Полые стены в доме

Обновлено: 05.05.2024

В комментариях к последним статьям канала не раз заходила речь о так называемых засыпных стенах. Такая технология действительно существует, хотя в данное время используется не слишком активно.

В современном строительстве чаще всего используют технологию двухслойной кирпичной кладки с перевязками и засыпку в образованные полости утеплителя. Такой тип кладки называют также "колодцевой".

Интересно, что подобный вариант возведения стен может использовать как для их утепления, так и для упрочнения - во втором случае вместо засыпки утеплителя применяют заливку бетоном (обычно легкими разновидности, например, пенобетоном или полистиролбетоном).

При заливке бетоном особенно важно грамотно связать кирпичные стены, иначе распирающее действие заливаемого раствора может привести к разрушению кирпичной кладки.

Помимо засыпного утеплителя, можно использовать и обычный плитный или рулонный, но укладывать его будет сложнее. Это необходимо делать по мере выполнения кладки, с закреплением закладными элементами между рядами кирпича.

В качестве засыпного утеплителя можно взять:

керамзит (лучше не слишком крупной фракции);
перлит/вермикулит;
крошка (шарики) пенопласта, пенополистирола;
пеностекло в гранулах;
опилки/стружки/костра;
эко-вата.

Первые четыре вида утеплителя более удобны для кирпичной стены, поскольку дают сравнительно малую усадку со временем, достаточно легкие и при этом обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Последние два - отходы древообрабатывающей промышленности и эковата - сильно оседают, набирают много влаги, горят.

К насыпным/наливным усилителям стены можно отнести:

песок различных фракций, в чистом виде или с добавлением гравия/щебня;
гравий или щебень, в том числе вторичный;
легкие бетоны.

Отдельно стоит упомянуть саман и торфяные блоки . Оба вида материала не безупречны, второй к тому же достаточно редко встречается в продаже. Однако оба выполняют одновременно роль утеплителя и усилителя стены.

Интересно, что не обязательно использовать насыпные утеплители/заполнители только для кирпичной кладки в два ряда. Технология подходит и для железобетонных/блочных стен с облицовкой кирпичом. В этом случае заполняется пустота между основной стеной и облицовкой.

Еще один вариант эффективного утепления стены - засыпка теплоизолирующего материала в пустоты блоков.

Также применима теплоизоляция сыпучими материалами для каркасных домов, однако здесь есть ограничения по весу материала: подходят только наиболее легкие, плюс нужна внутренняя гидроизоляция ячей каркаса. Обычно используют перлит.

Разумеется, засыпные стены достаточно трудоемки при возведении. Однако при равной толщине они обеспечивают меньший расход основного материала (кирпича, например) при гораздо большем тепловом сопротивлении конструкции.

Теплоизоляция полых стен занимает первое место по повышению экономическй энергоэффективности дома.

Что такое полые стены

Часть домов, построенных несколько десятков лет назад, например, деревянных, были со временем обложены снаружи дополнительной стеной из кирпича. В результате между старой и новой стеной осталось небольшое пространство.

Предназначена полость для того, чтобы дождевая вода через наружнюю стенку не проникла во внутреннее помещение и не испортила отделку и имущество.

Однако, при выполнении своего прямого предназначения, такая конструкция стен может отвечать примерно за 35% всех теплопотерь строения.

Расходы на теплоизоляцию пустотелых стен и экономия на отоплении

Смотрите нашу статью про стоимость теплоизоляции и экономии от проведения такого вида работ, чтобы иметь сведения о том, сколько требуется затрат на такую теплоизоляцию и на какую экономию средств на отоплении вы можете рассчитывать.

Как происходит теплоизоляция полых стен дома

Теплоизоляцию полых стен могут выполнить только профессионалы, так как для этого требуется специальное оборудование, опыт проведения таких работ и специальные знания.

Полости в стенах могут заполнятся различными теплоизоляционными материалами, это может быть минеральная вата, специальня пена и полистирольные шарики. Заполнение этих полостей позволит значительно снизить теплопотери.

Мы можем и готовы проверить можно ли в вашем доме провести теплоизоляцию стен вашего дома и и подобрать наиболее подходящий для этого материал. Теплоизолирующий материал под давлением нагнетается в полости стен через отверстия, просверленные в наружной стене. По окончании работ отверстия заделываются соответствующим вашим стенам материалом.

Время работ по теплоизоляции полых стен зависит от размера дома и доступности к местам, где необходимо просверлить отверстия, но обычно это занимает около двух часов.

Может ли в вашем доме провести работы по теплоизоляции пустотелых стен дома

Если ваше здание построено более 50 лет назад то вероятность того, что в стенах имеются пустоты достаточно велика чтобы исследовать его более подробно. Технологически возможно произвести теплоизоляцию полости, если она имеет глубину не менее 50 мм и не должна содержать различного рода загрязнения, препятствующие распространению теплоизолятора во время проведения работ.

Если здание построено в посление 13 лет, то скорее всего что теплоизоляционные работы в нём уже выполнены.

Рисунок показывает разницу между полыми стенами и сплошными стенами. Обратите внимание на структуру кладки кирпичей, по ней можно предварительно определить какая стена может быть пустотелой.

Полые стены, которые постоянно подвергаются воздействию ветра и дождя, не рекомендуется теплоизолировать вышеописанным способом, так как могут возникнуть проблемы с сыростью стен. Некоторые монтажники, желая заработать, рекомендуют теплоизоляцию, не проведя необходимое и достаточное исследование объекта. Посмотрите как утеплить каркасный дом эковатой, так как есть отличие при утеплении полых стен и каркасных стен.

Критерии влагоустойчивости дома

Теплоизоляция полых стен редко вызывает повышение влагопроникаемости дома, но есть критерии, которые позволяют узнать попадает ли ваш дом в зону риска. Вы можете использовать для предварительной оценки риска появления сырости в вашем доме следующий список. Но всё равно придётся проконсультироваться со специалистами.

Проблемы с сыростью после теплоизоляции полых стен могут возникнуть при сочетании нескольких факторов:

дом подвергается серьёзному воздействию во времени дождя и ветра
дом находится на открытом месте, и не защищён другими зданиями или деревьями
наружные стены разрушаются или имеют трещины

Дождь, через наружную стену, может проникнуть в полость и сквозь теплоизоляционный материал передать влагу внутренней стене, в результате чего появится сырость.

Теперь понятно, почему слышен любой шепот от соседей за стеной.
Вопрос к знатокам - можно ли и какие есть варианты заполнить пустоту звукоизолирующим материалом?
Заранее спасибо.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.4K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Хорошо, что я переехал из такого же дома до того, как пришлось бы делать ремонт. Вопрос до-о-олго изучал. У меня ещё и ветер из розеток дул. И вот такие были варианты: 1. Убрать гипсолитовую стену с моей стороны, немного расширив пространство - сделать новую стену из облегчённого кирпича или чего там ещё, 2. Насверлить несколько дырок коронкой и закачать туда эковаты самому или даже вызвать машину со шлангом и насосом. Сомневался - как это будет сохнуть и куда будет испаряться вода. И вообще - где там дно и сколько понадобится эковаты. Хотел даже купить эндоскоп и посмотреть внутри. Был вариант засыпать сухую эковату из мешков. Про сам материал есть видео на ютубе, 3. Вариант последний. Экзотический. Сделать вертикальные вырезы в стене сабельной электропилой минимальной ширины, но достаточной, чтобы можно было через них запихать внутрь листы минваты или каменной ваты и т.п., потом эти вырезы заложить. Цель была сохранить хороший советский паркет - не сносить стену и не менять границы.

Ну и были думки сначала прокинуть прямо между стен проводку в гофре, а потом уже заполнять пустоту.

Что это за пустота - так и не понял. Одна из версий напрягала более остальных - а чтотесли это вентканалы, и дом спроектирован так, чтобы ылага из помещений уходила в эти вентканалы через гипсолитовые стены? Тогда точка росы находится на вашей стене со стороны вентканала. И если убрать канал и сделать звуко- и соответственно теплоизоляцию - она сместится внутрь помещения. Эффект термоса. Плесень.

В общем, так я и не понял, что с этим делать.

Есть такая штука переработка картона. Вудекс кажется называется. Сверлятся две дырки в одну вставляется шланг который нагнетает эту штуку, вторая для отвода воздуха и накачивают. И звукоизоляция и теплоизоляция отличная. Мы делали в гипсокартоне но тут думаю принцип такой же. Он не горюч или слабо горюч. Пеной нельзя так как проводка может искрить и она вспыхнет.

У меня такая же стена между корридором общим и между соседом. причем стена из гипса 8 см стены 5 см пустота и опять 8 см стены. Армирование местами пруток 8 мм и что самое ужасное как каркас и местами посередине деревянные рейки. дом кирпичный 1989 года. Когда делал ремонт охренел что из такого дерьма сделан контур квартиры.

Могу предположить, что живёте в хрущевке. Это так называемые стеновые панели из гипсобетона, которые являются простыми межквартирными перегородками. Не являются несущими. Я во время ремонта полностью разобрал панель со своей стороны и выбросил. На ее месте построил перегородку из гипсокартона. В качестве изоляции использовал минеральную вату и пенопласт. Вату для шумомзоляции, пенопласт для теплоизоляции. Гипсокартон в 2 слоя в шахматном порядке. Стыки глк у первого слоя так же промазывались шпаклёвкой с армирующий лентой. На выходе получил почти идеальную шумоизоляцию.

Советы, которые вам тут дают - по большей части абсолютно бессмысленны.

Различают звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы,

Также в некоторых случаях применяют вибропоглощающие материалы.

Минвата - звукопоглощающий материал, эффективна только при большой толщине, иначе бесполезна. Пенополистирол и сходные с ним материалы, такие как строительная пена НЕ являются звукопоглощающими материалами. Пенить - бесполезно. Керамзит насыпать - тоже бесполезно.

Звукоизоляционным может быть любой материал с высокой плотностью: керамика, бетон, металл, песок, стекло (как в переговорных) или битум (как в автомобильной звукоизоляции). Главное, что бы не было щелей, отверстий, акустических мостиков, материал не работал как резонатор (для этого применяют материалы с различной плотностью или толщиной, как триплекс).

Лучший вариант - снести стену с вашей стороны и затем поставить новую перегородку по технологиям, по которым делаются звукоизоляционные перегородки (можно гуглить)

Если засыпать пространство между стенами песком, то в этом случае останется проблема изоляции сверху стены, поскольку до самого верха вы песок не насыпете, он в любом случае просядет со временем, а, значит, никакой звукоизоляции у вас не будет.

Любая розетка в стене со звукоизоляционным/звукопоглощающим материалом значительно уменьшает эффективность звукоизоляции/звукопоглощения

Насоветовали тут уже разного.
Если слышно хорошо высокие частоты, то заделать ВСЕ щели со своей стороны. Это воздушный шум, следовательно, лечение - чтобы воздух не проходил. Обратить особое внимание на розетки. Не заполнять твёрдым материалом промежуток, иначе будет структурный шум.
Если это именно структурный шум, например - когда вставляют вилку в розетку, то уже не поможет. Тогда либо делать по всей стене новую звукоизоляцию, либо сносить свою сторону и делать хорошо. Последний вариант согласовать с соседями, так как неизвестно, что сейчас на их стороне.

у нас в ЖК одни умники вырезали нишу в такой стене под встривание ТВ.
но умники спалились на том, что начали дальше резать розетку и очевидно попали к соседям.

засыпь пустоту гречкой. в трудный час можешь достать.

соседу только не говори - чтобы раньше тебя не достал

А это точно не вентиляционная шахта? У меня у родителей в туалете такая фигня.

Сверху было куча пыльной пакли/льна. Когда я убрал эти куски льна, пролежавшие в доме лет 50, стало очень хорошо слышно соседей и запахи курева и курей жаренных. Вот тоже думаю чем и как дырку заделать. Думал было пеной, но щель приличная и надо сначала чем-то листовым или обрешётку какую сделать.

Скорее всего заполнение не улучшит звукоизоляцию. Можно попробовать насверлить отверстий коронкой и задуть эковатой. Но.

Как профессионал советую делать нормальную звукоизоляцию поверх плиты. Карас на виброизолированных подвесах, заполнение - акустикбатс, обшивка гипрок с виброизолирующими прокладками.

Засыпать песком. Звукоизоляция классная. Не горюч. Весит, правда, много. Теплоизоляции не добавит, но она тут и не нужна.

Хотя совсем хороший вариант - разобрать со своей стороны перегородку и собрать новую, адекватную с каким-нибудь акустикбаттсом в виде заполнителя.

Блин я всю жизнь думал что двойная стена как раз для звукоизоляции и придумывались.
что жил то зря.
снети и построить из гипсокартона и минваты новую, будет и тихо и без потери площади

Есть конторы которые задувают в это пространство жидкий пенопласт. Утепление стен жилых домов, специальным заливочным пенопластом БИПОР-тм

Если ваш дом,дача,или любое строение имеет пустотелую конструкцию наружных стен и у вас проблемы с теплосбережением в зимний период и прогрев стен летом, то вы наш клиент. Так как в данном случае,все защитно-тепловые функции, выполняет только внутренняя стена,а наружная, увы..несет лишь декоративные .

При существующим ранее общепринятом мнении, что межстеновая воздушная прослойка- является защитным барьером от холода и влаги, оказалось ошибочным. Т.к. через так называемую "воздушную подушку," в результате циркуляции и замещения теплого воздуха-холодным, через микротрещины в кирпичной кладке, уходит и тепло. Почему это происходит? Как известно,лучший теплоизолятор- это воздух! Но в герметично замкнутом пространстве!. Вопрос. как создать в кирпичной кладке такие условия, герметизировав это пространство и тем самым исключив конвекционный перенос .
Что можно предпринять в уже эксплуатируемом жилом доме,когда нет возможности (как при новом строительстве) чем то его утеплить на стадии строительства. Распространенный и ошибочный вариант, снятия проблемы. утеплить стены с наружи.

Наружное утепление стен,так называемая "термошуба" большого эффекта в пустотелых стенах не даст, т.к. конвекция все равно будет, по законам физики. Метод "термошубы" сработает на 100% только в том случае, если стена монолитная,без воздушной прослойки. Выход только один. Это утепление- способом закачки под давлением самополимеризующейся пеномассы. Закаченная в пустотелые стены,она прекрасно заполняет все пространство,тем самым останавливая так не нужную конвекцию и сберегая тепло.

По характеристикам Бипор - долговечный, лёгкий и экологически чистый материал. Он пожаробезопасен, стоек к микроорганизмам и грызунам. Бипор - является отличным консервантом для дерева и в тоже время воздухопроницаем, что позволяет утеплять не только кирпичные стены,но и облицованные кирпичем деревянные дома, т.к. в отличие от пенополистерола и ППУ, дом- "дышит". Структура затвердевшей пены,сравнима с деревянным брусом,уникальным творением природы-это когда между замкнутых воздушных шариков,есть капилярная система. Т.е утеплитель держит тепло и в то же время, не накапливает в себе влагу. легко отдавая ее в атмосферу. И это единственный в наше время межстеновой утеплитель,с таким набором положительных функций. Другого в природе (пока) не изобрели.

Примечание. Основной компонент для приготовления теплоизоляционной пены,является специальная полимерная смола,которая в нашей республике не производится. Материал дорогой и импортируемый. И если вам предлагают произвести работы на местном сырье,в частности из внешне похожих смол для фанеры или ДСП,но очень дешево. гоните такие бригады в шею. Иначе долговечность пенопласта, будет составлять не многие десятки лет,сопоставимой с эксплуатацией вашего дома,а год-два максимум. Требуйте документы,на соответствие производимого материала СТБ1246-2005 Р.Б. А так же на применяемое сырье.

Электричество, одна из основополагающих систем жизнеобеспечения без которой невозможна комфортабельная загородная жизнь. Только правильно спроектированная и реализованная схема электропроводки гарантирует безопасное и экономичное использование энергозависимого оборудования. Большое значение имеют и комплектующие – не только кабели и провода, но и электроустановочные устройства. В данной части курса Академии FORUMHOUSE при помощи специалиста компании Legrand рассмотрим различные типы установочных коробок (подрозетников) и нюансы их монтажа.

Содержание

Монтажные коробки для сплошных стен
Особенности монтажа установочных коробок в сплошных стенах
Монтажные коробки для полых стен
Особенности монтажа установочных коробок в полых стенах

Монтажные коробки для сплошных стен

Традиционно розетки, выключатели, светорегуляторы и подобные устройства устанавливались в круглые монтажные коробки. Сегодня же производители предлагают альтернативу – квадратные монтажные коробки для сплошных стен. Это серия коробок со степенью защиты IP 20, для скрытого монтажа в сплошных бетонных, блочных или кирпичных стенах жилых и общественных зданий. Устройства крепятся в коробке с помощью распорных лапок или винтов. Коробки для установки одного механизма имеют глубину 30, 40, 50 или 60 мм, и выбираются в зависимости от особенностей конструкции устройства, количества и сечения подключаемых проводов.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4-х механизмов имеют глубину 40 мм, и поставляются со съемной перегородкой, разделяющей силовое и слаботочное оборудование (например, розетки на 16 А и телевизионную розетку). Благодаря большему объему (на 20% при равной глубине) квадратные коробки, по сравнению с круглыми, значительно упрощают укладку проводов и монтаж устройств. Что особенно актуально при установке приборов с большим количеством отходящих проводников.

Для крепления механизмов, все коробки оснащены винтами из закаленной стали с никель-цинковым покрытием. Головки винтов закрыты защитными колпачками, предотвращающими загрязнение шлицов при фиксации коробки строительной смесью.

У однопостовых коробок отверстия для винтов тройные, что позволяет выровнять механизмы даже при грубых монтажных ошибках. Дополнительные удобства и универсальность однопостовых коробок обеспечиваются специальными пазами, для возможности объединения их в блоки.

Если в блоке необходимо больше общего внутреннего пространства, боковые стенки коробок выламываются с помощью плоскогубцев.

Встраивать коробки в стену проще всего при помощи штробореза, которым выполняют горизонтальные и вертикальные пропилы на предварительно размеченной поверхности. Далее, посредств перфоратора или молотка и зубила удаляют излишки материала. Коробка и подходящий к ней кабель заделывают в стене строительной смесью.

Основные этапы работ можно увидеть на рисунках.

Монтажные коробки для полых стен

Для монтажа электроустановочных устройств в полые (каркасные) стены или перегородки, выполненные с применением листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) применяются специальные коробки с особым видом крепления. Они прижимаются к листу с внутренней стороны при помощи лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к листовому материалу. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка.

Чаще всего встречаются коробки с металлическими лапками. Однако они имеют ряд недостатков: во-первых металлические лапки при чрезмерном затягивании винтов могут повредить лист гипсокартона; во-вторых, демонтаж такой коробки в случае необходимости затрудняется тем, что лапки впиваются в лист и при отворачивании винтов не возвращаются в исходное положение.

Усовершенствованные коробки имеют более удачную конструкцию. Широкие лапки изготовлены из прочного пластика и никогда не повредят листовой материал. При затягивании винтов, лапки выдвигаются из корпуса и фиксируют коробку. При отворачивании винтов, лапки убираются внутрь корпуса и коробка легко демонтируется. Однопостовые коробки могут быть глубиной 40, 50 или 60 мм.

Тройные отверстия для винтов крепления позволяют выровнять механизмы даже при грубых ошибках в монтаже коробок.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х механизмов выпускаются глубиной 40 и 50 мм. Поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. На дне коробок предусмотрены отверстия для удобной разметки точек сверления, а увеличенный, по сравнению с аналогичными изделиями, внутренний объем упрощает подключение устройств и укладку проводников.

Особенности монтажа установочных коробок в полые стены

Чтобы многопостовая рамка правильно установилась на комбинацию механизмов, и они нормально функционировали, очень важно точно соблюсти межцентровые расстояния корпусов коробок и горизонтальность их установки. Выполнить точную вертикальную или горизонтальную разметку стен из листовых материалов для установки многопостовых коробок (до 4-х постов) можно с помощью специального шаблона с пузырьковыми уровнями.

Принцип использования шаблона показан на рисунках.

Под действием ветра и разницы температур воздух может проникать в помещение через неплотности стен, окон, дверей и т. п. Это явление называют инфильтрацией. Через каналы прокладки электрокабелей, электроустановочные изделия, электрощиты, расположенные в неотапливаемой зоне, в помещение может поступать до 38% от общей инфильтрации воздуха. Энергосберегающие монтажные коробки для полых стен позволяют в значительной степени снизить инфильтрацию воздуха через электрическую инфраструктуру здания, что позволяет сократить расходы энергии на 6-15 кВт*ч/м²/год в зависимости от типа здания.

Снижение инфильтрации воздуха достигается за счет эластичных кабельных вводов и силиконовых заглушек для гофрированных труб. Такие коробки необходимы также в каркасном домостроении. Утеплитель в каркасных стенах защищается от влаги слоем пароизоляции. В СП 31-105-2002 пункт 13.5.3 указывается: «При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев». Применяя обычные монтажные коробки добиться этого практически невозможно.

Модельный ряд включает коробки на 1,2, 3 и 4 поста, глубиной 40 или 50 мм.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х устройств поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. С обратной стороны коробок предусмотрены конусы для удобной разметки точек сверления стены. Силиконовые заглушки диаметром 16, 20 и 25 мм приобретаются отдельно.

Специализированные электроустановочные коробки – это безопасность, удобство и простота монтажа, а также, соблюдение нормативов.

Вы не каменщик, не сантехник или не профессионал, которому нужно работать со стеной, но у вас все еще есть вопросы об утеплении вашего дома? Или вам интересно, можно ли пробить одну из ваших стен? Или вы просто хотите забить гвоздь, чтобы повесить картину и не знаете, чего ожидать? Прежде чем приступить к одному из этих трех действий, уместно посмотреть, из чего сделана ваша стена? Пустая она или нет, несущая она или нет, то есть пустотелая стена или, наоборот, сплошная стена?

Что такое полая стена?

Стены полостей были разработаны в первой половине 20 века для снижения влажности. Проще говоря, вместо толстой кирпичной стены между внутренней и внешней частью дома, полая стена состоит из двух слоев кирпича с промежутком между ними. Ширина зазора может составлять 20-100 мм, что означает, что стены полости обычно намного шире, чем полая кирпичная стена. Невооруженным глазом вы можете определить, является ли ваша стена пустотелой или цельной, просто взглянув на кирпичи. Если все кирпичи одинаковой длины (то есть все уложены вдоль), вероятно, у вас полая стена.

Что такое сплошная стена?

Массивная кирпичная стена — это именно то, что следует из названия. Обычно она состоит из двух кирпичей шириной, каждый ряд которых пересекается, образуя сплошную кирпичную стену. Между кирпичиками, которые нужно утеплить, нет места, поэтому вам придется либо добавить изоляцию внутри своего дома, либо сделать ее снаружи. Эти типы стен снова можно определить, просто взглянув на кладку. Если кирпичи чередуются между короткими и длинными кирпичами — перед вами сплошная стена. Проверьте ширину стены. Если она меньше 260 мм, велика вероятность, что стена из полнотелого кирпича. Подавляющее большинство домов, построенных до 1930-х годов, построены из полнотелого кирпича.

Как определить, прочная у вас стена или пустотелая?

Вы, несомненно, видели этот жест, когда указательный палец сгибается и мягко ударяется им о стену, чтобы прислушаться к звуку, который «издает стена». По звуку профессионалы быстро определяют, прочная стена или полая. Если стена резонирует велика вероятность, что она пустая, и это хорошая новость, если вы хотите снести ее или хотя бы создать отверстие. Если с помощью этой манипуляции вы действительно не можете определить характер своей стены, то все, что вам нужно сделать, это рассмотреть незаметный участок — возможно, позади стены, где вы можете просверлить стену. В зависимости от материала, который станет результатом вашего прорыва, вы сможете определить, из чего сделана ваша стена, будет ли она сплошной или полой.

Читайте также: