Потолок в монолитном доме

Обновлено: 27.04.2024

Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.

Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?

Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.

Чем она лучше?

Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.

Без крана и монтажников

Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.

Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.

Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:

· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;

· бетон марки М 350;

· приспособление для гибки стальной арматуры;

· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;

· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;

· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.

Технология заливки включает в себя следующие этапы:

1. установка опалубки и телескопических стоек;

2. армирование плиты;

3. заливка бетоном;

4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.

Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.

При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.

Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки

В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.

Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.

Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.

Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .

Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.

Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:

Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.

Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:

Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .

Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.

В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…

На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!

И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"

Мастеров онлайн: 573 Заказов в неделю: 891 Предложений в сутки: 937

все работы по потолкам с стеклоолстом

нанять знающих свою работу мастеров..Они знают как все сделать.

Здравствуйте, самый лучший (на мой взгляд) вариант- натяжной потолок.1) чистота, быстрота монтажа. 2) стоимость дешевле всех остальных видов отделки. 3)надежность от протечек воды от соседей сверху. 4)Нет необходимости красить и ремонтировать через лет3-5. Вывод: можно выбрать любой цвет, материал, недорого, быстро, ровно, красиво.

Здравствуйте,Наталья!Присоединюсь к мнению о натяжном потолке. 1 год еще недостаточно для полной усадки дома. Гипсокартон или краска может преподнести неприятные сюрпризы в виде трещин. натяжному потолку это не грозит.С уважением.Сергей.

Я бы загрунтовал потолок бетоноконтактом потом на ротбанд приклеил бы штукатурную сетку (рулон ширина 1 метр ичейка 5 на5 мм) а потом уже зашпаклевать и красить.

И это правильно.

я не раз бывало делал шпаклевку на бетонный потолок. Грунтовал, наносил 2-3 слоя, клеил плинтуса и красил за 2 раза. Но это было при наличии ровного, без перепадов, потолка.

Делайте натяжной. С ним меньше всего проблем. Гипсокартонными каракулями уже никого сейчас не напугаешь! это давно вышло из моды

дешевле всего из качественных натяжной

Однозначно натяжной . через 10-20 лет он не изменит своего вида, ровны

Однозначно натяжной. белый матовый немецкая классика. вот пару аргументов 1) через10-20 лет он не потеряет своего вида ровный без изъянов. (чего не скажешь о малярке ,он все равно потрескается. ниже были приведены аргументы .дом садится и т.д. 2) уход за потолком ! он прост любой жидкостью для мытья посуды . и то . если есть необходимость .как правило он и через 10 лет выглядит хорошо.( при условии если вы выбрали хороший материал) 3) меньше времени на монтаж !! и процесс чище . 4) и на конец защитит от любых протечек . выдерживает до 100кг на 1кв.м. с таким потолком можете отдыхать где то на даче и не волноваться ,что вас затопит не вполне внимательный сосед сверху., конечно это все лирика, но с горькой правдой))) с удовольствием вас проконсультирую звоните буду рад вам помочь с установкой .

Скажите, Вы давно занимаетесь натяжными? Какой у Вас стаж работы?

самое простое - недорогое, малогрязное и быстрое по монтажу - натяжной потолок..

Если монолит, то натяжной-самый оптимальный вариант)

Очень правильные советы по натяжным потолкам. Если, всё же, желаете классику, тогда следующим образом: 1.обязательно - бетоноконтакт. 2. обязательно мелкоячеистая штукатурная сетка, но не примазанная к "лысому" потолку, а вмазанная в предварительно нанесённый раствор. 3.после качественной штукатурки можно сразу клеить стеклохолст и полировать акриловыми шпаклёвками. Такой потолок длительный период не будет доставлять хлопот, кроме как раз, в несколько лет, освежать покраску.

Профи кругом - если монолит даст усадку дом развалится ,есть микротрещины вызывайте представителя компании застройщика , а то еще на голову бетон упадет, провалится сосед - потолки классика покраска . единственное маляров трудно найти соответствующих- одни мастера

Классика - это побелка. Не путайте усадку с просадкой, справочник по фундаментам и основаниям вам в помощь.

Оптимально натяжной .Делается после отделки стен и полов .

если дом сделан не очень и продолжает усадку,то либо подвесные либо натяжные потолки решат проблему

Самый лучший вариант натяжные потолки, и соседи не затопят,и мусора не будет,и не так дорого.

Сперва расшить трещины и зашпатлевать их ротбандом. Потом прогрунтовать проклеить малярной сеткой весь потолок. После этого 2 раза прошпатлевать ветонитом кр. Отшкурить. Прогрунтовать. Наклеить паутинку. Прошпатлевать шитроком. Отшкурить. Прогрунтовать. Покрасить. Такому потолку ничто не страшно. Звоните

лучше всего это натяжной потолок и дешевле и надёжней

Здравствуйте Наталья. Несмотря на то, что я занимаюсь отделкой, в том числе и шпатлёвкой потолков, всё же рекомендую вам сделать натяжной. Главная причина в недостаточной усадке дома. Быстро, просто, выгодно, удобно, Удачи в выборе мастеров. С уважением Андрей.

грунтовка шкурение каждого слоя поклейка стеклозолста

Добрый день Конечно вариантов много но все зависит от кашелька.Дешево красиво не бывает.В целях эконмии матерьялов и времени -конечно используют потолки натяжные .Но они не всем подходят кому в целях здоровья кому в уменшении площади .Можно по периметру пустить гипрок а середину вытянть штукатуркой со всей технологией.Можно полностью обшить гипроком Все зависит от вас и от хорошего мастера Удачи Елена

Соглошусь со всеми кто за нятяжные потолки,так как пишут такие мастера яб заматюкалсяб щас по поводу чтоб отшукатурить и покрасить не мало денег улетит как за работу да так и ещё матерьял полетит не дешёвый чтоб по всем технологиям сделать ,а результат один они сделают деньги вы заплатить ,а потом ищи свещи через месяца три пойдут трещены допускают что через шесть месяцев ,даже Они не куда не проподут ответ будет таков что матерьял скорей всего просрочен строительные смеси,вобщим качели и ещё раз качели.так что сделайте натяжные и не замарачивайтесь раз и надолго и нервы целее!! Если надо у меня есть фирма провериная я с ними 7лет работаю ещё не подводили!! Пишите мне на почту

Слыш кудесник а какой самый большой минус натяжного потолка? Если надо есть фирма проверенная? ты че прям в наглую тут пишешь что ты посредник? Нахер посредников.

только натяжной. дом будет еще год два играть.

армирование и штукатурка гипсовыми смесями. дорогой и лутший вариант. подешевле гипсокартон. еще дешевле натяжные потолки

А хахаха - еще дешевле ничего не делать :)

Натяжной как вариант. Гипсокартон как вариант2. Если шпатлевать , то с использованием стеклохолста и то без гарантий. Через пять лет освежите ремонт, разошьете трещинки подмажете и будете жить долго и счастливо до следующего ремота

Натянуть потолок натяжной и забыть

Наклеить стеклохолст и шпаклевать

. натяжной -без проблем . На крайний случай ГКЛ с расшивкой .

День добрый ! Загрунтовать бетонконтактом ,заштукатурить защпатлевать желательно два раза защкуритье и поклеий стеклохолст и покраска! Можно натяжные или можно потолок из ГКЛ а подвесной сделать !

Что дешевле для монолитного потолка: 1. натяжной, 2. полностью ГКЛ + покраска, 3. обычная штукатурка + покраска. Что бы посоветовали?

Мастеров онлайн: 573 Заказов в неделю: 891 Предложений в сутки: 937

не думаю что нужна будет штукатурка, скорее шпаклевка, и она будет дешевле с покраской

Там много стыков им потеков на монолите. Если сразу шпаклевать, нужно будет серъезно поработать с УШМ. Время + неизвестно сколько уйдет куругов.

обычная штукатурка шпаклевка и покраска

вообщем. если штукатурить, то стоит учитывать слой, при слое 1см., а именно так получится по маякам, это минимум, расход будет в среднем килограмм 12 на м.кв., то есть мешок на 2м.кв, а это в среднем рублей 350, плюс шлифовка, плюс слой шпаклевки, слой которой будет около 3мм. А ГКЛ в среднем 290 руб. лист, а это 3м.кв плюс профиля это около 500 руб. и шпаклевка будет около 1мм, а это дешевле и практичнее.

Сергей, так и не понял Вас. В расчете на 1 кв. м. сколько обо

Сергей, так и не понял Вас. В расчете на 1 кв. м. сколько обойдется шпаклевка? Штукатурка ориентировочно понятно - 175 руб. ГКЛ - около 270 руб. Хотя вроде и так понятно что при среднем слое штукатурки менее 3 см лучше и дешевле штукатурить. Я прав?

ну и натяжной, стоимость его в среднем от 250 руб. м.кв, это наши, отечественные, они ни чем не хуже других, единственная разница это стык, который будет на ширине более 3метров. у наших ширина полотна 3м. длинна без ограничений. но стык особо не видно.

ГКЛ в среднем без покраски около 200 руб. плюс краска. штукатурка плюс шпаклевка будет около 240 руб. плюс краска. натяжной от 200 руб. без покраски.

как-то так. Удачного ремонта Вам.

Зависит от качества потолка и от того, какой результат Вас устроит в итоге.

Уважаемый,Дмимтрий! Натяжной потолок обойдется и дешевле и быстрее.

Отечественный натяжной потолок

1- натяжной - самый быстрый и дешёвый. 2- быстро и относительно недорого 3- штукатурка, если качественно, то очень долго и дорого (нельзя сделать без маяков, сетки, шпаклёвки).

Натяжной, причем самый дешевый. Все равно порвут или прокурят. Эти арендаторы существа загадочные, умудряются ломать и портить даже то, что по определению сломать невозможно.

я сам когда то снимал квартиру и почти все друзья. Ни мы, ни они не не идиного повреждения не нанесли, а лишь только обустроили кваритру. Главное студентам не сдавать))))

Дмитрий, нам такие наниматели попались только один раз за долгине годы, они и сейчас живут и мы их бережем.))))) А все что было в предыдущие годы страшно вспомнить.Надеюсь вам тоже повезет.

Я — профессиональный прораб, много лет занимаюсь реализацией дизайнерских проектов в квартирах. И именно я принимаю решение, какой метод отделки, в том числе потолка, будет оптимальным в каждом конкретном случае. В своей предыдущей статье я уже рассказывал, как выровнять потолок во вторичном жилье . Теперь расскажу, что делать с потолками в новостройке.

В новостройке рабочие решают те же задачи, что и во вторичном жилье: выровнять потолки качественно, недорого и желательно с минимальной потерей высоты помещений. Но здесь есть свои нюансы. Новый дом еще не « прошел » усадку, а значит, могут появиться трещины и перекосы. В то же время в монолитных домах, доля которых постоянно растет, межэтажные перекрытия литые, без швов и рустов. А значит, сам потолок выглядит лучше, трещины на нем образовываться не будут, да и риск протечки воды из верхних квартир минимальный.

Существует множество способов отделки потолков в новостройке. Но главных (и самых распространенных) три: штукатурка межэтажных перекрытий, гипсокартон и натяжные потолки. Какой выбрать? — Зависит от нескольких факторов:

1. «возраст» дома;
2. высота потолков;
3. площадь поверхности потолка;
4. планируемый свет;
5. интерьерный проект определенного стиля.

В примере на фото — лофт, который допускает открытые коммуникации. В других стилях мы бы закрывали инженерные сети и опускали потолок

———————————————
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
►Найдите бригаду в своем городе через Houzz. Введите индекс, чтобы подобрать исполнителя для ремонта квартиры
———————————————

Способ 1: Оштукатуривание
Технология хорошо известная исторически. Сейчас лишь смеси и краски стали качественнее: используются тонкослойные гипсовые составы, поверх которых наносятся шпатлевка и экологичные водоэмульсионные краски. Эмульсия, растворенная в воде, после высыхания полимеризуется и образует красивое долговечное покрытие.

Важно: Для ванных помещений следует использовать влагостойкую краску с повышенным содержанием латекса или аналоги.

Достоинства и недостатки оштукатуренного потолка
+ Минимальная потеря высоты.
+ Нет ограничений по площади отделки.

– Штукатурка не подходит, если предполагается встраивать светильники, прокладывать по потолку коммуникации (вентиляцию и пр.). Для этого придется понижать потолок одновременно с выравниванием.
– Дом — не монолитный, построен меньше двух лет назад. Могут пойти трещины, связанные с усадкой дома (лучше натягивать или подшивать потолки).

Способ 2: Подшивной потолок (гипсокартон)
Технология заключается в креплении гипсокартонных плит на предварительно смонтированный металлический каркас.

Достоинства и недостатки подшивных потолков
+ Подходят для проектов, где важно разместить на потолке ниши, смонтировать несколько уровней, создавать кривые плоскости любого вида.

+ Допускают монтаж лепнины по поверхности потолка (пример на фото). Смонтировать аналогичный декор на натяжное полотно не получится.
+ Подходят для встраивания любых вариантов освещения, прокладки вентиляционных трасс по потолку.
+ Рекомендованы, когда нужна звукоизоляция потолков (пустоты между черновым потолком и каркасом заполняются акустическим материалом).

– Г ипсокартонный потолок не подходит, если вы хотите сохранить максимальную высоту помещения: он о пускается ниже, чем оштукатуренный или натяжной. Прикрепить листы гипсокартона к потолку напрямую качественно не получится.

Кстати: многоуровневый — не значит «пошлый» или «многослойный» (именно так делали в 1990-х). Смотрим на фото: перед нами лаконичный многоуровневый потолок с подсветкой закладных для шторного карниза.

Проект встроенных светильников. Его следует дать рабочим еще до начала сборки каркаса подшивного потолка. Случаются накладки, когда предполагаемое место размещения точечного светильника попадает на металлический каркас. Делать вырезы в каркасе нельзя — это приведет к нарушению целостности конструкцию и ее ослаблению. В такой ситуации рабочие вынужденно смонтируют светильники несимметрично относительно стен, то есть испортят дизайн-задумку. Этого можно избежать, если заранее дать монтажникам план света. И каркас соберут иначе.

2. Толщина листа, которую рабочие берут для подшивного потолка. Некоторые мастера почему-то считают, что тонкие плиты 9,5 мм предназначены именно для потолков (возможно, из-за их меньшего веса) и стремятся соорудить потолок из таких плит в один слой. Это грубая ошибка. Потолок ни в коем случае не должен вибрировать, иначе неизбежно появятся трещины. В идеале он должен состоять из двух слоев плит. Перед тем как приступить к шпатлевке межплиточных швов, важно убедиться, что гипсокартон жесткий, не двигается при давлении на него.

3. Примыкание к стене. В новостройках вероятна усадка стен, поэтому к ним не стоит прикреплять листы гипсокартона: это приведет к появлению трещин в местах примыкания. Правильно будет приклеить на стену разделительную ленту, к которой подступает лист гипсокартона, и замазать шпатлевкой щель между гипсокартоном и лентой. Другой вариант — плавающий потолок, который имеет зазор между ним и стенами.

Способ 3: Натяжные потолки
Сравнительно новая технология, которая стремительно прогрессирует. Еще недавно натяжные потолки ассоциировались лишь с дешевым «евроремонтом». Глянцевое полотно крепилось на пластиковый багет, щель закрывалась резиновой маскировочной лентой или безвкусным шнуром.

Сегодня тканевый потолок или матовое ПВХ-полотно выглядят презентабельно и порой внешне неотличимы от гипсокартона. Так что эстетических претензий к натяжным потолкам предъявляется все меньше.

Достоинства и недостатки натяжных потолков
+ Технология дает неограниченные возможности для световых решений. Можно смонтировать потолок, который светится на всем своем протяжении. Для этого на базовом потолке размещают светодиодное освещение, а затем натягивают полотно, которое пропускает рассеянный свет. Такой вариант особенно актуален для помещений с недостатком естественного света: например, в угловых квартирах. На натяжном потолке можно смонтировать светящийся контур любой геометрии.

+ Возможность сделать бесщелевой потолок, который образует ровную, как струна, полоску в месте примыкания к стене. И теневой (на фото), когда между потолком и стеной остается ровная щель шириной в полсантиметра. С помощью подсветки создается красивый эффект парящего потолка.

– Натяжным потолком нельзя закрыть плоскость шириной более 6 м.
– Натянутое полотно искажает звук, поэтому его нежелательно использовать в комнате меломана или в помещении домашнего кинотеатра.
– Полотно натяжного потолка можно изготовить в любой цвет по номеру RAL, но его нельзя покрыть декоративной штукатуркой, прикрепить к нему молдинги или другие подобные украшения.

Кстати: некоторые заказчики боятся устанавливать натяжные потолки, считая, что все они неэкологичны. Или думают, что только тканевые потолки экологичны, а ПВХ — нет. Это не так. Тканевые потолки из полиуретана — это та же синтетика, что и поливинилхлорид. Но д ешевые полотна могут загореться — в этом их опасность. В то время как качественные полотна не поддерживают горение и разрешены к применению даже в детских и лечебных учреждениях. Правда, и цена у них гораздо выше. Поэтому при выборе безопасного полотна нужно ориентироваться на цену, класс пожаробезопасности и наличие сертификатов.

Точки контроля
1. Закладные. Их следует монтировать заранее — под крепления мебели, карнизы для штор, потолочных светильников. Иначе установить шкаф или повесить люстру в запланированном месте не получится (придется переделывать потолок).

2. Геометрия углов. Некоторые виды алюминиевого каркаса требуют строго прямых углов — 90 градусов. К сожалению, многие мастера об этом не подозревают. Поскольку штукатурка стен производится в начале отделочных работ, лучше уже в этот период пригласить замерщика потолочной компании, чтобы учесть все моменты. В примере на фото интерьер построен на четких ровных линиях, малейшие отклонения от геометрии бросались бы в глаза.

Качество чернового потолка. Если на поверхности натяжного потолка образуются « волны » , причина в негерметичности пространства между полотном и базовым потолком. Чтобы полотно не двигалось, необходимо предварительно заделать монтажной пеной все отверстия в базовом потолке, через которые может поступать воздух. Либо установить вентиляционные решетки в укромных уголках натяжного потолка, чтобы компенсировать разницу давления.

На что еще обратить внимание
Верхнюю часть стен, в районе их примыкания к потолку, штукатурить сложнее всего. Поэтому часто там появляются « волны » . К сожалению, обычно этот дефект выявляется лишь в конце ремонта. И будет заметен при любом варианте примыкания стены к потолку. « Волны » на стене или потолке в месте примыкания дадут волнистую линию, поэтому эти места нужно тщательно проверять еще на этапе штукатурки.

Если у вас проектом предусмотрен « парящий » потолок с подсветкой, будьте особенно внимательны. Скользящий свет, направленный на стены или потолок, выявит мельчайшие неровности, допущенные в ходе штукатурки и шпатлевки!

ПО ТЕМЕ…
Как проверить: Скрытые дефекты отделки стен и потолка

Не забудьте запланировать отдельное место под блоки питания светодиодной подсветки натяжного или гипсокартонного потолка. Чаще всего в квартирах используют светодиодные ленты напряжением 12 вольт, которые получают электричество через блоки питания. Блоки, в отличие от светодиодной ленты, гораздо быстрее изнашиваются и могут выйти из строя через год или два. Кроме того, они обладают высокой теплоотдачей. Поэтому нужно заранее спланировать полку или отсек, где блоки питания не перегреются (есть нормальная вентиляция и теплообмен), а в случае необходимости их можно было бы легко заменить.

Если у вас кирпичная или панельная новостройка и процесс усадки еще не завершен — выбирайте подшивной потолок или натяжной вариант.
Если высота потолков небольшая, на счету каждый сантиметр — лучший вариант штукатурка. Когда 3 см большой роли не играют, — можно смонтировать натяжной потолок (есть варианты с минимальным опуском всего 27 мм).
Всегда помните про связку « свет-потолок » . Планируйте количество и положение светильников сообразно технологии выравнивания потолка. Металлический каркас не должен приходиться на место монтажа встроенного светильника. Отверстия в натяжном потолке под свет планируются заранее, равно как и закладные.
Рассеянный свет, « парящий » потолок и иные световые конструкции требуют сложных технических решений. Скрыть провода и цоколи ламп помогут натяжной или гипсокартонный потолки.
В комнате длиной больше 6 м установить натяжной потолок не получится. Выбирайте другие варианты.
Лепной декор невозможно наклеить на натяжное полотно — остановитесь на штукатурке или гипсокартоне.

Достаточно часто в своей работе мы сталкиваемся с вопросами от заказчиков о том, какой вариант отделки потолка лучше использовать, если смонтировано наше перекрытие. Рассмотрим самые востребованные варианты, а так же их плюсы и минусы.

Итак, Ваш дом готов: фундамент прочный, стены и крыша на месте, а внутри уже готовые к эксплуатации сборно-монолитные перекрытия. Остаются только последние, но такие важные для души штрихи – внутренняя отделка. Этот этап, конечно, не такой масштабный, как капитальное строительство, но опыт показывает, что выбор подходящей отделки для потолков – вопрос, который задает едва ли не каждый второй заказчик.

Наиболее частыми и востребованными в практике становятся следующие варианты:

1. Отделка потолка гипсокартоном – наиболее распространенная. Сейчас мы, конечно, говорим не о «многослойных» конструкциях, родом из начала двухтысячных, но о том, чтобы использовать этот (безусловно) удобный в работе и доступный материал в качестве «быстрой штукатурки».
Чем удобен способ? Да как минимум тем, что основанием балок – служит оцинкованный профиль, шаг которого более чем пригоден для крепления к нему листов без лишних трудовых и финансовых затрат – напрямую, при помощи саморезов.

Удобство данного способа заключается не только в минимуме крепежа, необходимого для монтажа гипсокартона, но и в том, что он (способ) существенно экономит время, относительно, к примеру, обычной штукатурки. Отличительной особенностью такого варианта отделки является и тот факт, что на рынке присутствует так называемый «огнестойкий» гипсокартон, который весьма хорошо подходит для помещений, где пустотозаполнителем был выбран пенопласт. Слой огнестойкого гипсокартона и финишной штукатурки – создает необходимый барьер.

2. Натяжной потолок – самый быстрый и бюджетный вариант. Говоря начистоту, очень большой процент клиентов в итоге приходят к такому варианту отделки. Причин тому несколько: такой потолок делается быстро, не требует дополнительной отделки, стоит достаточно дешево и неплохо смотрится.

Также удобным является и тот факт, что при использовании натяжного потолка теряется не больше пространства, чем при использовании, к примеру, гипсокартона.

3. Штукатурка – редкий, но привычный людям вариант. Штукатурку потолков сейчас используют не слишком часто, как минимум, потому что этот процесс требует больших навыков, труда и времени, чем предыдущие два. Но он, безусловно, так же выполним – с одной только оговоркой: при оштукатуривании перекрытия нужно в обязательном порядке использовать сетки, которыми будет перекрываться оцинкованный металл профиля.

Любой человек, который сталкивался с процессом штукатурки (да и шпатлевки) – понимает, что на металл такие смеси ложатся не лучшим образом и могут давать трещины. Если же не полениться и использовать сетку – то за пару слоев можно получить практически идеальный потолок. Слой штукатурки на нем, в зависимости от навыков мастера, будет колебаться от 5 до 10 мм.

Впрочем, в этом способе есть и слабое звено: если штукатурка по газобетонному блоку или сходному материалу проходит гладко и просто (нужно только использовать хорошую грунтовку), то при закладке пенопласта в качестве пустотозаполнителя, разумнее использовать гипсокартон.

На этом объекте планируется делать натяжные потолки. С разводкой электрики строители не заморачивались.

Подводя итоги, хочется выделить несколько существенных моментов:

- Поверхность перекрытия, которая будет являть собой «потолок» - завидно ровная относительно монолита и плит, не требует больших трудозатрат не только при обустройстве «подвесного» варианта потолка, но и при обычной штукатурке, достаточно только следовать простым правилам;

- За счет включения в состав балки профиля несъемной опалубки – легко крепить гипсокартон или ОСП, а за счет наличия пустотозаполнителя – не менее удобно и просто можно делать разводку электричества. Так же профиль являет собой надежное место для закрепления, к примеру, тяжелой люстры;

- Сборно-монолитное перекрытие никак не ограничивает выбор вариантов отделки, но в некоторых случаях – существенно удешевляет их (как в случае с гипсокартоном, армстронгом или т.п. «подвесными» системами).

Вариантов отделки потолков на современном рынке – много, поэтому нужно понимать, что гипсокартон, натяжной потолок и штукатурка – не единственные, но наиболее распространенные и востребованные из них.
Успехов Вам в строительстве и до встречи в следующих статьях!

Читайте также: