеж дверей ослаб и понадобится переустановка.

Как выровнять металлическую дверь на петлях: системы навешивания и замена их узлов

Деформирование или износ навесов – основная причина перекоса дверного полотна. Такие повреждения обнаруживаются значительно легче, чем подключение УЗО или постройка забора. Их видно даже невооруженным глазом: неравномерный отступ между полым цилиндром навеса и дверной коробкой.

Проблема приобретает сложный характер, если дверь крепится на скрытых петлях, а также при выраженном износе опорных плоскостей. Если штифт имеет резьбовую посадку в стакане, то вопрос можно решить простой регулировкой петлевого узла.

Петли с механическим креплением наладить одновременно и проще, и сложнее. Отсутствие необходимости в сварочных работах – это несомненный плюс, но сложности возникают, когда погнуто само полотно или коробка. Такие дефекты часто встречаются у недорогих пустотелых моделей из жести. Изделия из тяжелого металла в основном конструктивно рассчитаны на то, что навесы будут со временем меняться, поэтому их ремонт выполняется быстро и просто.

Замена дверных навесов с механическим креплением

Такая процедура вполне по силам любому домовладельцу, достаточно иметь под рукой L-образный ключ-шестигранник:

Заранее нужно зафиксировать дверь в полуоткрытом положении для удобства работ.
Выкрутить болты крепления навеса. Петли меняют последовательно, чтобы избежать существенного проседания.
После замены навесов нужно отрегулировать их положение. Инструкция о том, как выровнять на петлях дверь, в деталях описывается в технической документации к каждому типу петель.

С определенными трудностями можно столкнуться, если вы выбрали металлическую дверь низкого качества. В этом случае часто можно наблюдать деформацию металла полотна или дверной коробки в зоне крепления навеса. Здесь придется вырезать ремонтное окно, рихтовать погнутый участок, а затем укрепить его металлической пластиной, которую накладывают изнутри с перекрытием на неповрежденные участки.

Замена внешних петель

Данная задача будет посложнее, с первыми трудностями придется столкнуться уже на стадии выбора деталей для замены. Приобретая самодельные навесы, не поленитесь узнать, закаливались ли они, потому что штифт гнется именно из-за сырого материала. Наличие опорных шариковых подшипников приветствуется.

Если дверь тяжелая, есть смысл озаботиться установкой дополнительных петель, чтобы компенсировать ее вес. Процесс состоит в следующем:

Дверь снимают с петель, штатные навесы срезают болгаркой и зачищают следы сварки.
Полотно устанавливают в коробке на монтажные клинья, которые формируют одинаковый зазор со всех сторон притвора.
Петли сперва нужно только прихватить сваркой. Затем оценивают правильность установки, и снимают полотно с петель.
Окончательно обваривают навесы, и навешивают двери.

Как правильно выровнять геометрию коробки двери

Наблюдать деформацию установочной рамки можно довольно часто. Виной здесь бывает незакрепленный проем или простой прогиб. Обычно такие дефекты встречаются, когда установщики пренебрегают анкерами, используя при установке дверного блока обычные саморезы с пробками.

Наладить геометрию коробки несложно. Достаточно определить наиболее ровную сторону, и с помощью лазерного уровня составить деформационную карту. Это поможет узнать, как выровнять оставшиеся ребра входной двери, и в какую сторону их двигать. Далее действуют по следующей схеме:

Дверной короб со стороны искривления очищается от пены или цемента, чтобы обеспечить необходимый зазор для выравнивания.

Через установочные отверстия коробки для установки анкеров засверливаются торцы проема. Для бетонных стен применяют распорные анкерные крепления, а для ячеистых и рыхлых – химические.
Используя рычаги и дополнительные распорки, блоку придается правильная форма. Далее остается окончательно закрепить рамку анкерами.

Выпрямление дверного полотна

Не исключено, что полотно со временем может выгнуться или свернуться пропеллером. Провести выравнивание тонкого стального листа без дополнительных мероприятий практически невозможно. Потребуется демонтаж и разборка двери, удаление утеплителя, замков и запорных ригелей.

В целом, работа состоит из установки дополнительных ребер жесткости в направлении линии изгиба. Допустим, если центр двери выгнут наружу, а верх и низ завернуты внутрь, то ребра приваривают вертикально. Вертикальный изгиб устраняется установкой нескольких ребер горизонтально. Вы спросите, а как же выровнять винтообразное скручивание металлической двери, соответственно диагональными ребрами.

Такие работы обычно сопряжены с покраской и заменой наполнителя. Вполне вероятно, что придется удалить штатные ребра жесткости, за исключением окантовочных. Перед работой дверь укладывают на ровной поверхности, а затем выгибают полотно при помощи подкладок и гнета.

Резюме

Например, сторона коробки, на которой крепятся петли должна монтироваться анкерами, входящими в стену не меньше, чем на 20-30 см. Если правила монтажа не соблюдались изначально, то не удивляйтесь скорому появлению дефектов.

Читайте также: