Потолок в ванной из вагонки своими руками

Обновлено: 03.05.2024

Применяется вагонка в ванной редко, преимущественно в частных домах. Популярность этой облицовки для эксплуатационных условий санузла гораздо ниже, чем у плитки и панелей ПВХ. Однако в 90% бань и саун тонкая отделочная доска с пазогребневой системой крепления, наоборот, лидирует в рейтинге облицовочных материалов.

При этом эксплуатационные условия в бане значительно жестче, чем в санузле. Поэтому вагонку можно использовать для декорирования стен и потолков ванны, но при соблюдении определенных условий.

Можно ли ванную комнату обшить вагонкой

Изначально отделка ванной вагонкой является редким способом декорирования по ряду причин:

древесина гигроскопична, то есть впитывает влагу при ее избыточном количестве в воздухе, затем испаряет ее обратно в период понижения концентрации;
для снижения паропроницаемости материал обрабатывают лакокрасочными составами;
при использовании непрозрачных красок, эмалей теряется эффект отделки деревом, и общий смысл отделочных работ вагонкой;
при использовании лаков, масел, пропиток, морилок снижается ресурс покрытия от прямого контакта с водой, каждые 3 – 4 года придется обновлять слой, предварительно снимая предыдущее покрытие.

С другой стороны, некоторые породы древесины (кедр, лиственница, сибирская сосна) обладают высоким содержанием смоляных веществ. Вагонка из них не теряет цвет, фактуру со временем, сохраняет стабильность геометрии и, даже, делается прочнее.

Поэтому облицовка санузла вагонкой, в принципе, возможна, но пользователь должен быть готов к трудностям, как в процессе облицовки, так и во время последующей эксплуатации.

Дизайн ванной с вагонкой

На качество дизайна интерьера санузла с использованием вагонки влияют следующие объективные факторы:

Следует учесть, что размеры санузла, особенно во вторичном жилом фонде, небольшие. При этом, внутри комнаты сосредоточены все существующие инженерные системы и коммуникации. Для их скрытно разводки используются короба, которые также придется покрыть евровагонкой.

Сочетание древесины с другими облицовками

Вагонка относится к категории универсальных облицовок, так как сочетается с любыми известными вариантами декора – от текстиля до натурального камня. Однако существуют нюансы, применительно к отделке этим материалом санузла:

декоративная доска используется исключительно для отделки стен и потолков;
даже если прибить ее на половую доску, это значительно затруднит уборку помещения, снизиться гигиеничность ванной комнаты;
поэтому в качестве напольного покрытия здесь обычно применяется кафель, линолеум или керамогранит, реже плитка ПВХ или пробка;
вагонка и плитка сочетаются в любом случае, даже если кафель имитирует природный камень, паркет, имеет расцветку, или полы выложены мозаикой;
натяжные потолки так же отлично гармонируют с древесиной.

Поэтому проблем совместимости при обшивке стен санузла вагонкой не возникает в принципе. На фото ниже приведен пример проекта, в котором нижняя часть стен декорирована плиткой, верх отделан евровагонкой.

Это сделано для того, чтобы снизить трудоемкость оформления узлов примыкания сантехники к настенному покрытию.

Ориентация вагонки на стенах

Вагонкой принято называть тонкую узкую длинную профилированную доску с размерами:

толщина 12 мм – 50 мм, реже до 20 мм;
ширина общая 96 мм – 145 мм, полезная 88 мм – 135 мм, остальное прячется в паз;
длина от 2 м до 3 м, реже до 6 м.

Официальными разновидностями вагонки являются:

«евровагонка» – длина шипа 8 мм, толщина 12,5 мм, ширина 96 (88) мм, фаска со стороны шипа, скругление вдоль паза;
«стандарт» – ширина 45 – 120 мм (40 – 115 мм), толщина 13 мм либо 16 мм, длина шипа 5 мм, фаска 45° с обеих сторон 2 – 4 мм;
«штиль» – предыдущий вариант с полукруглой фаской;
«софт-лайн» – аналог штиля для евровагонки.

Фактически варианты отделки «имитация бруса» и блок-хаус являются разновидностями вагонки. Но, большинство производителей позиционируют эти облицовки в качестве самостоятельных категорий отделочных материалов.

Очень редко на отечественных стройрынках встречается вагонка «американка» с трапециевидным сечением в разрезе, имитирующая укладку доски внахлест.

«Американка» в санузлах не используется, так как в этих помещениях нужна гладкая, а не рифленая поверхность. По этой же причине евровагонка и софт-лайн, имитация бруса и бревна (блок-хаус) здесь используются очень редко. Гораздо удобнее в уходе облицовка «стандарт» и «Штиль». В зависимости от породы древесины облицовку покрывают следующими составами:

прозрачные лакокрасочные материалы – ими можно обрабатывать доски с оригинальной фактурой, но обладающие высокой гигроскопичностью;
цветные ЛКМ – этими составами лучше всего красить древесину низкой декоративной ценности без природной защиты от влаги;

При выборе ориентации вагонки на стенах учитываются следующие факторы:

в санузле находится, как минимум, два сантехнических прибора – ванна и раковина, примыкания бортиков которых к настенному покрытию придется герметизировать;
при вертикальной или наклонной ориентации облицовки увеличивается трудоемкость герметизации щелей между ванной и стеной;

При использовании линеарных (узких длинных) панелей из любого материала в замкнутых пространствах возникает визуальный эффект увеличения. Если вагонка крепится вертикально, зрительно увеличивается высота потолков. При горизонтальной ориентации облицовки возникает иллюзия расширения комнаты.

Визуальный эффект расширения санузла за счет горизонтального расположения вагонки темного цвета.

Диагональное расположение деревянной облицовки применяется редко в чистом виде. Зато, популярны узоры, вставки по схеме «елочка».

Декоративный орнамент из вагонки на отдельных участках стен.

Внимание: Традиционную плитку можно подрезать в местах сопряжения стен или использовать тонкий профиль. Для вагонки обычно используется погонаж – деревянная галтель или плинтус, которые гораздо массивнее пластикового уголка. В небольших комнатах, которыми и являются ванная, совмещенный санузел, это может резко снизить качество интерьера.

Технология отделки

Вагонка крепится либо на деревянные поверхности, либо на силовой каркас, причем второй вариант используется чаще. Каркас можно собрать из бруска или оцинкованного профиля для систем ГКЛ. С учетом повышенной влажности помещения санузла в данном конкретном случае рекомендуется использовать металлический профиль:

совместимость конструкционных материалов здесь будет, не плюсом, а минусом;
профиль из оцинкованного металла гарантированно сохранит стабильность геометрии;
пазогребневые стыки полностью паропроницаемые, влага имеет доступ к силовому каркасу;
от коробления древесину защищают продольные соединения шип-паз;
если начнет коробиться брусок каркаса изнутри, пострадает геометрия всей конструкции, в целом.

Однако монтаж на деревянный каркас намного удобнее. Брусок пропитывается антисептиком или гидрофобизатором до начала работ, затем после отрезания стоек и перемычек нужной длины для силового каркаса дополнительно обрабатываются места спила.

Выбор вагонки для санузла

Самым оптимальным вариантом для влажных помещений является вагонка из следующих пород древесины:

Бюджетная сосна в обязательном порядке пропитывается маслом или специальными составами.

Отделка санузла вагонкой

Технология декорирования ванной комнаты вагонкой состоит из нескольких этапов:

разметка – на стенах отмечаются водорозетки для ванны, раковины, трассы труб от них до коллекторов, стойки или горизонтальные прожилины с шагом 0,5 – 0,7 м;
монтаж каркаса – для горизонтально ориентированной доски устанавливаются вертикальные стойки, при вертикальной ориентации — горизонтальные, к стенам бруски крепятся на подвесах, выравниваются в одной плоскости;

При использовании в санузле дома деревянного каркаса под вагонку могут использоваться следующие способы крепления:

При использовании металлического каркаса гвозди автоматически исключаются, остается насквозь саморезом или кляммером.

При выборе широкой вагонки для отделки санузла может использоваться имитация сруба – доски смещаются по вертикали наполовину на соседних стенах, как на нижнем фото.

Стандартная толщина вагонки по нормативам ГОСТ, DIN совпадает с толщиной сэндвича ГКЛ + плитка. Поэтому водяные розетки и патрубки систем инсталляций не нужно регулировать дополнительно.

Обработка лакокрасочными составами

Чаще всего деревянные облицовки обрабатывают для защиты от влаги следующими составами:

воск – обеспечивает бархатистую поверхность покрытия;
масло – полностью сохраняет фактуру отделочного материала;

При разработке дизайн-проекта ванной комнаты профессионалами вагонку возможно придется покрасить непрозрачными цветными красками.

Вскрытие лаком производится поэтапно. Первый слой проявляет цвет древесины, но поднимает ворс, поэтому шлифуется после высыхания. Второй слой добавляет фактуре глубину, третий необходим для блеска.

Масло пропитывает древесину, сохраняя рельеф, цвет, фактуру. Существуют масла с добавлением красящих пигментов, содержащих воск. Смесь воска с маслом для финишного покрытия называется лазурью.

Минусы вагонки

В загородных коттеджах обшивать санузел вагонкой проще, а в некоторых случаях, еще и дешевле, чем в многоквартирных домах. Например, в каркасном доме не нужно изготавливать обрешетку дополнительно, так как стойки уже имеются в конструкции самих стен здания.

Основной минус этого отделочного материала в частном коттедже заключается в снижении гигиеничности, эксплуатационного ресурса облицовки в сравнении с плиткой. В комнатах типовых квартир вагонка обычно встречается только на балконах/лоджиях. Поэтому интерьер ванной комнаты будет достаточно необычным.

В остальном евровагонка ничем не отличается от прочих способов отделки. Потеря полезного пространства стандартная, зато, увеличивается производительность отделочных работ, снижаются требования к квалификации домашнего мастера.

Подвесные потолки из вагонки можно назвать классическим способом отделки для дач, балконов и лоджий. Материал экологичен, долговечен, а монтаж можно выполнить своими руками. В этой статье расскажем, как правильно выбрать вагонку, а пошаговая инструкция поможет без проблем обшить потолок.

Виды вагонки

В качестве материала используют древесину хвойных и лиственных пород, чаще всего это сосна, ель, осина, лиственница или липа. Продаётся необработанной, но встречается лакированная или окрашенная.

Вагонка применяется и для наружной, и для внутренней отделки. В первом случае доски нужно обработать — покрыть лаком или краской для защиты от воды. Исключением является лиственница — эта древесина не гниёт, а потому влага ей не страшна.

По форме вагонка представляет собой обрезную доску с шипом на одной стороне и пазом на противоположной. Торцы обрезаны ровно и при монтаже рейки плотно примыкают. А соединение «шип-паз» прочно скрепляет элементы друг с другом.

Дизайн лицевой части отличается, в зависимости от этого выделяют несколько видов:

классическая с гладкой поверхностью;
имитация бруса;
блок-хауз — закруглённая лицевая часть, напоминающая бревно;
евровагонка с двумя пазами на тыльной стороне для вентиляции и удаления конденсата, меньше разброс по возможным размерам;
американка с наклонной лицевой частью, обшивка имитирует доски, уложенные друг на друга внахлёст;
штиль — гладкая с фаской по бокам, обшитая ей поверхность смотрится цельной.

По качеству деревянная вагонка делится на четыре класса:

С — с большим количеством дефектов (трещин, сучков, неровностей);
В — количество недочётов ограничивается;
А — допускаются только маленькие сучки и незначительные трещины;
«Экстра», или «Прима» — поверхность без дефектов, обычно получают сращиванием более мелких кусков.

Чем выше класс — тем ровнее и эстетичнее потолок из вагонки. Но и стоимость тоже растёт.

В России нет стандартов по размерам вагонки. Производители предлагают доску с такими параметрами:

длина 0,2-6 м;
ширина 76-220 мм;
толщина 12-40 мм;
высота шипа — 3-5 мм.

У евровагонки рамки уже:

Стоимость вагонки зависит от класса и материала. Примерный диапазон — от 300 до 1500 рублей за квадратный метр.

Какую вагонку выбрать

Вагонка выпускается как в необработанном виде, так и уже окрашенной или отлакированной. Для облицовки предпочтительнее первый вариант. Необработанную вагонку можно покрасить в любой цвет, а также дополнительно обработать пропитками от гниения и возгорания. Кроме того, доска может искривиться из-за неправильного хранения (влажности, неровной поверхности и т. п.). Необработанный материал способен отлежаться и до некоторой степени выпрямиться, а крашенный останется таким же.

Для подшивки потолков выбирают более тонкий и лёгкий материал — не больше 16 мм толщины, оптимально около 12,5-13.

Хорошие декоративные качества у вагонки класса А и «Экстра», поэтому её выбирают для отделки жилых помещений. Кроме того, у таких досок нет выпадающих сучков, а потому не будет дырок, через которые выходит тепло. Вагонкой класса В можно подшить потолок хозяйственных построек, в которых не требуется качественная отделка.

Если помещение не отапливается зимой, внутри меняется влажность, от этого вагонка то разбухает, то высыхает. Со временем происходят деформации, доски может повести и скрутить. Чтобы избежать этого, сезонные дачи, террасы, балконы и лоджии лучше отделать евровагонкой. Благодаря желобкам на тыльной стороне материал сохраняет свою форму даже при изменении влажности.

Для бани и сауны подходит обшивка осиной, которая хорошо переносит высокие температуры в парилке. Для влажных помещений рекомендуется лиственница, так как она не подвержена гниению.

Выбор направления обшивки

Вагонку можно прикрепить несколькими способами:

вдоль комнаты;
поперёк;
по диагонали;
в разных направлениях.

Первые два варианта проще в исполнении. Но расположение вдоль помещения визуально вытягивает его, особенно если это мансардный потолок. Поэтому чаще всего вагонку крепят поперёк, это расширяет комнату.

Диагональная отделка потолка вагонкой расширяет комнату во всех направлениях и выглядит оригинально. Но её сложнее монтировать, так как нужно точно соблюдать угол при обрезке и укладке.

Можно сочетать разные варианты обшивки. Например, в одной половине комнаты вагонка лежит поперёк, а в другой — вдоль. Или комбинировать диагональную укладку с разными направлениями. Такой способ подходит для больших комнат, которые нужно разделить на зоны (к примеру, кухня-столовая).

Подготовка потолка к отделке

С такой обшивкой идеальное выравнивание перекрытия не требуется, но предварительный этап всё-таки нужен. Сначала удаляют остатки старого покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п. Трещины, швы и впадины шпатлюют. Если местами бетонная плита начала откалываться, кусочки предварительно аккуратно вынимают. Добиваться абсолютно ровной поверхности не нужно, достаточно заделать основные недочёты.

Затем потолочное перекрытие рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепляет поверхность. Желательно выбирать средства с защитой от плесени.

Вагонка из ПВХ широко используется для внутренней отделки. Как правило, пластиковый потолок монтируют в кухне, ванной, туалете, лоджии – помещениях, наиболее подверженных воздействию влаги. Для жилых комнат этот подход не годится. Во-первых, поливинилхлорид не очень экологичен, во-вторых, потолочная вагонка не эстетично смотрится в дизайне гостиной или спальни. Но такая отделка неплохо выглядит в интерьере магазинов, закусочных или других объектов обслуживания.

Далее мы подробно рассмотрим, как правильно смонтировать потолок из пластиковой вагонки. Такую задачу вполне по силам выполнить своими руками без привлечения специалистов. Разберем весь процесс установки панелей поэтапно.

Необходимые инструменты

Монтаж происходит следующим образом – пластиковая вагонка крепится к деревянному или металлическому каркасу обрешетки. Для выполнения работ потребуются:

ножовка по дереву или электролобзик, чтобы резать пластик и бруски обрешетки;
ножницы по металлу, если каркас будет устанавливаться из алюминиевого профиля.
перфоратор либо ударная дрель с победитовой насадкой для сверления отверстий в перекрытиях;
рулетка и столярная линейка-угольник;
молоток;
шуруповерт;
отвертка;
водяной уровень;
строительный степлер;
канцелярский нож для проделывания отверстий под светильники и небольших срезов при подгонке деталей.

Расчет количества вагонки

Пластиковые панели бывают разными по ширине – 10, 12,5, 15, 20, 25 см, но длина стандартная – 6 м.

Допустим, требуется обшить потолок размером 5 х 3 м вагонкой шириной 20 см. Для этого разделим 500 см на 20 см – получится 25 шт.

Но, так как длина панелей равна 6 м, а ширина помещения 3 м, их разрезают пополам. Кроме того, прибавляется 20% про запас на случай, если понадобится замена бракованного материала.

Умножаем 25 на 1,2. В итоге получаем 30 ПВХ-панелей длиной 3 м или, соответственно, 15 штук по 6 м.

Подготовка материалов

Помимо самой пластиковой вагонки для отделки потолка понадобятся деревянные бруски или алюминиевый профиль. Их используют для устройства каркаса и крепят к перекрытиям перпендикулярно расположению панелей.

Размер сечения бруса берется 20 х 30 мм, а шаг при разметке обрешетки составляет около 40-60 см.

Рассчитаем количество бруска для обшивки потолка размером 3 х 5 м. Если вагонка располагается параллельно стене длиной в 3 метра, то деревянная основа крепится перпендикулярно ей с шагом в 0,4-0,6 м. То есть, потребуются 7 планок длиной 5 м. Но поскольку бруски такого размера не продаются, то можно купить 7 штук длиной 6 м или 18 по 2 м. Алюминиевый профиль рассчитывается аналогичным образом.

Кроме заготовок для устройства каркаса, понадобятся следующие материалы:

шурупы-саморезы и дюбеля – точное количество трудно подсчитать, ориентировочно, чтобы прикрепить 2-метровый отрезок бруска потребуется 4-5 штук, длина шурупа должна быть от 50 до 120 мм, учитывая кривизну потолков;
если устанавливается металлическая обрешетка, то необходимо приобрести профили: UD – для монтажа по периметру, CD – для каркаса, а также П-образные подвесы и крестовидные крепления типа «краб»;
в зависимости от материала обрешетки – скобы для степлера или саморезы по металлу для монтажа панелей;
потолочный плинтус – широко применяются монолитные с П-образным пазом, а также разборные ПВХ-профили со съемным креплением, но допускается использовать простой L-профиль, длина равна периметру помещения;
уголки для плинтуса – соединительная фурнитура требуется только на внешних углах, в остальных случаях достаточно отрезать багет под 45 градусов.

Устройство каркаса

Перед монтажом вагонки нужно собрать обрешетку, к которой будут крепиться пластиковые панели. Её можно сделать из дерева или металла. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Перед началом работ рекомендуется вынести из помещения всю мебель и застелить пол. Затем проверить, не осыпаются ли краска и штукатурка, при необходимости – удалить.

Разметка

Первым делом выбирается нужный уровень потолка, на одной из стен карандашом чертится линия либо используется отбивочная нить. При монтаже пластиковой вагонки требуется оставлять зазор как минимум в 2 см, не считая высоты светильников и толщины панелей.

Затем метку переносят на остальные стены, соблюдая уровень. Таким образом очерчивается периметр будущего каркаса. После тем же способом отмечаются линии расположения опорных элементов обрешетки с шагом 40-60 см.

Каркас из металла

Сначала устанавливается UD-профиль по периметру потолка и закрепляется дюбелями. Если расстояние от перекрытия до вагонки будет больше 5 см, то конструкция монтируется на П-образные подвесы, их длина варьируется в пределах 7,5-25 см.

Затем устанавливаются два крайних CD-профиля – каждый на расстоянии 10-15 см от стены, перпендикулярно расположению панелей. Их крепят к потолку с помощью П-образных подвесов, а к UD-профилю – саморезами или соединителями типа «краб».

Остальные CD-профили монтируются с тем же шагом, что и деревянные бруски – 40-60 см. Для удобства регулировки уровня между крайними профилями натягивается леска или нить.

Каркас из дерева

При монтаже обрешетки из деревянных брусков нужно с помощью дрели просверлить в каждом из них отверстия для шурупов с шагом 50 см. Так как планки будут крепиться саморезами, их прикладывают к потолку и с помощью карандаша или сверла делают отметки.

Далее перфоратором пробиваются отверстия на потолке, согласно первоначальной разметке и вставляются пластиковые дюбеля. Затем бруски прикручиваются саморезами. С помощью уровня проверяется, чтобы все планки были закреплены строго горизонтально, при необходимости используются подкладки или подбиваются деревянные клинья.

Чтобы избежать гниения и образования грибка, древесину обрабатывают олифой, лаком или краской. После этого приступают к монтажу электропроводки.

Если сравнить два вида обрешетки, то каркас из оцинкованного профиля выгоднее устанавливать в помещениях с высокой влажностью, в остальных случаях лучше монтировать деревянный вариант.

Осветительные приборы

Для грамотного планирования электромонтажных работ необходимо предварительно начертить схему расположения приборов. Количество встроенных светильников на пластиковом потолке рассчитывается с учетом следующих требований: шаг размещения составляет 1 м, при этом отдаленность от близлежащей стены берется в пределах 20-50 см.

Устанавливая стандартные лампы накаливания на 220 В, важно помнить, что мощность каждой из них не должна превышать 40 Вт, во избежание нагрева и деформации пластика.

Если выбраны низковольтные галогенные или светодиодные лампы, то потребуется установка понижающего трансформатора на 12 В. Предпочтение такого оборудования оправдано несколькими факторами: пожаробезопасностью, особенно во влажной зоне, низкой энергоемкостью и долговечностью световых приборов. Но есть и ограничения: к трансформатору допускается подключать максимум 4 светильника с длиной провода до 2-2,5 м, больше – не рекомендуется.

Отверстия под светильники в ПВХ-потолке можно проделать с помощью коронки по дереву, лобзика, канцелярского ножа или тонкого сверла. При этом диаметр должен быть на 4-5 мм меньше внешнего кольца осветительного прибора.

Кроме этого потребуются клеммники, выключатели и хомуты, при помощи которых кабель крепится к каркасу. В месте расположения ламп делается петля длиной около 15 см для удобства при монтаже светильников, так как проводку придется вытаскивать через отверстия в вагонке.

Если устанавливается металлический каркас, то кабеля, во избежание повреждения о края профиля, лучше прокладывать в гофрированной трубе из негорючего пластика. Это решение верно и в помещении с высоким уровнем влажности для предотвращения пожара.

Монтаж вагонки

Первым делом к обрешетке крепится один из следующих профилей – стартовый либо потолочный молдинг в виде буквы «П». Он приклеивается «жидкими гвоздями» или закрепляется с помощью саморезов. Установка панелей выполняется в следующем порядке:

Измеряется расстояние от одного профиля до противоположного, к нему прибавляется 1,5-2 см. Это будет длина вставляемой панели. Учитывая возможную кривизну стен, лучше делать замеры для небольших групп поочередно и обрезать их на нужную длину.
Первая панель устанавливается в направляющие шипом вперед, она должна плотно войти в пазы. Затем её крепят с помощью строительного степлера к деревянному бруску, либо саморезами к металлическому каркасу.
Тем же способом устанавливают все последующие панели – сперва одним концом, потом другим вставляются в молдинг, выравниваются и загоняются в паз предыдущей.
В процессе делаются отверстия под светильники.
Последнюю панель нужно обрезать чуть больше – от 5 до 7 см. Но у этого приема есть недостаток – со временем вагонка может отойти и появится щель. Поэтому иногда последнюю полосу приклеивают «жидкими гвоздями». Для этого намазывается клеем и молдинг, и перпендикулярная обрешетка, затем прижимается панель на несколько минут. Но после этого при демонтаже её придется ломать.
В завершение к потолку клеится последний плинтус без монтажной планки.

В качестве финальной отделки можно замазать возникшие щели акрилом, но, как правило, это не требуется.

Рассказываем, чем отличается вагонка из дерева и МДФ, какие инструменты понадобятся для работы, как сделать обрешетку и обшить вагонкой потолок.

Все о монтаже вагонки на потолок

Характеристики материала для обшивки

Покрытие бывает натуральным и искусственным, имитирующим окрашенные доски.

Из чего состоит основа

Натуральная древесина — хвойные и лиственные породы. Чаще всего используют ель, сосну и липу. Главные недостатки — температурно-влажностные деформации и низкая стойкость к воздействию микроорганизмов. Чтобы от них избавиться, изделия нужно просушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки — антипирены — замедляют процесс горения, но не решают проблему пожаробезопасности. Положительными свойствами являются упругость и устойчивость к механическим нагрузкам. Установка производится на каркас из брусьев или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, саморезы и кляймеры.
ПВХ — не боится влаги и плесени, но обладает низкой прочностью. Панели легко ломаются. После этого восстановить их невозможно. Пластик быстро выцветает на солнце. Его лучше использовать в помещениях, где нет окон, например в санузле. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластмасса не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Плиты выпускаются однотонными либо с рисунком. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень хорошо заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно провести в одиночку без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Обычно они крепятся так же, как деревянные.
Металлические плиты — они сделаны из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной пленкой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели закрепляют с помощью кронштейнов и направляющих.
Плиты МДФ — обладают высокой прочностью, не меняют размеры и форму при изменениях влажности и температуры. Но такая облицовка не подходит для кухни и ванной. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине ее не рекомендуется протирать мокрой тряпкой. Отмыть жировые пятна и другие сложные загрязнения будет невозможно. Основа состоит из опилок и является пожароопасной. Панели крепятся к каркасу из брусьев или металлического профиля на гвозди или кляймеры — специальные прижимные скобы, установленные на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Покрытие бывает бесшовным, когда стыки полностью закрыты выступающей частью сборного элемента, и со швами — в этом случае пространство между фасками открыто.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральное дерево. Существует четыре категории изделий из массива, различающихся по количеству пятен, сучков и других дефектов.

Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия производятся путем сращивания — склеивания идеальных кусков малой и средней длины. Во влажных помещениях в массиве появляются трещины, поэтому в кухнях и санузлах такую обшивку делать не рекомендуют.
Класс А — допускается наличие маленьких сучков. Материалы этой категории обладают самой высокой стойкостью к влажности, температуре, механическим нагрузкам. Однако перед тем как сделать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и обработать защитными пропитками.
Класс В — подходит для балконов и дачных домов, а также для интерьеров, где не требуется декор высокого качества.
Класс С — изделия обладают большим количеством дефектов. Они соответствуют строительным нормативам и допускаются к использованию. Ими можно отделывать интерьер в случае, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную доску либо блок в виде нескольких сборных элементов.

Длинные края с одной стороны имеют выступ, с другой — паз для выступа соседней детали. Короткие края с гладким рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади проделано два паза для вентиляции и отвода конденсата. Этот элемент есть только у импортных деталей. Следует заметить, что их эксплуатационные характеристики выше, чем у отечественных.

Согласно ГОСТам размер деталей может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина составляет 0,2-6 м, ширина — 7,6-20 см, толщина — 1,2-4 см, высота шипа, вставляющегося в паз — 3-5 мм.

Типы покрытия

Классическое — лицевая сторона гладкая.
Имитация бруса.
Имитация бревна (блок-хауз) — лицевая часть скруглена.
Американка — лицевая часть расположена под углом относительно задней. Таким образом покрытие имитирует доски, уложенные внахлест. Класть американку следует так же, как и обычное покрытие.

Расчет необходимого количества деталей

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

Санузел, наряду с кухней, это настоящее испытание для отделочных материалов. Постоянные брызги воды, высокая температура и влажность — это существенно сужает круг допустимых к использованию вариантов декора. Вместе с этим часто на фото и видео с реализацией дизайн-проектов можно наблюдать оформление интерьера с помощью реек. Расскажем, насколько реечный потолок в ванной комнате удобен и практичен в быту.

Реечный потолок в ванной

Вариантов оформления санузла рейками великое множество, этот материал удобен и неприхотлив. Собственно, поэтому и так популярен в ванной комнате. С ним можно реализовать любое освещение, вмонтировать один или несколько светильников. И, тем не менее, несмотря на то, что принцип крепления здесь одинаков для всех, разнообразие и вариативность этой отделки поражает воображение.

Варианты профилей

Всего существует три вида реек, которые условно названы в честь трех европейский стран: Германии, Италии, Франции.

Немецкие профили — это четкие ровные и понятные во всех смыслах рейки. Никакого лишнего декора, изогнутых линий или округлых форм. Просто и по делу.
Итальянские профили — полная противоположность немецким. Закругленные уголки, волнистые линии, фасочки, все это здесь можно наблюдать в изобилии.
Французские профили — это вариант объединяющий первые два. Присутствие строгих четких линий сбалансировано закруглениями и фасками.

Безусловно, не все рейки подходят по эту классификацию. Есть и такие, которые выглядят совершенно иначе, отличаются по форме или цвету.

Еще одна разновидность — панели с перфорацией. Перфорация — это маленькие отверстия-дырочки по всему периметру полотна. Почему этот вариант можно считать удачным? В первую очередь из-за хорошей вентиляции. Как мы писали выше, ванная комната — это место, где скапливается много влаги на поверхностях. Если эта влага не будет испаряться и комната не будет дышать, то очень велика вероятность распространения грибка и плесени. А от нее не так легко избавиться. Перфорированные панели будут препятствовать запиранию влаги наверху, а значит, и грибок на стенах вам не страшен.

Виды материалов

Кроме формы, комплект может отличаться и по материалу, из которого изготовлены плашки.

Дерево

Для некоторых — довольно сомнительная идея для декора санузла. Тем не менее, в продаже можно найти разные наборы деревянных или прессованных реек. Дерево и вода — вещи несовместимые, от влаги поверхность начнет плясать, в нем может завестись грибок. Если очень хотите сделать ванную комнату под дерево, то подберите похожий дизайн, но только не из натуральных пород.

Пластик

Это самый доступный и бюджетный на рынке вариант. Совокупность этих качеств делает его самым популярным видом отделки. Основное преимущество пластика — влагостойкость. Он не подвержен коррозии от воды в принципе. Но есть у него и недостатки, самый главный — недолговечность. Со временем пластиковые панели тускнеют, могут дать желтизну. Но не все — здесь важно выбрать качественный комплект.

Металл

Сталь — вторая по доступности и разнообразию форм идея для обновления. Такие профили недорого стоят, а благодаря разным вариантам декора подойдут в самые разные стили помещений. Существенный недостаток стальных плашек — появление коррозии. Облицовка стали разными покрытиями защищает поверхность, но при монтаже неизбежно панели будут резаться, а это значит их края останутся открытыми.

Наиболее оптимальный выбор. Почему? Ему не страшны ни вода, ни высокие температуры. Он не подвергается коррозии и имеет легкий вес, что будет играть существенную роль во время монтажа, особенно если вы собираете реечный потолок в ванной комнате своими руками. Учитывая, что толщина реек всего полсантиметра, их вес будет вовсе незаметен при ремонтных работах. Безусловно, алюминий нуждается в должном уходе, только с этим условием он будет служить долго.

Достоинства и недостатки конструкции

Безусловно, у каждой отделки есть свои преимущества и недостатки. Рейки не исключение. Поэтому прежде чем отправляться в магазин за покупкой, изучите все за и против.

Плюсы

Несложная подготовка поверхности. Не нужно заниматься выравниванием, грунтовкой или обшивать поверхность потолка. Единственное что вам нужно сделать — это очистить помещение от плесени, если она есть. Покрыть поверхности антисептиком, чтобы грибок не завелся снова. Плюс немного подлатать поверхность в случае наличия трещинок или других небольших дефектов. Все остальное возьмет на себя новое покрытие.
Не нужно проводить масштабный ремонт и обновление старого потолка. Его попросту не будет видно за новым покрытием, поэтому можно смело оставить там все как есть.
Легкий вес конструкции. Не нужно делать каике-то дополнительные укрепления и каркасы, а начинать монтировать плашки сразу. Можно не опасаться что все это рухнет под своей тяжестью вам на голову.
Можно скрыть старые некрасивые коммуникации. Если вы живете в хрущевке или сталинке и устали от вида старых труб — такая конструкция избавит вас от этой проблемы, она просто скроет их. А в случае протечки можно снять часть конструкции отремонтировать трубу и вернуть все на место.
Этот же момент касается проводов, кабельных разводок и инженерных конструкций. Все это крепится и скрывается в пространстве между перекрытиями и при необходимости легко достается и проверяется.
Алюминиевые и пластиковые модели очень хорошо выдерживают особенности микроклимата в санузле. Это делает такой вид потолка универсальной идеей отделки для мокрых помещений.
Если вы заранее узнали, как собрать подвесной реечный потолок в ванной, и установка была проведена правильно, поверхность прослужит вам верой и правдой несколько десятков лет. Если речь идет об алюминиевой конструкции, то срок полноценной службы около 20 лет, срок службы стали немного меньше из-за возможной коррозии.

Минусы

Промежуток непосредственно от бетонной плиты до реечной конструкции становится местом скопления конденсата. А значит, в перспективе там может появиться плесень. Чтобы этого не случилось, важно предусмотреть систему вентиляции.
Такая конструкция не подойдет владельцам жилплощади с низкими потолками. Реечная конструкция уменьшит высоту стены еще сильнее.
Стоимость качественного набора для монтажа с хорошими алюминиевыми деталями зачастую сильно бьет по карману.

На что обратить внимание при покупке

Прочность

Как мы уже писали выше, самый удачный выбор для санузла это алюминиевые плашки. Поскольку этот набор наиболее дорогой из всех, можно сэкономить и купить пластиковые или стальные. Но будет ли это экономия, если срок службы укоротится? Решать вам. На каком бы варианте вы не остановились, обязательно продумайте систему воздухообмена в ванной, чтобы избежать скопления влаги и роста грибка. Присмотритесь к вариантам с перфорацией, возможно такой подойдет вам больше. Стоит предусмотреть дополнительный канал для вентиляции. Такого рода подготовка к обновлению станет гарантом долгой службы любого покрытия.

Расположение

Ширина

В конце предлагаем посмотреть на видео процесс монтажа реечного потолка в ванной комнате своими руками.

Читайте также: