Полы в подполье делаются с уклоном к особому приямку в котором должна скапливаться вода

Обновлено: 26.04.2024

Когда в 2005-2006 г.г. занимался строительством своего одноэтажного загородного дома, то будучи весьма загружен другими делами исполнение ряда типовых узлов целиком доверял одной опытной и добросовестной бригаде строителей. Поэтому устройство нижнего перекрытия по деревянным балкам, которое было запланировано в спальном блоке дома, делалось в моё отсутствие. По окончании работ с полами мне их показали в уже готовом виде и заверили, что всё сделали, как полагается.

Два года дом активно использовался для приездов на отдых в круглогодичном режиме. Дежурное отопление не применялось. Проблем не было, но потом заметил, что в спальнях появился посторонний запах и стали перекашиваться дверные проёмы. Пришлось вскрыть полы и обнаружить, увы, знакомую многим печальную картину: лужи на плёнках, промокший утеплитель, подгнившие и просевшие балки. Ясное дело - это работа конденсата. Причём ключевую роль в его образовании сыграл тот факт, что в холодное время года дом многократно проходил фазы нагрева и охлаждения. Когда люди приезжали и включали отопление, прогревался пол и подполье, включая его грунтовое дно. По прошествии нескольких дней люди уезжали, выключив отопление. Первыми остывали полы, в то время как земля в подполье ещё долго не замерзала и из неё продолжал выходить водяной пар (грунтовые воды есть повсеместно и даже несмотря на относительно низкий УГВ они, испаряясь, легко проходят сквозь пористый грунт к поверхности).

Возникшая авария заставила более внимательно изучить проблему отсыревания подполий и поискать наиболее надёжный вариант его устройства. В иностранных, в частности американских, источниках нашёл понятие «невентилируемого подполья» (т.е. без отверстий для вентиляции - продухов) и результаты сравнительных исследований, проведённых в различных климатических условиях с десятками домов, у которых цоколи имели традиционные продухи или таковые полностью отсутствовали. Почитал также, каким образом устраивались цоколь и подполье со сплошной завалинкой в традиционной избе русского крестьянина, которая для своего времени была, безусловно, лучше приспособлена к особенностям нашего климата, чем любые западные конструкции, сложившиеся в климатических поясах с менее морозными и снежными зимами.

В результате я решил отказаться от традиционного устройства подполья с вентиляцией через продухи, а сделать закрытую конструкцию, которая была бы полностью защищена от опасности конденсатного увлажнения и более совершенна в теплотехническом плане. То есть скомбинировать положительные особенности американского и старорусских подходов. Получилось следующее:
- бетонный цоколь без отверстий в стенках
- перекрытие из деревянных балок с настеленными поверх стандартными половыми досками без пароизоляции и утепления
- дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
- стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)
- из подполья на холодный вентилируемый чердак выпущен вертикальный вентиляционный стояк, выполненный из стандартной канализационной пластиковой трубы.

Дом с преобразованным таким образом цоколем и полами продолжаю использовать в прежнем режиме без дежурного отопления между наездами вот более 10 лет. К состоянию подполья нет никаких претензий. Там всегда совершенно сухо и несмотря на то, что подполье отделено от объёма комнат только одинарным дощатым полом, из него не идёт никаких запахов. После включения отопления полы прогреваются до комфортной температуры, чтобы ходить по ним босиком, даже несколько быстрее утеплённых снаружи брусовых стен.

Аргументы в обоснование бесспорного преимущества закрытого подполья над традиционным подпольем, вентилируемым с помощью продухов

Проблема сырости

Водяные пары могут проникать в подполье только тремя путями:

1. Испарение влаги из грунтового дна подполья. Не надо обольщаться, что земля под домом со временем начинает выглядеть как абсолютно сухая. Источником водяного пара она продолжает оставаться и в таком виде. Если дом не имеет водостоков, нет дренажа фундамента, отмостка отсутствует или выполнена плохо, а поверхность участка вокруг дома не имеет необходимого контруклона, то положение усугубляется ещё и тем, что под дом будут подтекать атмосферные осадки. Увлажнение внутренних стенок цоколя и перекрытия за счёт конденсации идущей из земли влаги особенно вероятно в домах сезонного проживания, когда с наступлением морозов перекрытие уже охладилось, а грунтовое дно подполья ещё активно подогревается накопленным в толще земли летним теплом.

Ясно, что температура воздуха на улице сильно колеблется и в течение дня может запросто превысить среднесуточное значение на 10 и более градусов, в то время как температура в подполье будет оставаться близкой или существенно ниже среднесуточной по причине стабильного охлаждения деталей конструкции землёй. Поэтому первое, что произойдёт при попадании туда гораздо более тёплого уличного воздуха через продухи, это выпадение обильного конденсата на дне подполья, стенках цоколя и перекрытии. Вода на земляном дне быстро впитается и оно опять приобретёт «сухой» вид, но на стенках цоколя и балках перекрытия останутся мокрые потёки, а на плёнках и утеплителе лужи, которые продухи уже не смогут высушить даже после того, как погода изменится и температурные соотношения станут менее контрастными.

3. Проникновение тёплого воздуха дома. Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи. Кроме того, проникновению комнатного воздуха внутрь перекрытия препятствует создаваемое под действием работающего отопления некоторое разрежение в зоне пола, которое, наоборот, способствует подсасыванию воздуха из подполья внутрь жилого объёма.

Суть американского подхода, отражаемого в понятии «невентилируемое подполье» (синоним – закрытое подполье), заключается в том, что ставка делается не на борьбу с последствиями уже случившегося конденсатного увлажнения путём какого-либо вентилирования, а на изначальное предотвращение проникновения водяного пара во внутренний объём подполья. Для этого, с одной стороны, путём тщательного устранения каких либо отверстий и щелей в стенках цоколя и в их сочленении с перекрытием блокируется возможность притока туда воздуха непосредственно с улицы. С другой стороны, надёжно пароизолируется дно подполья и при необходимости улучшается дренаж фундамента.

Отчасти подобный подход можно усматривать и в находившем до начала 20 в. широкое распространение устройстве русской крестьянской избы, цокольная часть которой имела сплошную и мощную обваловку грунтом, смешанным с соломой или опилками (завалинку). Эта мера не только служила задаче утепления, но и препятствовала прямому проникновению атмосферного воздуха в подполье. Однако земляное дно подполья избы при этом не пароизолировалось и на него насыпалась для зимнего хранения картошка и другие овощи. Поэтому каждую весну завалинка разбиралась для просушивания подполья и его очистки от остатков подпортившихся продуктов.

Результаты сравнительных исследований подполий с продухами и невентилируемых (закрытых) подполий, защищённых с помощью современных пароизолирующих плёнок и утеплителей, показали, что в закрытом варианте подполья конденсатное увлажнение практически никогда не возникает.

Теплотехнические преимущества

Поскольку само назначение продухов предполагает свободное проникновение в цоколь значительных объёмов уличного воздуха, вентилируемое таким образом подполье требует устройства хорошо утеплённых двойных полов. Причём, нормы теплосопротивления здесь установлены в 1,5 раза выше, чем для наружных стен здания.

В то же время земля под домом потенциально способна служить и как мощный теплоизолятор (согласно СНиП расчётное теплосопротивление полов по грунту может доходить до примерно R=14 м2С/Вт), и как весьма эффективный стабилизатор благоприятной для человека температуры в помещении во время пика летней жары. Использовать эти полезные возможности можно только при условии, что внутренний объём жилого помещения не отделён от энергетических возможностей грунта теплоизолирующими материалами. Поэтому распространённое сейчас подполье с продухами и утеплённым перекрытием вряд ли можно признать самым рациональным решением для индивидуального дома в теплотехническом отношении.

В условиях умеренного и холодного климата помимо блокировки проникновения в подполье водяного пара закрытое подполье нуждается также в теплоизоляционной защите, которая в зимнее время и в межсезонье призвана предотвратить возникновение там слишком низких температур. При этом следует учитывать, что практически неисчерпаемый тепловой потенциал грунта под домом обычно имеет температуру существенно ниже комфортных значений для человека и поэтому должен рассматриваться только как вспомогательный фактор, снижающий нагрузку на отопление. Тем не менее, за счёт теплоизоляции, установленной на цоколь и отмостку в домах ПМЖ, утечка тепла через одинарный пол закрытого подполья может быть в несколько раз меньше, чем если бы подполье имело продухи и утеплённое перекрытие.

Конструкция закрытого подполья

Принципиальными конструктивными особенностями закрытого подполья являются:

Материалы и отдельные конструктивные элементы подполья при этом могут быть различными.
Например, стенки цоколя могут быть выполнены из бетона, кирпича или образованы щитами, закреплёнными на сваях фундамента.
Дно подполья может быть залито бетоном, застелено щитами или просто засыпано слоем песка поверх пароизоляции.
Оптимальным для закрытого подполья является одинарный пол, однако при переделке традиционного подполья часто бывает затруднительно капитально перебирать перекрытие и в таком случае можно оставить пол двойным. При этом, безусловно, изменится рисунок протекающих в подполье тепловых процессов, но защищённость от конденсатного увлажнения не утратится.

Вспомогательные элементы конструкции закрытого подполья:

- утепление цоколя (стенок, отмостки) и дна подполья
- профилактическая вентиляция подполья.

Утепление

Утеплять закрытое подполье требуется для достижения двух целей. Первая, это не допустить охлаждение пола до некомфортных для человека значений. Вторая цель – предотвратить снижение температуры внутренних поверхностей подполья до пороговых величин образования конденсата из попадающего туда комнатного воздуха (на практике идеально, чтобы температура соприкасающихся с комнатным воздухом поверхностей не опускалась ниже 10-15 град.).

При этом возможны различные степени утепления подполья, которые выбираются с учётом конкретных условий, к которым можно отнести:

- использование дома как ПМЖ (непрерывная работа отопления в течение отопительного периода)
- круглогодичное использование дома наездами (отопление включается во время пребывания в доме людей)
- летняя дача (отопление может иногда включаться в межсезонье).

Для дома ПМЖ хорошим рациональным решением будет утепление стенок цоколя и отмостки с помощью ЭППС до величины теплосопротивления, которая рекомендуется нормами для данной местности для стен жилого здания. Как вариант допустимо утеплить цоколь изнутри, а вместо отмостки уложить по периметру дна подполья полосу утеплителя такой же толщины и шириной не менее глубины промерзания грунта. Тогда полностью отпадает необходимость в утеплении самого перекрытия и устройстве двойного пола.

Летняя дача, которая используется как жильё только в тёплое время года, может иметь закрытое подполье с наименьшими требованиями к его утеплению. Для обеспечения теплового комфорта в таком доме не обязательно утеплять цоколь и отмостку. Допустимо также отказаться от утепления дна подполья. Однако в разгар лета для выравнивания температурного контраста между воздухом помещения, который может часто прогреваться до 30 град. и охлаждающим влиянием грунта в подполье, продолжающего сохранять собственную температуру, скажем, на уровне 16-17 град., желательно всё-таки иметь на дне подполья тонкий слой утеплителя. Для этого прекрасно подойдёт 10-миллиметровое полотно вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. В закрытых воздушных промежутках (внутренний объём подполья), где нагретая стенка (пол первого этажа) расположена сверху, а более холодная стенка (дно подполья) внизу, более 80% теплопередачи происходит за счёт излучения. Поэтому фольга утеплителя должна быть обращена вверх, чтобы возвращать исходящее от пола лучистое тепло.

Вентиляция закрытого подполья

Хотя конструкция закрытого подполья сама по себе исключает возникновение там конденсатных явлений, способных вызывать гниение и порчу материалов, длительное отсутствие движения воздуха, возможные огрехи с установкой пароизоляции могут приводить к возникновению в подполье запаха затхлости или накоплению там почвенных газов. В целях профилактики этих явлений, а также для более эффективного прогревания пола жилого помещения над подпольем, последнее рекомендуется оборудовать вентиляцией с притоком воздуха из жилого помещения.

Простейшим и действенным способом такого вентилирования будет устройство вентстояка, выходящего на крышу дома или соединяющего объём подполья с хорошо вентилируемым чердаком. Вертикальная тяга в таком стояке возникает естественным путём за счёт того, что воздух в подполье зимой всегда теплее и поэтому легче атмосферного. К тому же он дополнительно подогревается теплом дома через стенки стояка по мере своего движения вверх. Стояк (один или несколько, если площадь подполья большая) удобно делать из пластиковых труб внутренней канализации из расчёта площади проходного сечения 20 см2 на 10-15 м2 площади подполья. Камуфлировать вентстояк в интерьере дома можно, например, проложив его в стенном шкафу-купе. Располагать вентстояк желательно ближе к центру этажа. Приток комнатного воздуха в подполье взамен ушедшего через вентстояк в атмосферу может происходить сквозь различные множественные неплотности в перекрытии (если это одинарный дощатый пол на лагах) или через специально сделанные отверстия в сплошном ( например, двойном) полу. Такие отверстия-каналы лучше располагать по углам комнат, а сверху прикрывать специально продающимися для подобных целей декоративными решёточками. Общая площадь сечения приточных каналов должна примерно соответствовать проходному сечению вентстояка.
PS касательно вентиляции подполья
Как писал выше, себе я соорудил вентстояк из 50 мм канализационной трубы, проложив её внутри пристенного стеллажа, который планировал держать полупустым. Но стеллаж со временем преобразовался в шкаф-купе и оказался плотно набит всякими запасными одеялами, подушками и пр. тряпично-пуховыми постельными принадлежностями. В результате стояк полностью перестал согреваться теплом комнатного воздуха и в нём стала иногда возникать даже обратная тяга с чердака. Тогда ситуацию с тягой исправил следующим образом.
В нижний конец трубы вентстояка, где она входит в дощатый пол, врезал стандартную переходную муфту с 50 на 110 мм. Внутрь раструба прикрепил фарфоровый патрон с маленькой светодиодной лампочкой на 7 Вт, а сопряжение кромки раструба с полом уплотнил полоской микропористой резины.
В результате появилась возможность с минимальным расходом электроэнергии включать принудительную мини-вытяжку воздуха из подполья. Тепла, которое выделяет светодиодная лампочка, оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечивать в стояке стабильную тягу независимо от сезонных колебаний температуры на улице и, как следствие, на чердаке.

В частном доме погреб является помещением практически первой необходимости. Его подземное расположение обеспечивает оптимальный микроклимат, при котором продукция и запасы продовольствия отлично хранятся зимой и в течение года. Раньше такие погреба заменяли холодильное оборудование, особенно если местность не была электрифицирована.

Особенности обустройства погреба в зависимости от фундамента дома
Условия для строительства
Особенности строительства подвала
Ленточный фундамент
Монолитный фундамент
Пошаговая инструкция по возведению погреба
Каркас
Опалубка
Заливка бетоном
Перекрытие погреба
Погреб в свайно-винтовом фундаменте

Сегодня погреба столь же востребованы, как и прежде, и в нем чаще всего хранят овощи в свежем и переработанном виде. Цоколь дома позволяет использовать дополнительное пространство для разных целей.

Зачем нужен цоколь, знает практически каждый владелец загородной недвижимости: это и внешние преимущества дома (если подымать цоколь, то фасад сооружения будет смотреться презентабельнее), и многофункциональное его использование.

Подвал в доме может использоваться во многих целях, вплоть до размещения в нем парилок и саун, а также технических этажей.

При строительстве подвальных помещений нанимают специалистов, поскольку на каждом этапе есть такие особенности и нюансы, которых обыватель может и не знать, в частности, из чего сделать цоколь. Но при желании, можно изучить самостоятельно технологию, как сделать подполье, погреб в доме с ленточным фундаментом своими руками, и последовательность таких работ.

Особенности обустройства погреба в зависимости от фундамента дома

Строительство погреба при любом фундаменте дома вполне реально, так или иначе. Но в некоторых типах оснований такое обустройство подполья будет нецелесообразным по некоторым причинам.

При фундаменте столбчатого типа столбы делаются слишком высокими, что плохо влияет на устойчивость всей конструкции. К тому же, нужно будет делать слишком большую выборку, что приведет к существенному повышению сметы и большим трудозатратам.

На плитном основании погреб делается проще, но тогда подошва фундамента станет полом для подвала, что противоречит здравому смыслу. В таком случае цоколь придется значительно поднимать, что повысит траты на обустройство погреба, да и вход в дом будет слишком высоко расположен. Для такого варианта придется делать довольно крутую лестницу.

Оптимальным для размещения погреба под домом является ленточный фундамент. При выборе такого варианта вертикальные сегменты основания будут не только частью основания дома, но и стенами будущего хранилища.

Условия для строительства

В отличие от подвалов, погреба требуют гораздо меньшего пространства в основании, и делать его можно уже после постройки дома и ввода его в эксплуатацию. Обустройство подземного помещения такого типа возможно только при условии у строения ленточный фундамент.

Там, где он монолитного типа, возведение подпольев невозможно. В таких случаях можно сделать подвал за пределами сооружения, как пристройку или отдельно стоящее здание.

Для того чтобы уменьшить потери тепла дверные проемы обязательно утепляют. Лучше будет сделать погреб под сараем или иным техническим помещением, чтобы над потолком было какое-то пространство для вентиляции или просушки подземного хранилища.

Постоянная вентиляция, обустроенная внутри подвала, поможет сохранить температуру и влажность оптимальными за счет наличия вентиляционных продухов в стенах.

Строить подвал, фундамент которого ленточный, рекомендуется не более 3*3 метров размером. Глубину определяют в зависимости от качества грунта и показателем залегания подземных вод в почве. Работы проводят в летнее время, когда уровень грунтовых вод особенно низки, а осадки, выпадающие за этот период — минимальны.

Особенности строительства подвала

Вопрос, как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом самостоятельно, решается очень просто. Выкапывают котлован, во время изъятия грунта следят за стенами, чтобы не было обвалов почвы.

Во избежание этого стены фиксируют подпорками, распорками и сетками – происходит укрепление слоев земли по краям ямы.

Ленточный фундамент

Когда котлован вырыт, начинают строить цокольный этаж. Ленточный фундамент с подвалом для дома может быть как сборным, так и монолитным. Сборный (блочный фундамент цокольного этажа) чаще всего делают из блоков ФБС, внутри которых находится бетонный раствор.

Такое основание очень быстро возводится, поскольку используются блоки из железобетона, изготовленные на производстве. Остается только класть их в необходимом порядке, которого требует технология строительства.

Такой способ очень дешев, поскольку потребует минимальных трудозатрат и объема закупаемых материалов. Есть небольшое, но крайне важное ограничение – грунт не должен быть пучинистым.

Монолитный фундамент

Как сделать фундамент для дома с подвалом на участке с грунтовой пучинистостью? В основании дома с цоколем в таком случае должен быть только монолитный фундамент. Этот способ дороже, но он полностью избавит от подтоплений грунтовыми водами подполья в доме.

Как залить фундамент с погребом правильно, если основание будет в виде монолитной плиты:

Бетон, как основа для плиты. Если невозможно заказать его на производстве, то можно сделать раствор самостоятельно при помощи бетономешалки, песка, щебня и цемента марки М100, с давлением в смесь воды;
Арматура для монтажа каркаса, проволока, которой обвязывают прутья;
Доски и щиты для создания опалубки, в которую будет заливаться бетонный раствор.

Если грунт пучинистый, его удаляют, заменяя песком с крупной фракцией. Можно применить песчано-гравийную смесь, чтобы влага не приближалась к фундаменту и монолитной плите. Необходимо рыть на полметра глубже, чем проектная высота расположения пола в подвальном помещении.

Как только песчаное дно выровнено и тщательно утрамбовано при постоянном увлажнении, его оставляют на просушку. Для этого поверхность дна котлована накрывают пленкой из полиэтилена, поверх которой насыпается на 5 сантиметров песок и на 10 сантиметров щебень мелкого размера.

Каждый слой основательно уплотняется. Если не сделать такой дренаж, то верх будет просыхать быстрее, чем нижние слои, а итоге могут появиться трещины. При наличии дефектов необходимо переделать работу, чтобы через них в подвал не проникала вода.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания делается каркас из арматуры, один из простейших методов, как укрепить фундамент, для чего пруты укладывают на дно ямы по всему периметру, выдерживая шаг ячейки. Делается обвязка проволокой, чтобы каркас был единым целым.

Каркас

Сварку для соединения не применяют, поскольку это не так устойчиво, как обвязка, к тому же, может возникнуть коррозия элементов и разрушение прочность конструкции. Под арматуру кладут кирпичи или распорки, чтобы не было соприкосновения с землей.

По технологии строительства каркас должен быть двухъярусным, с удалением каждого уровня от поверхности почвы на 5 сантиметров.

Опалубка

После установки каркаса делается опалубка из деревянных досок или щитов. Их покрывают водонепроницаемыми пропитками, но внутри лучше закрывать поверхности полиэтиленом, чтобы влага из бетона не уходила в землю. Высота такой конструкции должна превосходить ленту фундамента по верхнему краю.

Заливка бетоном

Заливают бетонную смесь по всей поверхности. Заливать нужно сразу, не дожидаясь застывания отдельных участков. Чтобы не было пор и пустот, стоит применить глубинный вибратор или виброрейку. Также стоит протыкать периодически смесь прутом. Перед укладкой поверхность нужно выровнять, делая небольшие уклоны, если возникает необходимость.

В течение нескольких дней поверхность плиты следует смачивать водой, чтобы не избежать неравномерного высыхания частей плит сверху и снизу. Для того чтобы ленточный фундамент с цокольным этажом полностью застыл, нужно выждать неделю.

Перекрытие погреба

Как только бетон наберет необходимую прочность, возводят стены и перекрытия. Лучшим материалом (применимо к подвальным стенам) будет морозостойкий кирпич.

Цоколь из кирпича самый дорогой из аналогов, потому чаще для фундаментного строительства стен применяют сборные конструкции, что удешевляет смету. Для перекрытия берут обычные доски, которые утепляют и покрывают полимерными смесями для придания большей прочности.

Цоколь из кирпича должен «отсекаться» гидроизоляционной защитой и от фундаментной ленты, и от строящихся на нем стен сооружения.

Важно учесть, какая температура должна быть в подполе зимой. Если в летнее время это может быть около 5-7 градусов, когда на улице 25-30, то зимой показатель не должен падать ниже 4 градусов, если на улице около 25-30 градусов мороза.

Погреб в свайно-винтовом фундаменте

Как сделать фундамент с подвалом свайно-винтового типа на переувлажнённых почвах, если рекомендуют не обустраивать подполья в таких случаях? Винтовые основания для свайно-расположенного дома очень дорогостоящие, потому применяются редко. Особенно сложно решается вопрос как закрыть цоколь свайно-винтового основания.

Подполье в таком случае остается незащищенным и является источником теплопотерь. Построить подполье в таком случае можно, хотя грунт и неустойчивый, но есть опасность, что сооружение может не выдержать таких нагрузок. Главным условием является выдерживаемое расстояние от стен погреба до свайно-винтовых опор.

Этот показатель должен быть не менее двух метров, чтобы не терялась устойчивость дома. Именно поэтому перед началом рытья котлована и укладки кирпича на фундамент необходимо точно знать расположение каждой из опор. Подвал в свайно-винтовом доме делают строго по центру, соблюдая равноудалённость его размещения от каждой сваи.

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

копается яма под приямок по центру подвала;
в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
периодических подтоплениях местности;
попадание участка в зону разлива рек;
при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
устройство гидроизоляции основания плиты;
устройство опалубки фундамента по периметру здания;
монтаж арматурных каркасов;
бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

Заливка стен из монолитного железобетона включает:

монтаж арматурного каркаса;
установка опалубки стен;
заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

Гидроизоляция стен подвала.

Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
ограниченное время непрерывной работы;
необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

14 февраля, 2013 admin

Вы смотрели когда-нибудь фильмы ужасов? Похожие чувства возникают при посещении многих подвалов в наших домах. А ведь стены подвала являются частью фундамента дома, то есть тем, на чем все, собственно говоря, держится. Поэтому управляющая компания или ТСЖ обязаны правильно содержать фундамент и подвал.

Прежде всего, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить правильный температурно-влажностный режим подвалов и технических подполий. Температура воздуха там должна быть не ниже +5°С, а относительная влажность воздуха – не выше 60%.

Фундаментов и стены подвала должны поддерживаться в исправном состоянии, все выявленные повреждения должны немедленно устраняться. В подвале не должно быть сырости и замачивания грунтов основания дома, фундамента, конструкций подвала и технических подполий. Исправно должен работать внутридомовой и наружный дренаж.

Инженерно-технические работники управляющей компании или ТСЖ должны знать характеристики проекта и нормативные требования к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундамента, несущую способность грунтов основания дома, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. При появлении первых же признаков неравномерных осадок фундаментов они должны выполнить осмотр здания, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению, заказать специализированным организациям исследование конструкции фундаментов, стен подвалов и состояния грунтов.

Подвал должен быть сухим, чистым, иметь освещение и вентиляцию. Для вентиляции подвала на противоположных его стенах для сквозного проветривания оборудуются продухи не менее 2-х на каждую секцию дома. Их площадь должна составлять примерно 0,25% площади пола подвала. Желательно оборудовать продухи решетками. Для предохранения фундамента и подвала от появления плесени и конденсата, а также устранения затхлого запаха, регулярно должно проводиться сквозное проветривание путем открытия всех продухов, люков и дверей в сухие и не морозные дни.

Стенки приямков должны превышать уровень отмостки и тротуара не менее чем на 15 см, и не иметь щелей в местах примыкания элементов приямков к стенам подвала. Пол для удаления воды из приямков должен быть бетонным с уклоном не менее 3% от стен здания, в дальнем углу должно быть оборудовано водоотводящее устройство (труба). Для защиты от дождя целесообразно оборудовать над приямками откидные козырьки. Вспомните: когда идете вдоль дома, частенько видно, что приямки завалены мусором чуть не по самый верх. Так вот мусор из приямков должен убираться не реже 1 раза в месяц.

Отмостки и тротуары также должны иметь уклон от стен здания не менее 3%. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть выше нее на 15 см.

Все ямы, щели, трещины и просадки, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, должны заделываться материалами, аналогичными покрытию отмостки с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

Противокапиллярная гидроизоляция должна оборудоваться на 15 см выше отмостки, и пересекать стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа.

Помещение водомерного узла должно иметь освещение, быть защищено от проникновения талых, дождевых и грунтовых вод, содержаться в чистоте; вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.

В местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты не должно быть зазоров. Места вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены. Через все коммуникации должны быть оборудованы мостики, которые должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии.

Если в подвале полы земляные, то при очередном капитальном ремонте они должны заменяться на полы с твердым покрытием. Поверхность пола должна оборудоваться с уклоном к специальному бетонному приямку или трапу для сбора воды. Если в подвале появляется вода, ее необходимо удалить и устранить причины поступления воды. Для этого разрешается устраивать внутридомовые дренажи.

У мест прочистки канализационных стояков в подвалах необходимо устраивать бетонные лотки для отвода воды в канализацию или приямок.

Двери на вход в подвал и техническое подполье должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в организации по обслуживанию жилищного фонда или в объединенной диспетчерской службе, а также у жителей близлежащей квартиры, о чем делается соответствующая надпись. Двери должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью.

Запрещается:

подтопление подвалов водой из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

захламлять, замусоривать и загрязнять подвальные помещения;

использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения;

устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта

рыть котлованы, траншеи и проводить другие земляные работы на расстоянии до 10 м от здания без специального разрешения;

подсыпать грунт вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15 см.

Так должны содержаться подвал и фундамент. Теперь вы можете сравнить требования к их содержанию с тем, что реально выполняет ваша управляющая компания или ТСЖ.

Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.

Для чего необходим наклон?

Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности

Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

Предотвращает скопление жидкости;
Препятствует порче напольных материалов;
Обеспечивает быстрое просыхание полов;
Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Особенности бетонных полов

Установка канализационной системы перед созданием пола

В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Непротекающие полы

Схема устройства нпротекающего пола с уклоном

Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Варианты устройства наклонных полов

Пример устройства пола со сливом типа Конверт

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

«Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Особенности покрытий с пандусами

Пример укладки маяков для заливки пола

Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

Очистить черновую основу от грязи и пыли;
Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой

Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Расчет уклона трубопровода

Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы

Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

М – коэффициент наклона;
D – скорость перемещения воды по трубе;
L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Заключение

Полы с пандусом – идеальное решение для помещений с особым функциональным предназначением. Укладка плитки под углом позволяет стоковой воде беспрепятственно поступать в канализационную систему. Наклонная конструкция основания помогает предотвратить скопление жидкости на чистовом покрытии и избежать развития грибка.

Читайте также: