Как бревно закрыть наличником выпилить

Обновлено: 15.04.2024

Многие, устанавливая дверь, задавались вопросом, как обрезать наличники. Казалось бы, что в этом сложного. Так как ровно резать наличники получается не у всех, стоит изучить основные методы. При распиле используется стусло, транспортир, подручные материалы. Распилить их можно двумя способами — под 45 и под 90 градусов.

Традиционные накладные планки крепятся к коробке гвоздями. Появившиеся недавно телескопические стоят отдельного упоминания, потому что не требуют дополнительных инструментов для закрепления. Они крепятся по принципу “шип в паз”.

Накладные

Это плоские, выгнутые или чуть изогнутые прямоугольники шириной 70 мм, толщиной — от 8 до 10. Для установки требуются гвозди. Изготавливаются из разных материалов. Самые распространенные — дерево, металл, пластик. Представленные в магазинах каменные и керамические виды используются гораздо реже.

Пластиковые

Пластик в отделке дверей очень популярен. Он долговечен, легко моется, устойчив к воде. Материал искусственный, поэтому не подвержен образованию плесени, гниению, не разбухает. Но главное — пластик остается ярким спустя много лет, не портится под воздействием влаги и солнечных лучей. Устанавливается даже на наружные двери, благодаря устойчивости к перепадам температур.

Металлические

Часто устанавливаются на уличные двери. Металлические планки из стальной полосы устанавливаются на профильные коробки, покрытые эмалью или грунтом. Крепятся путем приваривания, покрываются краской того же цвета, что и дверь. Их нельзя назвать изысканными, т. к. по цене — эконом-класс.

Металлические гнутые — элегантные, дорогие, подходят для входных дверей с порошковым покрытием. Толщина/ширина обоих видов — 20 х 40 мм.

Деревянные или из МДФ

Дерево — экологически чистый материал. Деревянные изделия прочны, надежны. Для изготовления выбирается вагонка из сосны, хвойного дерева, которое известно длительным сроком эксплуатации. Ее покрывают лаком, красят.

Планки могут быть гладкими, полукруглыми, рельефными — иногда встречается узор резьбы. Толщина — 12 мм, ширина — от 40 до 80 мм. Недостатки — низкая влагоустойчивость, быстрая потеря прежнего лоска.

Вариант подороже — дуб или клен. Они узнаваемы благодаря фактуре, светлому, близкому к серому оттенку. К плюсам относят высокую степень устойчивости к механическим повреждениям, температурным скачкам.

МДФ-изделия влагостойки, т. к. покрываются составом, отталкивающим воду, не подвержены гниению. Толщина 16 мм, ширина — 70. При низкой цене обладают достойным качеством.

Телескопические

Уникальные по своей конструкции — выпускаются в форме буквы «Г», загнутым краем крепятся к дверной коробке. Такой способ называется «шип-паз» — он напоминает соединение деталей «Лего» и позволяет изменить размер коробки примерно на 1-1,5 см без использования доборов.

Внимание! Чтобы прикрепить телескопические наличники, гвозди не нужны — они держатся только в пазах коробки. Поэтому цена на них выше.

Простые и телескопические планки могут быть трех форм — плоские, закругленные, фигурные. Фигурные с округлым сечением подрезаются только под углом 45˚, а плоские пилятся под 90˚. Это обосновывается эстетическими соображениями и фактурой.

Необходимые инструменты

Чтобы правильно и аккуратно провести эту процедуру, понадобятся:

Стусло. Не знаете, как отрезать наличник под углом 45 градусов — с его помощью. Оно помогает разрезать изделие под нужным углом. Может быть деревянным, пластиковым, металлическим. Внешне напоминает коробку.
Ножовка. Для металла, пластика подойдет ножовка по металлу, для дерева — только по дереву. Нужно грамотно заточить ее, чтобы срез получился ровным.
Гвозди/жидкие гвозди.

Если нельзя использовать стусло, то можно обойтись подручными материалами: карандашом, линейкой, картоном, ножовкой.

Как отрезать наличник при помощи стусла

Главное преимущество стусла — на нем заранее отмечены углы. Благодаря этому выполнять манипуляции не так уж и сложно.

Распилить наличники вдоль линий стусла можно следующим образом:

Внутрь укладывается планка.
Выбирается угол — 45 или 90 градусов.
Берется ножовка, делается разрез.

Прорези быстро расшатываются под воздействием пилы, поэтому это одноразовый инструмент, но цена позволят запастись впрок.

Как отрезать наличники самостоятельно без помощи стусла

Как отрезать наличник на дверь без использования специализированного оборудования — вопрос, волнующий многих новичков в строительном деле. Сделать это сложнее, но, возможно, если внимательно следовать инструкции:

Возьмите лист картона, начертите ровный квадрат, проведите диагонали, доведите линии сторон квадрата до конца сторон листа. Это импровизированный потолок, подходящий для запиливания прямого угла.
Приложите наличник к нижней линии квадрата и пилите ножовкой там, где его пересекает одна из диагоналей. Это нижняя граница.
Поставьте другой к левому боку квадрата, распилите в месте касания этой же диагонали.
Проделайте пункт 2 и 3 для верхнего и правого наличника.

Советы и рекомендации

Перед установкой двери оставьте запас обоев на случай, если после монтажа останутся зазоры — небольшие легко ими маскируются. Чтобы проем выглядел лучше, рекомендуется выбирать специальные гвозди с маленькой шляпкой. Молоток при этом также используется небольшого размера, чтобы не повредить облицовку. Гвоздики замазываются мастикой в тон.

Подрезка по месту — прикладывание наличника к дверному проему, полу или стене. Это не лучший вариант, ведь стены и пол никогда не бывают идеально ровными. Погрешность, появляющаяся при таком подходе, велика.

Чтобы запилить наличник, используется также транспортир — на нем углы уже расчерчены.

Совет! Не всегда установка планок нужна. Она недопустима для помещений с кафелем — лучше воспользуйтесь штукатуркой.

Установка наличников — обязательный этап оформления дверного проема. Правильный выбор способен даже отсрочить срок установки двери, потому что вид и так будет хорош.

Даже самое простое оформление деревянного или пластикового оконного блока преобразит внешний вид фасада здания и придаст ему определённый стиль. Виды наличников различны, производятся они индивидуально под каждый проём и могут быть наборноклеевыми из древесины, профильными из пластика, ламинированными из МДФ. Как сделать собственное окно привлекательным и самостоятельно смонтировать декоративные фигурные планки, описано ниже.

Инструкция по вставке оконных блоков

По вертикальным направляющим вырезается паз для вставки деревянного блока и шип для окосячки пластикового стеклопакета. Действовать надо стамеской или дисковой пилой по заранее намеченным контурам. Затем пазы очищают от строительного мусора и пропитывают защитными составами.
Далее конструируется обсадная коробка, которая компенсирует силу усадки на рамы, иначе их просто раздавит. Она фиксируется в отверстие на бруски, обёрнутые уплотнителем и уложенные в пазы по торцам. Бруски ничем не закрепляют, они должны оставаться подвижными, чтобы обсада смогла двигаться вместе с ними.
На установленную окосячку монтируют оконную конструкцию. Для этого стеклопакет полностью разбирают, оставляя только раму. Действуя симметрично, её притягивают к окосячке. Нужно оставить технологические зазоры для заполнения их монтажной пеной. Вполне хватит 1,5 см. Чтобы будущий наличник лёг на окно вплотную, его равняют по проёму.
На верхний зазор окосячки, который должен составлять не менее 10 см, укладывают уплотнитель.

Зазор нельзя запенивать, так как за счёт него и будет происходить безопасная усадка, поэтому в качестве уплотнителя используют джут, базальтовую вату, другие материалы. Затем зазоры закроются накладными планками, и о холоде можно не беспокоиться.

У деревянного и пластикового стеклопакетов есть некоторые особенности. Их нужно обязательно учитывать, иначе монтаж пройдёт некачественно.

Особенности деревянной рамы Рама, как и деревянный дом, подвержена усадке. Это касается изделий, произведённых из любого сырья, – досок, клеёного бруса. Если этого не учесть, то в будущем необходимо будет исправлять заклинивание створок, уплотнение стекла в пазах и заделывать возникшие щели.Кроме того, деревянные конструкции нуждаются в постоянной профилактике и покраске. Пока рамы новые, их декорируют лессирующими составами или лаком: они не скрывают природной красоты дерева. После нескольких лет эксплуатации подбирается цветной покрывной состав, потому что один вид растрескавшихся рам наводит уныние. Такого никогда не случится с евроокнами: они рассчитаны на срок до 50 лет.

Хотя сами стеклопакеты не боятся сырости и производных от неё, это не значит, что эти производные не появятся на стенах сруба. Причина этому – плохая гидроизоляция евроокна или его утепление.
Холодный воздух, проникая внутрь при имеющихся зазорах, смешиваясь с тёплым, будет обязательно образовывать конденсат. Его большое количество вызовет в будущем застой влаги и неприятный запах.
Требуется своевременно подвергать оконный блок профилактике: смазывать уплотнительные резинки, механические узлы, переводить режим на соответствующее время года.

Монтаж оконной конструкции, равно как и замеры, должен проводить только профессионал, если владельцы лишены опыта. Тем более что услуга при заказе окон предоставляется бесплатно.

Виды и преимущества декоративного обрамления проёма

Пластиковые наличники. Они также могут имитировать древесину, но в отличие от неё не растрескиваются, не разбухают от воды, не меняют цвета. Некачественные варианты реагируют на перепады температуры, поэтому владельцам частных домов, желающим декорировать оконные проёмы, желательно сотрудничать только с проверенными компаниями-изготовителями.
Ламинированные деревянные плиты. Нарезка из них накладных планок также довольно популярное решение. Экология соблюдена – отходы дерева, но они не разбухают, так как присутствует защитная ламинированная плёнка, и не трескаются из-за своей структуры. Монтировать такие наличники на окна в деревянном доме удобно.

Выбор наличников от производителей ничем не ограничен: представлены любые формы и цвета. Но если владельцы дома любят мастерить и обустраивать пространство собственными руками, то инструкция по изготовлению декоративных планок довольно проста.

Декорирование оконного проёма своими руками

Прежде всего, надо правильно выбрать древесину, помня о том, что та будет находиться снаружи и иметь постоянный контакт с влагой. Для работы лучше всего подойдут дуб или лиственница, но они трудны в обработке, а мягкие сорта будут разрушены уже через год эксплуатации.

Оптимальными по соотношению цена–качество являются сосна или берёза. Доски должны быть толщиной в 2,5 см, тщательно отшлифованные и приготовленные к работе. Ширина выбирается в соответствии с задуманным рисунком.

Изготавливается шаблон на бумаге. Лучше взять плотный картон для трафарета. Сделать шаблон нужно в натуральную величину, чтобы затем аккуратно и точно перенести задуманный рисунок на доски. Если решено вырезать наличники на окнах в срубе из многослойной фанеры, то несколько листов ватмана, разложенные на древесине, позволят сделать работу быстро.
Шаблон укрепляется на досках или фанерном листе кнопками, затем карандашом намечаются контуры. Работа творческая и к ней подключаются даже дети, что весьма полезно.

Важно! Шаблон должен быть одинаковым для всех проёмов или, по крайней мере, для тех, которые стоят на одной стене. С точки зрения дизайна это хорошо: нужно избегать даже небольшого диссонанса.

Красивые резные наличники окон для сруба – это необязательное дополнение дома. Однако оно вносит необычный колорит, если сруб выполнен в русском стиле, подчёркивает индивидуальность владельцев, их приверженность старине. Найдя эксклюзивный вариант узора в сети или создав свой, можно сделать собственный дом в лучших традициях того времени.

Проблема оконных и дверных проёмов возникает при строительстве любого дома из дерева: технология их подготовки отличается от создания проёмов в кирпичной или газобетонной кладке, и важно ответственно подойти к этому процессу. Выпиливание окон в срубе можно проводить после сборки или уже на стадии строительства. Рассмотрим подробнее каждый вариант подготовки оконных проёмов и технологию последующей установки в них обсадной коробки.

Работы в собранном доме

Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.

Как выпиливаются окна в срубах? Из бревна или бруса собирается дом, его оставляют в покое минимум на год или на полтора до полного завершения усадки. За это время венцы занимают установленные места, и строение принимает окончательные размеры, после этого можно переходить к подготовке проёмов.

Делается это следующим образом:

Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня.

Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.

Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.

Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.

Подготовленный проём следует тщательно отшлифовать, после чего вырезают выступы или пазы для монтажа обсадной коробки. Стены из клеёного бруса необходимо обрабатывать с особой осторожностью, чтобы не допустить повреждения ламелей и расслоения. Торцы после выпиливания надо обязательно пропитать антисептиками, так как они становятся самым уязвимым местом для влаги, грибка и плесени.

Работы на стадии строительства

Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:

При сборке части брёвен сразу же укладывают таким образом, чтобы получился проём, при этом его размер должен быть на 10% меньше запланированного. После усадки, когда брёвна примут окончательные размеры, его величина увеличится сама собой. Если же сразу сделать заданный проектом размер, после усадки отверстие будет больше чем надо, и его придётся заделывать.
При этом во время сборки через каждые 2–3 венца в местах отверстий нужно оставлять целое, нераспиленное бревно, это надо для того, чтобы предупредить искривление стен. Когда усадка завершится, этот остаток вырезают и выбивают, и стена становится ровной. Если этого не сделать, стеновой материал при усадке может начать выгибать.
Во время строительства венцы, в которых оставлены оконные проёмы, соединяют между собой минимум двумя нагелями. Это ещё одна защита от выгибания и других деформаций стен.

Если для строительства используется профилированный высушенный брус, дополнительный цельный венец-перемычку можно не оставлять. Этот материал практически не даёт усадки, поэтому венцы и так останутся на месте.

Расчёт размеров

Решая вопрос, как выпилить окна в деревянном доме, прежде всего, следует правильно определить их размеры и расположение. Самым недорогим вариантом станет установка пластиковых или деревянных рам стандартного размера: производители предлагают типовые варианты, рассчитанные на жилые помещения обычной площади. Если же вы хотите получить оригинальную планировку, можно заказать изготовление рам сложной арочной или иной формы, но стоить это будет дорого.

Проём должен быть больше по размеру, чем оконная рама. Его величина рассчитывается следующим образом:

Его ширина должна быть на 14 см больше ширины рамы: по 5 см с каждой стороны потребуется для установки обсадной коробки, и ещё по 2 см необходимо для слоя монтажной пены при установке оконной конструкции.
Сверху оставляют минимум 9–12 см: это высота зазора под усадку и толщина верхней части окосячки. Зазор нужен потому, что во время усадки высота сруба будет постепенно уменьшаться, и надо оставить место, чтобы стена не начала давить на раму.

В течение нескольких лет этот зазор полностью исчезнет, на это время его следует заполнить утеплителем. Нельзя закрывать его монтажной пеной: она неупругая, её слой будет препятствовать усадке.

Нижняя часть рамы обычно располагается на высоте 80–90 см от пола. Стандартная высота мебели – 75–80 см, и желательно, чтобы подоконник находился чуть выше поверхности столешницы. При такой высоте смотреть в окно будет удобно и стоящему, и сидящему человеку, и в комнате будет достаточно светло.

Самые большие оконные блоки размещают там, где нужно больше всего света и люди постоянно находятся днём: это гостиная, кабинет, библиотека и другие общие помещения. А вот для спальни или для кухни большие окна обычно не требуются. Кроме того, их зачастую располагают с восточной и северной стороны здания.

Установка окосячки

Последний этап подготовки проёма к установке деревянного или пластикового окна – монтаж обсадной коробки. Окосячка представляет собой деревянную раму, которая играет роль своеобразной направляющей: она соединяется со стеной не крепёжными элементами, а с помощью выступа и паза. Скользящее соединение позволяет брёвнам постепенно опускаться, не причиняя вреда оконному блоку.

Возможно несколько вариантов установки обсадной коробки:

С помощью скользящего бруска. В торцевой части бревенчатой стены делают паз глубиной и шириной 5 см, паз аналогичного размера делается в боковой части коробки. В пазы вставляется брусок, обёрнутый утеплителем: с его помощью процесс опускания пройдёт без проблем.
В торцевой части стены вырезают шип, в доске окосячки – паз. Шип оборачивается утеплителем, и доска соединяется с ним с помощью паза.
Обратный вариант: в торце стены делается шип, а обсадной доске придаётся Т-образная форма. Соединение также следует проложить утеплителем.

Для изготовления окосячки используются высушенные пиломатериалы из хвойной древесины, они должны быть обработаны антисептиком. Сначала устанавливаются боковые части обсады, затем – подоконник, и после этого – верхняя методом распорки боковых частей.

Важно! При установке пластиковой конструкции крепёжные элементы должны оставаться только в элементах обсадной коробки, они не должны попасть в стену дома. Иначе окно окажется плотно закреплённым, и обсада станет бесполезной. В качестве утеплителя нельзя использовать монтажную пену: она прочно склеит обсадную коробку со стеной, и это тоже будет мешать нормальной усадке.

Окосячка ставится в любых деревянных зданиях: это касается и дачных домов, и капитального строительства, и бань. Даже если вы приобрели объект, который уже простоял два года, он всё равно нуждается в установке обсадных коробок: дерево – живой материал, постоянно меняющий свои размеры при изменении температуры и влажности. Если обсадная коробка не установлена, стены будут постоянно давить на окна, и это приведёт к различным поломкам и деформациям.

Самостоятельно подготовить проёмы в доме не так сложно, как может показаться. Эта работа требует ответственного и внимательного подхода и точных измерений. Тогда с установкой оконных систем и их последующей эксплуатацией не возникнет никаких серьёзных проблем.

Сделать свой дом запоминающимся и красивым мечтает любой хозяин. Если дом уже не новый, это не так просто. Одна из возможностей — резные наличники. Они даже обычную «коробку» превратят в шедевр.

Материал для наличников

Резные наличники делают в основном из древесины хвойных пород. Оптимальный вариант — сосна, нормально режется, недорога, из-за высокого содержания смол долговечна. В принципе, можно использовать любую другую хвойную доску, но лучше не пробовать с еловой: слишком она волокнистая, не режется даже самым острым инструментом.

Можно делать резные наличники и из лиственных пород — липы (самая мягкая), тополя, клена, дуба, вишни и т.д. Но с каждой породой надо уметь работать, набивать руку и нет гарантии, что получится что-то удобоваримое, а древесина лиственных пород стоит дорого. Поэтому делают наличники на окна чаще все-таки из сосны. Надо только обратить внимание на качественные характеристики.

Резные наличники на окна — способ сделать свой дом уникальным

Почему камерной сушки? Потому что ее сушат в специальной камере, ускоренно выводя влагу. При этом часть досок трескается, выгибается — эти идут в отбраковку, остальные продают. Если вы будете делать наличники из древесины камерной сушки, их точно не покорежит и они не потрескаются.

Инструменты

Чтобы сделать резные наличники своими руками, понадобится следующий минимальный набор:

Для сокращения времени, которое потребуется на создание резных узоров и шлифовку, лучше иметь фрезер и шлифовальную машинку.

По одной или оптом?

Резные наличники состоят обычно из повторяющихся элементов. По крайней мере, две вертикальные рейки на каждом окне делают одинаковыми. А так как оформляются обычно несколько окон, одинаковых элементов требуется много. Если наличники собираетесь делать прорезные, закономерно возникает желание вырезать одновременно несколько штук, сложив доски стопкой и как-то их зафиксировав.

Накладные резные наличники тоже интересны

Желание понятное, но сложно реализуемое, да и выгоды во времени не так велики, как кажется. Первая сложность — у домашних мастеров обычно в наличии лобзики не слишком большой мощности. Чтобы прорезать несколько досок, приходится медленнее двигать пилку вдоль намеченного рисунка. На прямых линиях скорость еще терпима, на закруглениях — низкая. И, чем меньше радиус изгиба, тем медленнее приходится двигать пилку. Если вы работаете с одной доской, таких проблем нет. Так что по времени выигрыш если и есть, то совсем небольшой.

Еще один момент. Даже толстые, хорошие, дорогие пилки при большой толщине обрабатываемого изделия отклоняются. Так что, при одновременном резе нескольких досок, качество прорези на нижней (или двух) остается под большим вопросом.

Порядок изготовления наличника с прорезной резьбой

Желаемый рисунок при помощи шаблона переносим на доску (где его взять, как увеличить, как сделать шаблон читайте ниже). При необходимости поправляем, хорошо прорисовываем детали. Дальше порядок действий опишем пошагово.

Прорезная резьба без подкладной доски. Чтобы рисунок был четче виден, нужна большая разница в цвете

Убираем древесину в прорезях рисунка

Для этого сверлим отверстия большого диаметра в тех местах, где древесину надо будет убрать. Диаметр отверстия должен быть чуть больше чем ширина пилки лобзика обычно 12-14 мм). Сверло должно идти вертикально вниз, следите чтобы отверстие не вышло за линию (но небольшие погрешности нестрашны).

Так как на резьбу будут смотреть издалека, некоторые неточности несмертельны, но стремиться к идеалу все-таки стоит.

Делаем фигурный край

Некоторые наличники имеют ровный край. Тогда этот этап пропускаем. Если край фигурный, придется еще поработать лобзиком.

Если рез сложный, могут оставаться не слишком привлекательные места. Это не страшно, их потом доработаем, где надо — стамесками, тем же лобзиком, наждаком. Когда вы останетесь довольны результатом, можно двигаться дальше.

Окончательная доработка

Владельцы деревянных домов, наверняка знают все о том, как надо обрабатывать древесину. Но, на всякий случай, повторим еще раз общие правила.

Выбор лакокрасочных материалов очень широк. Подходят любые для наружных работ. Но учтите, что укрывистые краски придется периодически обновлять — раз в год так точно. А это значит — снимать старую краску, грунтовать, красить снова. Проще дело обстоит с маслами для дерева — они не дают пленки на поверхности древесины, а впитываются в волокна. Обновлять покрытие тоже надо, но просто очистить от пыли и покрыть новым слоем. И частота обработки меньше. Минусы масла для дерева — выше цена, меньшее количество цветов.

Это результат трудов

А дальше — монтаж резного наличника. Зависит он от выбранного типа: можно сразу на стену, а можно — на подкладную доску, а потом уже на окно.

Как увеличить шаблон

Простые резные наличники можно делать и без шаблонов. Несколько примеров будет в видео — там показано, как расчертить, как вырезать. Но более-менее сложные узоры рисовать самостоятельно получится далеко не у всех. Нужен навык, да и талант. Самый простой способ — найти схему, распечатать ее в нужном размере, перенести на картон и вырезать. Получится шаблон, который можно обводить.

Второй способ: срисовать с фотографии. Далеко не все схемы можно найти. Некоторые, особенно старинные оконные наличники, вы нигде не найдете. Если есть хоть некоторые способности к рисованию, их можно срисовать.

Даже такой орнамент можно срисовать… если есть навык

Могут возникнуть вопросы по поводу того, как увеличить размер найденной схемы или шаблона. Есть три варианта:

При помощи любого графического редактора. Самый простейший — Paint — есть в любом компьютере работающем с Windows (вкладка «Изображение», строка «Изменить размер изображения», выберите «сантиметры» и в окошке поставьте нужную длину (высоту). Полученный файл можно будет распечатывать. Если принтер малого формата, может потребоваться разбиение на несколько страниц. Их потом следует склеить и, по полученному рисунку, сделать шаблон.
При помощи ксерокопии. У ксероксов есть функция масштабирования.
Взяв миллиметровую бумагу, переносить рисунок в нужном масштабе. Для этого исходное изображение разбиваем на квадраты со стороной 0,5 или 1 см (можно напечатать на листке в клетку). Потом переносим линии на миллиметровку, увеличивая их в нужной пропорции.

Видео по теме

Схемы, шаблоны, узоры

Узкие краевые элементы

Декоративные элементы для вертикальных или горизонтальных планок

Схемы для выпиливания наличников из дерева

Прорезные элементы для украшения окна

Схемы узоров для украшения кронштейнов

Схема резного наличника

Еще кронштейны

Полотенчики или боковые узоры

Возможные схемы

Это резьба непрорезная

Варианты украшений

Чертежи и схемы

Прорезные, накладные, с коронами

Центральные элементы для вертикальных планок

Разные стили, но, без сомнения, эффектны

Стиль совершенно другой…

Классическая конструкция деревянного дома отличается от кирпичных и бетонных строений тем, что имеет нестабильные геометрические размеры. Данная особенность является обратной стороной главного достоинства деревянного дома – его экологичности и объясняется тем, что брёвна и даже клееный брус изменяют свои размеры с течением времени, а также синхронно изменению уровню влажности окружающей среды.

Несмотря на значительный прогресс в технологиях сушки и стабилизации древесины с помощью пропиток, полностью предотвратить указанные изменения нельзя, поэтому изучение информации о том, как правильно сделать окосячку в бревенчатом доме, является обязательным этапом при подготовке к проектированию и строительству.

Как выбрать подходящую конструкцию обсады?

Для начала напомним, что изготовление обсадной коробки необходимо совсем не для декоративных целей, а для обеспечения жёсткости всей конструкции деревянного дома.

Обсадной переплёт оконных и дверных проёмов, или как ещё говорят «окосячка», необходим для достижения нескольких целей:

предотвращения заклинивания и разрушения окон и дверей, вследствие общей усадки дома;
для исключения смещения брёвен сруба от вертикальной линии отвеса;
для фиксации брёвен в продольном направлении.

Подчеркнём: хороший проект деревянного дома разрабатывается исходя из того, что каждый дверной или оконный проём фиксируется обсадой подходящей конструкции.

Данное правило актуально как в домах из оцилиндрованных брёвен, так и в домах из бруса.

Рассмотрим, какие существуют способы изготовления окосячки, и как подобрать подходящую технологию изготовления обсады в деревянном доме.

Наружные окна

Подготовка сруба под Т-образную окосячку с выборкой фаски под наличники

Основной конструкцией обсадного переплёта для окон является так называемая «Т-образная окосячка», состоящая из следующих элементов:

вертикальные стойки с Т-образным сечением («косяки»);
верхняя распорная планка («вершник»);
нижняя распорная планка (в окнах это подоконник, в дверях - порог).

Фиксация такой рамы в срубе осуществляется с помощью соединения шип-паз, где паз пропиливается в торце сруба, а шип вырезается из доски и является её частью.

Отметим, что это не единственный вариант окосячки окон, но наиболее универсальный. Более того, стройматериалы для современных домов из профилированного или клееного бруса могут поставляться с уже готовым пазом под установку Т-образной обсады.

Для проёмов сложной формы используется окосячка трапецией или арочная обсада, выполняемые также по Т-образной схеме.

Наружные двери

Очевидно, что для внешних дверных проёмов необходима обсада, обладающая максимальными прочностными характеристиками, поэтому для их укрепления используют П-образные виды окосячки, называемые также «окосячка в колоду».

Отличие от Т-образного варианта заключается в том, что шип вырезается на срубе, а в вертикальных косяках пропиливается паз.

Отметим, что для П-образной обсады различают два типа производства: черновое и чистовое. В случае чистовой окосячки дополнительная отделка дверного косяка не нужна.

Межкомнатные окна и двери

Если дом большой и количество внутренних проёмов под окна и двери велико, то можно сэкономить, используя самый простой тип обсады: в закладной брус.

В этом случае в торцах проёмов пропиливается паз (как для Т-образного варианта), в который на уплотнитель закладывается брус. Дополнительная рама, обрамляющая проём по торцам, отсутствует.

Если пол уложен из достаточно мощных досок, то нижнюю планку в межкомнатной дверной обсаде можно не ставить.

Обратите внимание, что крепление двери должно осуществляться только к стойкам рамы, что довольно неудобно и данный вариант окосячки используется редко.

Более подробно о разновидностях обсады мы писали в статье «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

Можно ли установить окосячку своими руками?

Пример Т-образной обсады с выбранной четвертью

Стоимость работ по установке обсадного переплёта в исполнении профессионального плотника приблизительно равна стоимости материала. Откуда можно сделать вывод, что материальный стимул для установки обсады своими руками имеется.

Также самостоятельная установка обсады обоснована, когда, например, в брусовом доме уже есть пазы под монтаж окосячки, поскольку их пропиливание наиболее трудоёмкая и сложная операция.

Но в любом случае надо учитывать, что установка обсадного переплёта своими руками потребует приобретения набора специальных инструментов, а также выполнения сложной последовательности технологических операций.

Чтобы читатель мог сам оценить простоту или сложность данного процесса, приведём описание установки Т - образной окосячки своими руками.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления и установки обсадного переплёта желательно приобрести следующие инструменты:

цепная бензопила (или аналогичный агрегат с электрическим приводом);
фрезер;
ручная циркулярная пила;
отвесы и уровни;
угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
электродрель.

Материалы

Ответ на вопрос «Из чего сделать обсаду?» зависит от её назначения и конструкции.

Для силовой обсадной рамы, устанавливаемой, как правило, во внешние дверные проёмы, понадобятся заготовки из доски, толщиной от 90 мм.

Для оконных переплётов достаточная толщина досок – 50-70 мм.

Нижние планки, выполняющие роль подоконников, можно изготовить из клееной сосновой доски.

Обратите внимание, что толщина бруса, используемого для изготовления вертикальных стоек Т-образной обсады монолитного типа, должна учитывать высоту шипа, которая составляет 40-50 мм.

Важно! Влажность досок, используемых для изготовления окосячки, должна быть не менее 12%. Использование пересушенных досок чревато растрескиванием, потерей прочности и заклиниваем окна или двери.

Суммарную длину необходимых досок рассчитываем исходя из чертежей дома и периметра дверей и окон.

Для уплотнения компенсационных и стыковочных зазоров между рамой и срубом понадобится джутовая лента или льноватин.

Саморезы и гвозди при сборке обсадной рамы не применяются.

В заключение обзора материальной части отметим, что самый оптимальный вариант для самостоятельной установки окосячки – это готовая обсада, купленная у поставщиков композитных деревянных материалов (то есть, клееная).

В данном случае все стойки и распорные планки поставляются с уже сформированным профилем и замками, изготовленным по стандартному шаблону. При установке такого набора необходимо лишь прорезать четверти и выполнить доводочную шлифовку.

Технология изготовления и сборки

Разметку положения окна выполняют с помощью уровней и отвесов.

Размер пропила при установке Т-образной рамы соответствует её внешним размерам (без учёта шипа). В случае П-образной обсады пропил выполняется с учётом допуска на шип.

Важно! При расчёте размеров проёма необходимо учитывать допуски на шип и компенсационный зазор над верхней планкой обсады (10-100 мм).

Разметка и выпиливание

Обратите внимание, что нижнюю планку рекомендуется также устанавливать в шип и в данном случае шип может быть расположен как на бревне, так и на планке. Первый вариант более трудоёмкий, второй – более дорогой.

После завершения и проверки разметки, с помощью ленточной пилы вырезают проём.

Далее на вертикальных торцах проёма отмечаются контуры под паз. Его ширина должна допускать установку фиксирующего шипа на уплотнитель.

Следующий этап наиболее трудоёмкий – вырезание паза под монтажный шип. При определённых навыках его можно выполнить с помощью ленточной пилы. Более медленный вариант – проточить паз методом фрезерования.

Выпиливание шипов и замков

После того, как проём подготовлен, приступают к изготовлению элементов обсады:

доски обрезаются по размерам вертикальных и горизонтальных планок;
на вертикальных косяках вырезается шип (лучше всего данную операцию выполнять на стационарной циркулярной пиле);
на торцах стоек формируются замки (циркулярная пила, дрель, стамеска, шлифовальная машинка).

Способ соединения горизонтальных планок с вертикальными должен быть таким, чтобы создавался упор в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Но при этом не должно быть фиксированных соединений с помощью саморезов или гвоздей.

В зависимости от назначения окосячки (для пластиковых окон или дверь) по внутренней поверхности производится фрезерование четверти.

Перед сборкой обсадного переплёта торец сруба и планки рамы желательно обработать антисептическим составом.

Монтаж обсады начинают с уставки нижней планки.

Нижняя и вертикальная части рамы монтируются только после предварительного крепления уплотнительной ленты (для её фиксации можно использовать мебельный степлер).

Далее устанавливают вертикальные стойки и фиксируют их с помощью распора.

Завершают сборку рамы установкой вертикальной планки (вершника), последовательно стыкуя его замки с замками вертикальных косяков.

В завершение обзора технологической части рассмотрим, как утеплить обсаду в деревянном доме над окнами:

заполнение верхнего компенсационного зазора мягким волоконным утеплителем;
конопатка стыков между рамой и срубом.

Обратите внимание, что для уплотнения стыков между обсадой и срубом категорически недопустимо использование монтажной пены! Из-за высокой адгезии и механической прочности такое уплотнение уже в ближайшем будущем приведёт к разрушению дверного или оконного блока.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление обсады любой конструкции, включая подготовку оконных проёмов под установку металлопластиковых стеклопакетов. Оставьте заявку по телефону, e-mail или через форму обратной связи, доступным на странице «Контакты», и уже через сутки наши специалисты проведут замеры и расчёт стоимости работ на любом объекте в Москве и в прилегающих областях.

Читайте также: