Построить кухню из газобетона

Обновлено: 02.05.2024

Если фантазия подводит и сложно представить подходящий вид дизайна, всегда можно воспользоваться готовой фотогалереей. Благодаря ей легче подобрать нужный и экономичный вариант.

Существует два вида кухонь:
1. Открытая . Весь необходимый инвентарь для приготовления пищи располагается под навесом. Перед началом работы нужно определить какие коммуникации следует провести для кухни. Затем бетонируют столбы на них будет размещена крыша. Она может быть сделана из: дерева, металла и т.д.
После установки столбов накладываются балки перемычки. На них размещается обрешетка, к ней прикрепляется кровельный материал. Столбы состоят из металлической трубы обложенной кирпичом. Легче построить односкатную крышу и выбрать для ее настила маталлочерепицу, шифер, поликарбонат и т.д.
Следующим этапом будет обустройство площадки, ее можно сделать из бетона, дерева или тротуарной плитки. В конце работ расставляется мебель и обустраивается уют. Часто делают пристрой в котором располагается мангал.
2. Закрытая . Этот вид кухни можно использовать круглый год. Такое строительство выполняется из самых разнообразных материалов. Например, если оно будет каркасным тогда столбы устанавливаются с небольшим шагом. Затем с двух сторон на них располагают доски. А в промежутках возможно разместить теплоизоляцию. Недорогим вариантом будет обшить внутреннею часть кухни листами ДВП, ОСП и т.д.
К каркасному строительству подойдет столбчатый или ленточный фундамент. В построении закрытой кухни используют: газобетон, пеноблоки, кирпич, шлакоблоки и т.д.
Рядом с ней тоже можно разместить мангал или даже печь. Иногда вблизи устанавливают небольшую беседку.

Особенности строительства

Летнюю кухню проще строить, изучив основные этапы работ:
1. Фундамент. Он полностью будет зависеть от выбранного проекта. Например, если кухня выстроена из кирпича, тогда фундамент должен быть заглубленным и прочным. Мелко заглубленный подойдет для строительства из газоблоков и пеноблоков.
2. Стены. В этот этап нужно включить размещение вентиляции, канализации, стен, окон и водопровода.
3. Кровля. Крыша может быть двускатной или односкатной. Первый вариант будет построить сложнее, так как для этого понадобится знание определенных навыков.
Летняя кухня для дачи своими руками принесет вашему участку дополнительного комфорта и прибавит положительных эмоций во время отдыха на природе.

Строительство монолитной кухни – это по-настоящему эксклюзивное и практичное решение, позволяющее выгодно обустроить обстановку собственного жилья, избежав при этом покупки заурядной и дорогостоящей кухонной мебели. По определению, кухонным монолитом является цельная бесшовная конструкция, декорированная современными отделочными материалами и являющаяся частью рабочего пространства помещения для приготовления пищи. Самый простой вариант кухонного монолита объединяет собой такие объекты, как: столешница, мойка и фартук (задняя стенка рабочей поверхности). В более сложных случаях в конструкцию внедряются подоконники, скамейки и встраиваемая бытовая техника.

Если с внешней отделкой кухонного монолита все более или менее ясно (она может быть создана на основе керамической плитки, искусственного или натурального камня, дерева, а также других отделочных материалов), то особенности несущей конструкции следует рассмотреть более подробно. В целом, все не так уж и сложно, как может показаться человеку непосвященному. При желании, соорудить подобный объект по силам даже женщине, проявляющей интерес к строительству и нежелающей прибегать к посторонней помощи.

Нашла реализованный проект монолитной кухни на стороннем форуме. Девушка практически все делала сама. На фото изображен ее первый ремонт. На кухню ушло 40000 рублей (это вместе с техникой). Практически так и планировала. Перегородки выполнены из пазогребневых блоков. Работать с ними одно удовольствие – легко пилятся и сверлятся, крепятся к стенам и полу прекрасно.

Целесообразность самостоятельного монтажа монолитных кухонь не будет подвергаться сомнению, если учесть высокую стоимость подобных конструкций, устанавливаемых на заказ различными профильными организациями. Учитывая, что точная технология самостоятельного создания кухонных монолитов представлена лишь основными правилами и рекомендациями, во время их строительства мы бы посоветовали читателям ориентироваться на успешный опыт членов нашего строительного форума.

Последовательность создания монолитной кухни напоминает этапы строительства современного дома, возводимого в соответствии с индивидуальным проектом. При этом перед мастером не стоят никакие ограничения, связанные с внешним оформлением, с соблюдением общепринятых стандартов, размеров и правил. Монолитная кухня представляет собой законченный интерьер одного из самых часто посещаемых помещений вашего дома.

Вот такая у нас вышла кухня-монолит в бюджетном варианте. Торопились, финансы ограничивали фантазию и возможности. Но результатом мы все-таки довольны. Поживем так, а с годами можно и вытяжку сделать и фасады изменить.

Теперь поговорим непосредственно о последовательности и принципах создания монолитной кухни.

Строительство каркаса

Как и любые другие строительные работы, мероприятия по созданию кухонного монолита начинаются с разработки проекта. В нем необходимо учесть основные элементы конструкции, ее габариты, наличие шкафчиков, выдвижных полок и других полезных приспособлений. Также на данном этапе определяются основные материалы, из которых будет состоять каркас необходимых модулей.

Материал, используемый в конструкции каркаса, в основном зависит от предпочтений его создателя. Каркас может быть кирпичным (с элементами бруса), каменным или просто монолитным (на основе бетона). В некоторых случаях при создании несущей конструкции используются пазогребневые гипсовые плиты, что тоже оправдано с точки зрения трудозатрат и экономии времени. Каждый материал обладает своими преимуществами, и выбрать из них непросто.

В стены муж засверливал железные трубы, затем делал опалубку и заливал раствором.

Первым делом смонтировал разводку коммуникаций, после чего положил плашмя и приклеил пеноблоки (100х250х600). Таким образом, получилось корыто для заливки подиума. На следующем этапе из тех же самых блоков сформировал вертикальные перегородки.

Каркас можно монтировать как на бетонную стяжку, так и на готовый чистовой пол (покрытый, к примеру, плиткой).

Монтаж столешницы

Что касается столешницы, то оптимальным вариантом ее обустройства считается создание конструкции на основе несъемной опалубки и обыкновенной бетонной стяжки. Касательно ее декорирования можно сказать, что в плане отделки каждый полагается на свой вкус.

Смонтировал стенки и сделал несъемную опалубку из фанеры 20 мм. Промазал щели герметиком и вырезал под мойку отверстие. Нанес бетонконтакт на фанеру, установил сетку, после чего залил плиту.

После того как бетонная стяжка застыла, автор проекта уложил поверх нее влагостойкую фанеру и покрыл все плиткой.

На форуме представлен еще один вариант создания кухонного монолита, выполненного на основе деревянного бруса (к сожалению, без фото).

Каркас сделан деревянный. Столешница – несъемная. Опалубка к ней сделана из влагостойкого гипсокартона + армированная стяжка 3 см + плитка. Пол и задняя стенка в нижних ящиках декорированы плиткой. Перегородки и полки – ДСП. Дверцы-фасады просто заказали в мебельном магазине.

Учитывая особую роль столешницы в кухонном помещении, на качество бетонной стяжки, используемой во время ее изготовления, следует обратить особое внимание. Использование пластификатора для бетона в данном случае способно значительно улучшить прочность и другие эксплуатационные качества конструкции.

Заделка коммуникаций

Учитывая, что конструкция монолитной кухни не подразумевает в перспективе перестановку ее отдельных фрагментов, необходимо грамотно смонтировать разводку будущих коммуникаций. Для этого следует руководствоваться определенными правилами, которые также продиктованы практическим опытом наших форумчан:

Во время монтажных работ необходимо следить за тем, чтобы соединители, тройники и другие резьбовые элементы не были замурованы в конструкцию каркаса.

Несмотря на то, что металлопластиковые трубы считаются надежным материалом для создания разводки, большое количество водопроводной воды (особенно горячей), используемой на кухне, может привести к их постепенному засорению и к протеканию системы в местах соединений. Следовательно, необходима веская причина для того, чтобы использовать металлопластиковые магистрали в конструкции кухонного монолита.

Медные трубы являются оптимальным вариантом для создания водопроводной разводки внутри кухонного монолита, при этом трубы полипропиленовые признаны вариантом допускаемым.

При строительстве монолитной кухни рекомендуется использовать параллельную схему водопроводной разводки, которая равномерно распределяет давление во всех элементах системы. Это может значительно увеличить надежность и срок ее службы.

Двери для монолитной кухни

Многие люди, желающие построить монолитную кухню своими руками, плохо себе представляют, как можно вмонтировать двери в каркас несущей конструкции. Оптимальным решением в данном случае будет установка сборного короба (дерево, ДСП, ЛДСП) или шкафа внутрь монолитной конструкции. На его стенки, после установки петель, будут навешиваться двери. А выбрать подходящий фасад для кухни особого труда не составит.

Во время возведения стен монолитного каркаса во внутреннее пространство ставил собранный шкаф без дверок и подкладывал сбоку тонкий картон, чтобы потом шкаф можно было вынимать и вставлять.

Подобный подход можно взять за основу во время создания каркаса под электрическую духовку или какую-либо другую встраиваемую бытовую технику.

Монтаж петель – это ответственный пункт в последовательности установки дверей (фасадов). Петли необходимо подбирать таким образом, чтобы они могли с легкостью выдержать возлагаемую на них нагрузку. В соответствии со стандартами, две петли с диаметром «чашки» 35 мм выдерживают двери длиной до 800 мм.

Способ, подразумевающий установку дверей в каркас сборного короба (шкафа), подходит как для обычных створок, так и для купейных конструкций. Ведь проще ничего и придумать нельзя, особенно если учесть, что подобный метод многие участники нашего форума уже успели с успехом опробовать на практике.

Ознакомиться с практическим опытом строительства кухонных монолитов вы сможете в специальном разделе нашего форума. Если желаете поучаствовать в обсуждениях технических деталей, связанных со строительством монолитной кухни, то рекомендуем посетить соответствующий раздел. Интересный материал о том, как для кухни можно смонтировать металлический фартук, вы сможете прочесть в содержательной статье, размещенной на нашем сайте.

Готовый кухонный гарнитур часто становится источником многих проблем. Однако, можно создать собственный вариант конструкции из газобетона, что позволит значительно сэкономить деньги и получить эксклюзивный интерьер.

Большинство пользователей рассматривает оформление кухни одинаково — надо приобрести мебельный гарнитур и технику, установить и подключить все элементы. Однако, такой подход создает немало вопросов и проблем. Сегодня входит в моду новый способ оформления — кухня из газобетона. Это особое решение, сочетающее функциональные, декоративные и стилистические аспекты. Вариант весьма своеобразный, требующий от мастера фантазии, творческого подхода к реализации замысла.

Что такое газобетон

Традиционные строительные материалы, проверенные многими сотнями лет строительства и эксплуатации, сегодня уступают часть занятых позиций. На смену им приходят новые, более практичные и удобные стройматериалы, предназначенные для выполнения определенных задач. Одним из них является газобетон — модный и весьма эффективный материал для строительства частных домов и других сооружений относительно малого размера. Это модификация обычного бетона, изготовленная из тех же компонентов, но с добавление извести и алюминиевой пудры. Эти добавки тщательно смешиваются с базовыми компонентами, добавляется вода, и начинается процесс отверждения. Параллельно с ним проходит реакция алюминиевой пудры и извести в присутствии воды, в ходе которой выделяется большое количество газа. Массив приобретает пористую структуру, которая кардинально меняет свойства материала.

После завершения реакции массив нарезают на блоки, для чего используются специальные станки. Поверхность блоков отличается точностью геометрии и ровными поверхностями — допустимые отклонения весьма малы, что обеспечивает высокое качество поверхности при кладке. Готовые блоки проходят завершающую стадию процесса — обработку горячим паром при высоком давлении в специальных автоклавах. После этого материал приобретает рабочие параметры и полностью соответствует всем требованиям.

Пористая структура делает газобетон легким и способным сохранять тепло, что и являлось целью его создателей. Однако, проявились и отрицательные качества — низкая прочность, неспособность выдерживать давление (особенно, точечные нагрузки), гигроскопичность. Примечательно, что и полезные, и вредные качества получены в результате одного и того же процесса — придания материалу пористой структуры. Однако, строители, привыкшие к универсальности строительных материалов, восприняли газобетон как жесткий теплоизолятор, но не как самостоятельный материал. Потребовалось немало времени, пока были изучены все свойства газобетона, выработаны строительные нормы и правила. Сегодня газобетон обрел свою нишу — он считается оптимальным вариантом для постройки частных домов высотой до 3 этажей.

Использование газобетона при создании кухонного интерьера

Кухня, выполненная из газоблоков — это оригинальное и практичное решение, позволяющее пользователям приложить фантазию и опробовать свои творческие способности на практике. Обычные мебельные гарнитуры приходится подгонять по размерам, долго выбирать для них место, переставлять и менять местами. При использовании газобетона все элементы изначально расположены на своих местах, поскольку изменить ничего уже не получится. На первый взгляд, это недостаток, но, на практике это позволяет заранее продумать место размещения техники и всех элементов интерьера, получить оптимальный вариант расстановки.

Кухня, изготовленная подобным способом, уже получила собственное название — кухонный монолит. Смысл названия в конструкции столешницы — она одна общая, со встроенной мойкой, плитой и другими необходимыми элементами кухонной оснастки. В нашем случае название не совсем точно отображает суть новинки. Здесь имеет место не столько монолит, сколько каркас из газобетона, с установленными на нем столешницами и мебельным фасадом. Это означает, что из газосиликатных блоков изготавливаются только перегородки и несущие элементы, а рабочие поверхности и дверки шкафов изготавливаются обычным способом.

Выбор материала

Газобетон выпускается в разных формах блоков:

стеновой;
U-образный;
перегородочный;
дугообразный.

Основной задачей, которую приходится решать при проектировании кухонного монолита, становится экономия пространства. Если использовать толстые блоки, полезное пространство будет значительно уменьшено. Для небольших кухонь это недопустимо (как, впрочем, и для больших). Поэтому, выбирая подходящий материал, надо сразу же решить, какую толщину стенок требуется принять за основу.

Оптимальный вариант — наиболее тонкие стенки, позволяющие сохранить объем и вместительность отсеков. Поэтому, выбирать лучше всего перегородочные блоки толщиной 75 или 100 мм.

Есть другой вариант решения вопроса. Можно распилить стеновые блоки на несколько частей. Их размечают и разрезают в продольном направлении, получая 2, 3 или 4 блока толщиной около 10 см, длиной 60 (65) см и высотой 20 или 25 см. Однако, этот способ довольно сложный, так как резать газоблоки довольно трудно. Его лучше всего применять при наличии материала, оставшегося от постройки дома и требующего какого-то рационального применения.

Плотность газобетона для кухни должна быть достаточно высокой — стенки тонкие, на них опираются рабочие поверхности, испытывающие периодически достаточно высокие нагрузки — раскатка теста, отбивка или рубка мяса. Иногда даже тяжелая кастрюля, наполненная водой, может создать достаточно сложные условия эксплуатации для стенок из тонкого газобетона. Необходимо учесть также, что эти нагрузки непостоянны, они носят переменный характер. Иногда такой характер воздействий приносит больше вреда чем высокая, но постоянная нагрузка.

Процесс изготовления

Сборка кухонного комплекта из газоблоков начинается с разметки стен и крепления к ним стоек (или несущих плоскостей) из газобетона. Блоки склеивают между собой с помощью специального состава для кладки газобетона. Это обязательное условие, так как обычный песчано-цементный раствор не сможет так прочно соединить сравнительно небольшие плоскости.

Необходимо сразу изготовить все технологические отверстия под электропроводку, трубы водоснабжения и канализации. Это можно сделать и после, но возможность рассмотреть все элементы конструкции в рабочем виде позволит избежать ошибок (например, не закрывать участок, по которому пойдет трубопровод или будет проложен кабельный канал).

Отделка поверхностей газобетона должна обладать защитными свойствами и отсекать контакты газобетона с влагой. Можно использовать кафельную плитку, или оштукатурить плоскости специальным составом с последующей пропиткой. Принципиальных противопоказаний здесь нет, надо лишь обеспечить нормальные условия эксплуатации газобетона.

Установка столешницы и дверок производится штатным способом. Перед началом процедуры необходимо смонтировать опорные планки, в которые будут крепиться шарниры дверок и соединительные элементы столешницы. Это важный момент, так как газобетон плохо держит крепежи. Постоянные перемещения створок или ударные воздействия на столешницу быстро выведут фиксаторы из строя, а промежуточные элементы смогут погасить эти нагрузки и обеспечат длительный срок службы газобетона и всех подвижных и нагруженных элементов.

Навеска мебели или бытовой техники на стены из газобетона требует отдельного подхода. использование обычных способов здесь не годится, нужны специализированные крепежные элементы для ячеистых бетонов.

Популярность газобетона как наиболее выгодного и удобного материала для строительства частных домов неуклонно растет. Еще сравнительно недавно о нем отзывались как о жестком теплоизоляторе, непригодном к полноценным строительным работам. Однако, более глубокое исследование материала показало его эффективность и экономичность. Газобетон имеет массу преимуществ перед традиционными видами бетона, хотя многие строители до сих пор относятся к нему с предубеждением. Это вызвано специфическими особенностями материала — большинство операций, одинаковых почти для всех стройматериалов, для газобетона не годятся. Например, он не держит стандартные крепежные элементы — гвозди или шурупы, в него бесполезно загонять обычные дюбели. Для неопытных людей такая особенность может оказаться причиной немалых проблем — например, когда необходимо навесить на стену газовый котел, надо обеспечить прочное и неподвижное крепление. Если устройство не удается надежно закрепить, возможны любые, самые нежелательные последствия. Это касается и навесной мебели, и других элементов интерьера. Особую проблему создает кухонный гарнитур, который наполовину состоит из навесных шкафов и требует прочной установки на стенах. рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Почему газобетон не удерживает обычные крепежные элементы

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он разработан немногим более 100 лет назад, хотя в своем нынешнем виде появился много позже. Задачей разработчиков было решение двух проблем:

снижение веса построек, позволяющее экономить на фундаменте;
повышение теплосберегающих качеств материала, обеспечивающее экономию на отоплении.

Обе задачи были успешно решены с помощью получения пористой структуры. Массив материала наполнен по всему объему мелкими (2-4 мм) пузырьками углекислого газа, благодаря которым газобетон получает все свои качества, как положительные, так и отрицательные. К достоинствам материала принято относить:

малый вес, удобный при строительстве и транспортировке;
ровная и точная геометрия газоблоков, дающая высокое качество кладки;
легкость обработки и подрезки, позволяющая изготавливать доборные элементы с высокой скоростью и точностью.

Однако, существуют и некоторые недостатки:

газобетон плохо выдерживает нагрузки на сжатие и растяжение (обычные виды бетона способны переносить гигантские нагрузки на сжатие и неустойчивы только к разнонаправленным усилиям);
материал гигроскопичен, поры способны аккумулировать влагу, которая плохо выводится обратно. Летом это свойство вызывает появление плесени и грибка, а в зимнее время появляется опасность замерзания и разрушения газобетона из-за морозного расширения льда.

Оба недостатка влияют на неспособность материала удерживать крепежные элементы. Пористая структура делает материал хрупким и снижает его прочность. Обычные гвозди или шурупы удерживаются в нем только пока на них не подается нагрузка. Любые усилия создают раскачивающие перемещения, от которых гнезда практически сразу расширяются, и крепежи просто выпадают. Это создает серьезные проблемы, когда возникает необходимость навесить бытовую, отопительную технику или кухонные шкафы на стену из газобетона. Если материал намокает, металлические детали начинают ржаветь, что отрицательным образом отражается на их работоспособности. При этом, гнезда и отверстия под крепежи становятся точками проникновения влаги и требуют специальной обработки перед установкой навесных предметов.

Из-за низкой плотности газобетона и полного отсутствия упругости не могут быть использованы гвозди, костыли и другие забивные элементы. Решая, как повесить мебель или технику, от этих крепежных элементов следует отказаться сразу. Единственный допустимый вариант использования гвоздей — необходимость повесить легкую рамку, картину или декоративное украшение. Любые предметы, обладающие весом больше 2-5 кг, следует крепить на специальные детали.

Требования к крепежным элементам для газобетона

Выбор крепежей должен производиться исходя из веса предметов и особенностей основы. Крепежи должны соответствовать имеющимся условиям:

усилие, которое будет способен выдерживать крепеж, зависит от плотности газоблока;
металлические крепежные элементы должны иметь защитное покрытие;
чем толще и длиннее крепеж, тем надежнее будет сцепление со стеной;
изготовление гнезд под анкера или дюбели должно производиться с помощью электродрели или шуруповерта. Использование перфоратора запрещается — ударное бурение образует в прилегающих участках массива сетку трещин, ослабляющих материал.

Основным требованием ко всем крепежам следует считать достаточную длину. Короткие элементы в газобетоне не удерживаются, особенно, если крепеж держит не статическую, а вибрационную нагрузку (кондиционеры или вентиляторы, другие устройства с двигателями внутри). Кроме этого, для ответственных случаев необходимо выбирать распорные элементы, способные прочно закрепляться внутри гнезда.

Виды крепежных элементов для газобетона

Крепежные элементы для газобетона можно условно разделить на две группы:

Разницу между ними принято определять следующим образом — дюбели рассчитаны на работу с шурупами, а анкеры — под установку резьбовых элементов (болтов, шпилек и т.п.). Однако, а продаже есть разные конструкции, которые часто не подходят под существующую классификацию.

Если необходимо повесить кухонный шкаф на стену из газобетона, необходимо в первую очередь проанализировать характер предстоящих нагрузок и выбрать соответствующий тип крепления. существует множество вариантов конструкций распорных дюбелей и анкеров, пригодных для установки в газобетон. Все они обладают определенными возможностями и предназначены для использования в разных условиях. Рассмотрим все возможные варианты по отдельности:

Саморезы по дереву

Это самые распространенные крепежные элементы. Неподготовленные люди пытаются использовать их в первую очередь, просто по привычке. Если требуется навеска небольшого и статичного груза, можно выбрать такие саморезы, но длина их должна быть не менее 50-60 мм (лучше еще длиннее). Рекомендуется выбирать элементы с нарезкой до самой шляпки, оснащенные защитным покрытием. Завинчивать без предварительного засверливания (можно сделать начальный заход сверлом небольшого диаметра, но на всю длину не заглубляться). Устанавливать под небольшим углом к горизонтали.

Стальные дюбели

Стальные дюбели для газобетона MUD — Металлический Универсальный Дюбель на латинице (в продаже они могут именоваться «для ячеистых бетонов») представляют собой распорные крепежные элементы, изготовленные из оцинкованной стали. Конструкция выполнена в виде трубки, разрезанной в продольном направлении на 4 лепестка. Разрез делается не до конца, чтобы лепестки оставались соединенными между собой отрезком трубки, на котором наносится диаметр дюбеля. Сами лепестки имеют штампованный рельеф в форме выступающих шипов. Изначально лепестки соединены и имеют конусную форму, удобную для установки в гнездо. Его сверлят в газобетоне, предварительно отметив центр. Дюбель забивают полностью, чтобы верхний срез оказался заподлицо со стеной. Когда в него завинчивают шуруп, лепестки расходятся и плотно распирают гнездо, упрочняя соединение. Важным требованием является точный подбор диаметра сверла — если оно окажется слишком толстым, лепестки не смогут прочно закрепиться в материале.

Забивные анкера с усилением

Это крепежные элементы, составленные из двух деталей. Первая устанавливается в стену, вторая завинчивается в нее и служит удерживающим элементом подвески. Конструкция первой детали (гнезда) представляет собой металлический цилиндр с четырьмя лепестками на конце. Противоположный конец имеет утолщение, удобное для забивания гнезда в отверстие, заранее просверленное в газобетоне.

Второй элемент — обычный болт, который завинчивают в резьбу, изготовленную в составном гнезде. При этом, рабочий конец заходит внутрь гнезда и распирает лепестки с большим усилием. Такие крепежи можно использовать для подвески ответственного оборудования, газо- и воздухопроводов, других тяжелых приборов. Если оборудование вибрирует или имеет некоторую подвижность в моменты запуска или остановки, анкер с усилением станет единственным надежным видом подвески. При установке не следует слишком сильно колотить по анкеру — если он слишком туго входит, лучше взять сверло немного большего диаметра. Сильные удары по рабочему элементу приведут к смятию лепестков, что выведет крепежный элемент из строя.

Анкер «бабочка» (molly)

Это специализированные крепежные элементы для газобетона, способные выдерживать нагрузки на вырывание средней величины. Они являются оптимальным вариантом, когда необходимо установить на кухню мебель или бытовую технику средней величины (вытяжку, навесные кухонные приборы и т.п.).

Конструкция анкеров «бабочка» весьма близка к устройству всем знакомых рамных анкеров. Отличие состоит в монолитном строении гнезда — резьбовой элемент (гайка) представляет собой одно целое с гильзой и находится в конце элемента. В средней части имеются продольные разрезы, разделяющие гильзу на 4 лепестка. При завинчивании болта конец гильзы с резьбой начинает перемещаться, лепестки изгибаются и распирают отверстие в газобетоне. Фиксация анкера в материале достаточно плотная, позволяющая удерживать предметы мебели, оборудование или другие объекты средней тяжести.

Гвозди НЕМА

Это забивные крепежные элементы комбинированного типа. несущий элемент — обычный металлический гвоздь, близкий к стандартным моделям. Однако, его забивают не в газобетон, а в специальную гильзу с расширяющимися лепестками на конце. Гильзу закрепляют в заранее просверленном гнезде, для чего используют обычную (безударную) дрель. Гильзу аккуратно забивают в отверстие до конца, после чего в нее забивают гвоздь на нужную глубину. Крепеж способен удерживать предметы сравнительно небольшого или среднего веса со статической нагрузкой.

Дюбели КВТ

Это прочные и надежные крепежные элементы в форме цилиндра с развитой нарезкой по всей длине корпуса. Шляпка плоская, а завинчивание производится с помощью шестигранного ключа. Установка дюбеля проста — в стене сверлят гнездо, диаметр которого примерно соответствует меньшему диаметру корпуса (без нарезки). Элемент не должен слишком плотно или, наоборот, слишком легко входить в стену. В установленный дюбель завинчивают обычный саморез, который распирает корпус. В средней его части есть два продольных надреза, позволяющих корпусу расшириться при вхождении шурупа внутрь. Вместо самореза можно использовать болт соответствующей величины.

Существуют пластиковые и металлические (дюралевые) дюбели КВТ.

Принципиальной разницы в конструкции или несущей способности у них нет, но пластиковые более эластичны и легче принимают в себя шурупы. Дюралевые жестче, рекомендуется использовать с ними резьбовые болты под шестигранный ключ.

Фасадные дюбели

Фасадные дюбели — это обычные распорные элементы из капрона с комплектным шурупом. Они отличаются большой длиной, обеспечивающей хорошее сцепление с газобетоном. Эти элементы устанавливаются обычным способом — в заранее просверленное отверстие вставляют пластиковый дюбель (размер отверстия должен соответствовать диаметру и длине корпуса), после чего завинчивают шуруп. Недостатком этого типа крепежей является постепенное уменьшение плотности соединения дюбеля и газобетона, что надо учитывать при выборе. Однако, низкая стоимость способствует популярности этого типа крепежей.

Спиральные элементы Turbo Fast

Стальные гвозди, обладающие спиралевидной формой. Устанавливаются без предварительного засверливания, обычным забиванием молотком. Благодаря спиральной форме эти крепежи могут выдерживать довольно большие нагрузки, особенно, если их длина достаточно велика. Имеют защитное цинковое покрытие, исключающее коррозию металла.

Анкер-шурупы Befast

С точки зрения конструкции — это обычные саморезы с крупной нарезкой, которые завинчивают в газобетон либо без предварительного засверливания (металлические элементы), либо в заранее подготовленное гнездо (пластиковые модели). Производители позиционируют этот вид крепежа как единственный тип крепления для газобетона или других материалов низкой плотности, которое соответствует требованиям ГОСТ Р. Хотя, по техническим характеристикам он уступает другим видам крепежей. Особенностью является способность хорошо удерживать навеску как в плотные, так и в мягкие марки ячеистых бетонов.

Химический анкер

Это крепежный элемент, принципиально отличающийся по конструкции от других моделей. Для газобетона и других ячеистых бетонов это — самый надежный и прочный вариант крепления. По крайней мере, так отзывается большинство специалистов, работающих в профильной сфере.

Принцип действия химического анкера состоит в подаче в заранее подготовленное отверстие специального химического состава. Он довольно быстро застывает, прочно фиксируя в гнезде резьбовой элемент (шпильку), на которую можно навешивать грузы до 400 кг. Такими показателями не обладает ни один крепежный элемент механического типа. Химический состав содержит специальные синтетические смолы, глубоко проникающие в поры газобетона и образующие прочную и плотную пробку в массиве. Крепление дополнительно усиливается тем, что материал вокруг отверстия перестает впитывать воду, исключая образование мокрых участков и разрушение стены. Рабочие качества такого крепежа остаются неизменными в течение десятилетий, если только наружная часть резьбового элемента находится в удовлетворительных условиях.

Как выбрать лучший вид крепления

Выбор оптимального крепежа для газобетона необходимо производить после тщательного анализа предстоящих нагрузок, а также обследования несущих поверхностей. Кроме этого, надо учитывать вес кухонного гарнитура и сопутствующего оборудования, его конфигурацию и особенности эксплуатации.

Выбирая тип крепежа, надо в первую очередь рассмотреть вектор нагрузки. Есть навесная мебель, которая создает нагрузку на сдвиг. Если она статична, т.е. отсутствуют рывки или вибрации, то можно ограничиться элементами, рассчитанными на малые или средние нагрузки. Однако, для навесных или подвесных приборов с переменными нагрузками, а также с усилиями, направленными на отрыв, нужны мощные анкерные элементы — химические, или действующие на распирание. Здесь важно соблюдать технологию установки и использовать сверла правильного диаметра. При установке химических анкеров следует сначала внимательно изучить инструкцию и строго следовать ей в процессе установки.

Как правило, резьбовые крепежи (анкеры) используют для навески приборов, газовых котлов, вентиляции и других предметов, требующих прочной и неподвижной фиксации на стенах. Эти устройства обычно устанавливают раз и навсегда, поэтому, крепеж подобного типа наиболее эффективен. Для навесных шкафов, полок и другой мебели больше подходят дюбельные крепежи с саморезами в качестве опорных элементов. Они позволяют периодически снимать шкафы для очистки стен, выполнения косметического ремонта или других работ.

Альтернативные способы установки кухонной мебели и оборудования

Существуют и другие способы навески кухонных шкафов или приборов. Чаще всего, используются конструкции, подобные сантехническим рамкам для инсталляций. Это опорные системы, представляющие несущую раму с упором в пол и технологическими отверстиями для установки крепежей. Эти рамки не обязательно крепить к стенам, но обеспечить их устойчивость другими методами сложно (если вообще возможно). Преимуществом такого типа навески является надежность, возможность настроить высоту рамки на заданную высоту, высокая несущая способность. Кроме того, можно использовать рамки (или несущие рейки) разного размера, подходящего для имеющегося гарнитура. Крепление рамки к стенам можно выполнять в произвольно выбранных точках, где удобнее устанавливать анкера. Подобным способом можно навешивать не только кухонные шкафы на газобетон, но и оборудование, или нагревательные приборы.

До чего только не додумываются народные умельцы, чтобы сэкономить при обустройстве жилья. Дошло уже до того, что начали строить монолитные мебельные гарнитуры из кирпича или пеноблоков. Мастера уже опробовали довольно необычный способ создания систем хранения и даже полноценных кухонь, и теперь и мы сможем узнать, стоит ли браться за это дело и кому оно под силу.

Известная пословица – «голь на выдумку хитра» никак не применима конкретно к этому случаю, хотя создание монолитного кухонного гарнитура считается самым экономичным способом обустроить зону приготовления пищи. Этот способ «строительства» мебели придумали американские, а не русские умельцы, но у нас его тоже опробовали.

Даже неспециалисту понятно, что такого рода строительство никак не применимо в большинстве наших квартир из-за отсутствия необходимой площади. Несмотря на это, подобные творения неплохо себя зарекомендовали в больших загородных домах и дачах, где владельцы пытаются облагородить летние кухни.

Конечно же, целесообразность создания такого шедевра у многих вызывает сомнение. Но если на чаши весов поставить заоблачную стоимость стандартного мебельного гарнитура, сделанного на заказ в профильной компании, и финансы, потраченные на стройматериалы, то вопросы отпадают сами собой. Также стоит учитывать, что самостоятельное творчество ограничивается лишь имеющимся пространством и фантазией.

Особых правил в «строительстве» мебели нет, есть только рекомендации от опытных мастеров. Последовательность возведения монолитной кухни сродни этапам строительства обычного дома, главное лишь не ошибиться с выбором конфигурации и быть готовым к тому, что эта часть интерьера будет стационарной. Как ни крути, но за дело могут браться только те владельцы, которые уверены, что в ближайшие лет 10-15 созданная таким способом кухня не будет переделываться.

Тем же, кто решился на подобное строительство, стоит начать с тщательного планирования всех зон и расстановки оборудования, ведь при малейшем промахе всю конструкцию придется ломать. В обязательном порядке нужно учитывать габариты рабочей зоны, варочной поверхности, наличие тумб, выдвижных ящиков или стационарных полок и других нужных приспособлений.

Важно: Материалом для создания несущей конструкции каркаса может служить кирпич, камень, пенобетон (плиты), пазогребневые гипсовые плиты. Основные конструкции могут быть и монолитными на основе бетона, заливаемого в заранее созданную опалубку нужного размера.

После полной проработки чертежа и определения с материалами не помешает сделать разметку на стенах и полу, чтобы посмотреть, как будут расположены перегородки и не станут ли они помехой для проведенных ранее коммуникаций: электричества, воды, канализации. Если получаются накладки, то стенки «мебели» нужно перенести. Когда полученная картинка вас удовлетворяет, можно приступать к кладке основания и перегородок.

Совет: Для подобных строительных работ больше подойдет стяжка на полу или кафельная плитка, хотя некоторые самоделкины умудряются сделать монолитную кухню и на деревянном покрытии. Но такие эксперименты лучше не проводить, ведь неустойчивая основа ослабит несущую конструкцию.

От выбора основного материала зависит и то, чем можно скреплять между собой элементы. То ли это будет специальный песочно-цементный раствор, то ли плиточный или любой другой клей. Кирпичи или блоки укладывают друг на друга по принципу конструктора, соблюдая точность расположения и нужную высоту раствора с помощью уровня. При создании основы не стоит забывать и о том, что нужно оставлять пространство для полок и ящиков.

Особую сложность вызывает монтаж двери в каркас несущей конструкции, конечно же, можно оставить полки открытыми или пристроить красивую шторку, но это будет не практично, а вид получится не совсем эстетичный. Опытные мастера, которые опробовали подобное строительство рекомендуют, во время создания стенок каркаса установить короб из дерева, ДСП, ЛДСП, ОСБ или другого материала и уже на него устанавливать петли/направляющие, которые будут держать фасадные двери.

Можно таким образом использовать старые тумбы или шкафы нужных габаритов (предварительно сняв дверцы), а для того, чтобы деревянная конструкция не оказалась замурованной между кирпичами/блоками можно проложить тонкую картонку. Такая хитрость позволит вынимать и вставлять шкаф в любой момент. Подобная технология касается и встроенного кухонного оборудования. Такой метод создания основы для установки двери подходит и к распашным моделям, и для купейных конструкций.

Вопрос со столешницей каждый решает сам – это может быть готовая плита из ЛДСП, гранита, мрамора, искусственного камня, агломерированного кварца и т. д., но встречаются экспериментаторы, создающие бетонную рабочую поверхность самостоятельно. Это совсем не сложный процесс, но надо знать технологию работы с бетоном и некоторые хитрости.

После окончания монтажа всех вертикальных стоек нужно вырезать полотно из мебельного щита, плиты OSB или толстой фанеры по размеру создаваемой столешницы, закрепить, сделать отверстие под мойку, установить деревянный каркас в виде опалубки. После закрепления основы и каркаса все образовавшиеся щели тщательно и качественно замазать любым герметиком. Затем на дно конструкции нанести бетонконтакт, установить металлическую сетку, после чего можно заливать бетоном, в который добавлен пластификатор. Это нужно сделать для того, чтобы улучшить прочность и ударостойкость столешницы.

После полного высыхания материала, мастера на бетонную поверхность укладывают плиту ОСБ толщиной 20 - 22 мм и облицовывают ее глазурованным кафелем. После чего швы заделывают не простой затиркой, а двухкомпонентной эпоксидной смолой, ведь зона приготовления пищи требует особого контроля за чистотой, а смола не дает впитываться различным жидкостям и проникать микробам и бактериям.

Благодаря довольно сложному и трудоемкому процессу создания монолитной мебели можно обзавестись кухонным гарнитуром по вполне приемлемой цене, но стоит ли это делать, каждый решает сам, ведь описанные выше примеры наглядно показали все плюсы и минусы оригинального «строительства» вечной мебели.

Тем, кто хочет сэкономить на отделочных работах после строительства дома или во время ремонта, рекомендуем посмотреть, как можно создать стильную «кирпичную» стену своими руками и при этом не разориться.

Читайте также: