Положить плитку в тамбуре

Обновлено: 18.05.2024

Существуют ли какие-то нормы по выбору напольной плитки в подъездах? В моём подъезде укладывают гладкую плитку, зимой она превращается в настоящий каток. Могу ли я заставить ответственных за это лиц выбрать ребристую либо другую НЕ скользкую плитку и переложить уже существующую?

Есть такая европейская норма EN 154, в которой прописаны сферы применения глазурованной плитки в зависимости от группы износостойкости (есть и российские, в котором есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ - , в нем есть таблица степени износостойкости):

[*] Группа 1 (PEI I) — в помещениях, где предполагается небольшое движение, да и то в тапочках (например, в ванных комнатах, спальнях).
[*] Группа 2 (PEI II) — то же самое, но чуть лучше. Такую плитку тоже нельзя укладывать на кухнях и в прихожих, на лестницах и балконах.
[*] Группа 3 (PEI III) — это покрытие пригодно для всей квартиры, коттеджа, небольших офисов, за исключением зон с большим движением, которые встречаются только в вестибюлях гостиниц, на лестницах в многоквартирных домах и т.п.
[*] Группа 4 (PEI IV) — рекомендуется к использованию в помещениях с интенсивностью движения от средней до высокой. Это практически любые полы в жилых домах, гостиницах, офисах, в том числе лестницы и холлы, террасы и балконы.
[*] Группа 5 (PEI V) — ISO 10545 — плитку этого класса можно применять где угодно, в местах с любой интенсивностью движения, даже у турникетов на железнодорожных станциях.

P.S. Принцип испытаний по EN 154 состоит в истирании глазури роликом из корунда. Если после 150 оборотов на поверхности в свете специальной лампы не обнаружено никаких следов, плитке присваивают класс РЕI, после 600 оборотов — PEI II, после 1500 — PEI III. Значение PEI IV — материал, который не повредили 1500 циклов. Наивысшую оценку — PEI V — дают плитке, выдержавшей более 12000 оборотов ролика.

Стойкость к абразивному воздействию определяет способность эмали противостоять многоцикловому износу без образования видимых дефектов. Глазурованному керамограниту, как правило, присваивают класс от PEI III до PEI V. Чаще можно встретить плитку четвертого класса, которая вполне приемлема для укладки в местах с высокой интенсивностью движения.

В предыдущих своих статьях я уже рассказывал как я кладу плитку на деревянный пол. Поэтому родившаяся идея положить плитку в тамбур при входе в дом меня не испугала.

Я клал плитку в туалете и душевой впервые в жизни, да еще и сразу на деревянный пол, вопреки мнению специалистов, что этого делать ни в коем случае нельзя и других, которые для этого делают многослойные сендвичи или огромного слоя бетонные стяжки.

Первым делом тщательно обрабатываю неровности пола и заделываю все щели шпатлевкой или малярным скотчем. В дверных проемах устраиваю бортики.

На этот раз снова пошел на эксперимент: не стал предварительно укладывать на доски плиту ОСП, просто решил сделать сплошлым слоем самовыравнивающийся пол. Осмелел )))

Осложняло проблему несколько вещей. Во-первых, порог, который выполнен из плахи на 50, внутри которой во фрезерованном пазу находится труба отопления на 32. Не захотел я ее опускать под пол, так как самая нижняя точка для слива воды из системы отопления немногим ниже. Во вторых, ревизионное окно душевой. Со временем там сделаю дверцу, а сейчас нужно, чтобы туда не утек раствор. Снова делаю бортик.

Заливаю самовыравнивающийся пол и понимаю, что при покупке его я общитался и взял в 2 раза меньше расчетного количества. Но отступать поздно. Залили и ждем несколько дней, чтобы пол высох полностью.

Плитку укладываю снова с использованием СВП (система выравнивания плитки). Не забываем предварительно маркером расчертить пол по плитке и сразу же ее вырезать. Использовать плиткорез не получилось, так как плитка больше его максимально допустимого размера. Резал плитку болгаркой с диском по камню. Аккуратно, не спеша. Но плитка не подвела. Обрезки не выбрасываю - впереди укладка плитки на пол.

Порог армирую сеткой, т.к. слой раствора здесь будет небольшим, а нагрузка достаточно большой. К тому же внутри горячая труба. В общем не лишнее.

Используя СВП кладу плитку и на порог.

По прошествии года скажу, что лучше слой самовыравнивающегося пола я сделал бы больше. Но все держится, хотя у меня какое-то сомнение все же есть. Но время покажет.

Надеюсь мой опыт и советы помогут вам. Если есть вопросы - пишите в комментариях. С удовольствием отвечу. Да и ваш опыт и советы мне не будут лишними. Пока.

Напоминаю новым читателям, что мы строим зимний каркасный дом с полумансардой в 20 км к северу от Петербурга.

Если в жилых комнатах мы положили на пол шпунтованную доску, то в кухне, санузле и тамбуре хочется, конечно, пол из керамической плитки. Но поскольку дом каркасный, перекрытие пола 1-го этажа – деревянные лаги 200х50, то нужно тщательно продумать, как правильно сделать пирог пола, на что уложить керамическую плитку, чтобы она со временем не потрескалась и не отклеилась.

Порывшись в интернете, нашла информацию про ЦСП (цементно-стружечные плиты). Эти плиты сделаны из цемента и древесной стружки. За счет цемента они очень прочные, а за счет стружки (вместо песка) они легче и объемнее. Тем не менее, этот материал тяжел, и одну плиту толщиной 12 мм размером 1200х3200 мм двум мужчинам поднять довольно трудно - она весит порядка 65 кг. Это, вероятно, единственный минус. Режутся плиты болгаркой очень хорошо, нужен только специальный диск. Но можно и простой ножовкой пилить. Если пилить болгаркой, то разлетается очень много мелкой пыли. Поэтому, лучше, чтобы кто-то стоял рядом и сразу пылесосил (если, конечно, работы вы ведете в доме).

Несмотря на то, что плиты тяжелые, они, одновременно, и очень хрупкие. Так что, будьте осторожны - переносите плиты ЦСП вертикально, кладите аккуратно.

Укладывать ЦСП на лаги с шагом в 59 см нельзя. Обрешетка должна быть чаще. Мы сделали между лагами перемычки, чтобы получились «клетки» примерно 40х59 см. В местах стыковки ЦСП лаги и перемычки лучше удвоить, чтобы получилось более широкое основание. Присверливали плиты саморезами, для которых предварительно просверлили дырочки дрелью. Дырочки должны быть на расстоянии не менее, чем 2 см от края плиты, между дырочками – 20 см. Плиты были уложены в два слоя по 12 мм, так, чтобы швы не совпадали. Шов должен быть около 0,5 см, вплотную класть нельзя, т. к. считается, что если ЦСП будут реагировать на влажность, шов скомпенсирует возможное расширение.

До того момента, когда мы положили плитку, ЦСП были закреплены на лагах уже 1,5 года. Прошли две зимы, швы не стали меньше или больше, ЦСП не потрескались.

На данный момент плитка уже везде уложена (санузел, кухня, под печью). Под печью лежит уже 2 года – все хорошо, ровно, ничего не повело и не отклеилось. В кухне плитка уложена полгода назад, в санузле 3 месяца назад (под ней теплый пол). Тоже все хорошо, ничего не отклеилось, не потрескалось.

Нужен ли входной тамбур в частном доме, или делать традиционные сени - этот вопрос задает себе каждый, кто занят строительством коттеджа или только проектирует будущее жилье. Большинство домовладельцев считают тамбур необходимым в нашем суровом климате, ведь это помещение должно стать надежной преградой на пути холода. Другие же уверены, что современные входные двери, утеплители и системы отопления позволяют обойтись без него. Должен ли тамбур быть непременно холодным или вместо него лучше сразу обустроить теплую прихожую - своим опытом и мнениями делятся участники FORUMHOUSE.

Выбираем дверную конструкцию

Основная причина, по которой домовладельцы решают строить тамбуры в частных домах – нежелание впускать холодный воздух с улицы при каждом открывании входной двери. Возникают опасения, что входная дверь с улицы прямо в дом, из-за перепадов температур будет промерзать, и зимой на ней будут образовываться иней и наледь. Во многих случаях эту проблему можно решить, установив на входе в дом вторую дверь. Основная функция тамбура в частном доме - это отсекать холодный уличный воздух, не впускать его в помещение.

По мнению участника FORUMHOUSE Ivanau, воздух – один из самых лучших утеплителей. Именно поэтому в старых окнах мастера оставляли расстояние между рамами (воздушное пространство есть и в современных стеклопакетах), а к дому непременно пристраивали холодные сени. Если планировкаи размеры частного дома не позволяет отвести под тамбур несколько квадратных метров, вторую дверь устанавливают в тот же проем, что и уличную. Одна открывается наружу, а другая – внутрь дома. Холодные потоки уличного воздуха задерживаются здесь, что препятствует образованию конденсата и инея (или же, если междверное пространство слишком мало, он образуется в меньших количествах).

Участник FORUMHOUSE Алексей4:

– У меня деревянный дом большого размера, наружная дверь – металлическая, зимой потекла. Буду ставить вторую внутреннюю – деревянную или металлопластиковую – в эту же коробку.

Каким должен быть вход в дом, домовладельцы всегда разбираются с пристальным вниманием. Традиционно многие отдают предпочтение металлической входной двери. Но металл металлу рознь. И те же конструкции, которые подойдут для квартиры небольших габаритов, могут создать проблемы с промерзанием в индивидуальном загородном доме.

Металлическая дверь, устанавливаемая с улицы, обязательно должна быть утепленной. Особенно, если тамбура нет совсем, и с порога сразу попадаешь в дом, или вы планируете устроить утепленную веранду. Следует обратить внимание и на качество наполнителя.

Достоинства и недостатки наполнителей

Наполнитель	Свойства наполнителя
Минеральная вата	Хорошо удерживает тепло, но все зависит от качества исходного сырья, его плотности и толщины. Лучше всего, если минеральная плита сделана из базальта и обладает повышенной плотностью, иначе вскоре вата может осесть, а дверь начнет промерзать.
Пенополистирол (пенопласт)	Жесткий пенополистирол отлично держит форму, но холод может проникать через стыки, если они некачественно запенены или незапенены вовсе. Ненадежен в плане пожарной безопасности.
пенополиуретан (пена)	Не образует стыков – мостиков холода: конструкцию наполняют жидкой пеной методом беспустотной заливки.

Ametist:
– Я лично решил проблему «плачущей» двери пенофолом 10 мм. Время показало, что в этом году ни одной капли не образовалось, и на веранде стало реально теплее – раньше там ИК-обогреватель не мог поднять выше +10С, в эту зиму уверенно держит более +15 С.

Также сегодня производители предлагают двери с терморазрывом между слоями утеплителя, в которых, вкупе с традиционной минеральной ватой, используются дополнительный изолон и пробковое покрытие, что часто уменьшает риск проникновения холода и части звуков с улицы.

Участник FORUMHOUSE mbl:
– Установил дверь с терморазрывом, в январские морозы проверил ее тепловизором – специально взял в аренду. Температура за бортом была -20 градусов, внутри помещения +22. Общий итог: полотно на «пятерку», терморазрыв работает. Но магнитный уплотнитель – не супер с точки зрения герметичности. В углах, где проходят его стыки, сифонит морозец – на фото это видно. Сейчас меняю уплотнитель на цельный, но он, видимо, будет не магнитным.

Посмотрите другие отзывы наших форумчан о конструкциях с терморазрывом.

Как сделать тест на качество

Выбирая конструкцию, обязательно проверьте надежность примыкания полотна к блоку, качество уплотнителей. Многие производители экономят на дизайне и фурнитуре, устанавливая поролоновые уплотнители или уплотнители из тонкой дешевой резины, которые быстро приходят в негодность или затвердевают на морозе.

Перед покупкой проведите в магазине небольшой тест: нужно взять лист бумаги, расположить его между полотном и блоком и закрыть дверь. Посмотрите, насколько легко теперь вы можете извлечь лист. Если он сам падает к вам в руки, конструкция имеет неплотное соединение, и холод будет свободно проходить сквозь щели.

Дорогостоящее решение избавления от конденсата и инея – металлические двери с термокабелем, находящимся внутри коробки. С помощью блока управления можно установить необходимый температурный режим двери в зависимости от:

температуры на улице;

температуры внутри помещения;

частоте открывания и закрывания.

Энергопотребление, по заявлениям производителей, сопоставимо с энергопотреблением персонального компьютера. Дизйн таких конструкций обычно выше всяких похвал.

Дизайн тамбура в частном доме

Еще один момент – внутренняя отделка, дизайн металлической двери. Это могут быть МДФ, ПВХ-покрытия, шпон, зеркала. Не все отделки приспособлены к жесткой эксплуатации, перепадам температур и осадкам: они могут разбухать от влаги и приходить в негодность. В сопроводительной документации к изделию должно быть указано, можно ли устанавливать дверь в качестве уличной в загородном доме при отсутствии или наличии холодного/теплого тамбура. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, можно выбрать металлическую дверь, у которой обе стороны – наружная и внутренняя – выполнены из металла с порошковым покрытием. Оно не боится механического воздействия и защитит материал от коррозии.

На FORUMHOUSE вы можете подобнее узнать о металлических, а также деревянных и металлопластиковых дверях в частный дом и продумать дизайн входного тамбура. Также вы можете изучить опыт наших форумчан по самостоятельному утеплению металлической двери.

Теплая прихожая, комфортные полы

Но вход – не единственное уязвимое место тамбура. Некоторые домовладельцы, решая вопрос отсечения холода и пристраивая к зданию холодные сени, сталкиваются с другой проблемой: запотевшими стеклопакетами и стенами в тамбурном помещении.

Комментарий нашей пользовательницы Nadia29:

– В холодном тамбуре потолок зашили 10 см пенопластом, отделали вагонкой. После этого на стенах стала появляться наледь. Утеплили изнутри стены слоем на глубину 5 см пенопластом, зашпатлевали. В итоге зимой по стенам стала стекать вода, а на полу образуется лед.

Возможных выходов из такой ситуации может достаточно.

Как избавиться от влажности в тамбурной зоне

устройство в тамбуре обязательной вентиляции;
утепление постройки снаружи – со стороны улицы;
проведение в помещение отопления или укладка теплого пола.

Можно подойти к решению проблемы комплексно и делать сразу все, применить сразу несколько видов борьбы с влажностью.

Теплый тамбур будет полезен и с хозяйственной точки зрения – даже зимой его можно эксплуатировать как прихожую или кладовку. А придя с мороза, трудно не хотеть скинуть ботинки и ступить на нагретый пол!

Участница FORUMHOUSE Talesya:
– Для меня входной тамбур в частном доме не столько место отсечения холода, сколько отсечения грязи и бардака. Мне кажется, там удобно разуваться, чтобы не тащить грязную обувь в прихожую, зимой можно бросить лыжи, лопату, оставить детские уличные игрушки.

Отделка тамбура.

Какой бы вариант вы не выбрали для жилого дома – холодный тамбур, сени в частном доме, теплую прихожую или просто крыльцо, советы наших форумчан в помогут принять верное решение. Наш форум поможет определиться и с размерами и вариантами отделки тамбура в доме. Также рекомендуем посмотреть видео о трубах для устройства теплого пола на нашем сайте.

примерную схему прицепил.

4 см можете спокойно стяжку уложить с тем же отсевом, можете более дорогие материалы (ССС) использовать, стяжки, наливные полы и только их когда толщина меньше 3-4 см. Тут главное вес, чтобы для перекрытия не критично. А вот толстый слой клея более худший и дорогой вариант. Особо нет проблем у Вас.

А10-12 см ЦПС в общей сложности не сильно много для перекрытия + плитка потом с клеем?

Что такое А10? Бетонная стяжка уже в 6-7см критическая для плит перекрытия, а у вас все 12см, да пока ещё без плитки.

За Байкалом Имел в виду 10-12 см.. Если из кермазита сделать 5-6 см? а на него потом плитку?

А Вы что подумали - что это марка материала? Нет, это просто слитное написание частицы "а" с числительным "10": "А 10-12 . "

Рома написал :
4 см можете спокойно стяжку уложить с тем же отсевом,

Правильно ли я понял, что это к уже существующей + 4 см. и на них плитку ?

SM-2013 написал :
Имел в виду 10-12 см.. Если из кермазита сделать 5-6 см? а на него потом плитку?

У вас уже и так там в 8см стяжка сделана. Надо было делать всю стяжку (10-12см) из керамзитобетона или методом "плавающая сухая стяжка". Я уж не знаю, что и посоветовать. Что у вас за плиты перекрытия. Так то несущая способность плиты 300-400кг/м2. Это у же со стяжкой+плитка+стеллажи с продуктами+ сами покупатели. Сделать всё можно, но только надо делать с умом с самого начала.

Мда, доверился я профессионалу. Его уже нет, бросил не доделав. Предлагаете снимать то, что залито ? Дом панельный, годов 70-ых, или 80-ых. 9 этажей. Как правильно снимать ? Перфоратором ?

SM-2013 , почему ступенек боитесь? В моём панельном 10 эт.доме магазинчик из трюшки сделан. Пороги, что в тамбуре, что в торговом зальчике. Конечно не с разу у дверей заканчивается, а как бы площадка в 1 м2. Не помню, чтобы я хоть раз споткнулся.

12 см это 220 кг на кв метр. Для панельки это явный перебор. до 800-1000 всей (включая собственный) Панелька в разы меньше.

Делать нужно без ступенек. Очень неудобно со ступеньками. По хорошему старую стяжку снять и сделать облегченным бетоном. Либо на подсыпке и учитывая, что проходимость выше чем в обычной квартире использовать для усиления арматурную сетку.

За Байкалом написал :
Конечно не с разу у дверей заканчивается, а как бы площадка в 1 м2. Не помню, чтобы я хоть раз споткнулся.

Теперь уже , наверное, не против и ступеньки. Если керамзито-бетонной стяжкой "добить" уровень и на него плитку - все равно слишком тяжело будет ? Сантиметров 5-6 Нужно. В массе, судя по поиску в интернете, керамзитобетон где то 300-400 кг на кубометр при фракции 20-40 будет, что при 5-ти сантиметрах примерно 20 кг на квадратный метр дает..

Рома написал :
Делать нужно без ступенек.

Кто вам такое сказал? Торговые центры не заморачиваются, лепят и по 5-10 ступенек.

Рома написал :
По хорошему старую стяжку снять и сделать облегченным бетоном.

Пара вопросов - чем снимать и легкий бетон самому замешивать на месте ? Из чего посоветуете наполнитель делать ?

SM-2013 написал :
Теперь уже , наверное, не против и ступеньки.

Вот и правильно. Называется не ступенька, а подиум. Это место при эксплуатации магазина должно быть хорошо освещено. Для пожилых можно сделать поручень. Укладывайте плитку прямо на вашу сделанную стяжку обычным плиточным слоем. (0,5-1см) Плитка должна быть не скользкой. На подиуме плитка должна быть с защитным уголком, желательно с резиновым.

Кстати, если сделаете подиум, то и в тамбуре можно поднять пол на уровень с улицей.

Я сказал. А Вы пока, и это радует, не знакомы с артритом и плохим зрением. Что касается у Вас в городе, а вот у нас в городе на эти дела нужны проекты и архитектурно-планировочные разрешения.

SM-2013 написал :
Пара вопросов - чем снимать и легкий бетон самому замешивать на месте ?

Перфоратор, бетонолом, если стяжка очень крепкая, все ж таки бетон из дресьвы. Тот кто умеет не проблема. Отламывать кусками и в мешок. Мешок на улицу, с улицы заказать вывоз или увезти самому типа в сад (гараж) на подсыпку дорожных ям (я себе так делаю, все идет в работу, ничего не выбрасывается).
Ну а дальше 2 вараинта или сразу облегченным бетоном или в два слоя так, называемая плавающая с армированием. Второй вариант считаю лучше, потому как первый слой будет утеплитель. Помещение на первом этаже, я так понимаю?

За Байкалом написал :
Торговые центры не заморачиваются, лепят и по 5-10 ступенек.

Возле дома где я живу, один гаденыш с такой же логикой, пристроил перед домом в цоколь магазин и сделал ступеньки. Теперь жильцы дома каждый день не заморачиваясь прыгают 10-15 ступенек, а в родной магазин, что на первом этаже ныряют с подиума.
Еще раз. Нормальные люди строят все удобно, качественно, красиво. Плохие советы даете в этот раз.

Рома написал :
вот у нас в городе на эти дела нужны проекты и архитектурно-планировочные разрешения.

Здесь ТС сам решает, как сделать. Знать в проекте ЭТО не прописано.

Рома написал :
Еще раз. Нормальные люди строят все удобно, качественно, красиво. Плохие советы даете в этот раз.

Ну. если у ТС торговый зал 15-20 м2, можно и подолбить сделанную стяжку, благо в низу подвал. У соседей краска с потолка не посыпется.

Не совсем понял что это такое. На 50 кв. метров было израсходовано 20 мешков цемента, остальное отсев. Сколько там получилась пропорция и прочность сложно сказать. По весу, наверное, можно прикинуть, что тонны 4.. Хотя , могу и ошибаться.

Насчет проекта - да, там про ступеньки внутри не сказано, но сказано про маломобильные группы, которые должны спокойно перемещаться. Согласен насчет удобства "одноуровневых" полов. Жалко время да материал, который "приезжие" загубили..

За Байкалом написал :
Ну. если у ТС торговый зал 15-20 м2, можно и подолбить сделанную стяжку, благо в низу подвал. У соседей краска с потолка не посыпется.

Ага, помещение на 1-ом этаже

SM-2013 написал :
там про ступеньки внутри не сказано, но сказано про маломобильные группы, которые должны спокойно перемещаться.

У вас вход с улицы без ступенек? Прямо с тротуара можно зайти? Или все же ступени? Про поручни не забудьте.

За Байкалом написал :
У вас вход с улицы без ступенек? Прямо с тротуара можно зайти? Или все же ступени? Про поручни не забудьте.

Со ступенями. Там типа пандуса сделано. Поручни запроектированы.

Позвонил проектировщику, он сказал что в доме на плиты 800 кг нагрузка предусмотрена.. сижу думаю, верить ему или переделывать все на легкий полистирол или керамзитобетон..

SM-2013 написал :
Со ступенями. Там типа пандуса сделано. Поручни запроектированы.

Вам решать. И в торговый зал делается пандус и бетон можно срубить и стяжку поднять старую, только точно рассчитать нагрузку на плиту. У вас старая стяжка почти 7 тонн. 50м2*0,07м=3,5 куба. Вес одного куба 2 тонны. 160кг/м2. Это только старая стяжка. Узнайте тип плиты и её несущую способность.

SM-2013 написал :
он сказал что в доме на плиты 800 кг нагрузка предусмотрена.

На метр квадратный? Он этот дом проектировали и знает точно? Ну не знаю, не знаю.

Вы же сосед с Екатеринбурга? Дресьва это то что, Вы называете отсев. Отсев гранитного щебня

Из него получается бетон. На куб нужно 300 кг цемента - 6 мешков, У Вас ушло 20. Значит, минимум 3 куба.

Ага, оттуда. Только вот со строительством плотно впервые связался

Рома написал :
. Дресьва это то что, Вы называете отсев. Отсев гранитного щебня

Я, конечно не с Екатеринбурга, но там бывал. дресьвой там называют отсев осадочных (рыхлых) пород (которые на порядок уступают гранитному по прочности). Дресьва не годиться для бетонных работ, для стяжки только. А отсев гранитного щебня - это отсев.

SM-2013 написал :
Позвонил проектировщику, он сказал

кому же как не им верить?
На 1 этаже вполне допускаю, что и плиты (панели) перекрытий другие. На вашем месте долил бы стяжки не задумываясь. А лучше конечно сетку положить (которая будет нагрузку распределять) и долить стяжку. И не надо делать её "легкой" - обычно в магазине нагрузка от тележек повышенная.
Ступенк точно не надо.

Samar написал :
А лучше конечно сетку положить (которая будет нагрузку распределять) и долить стяжку. И не надо делать её "легкой" - обычно в магазине нагрузка от тележек повышенная.
Ступенк точно не надо.

Магазин , конечно, не большой. Тележек огромных не ожидаю, но есть вариант аренды пивниками, а у них бочек штук по 30 стоит, каждая по 50 литров.. Уточните пож-та - сетка - это для армирования? 50х50 диаметром по 5 мм подойдет ?

Samar написал :
Я, конечно не с Екатеринбурга, но там бывал. дресьвой там называют отсев осадочных (рыхлых) пород (которые на порядок уступают гранитному по прочности).

Отсев это отсев, от слова отсеять. Отсеять можно и шелуху семечек, поэтому правильнее называть материал своим собственым именем, как и говорят в Челябинске - дресьва. А получают ее с наших уральских гор на щебеночных карьерах. Отличается от штатного щебня фракцией 0-10 мм наличием каменной пыли.

Типичное челябинское обьявление
//Продам дресву, щебень, песок, грунт, горелик, керамзит, вывезу мусор в//
Основной ее называет ее щебеночно-песчаная смесь.

Samar написал :
лучше конечно сетку положить (которая будет нагрузку распределять)

благодаря сетке бетон работает на изгиб.а здесь вроде как все нагрузки на сжатие?

Одной ступеньки быть не может. Три и более - пожалуйста. Дело не в маломобильных, которые еще не доедут до вас, а в пути эвакуации. Для этого, по-видимому, стяжку и делали.
Максимальная высота перепада в дверях, порога, здесь могу соврать - 2 см.
Вообще, если есть выход на проектировщиков, то вопрос "что делать" лучше задать им. Они точно смогут сказать, какие меры допустимы в ваших местных условиях.

Я бы в тамбуре разогнал "скрытым" пандусом, просто полом под уклоном эти 4-6 см, плюс 2-3 на порогах.

Рома написал :
как и говорят в Челябинске - дресьва

сорри написал неправильно,
дресьва - это не отсев, а:> . рыхлые осадочные горные породы, образовавшиеся в результате механического саморазрушения самых разных горных пород .

, короче просто "почва" такая с фракцией до 10мм , берешь лопату и накладываешь в тачку прямо там, где этой породы полно.
ps. а на Урале её полно, там земли то нет практически.
а отсев - это отсев и есть, т.е. продукт механического дробления.
основное отличие, как я уже писал выше, дресва непригодна для приготовления бетона - прочность (марка) низкая, а гранитный отсев у нас продается, дорого очень.

SM-2013 написал :
Уточните пож-та - сетка - это для армирования? 50х50 диаметром по 5 мм подойдет ?

лучше дорожную 100х100, или 150х150. Сетка нужна только для увеличения несущей способности стяжки (потому, что она толстая) и распределения нагрузки и чтобы не трескалась.

Samar написал :
ps. а на Урале её полно, там земли то нет практически.

Земли у нас много, я с Южного Урала. Земли столько, что у нас зерно твердых сортов на свои макароны покупает даже Италия. Помидоры краснеют вызревают на грунте. Но и я давно убедился, что тут на сайте не очень меня понимают, когда я говорю о дресьве. Сейчас поискал и в Екатеринбурге удивляются даже есть
//Вы знаете, что такое отсев?
Так у нас называют каменные опилки, т.е. отходы производства, образующиеся при дроблении щебня. В общем-то не такие уж это и отходы, т.к. отсев частенько используют, например, в садах, посыпают дорожки или на спортплощадках и т.д.
Так вот, суровые Челябинцы вместо слова отсев говорят ДРЕСЬВА.
Седня узнал.
Или это не одно и то же?//
Поэтому ТС и не понял про, что я. Цена у нас на нее 200 руб тонна. Ею можно пренебречь по сравнению со стоимостью автоуслуг.
По сути Вы правы, но вот у нас рыхлую породку опять таки назыывают собственным именем горелик, возможно потому, что она рыжая - горелая. Она действительно хороша на подсыпку.

Похоже, челябинцы более . логичны и точны, когда обращаются со стройматералами. А то скажешь привезти твердую породу М1400, а тебе привезут . горелик. И сгоришь вместе с ним.

Читайте также: