Пол по грунту в котельной

Обновлено: 08.05.2024

Буду делать бетонный пол в котельной. Размер помещения небольшой, всего 2,6х1,4 м. Планирую в котельной установить твердотопливный котел на 12 кВт и буферную емкость на 500 л. Так же в котельную сделал ввод электричества и водопровода. Именно здесь будет установлен вводной электрощиток с автоматами и узел ввода холодной воды с гидроаккумулятором. Надеюсь, места будет достаточно для такого большого количества оборудования. По крайней мере, постараюсь все компактно разместить.

Технология изготовления бетонного пола

Сначала делаю подготовительные работы. Убираю растительный слой грунта, так как он имеет остатки растений и со временем даст усадку.

Засыпаю слой песка толщиной 10-15 см с последующей трамбовкой и проливкой водой. Песок использую речной без примесей. Песком можно регулировать будущую толщину стяжки, это нужно продумать заранее.

Выравниваю утрамбованный слой песка, так как далее будет уложен утеплитель, и неровности будут препятствовать его плотной укладки. Можно еще сделать черновую стяжку, это придаст основанию дополнительную жесткость и снизит вероятность усадки, но так как у меня бюджетный вариант, я этот процесс упущу.

Следующий слой паро -, гидроизоляция. Это обязательный слой, которым многие строители пренебрегают. Пароизоляция будет препятствовать попаданию влаги вовнутрь помещения, в котельной будет всегда сухо. Буду использовать недорогой вариант, а именно полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон в два слоя. Можно использовать и другие виды гидроизоляции, например, рубероид или мастику, если была сделана черновая стяжка.

Сверху паро -, гидроизоляции укладываю утеплитель. Это будет экструдированный пенополистирол, толщиной 50 мм. Можно и больше, например 100 мм, дальнейшее увеличение толщины утеплителя большего эффекта не даст. Ни в коем случаи нельзя применять пенопласт, так как он напитает влаги и толку от него не будет. Утеплитель нужен для того, чтобы тепло не уходило из дома в грунт. От этого пол теплым не будет, как думаю многие самостройщики. Для этого нужны другие технические решения.

Что бы усилить стяжку буду использовать армирование с помощью кладочной сеткой с ячейкой 100х100 мм и толщиной прудка 3 мм, укладывал сразу на утеплитель. В процессе заливки сетку буду подымать на 10 мм, таким образом, она будет внутри бетона.

По периметру установлю демферную ленту из вспененного полиэтилена. Она будет компенсировать температурные расширения стяжки, которые появятся во время топки, из-за чего пол прогреется значительно сильнее фундамента.

И последний и самый трудоемкий этап – заливка бетонного пола. Смесь приготавливаю в следующих пропорциях: 1:3:4 – цемент : песок : щебень. Цемент использовал М500. Еще добавлял пластификатор, что позволит упростить процесс заливки и сделать пол прочнее. Замес бетона делал в бетономешалке, что значительно ускоряет работу. Вся работа заняла один полный рабочий день.

Темы, посвящённые переделке старых домов в комфортабельное жильё, традиционно привлекают повышенное внимание пользователей FORUMHOUSE. Например, наш портал уже рассказывал, как переделать дачу в дом под ПМЖ. В связи с этим интересен опыт участника с ником Rebbytw, решившего сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту в купленном им старом доме.

Прежде чем мы приступим к описанию основных нюансов этого процесса, интересна следующая таблица, где приводятся данные опроса по теме: «Водяной теплый пол по грунту. Что это?».

Как видно из результатов опроса, большинство – за теплый водяной пол, устроенный по грунту. С чем это связано? Помимо теплового комфорта, которое благоприятно воспринимается человеком и которое обеспечивает низкотемпературное отопление, мы решаем ещё одну проблему. Дело в том, что сделав подполье, например, устроив пол по деревянным лагам, мы приходим к необходимости его вентилирования. Для этого устраиваются продухи. Как показывает практика, сечение продухов, например сделанных в ленточном фундаменте, обычно недостаточно. В результате, из-за плохой вентиляции и избытка влаги, дерево начинает гнить. Кроме этого постоянно ведётся спор: надо ли закрывать на зиму продухи. Сделав пол по грунту или фундамент типа УШП, мы автоматически избавляемся от всех этих проблем.

В этой статье даётся ответ на вопрос, нужны ли в цоколе продухи, и рассказывается о достоинствах закрытого подпольного пространства.

Возвращаемся к опыту Rebbytw. Его ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам — куплен старый дом, который нуждается в масштабной реконструкции. С чего начать?

Я купил двухэтажный каменный дом, построенный в 1978 году. Площадь дома – 130 кв. м. Стены сложены из силикатного кирпича. Кладка колодезного типа. Фундамент – лента высотой в 2 м. Подполье непроветриваемое. Деревянные лаги просто уложены на столбики из кирпича, стоящие на грунте. Настил по лагам деревянный. Пол не утеплённый, кое-где уже начал гнить. Высота подполья примерно 0.2-0.5 м.

После того, как основная коробка дома выстроена, возникают вопросы по внутренней отделке помещений. Стены, пол, потолок, находясь в первозданном виде, имеют достаточно неприглядный вид и требуют проведения дополнительных отделочных работ. В данной статье будет подробно описана технология создания пола частного дома.

Полы на грунтах обычно используются при строительстве частных домов с ленточным фундаментом, то есть тогда, когда грунт достаточно сухой, а уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко. В противном случае используется бетонная подушка, но это уже тема другой статьи.

Как сделать полы по грунту своими руками?

Итак, коробка дома готова, и можно смело приступать к изготовлению пола. Для начала необходимо подготовить основу, то есть грунт. Вся поверхность очищается от строительного мусора, а также от верхнего грунтового слоя, который имеет рыхлую пористую структуру, способную накапливать в себе влагу, что неприемлемо. Полученная очищенная поверхность тщательно утрамбовывается и максимально выравнивается. Для этого можно использовать специальные машины или же подручные тяжелые предметы. Эти действия в последствии сократят риск усадки грунта, а значит и деформации или проседания пола.

Следующий шаг – нанесение отметок слоев пола на стены. Для того, чтобы определить толщину каждого слоя пола, нужно заранее продумать, какие материалы для них будут использоваться. Обычно пол включает в себя такие слои: гравий, песок, бетон, утеплитель, стяжку и напольное покрытие. Также не нужно забывать и про гидроизоляцию.

Толщины каждого из слоев зависят от выбранного материала, и приблизительно составляют:

30 см гравия (речного песка);
5 см песка;
5-10 см бетона;
10 см утеплителя;
5-7 см стяжки;
толщина напольного покрытия определяется, исходя из его вида.

Все эти высоты отмечаются на стене, определяя таким способом уровень чистового пола. Отметки делаются по уровню дверей. Для страховки можно оставить один запасной сантиметр сверх определенного уровня, который может пригодиться при возможной усадке песчаного слоя.

Устройство песчаной подушки пола

Теперь можно приступать к укладке слоев, начиная с песчаной подушки. На очищенный, утрамбованный и выровненный грунт засыпается гравий или крупный песок слоем, толщина которого не меньше 30 см. В зависимости от высоты фундамента слой может иметь и большую толщину. Гравий или песок трамбуется и выравнивается. Ровная поверхность всех слоев пола – обязательное условие. Для выравнивания гравия обычно используется шнур, который крепится к гвоздям, вбитым в стены на уровне высоты слоя мелкого песка. Гравий засыпается на 5 см ниже положения шнура. С помощью ровной рейки, длина которой 2 м, контролируется равномерное распределение гравия и песка. Она перемещается вдоль всей поверхности пола, выявляя неровности, которые сразу же можно ликвидировать, забрав лишнее количество гравия или, наоборот подсыпав недостающее. Остальные 5 см засыпаются более мелким песком, который тоже выравнивается и трамбуется. При засыпке песка нужно учитывать, что после трамбовки он даст усадку порядка 20%, поэтому засыпать его нужно, немного заходя за разметку. Для равномерной усадки песка его нужно увлажнить. После этого с помощью нивелира проверяется, ровная ли поверхность. Перепад высот на ней не должен превышать 1 см.

Гидроизоляция пола по грунту

Следующий слой – гидроизоляционный материал. Он выбирается в зависимости от условий эксплуатации, типа грунта. Чаще всего используется полиэтиленовая пленка, которой вполне хватит для защиты в условиях сухого грунта. Если же грунт влажный, лучше отдать предпочтение гидроизоляционным мембранам или материалам на битумной основе. Правда, на влажных грунтах пол на грунте не выполняется, о чем было сказано выше.

Монтаж гидроизоляции проходит следующим образом. Материал настилается на песок, при чем листы должны располагаться внахлест, а места стыков заделываться строительным скотчем. Вдоль стен гидроизоляция должна заходить на стены, превышая уровень чистового пола. В углах помещения материал должен плотно прилегать к стенам. При монтаже важно не повредить гидроизоляционный материал при контакте с песком, иначе он может утратить свои изоляционные способности. Если есть такая необходимость, можно проложить не один, а два слоя гидроизоляции, что повысит ее надежность.

Заливка бетонного слоя

Далее следует очередь заливки бетонного слоя. При покупке бетона нужно отдавать предпочтение марке М300 и выше. Если же Вы решили приготовить его самостоятельно, пропорции его составляющих должны быть следующими: цемент:вода:щебень:песок=1:0,5:4:2. При приготовлении нужно учитывать влажность песка, температуру и влажность воздуха, марку цемента, что может внести коррективы в состав.

После установки реек можно приступать к заливке отдельных секторов, начиная с дальнего угла помещения. Бетон заливается в пространство между рейками немного выше их уровня. Затем с помощью еще одной ровной рейки длиной около 1,2 м, опирающейся на направляющие рейки, он равномерно разравнивается. В идеале после укладки бетон должен утрамбовываться с использованием вибромашин, но далеко не всегда есть такая возможность. Поэтому при выравнивании нужно создавать дополнительные вибрации самостоятельно путем постукивания по поверхности, что поможет наиболее равномерно распределить бетонную смесь и утрамбовать ее.

После заливки первого сектора аналогичным способом заливаются и остальные. Когда будет готова вся площадь помещения, рейки удаляются, а в образовавшиеся пустоты заливается бетонная смесь. Таким образом, в результате получается ровная и сплошная заливка без швов между секторами. При получении неровной бетонной поверхности придется выполнять еще и дополнительную стяжку под утеплитель, а это дополнительные расходы времени и денег.

Бетон лучше готовить небольшими порциями, чтобы время между приготовлением и заливкой было минимальным. Постоявший некоторое время бетон ухудшает качество заливки. Застывает бетонная смесь 3-4 недели, на протяжении которых нельзя нагружать или деформировать поверхность. Для более равномерного высыхания и усадки бетонный слой нужно периодически поливать водой или накрыть смоченной мешковиной.

Утепление пола по грунту

Следующий слой – утеплитель. В качестве теплоизоляционного материала обычно выбирается или минеральная вата, или пенополистирол. Рассмотрим последовательность монтажа каждого из них.

Пенополистирол представляет собой плиты, которые крепятся непосредственно на бетонную поверхность. Для более быстрого монтажа лучше выбрать плиты, которые соединяются между собой по принципу «гребень-паз», создавая надежное соединение без зазоров и щелей. Минимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет 10 см, если же толщина плит меньше, их укладывают в два слоя, что нужно учитывать, делая высотные отметки слоев пола. На плиты укладывается еще один слой гидроизоляции.

Минеральная вата имеет ряд особенностей, которые нужно принимать во внимание при ее использовании. Во-первых, она чувствительна к нагрузкам, под влиянием которых она может деформироваться, поэтому ее плотность должна быть не меньше 120 кг/м3. Во-вторых, вата восприимчива к влаге, которая значительно ухудшает ее теплоизоляционные способности, поэтому в качестве гидроизоляции лучше использовать парогидроизоляционную мембрану, уложенную в два слоя.

Минеральная вата продается в виде рулонов. При монтаже она укладывается на гидроизоляционный слой отдельными полотнами, расположенными внахлест. Стыки полотен заделываются скотчем. На них сверху укладывается еще один слой гидроизоляции.

Стяжка пола

Предпоследний слой – цементная стяжка. Если в Ваши планы входит обустройство «теплого пола», это именно тот момент, когда его нужно монтировать. Обычно для таких полов используются водяной подогрев. Если же Вы отдали предпочтение стандартной конструкции, тогда сразу можно переходить к стяжке.

Первым делом на утеплитель укладывается армированная сетка из стержней диаметром 0,5 см, ячейки которой имеют размеры 15х15 см. В случае использования пенополистирола в качестве утеплителя, а также надежно утрамбованных слоев пола можно обойтись и без армирования.

Стяжка выполняется по предварительно установленным маякам из оцинкованного профиля. Установка маяков проводится по уровню, отмеченному на стене на начальном этапе, при этом верхняя точка маяка должна быть ниже отметки на 1 см. Первый маяк располагается в 20 см от стены, последующие – с интервалом 1,2-1,5 м, исходя из площади помещения. К поверхности маяки крепятся с помощью алебастра, для чего его нужно закупить около 1 кг. Алебастр разводится до густой консистенции и наносится на поверхность пола по линиям расположения маяков в виде горок с расстоянием между ними 1 м. На эти горки и устанавливаются маяки. Наносить алебастр на верхнюю часть маяков не нужно – это может завысить уровень пола. Для их фиксации в верхней части смесь наносится на боковины профилей. Смесь алебастра застывает на протяжении 10 минут, поэтому готовить ее нужно небольшими порциями и сразу же использовать. Расположение маяков по вертикали регулируется строительным уровнем.

Раствор для стяжки готовится из песка, цемента и воды в пропорциях (4-5):1:0,7. Больше песка используется, когда в качестве напольного покрытия выбирается твердый материал, например, плитка. В раствор также можно добавить пластификаторы, которые повышают качество стяжки и значительно облегчают ее заливку.

Укладку стяжки нужно начинать с дальнего угла. С помощью мастерка раствор накладывается в пространство под маяками. Между маяками раствор можно высыпать прямо из ведра. Уложенный раствор равномерно распределяется и выравнивается правилом или рейкой, которую использовали при выравнивании бетонной стяжки. Для получения лучшего результата выравнивать раствор нужно, проводя по нему правилом в направлении от себя – на себя и слегка покачивая при этом. В процессе могут появиться неровности и пустоты, которые можно заделать раствором или же нанести еще один слой, если таких пустот много. Через сутки после нанесения поверхность нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и на протяжении месяца периодически ее увлажнять.

После полного высыхания стяжки (около месяца) на нее можно укладывать финишный слой – выбранное напольное покрытие.

Что такое пол на грунте и какие бывают полы по грунту? Об этом можно узнать на предыдущей странице: «Какие бывают полы по грунту — варианты устройства».

Бетонный пол по грунту лежит непосредственно на влажной и холодной земле. Конструкция пола должна служить барьером, защищающим помещения в доме от холода и влаги грунта.

Конструкция бетонного пола по грунту с сухой сборной стяжкой

Для жилых помещений первого этажа дома не дорогим вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.1.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.1):

Рис.1. Пол по грунту в частном доме.

4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.

Конструкция примыкания пола к наружной стене показана на Рис. 2.

Позиции на рис.2 следующие:
1-2. Лаковое покрытие паркета, паркет, или ламинат или линолеум.
3-4. Клей и грунтовка для паркета, или стандартная подложка.
5. Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.
6. Водно-дисперсионный клей для сборки стяжки.
7. Влагоизоляция — полиэтиленовая пленка.
8. Кварцевый песок.
9. Бетонное основание — стяжка из бетона класса В22,5.
10. Прокладка разделительная из гидроизоляционного рулонного материала.
11. Теплоизоляция из пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола, толщиной по расчету.
12. Грунт основания.
13. Плинтус.
14. Саморез.
15. Стена наружная.

Схема расположения пола по грунту, гидроизоляции цоколя и стен, в здании с жилыми помещениями, показана на рис.3.

Здесь, на рис.3, позиции следующие:

Блоки из ячеистого бетона.
Гидроизоляция.
Фундамент совмещенный с цоколем.
Штукатурка по сетке.
Сетка.
Отмостка.
Клей, раствор.
Внутренняя отделка.
Пол по грунту.

Некоторые элементы конструкции пола рассмотрим подробнее

Почему предусмотрена сборная стяжка из листов, а не монолитная?

Для пола существуют теплотехнические нормы на теплоусвоение пола.

Теплоусвоение пола — свойство поверхности покрытия пола в большей или меньшей степени воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока или температуры воздуха.

Показатель теплоусвоения для жилых помещений 12 Вт/м 2 * о С — не более. Зависит от тепловой инерции материалов в слое пола. Проще говоря, встав босиком одной ногой на деревянный, а другой на бетонный пол, вы почувствуете разницу в теплоусвоении полов.

Для того, чтобы обеспечить норматив теплоусвоения пола без дополнительных слоев утеплителя, в данной конструкции применяется стяжка из сравнительно «теплых» плит в сочетании с песчаной засыпкой.

Сборная стяжка имеет и другие достоинства. Сборная стяжка укладывается на слой из сухого кварцевого песка (промытый строительный песок). Этот слой также оказывает влияние на теплоусвоение пола. Толщина слоя песка в предлагаемой конструкции пола должна быть не менее 40 мм. и не более 100 мм.

В этом слое песка можно разместить разводку труб с различными коммуникациями. Тогда высота слоя песка должна быть выше труб на 15 мм. (Рис.1). Вместо кварцевого песка можно применить перлитовый или керамзитовый песок фракции 1,5-5 мм., слоем толщиной до 100 мм.

Достаточно толстый слой легкого песка позволит улучшить теплоусвоение и звукоизоляцию пола.

Под сборной стяжкой можно разместить слой утеплителя. Конструкция такого пола показана на рисунке:

Наличие под сборной стяжкой плит утеплителя обеспечит лучшие показатели теплоусвоения пола и сделает пол энергосберегающим. Утечка тепла в ниже лежащие слои пола значительно сократится.

В качестве теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или жесткие плиты из минеральной ваты плотностью не менее 125 кг/м 3 .

Прослойка (поз.9) служит для равномерного распределения сосредоточенных точечных нагрузок в мягких слоях пола. В качестве прослойки используются влагостойкие гипсоволокнистые — ГВЛВ, или стекломагнезитовые — СМЛ, листы толщиной не менее 10 мм., укладываемые на слой засыпки с зазором в стыках не более 1 мм. Стыки листов проклеиваются строительным скотчем. Стыки листов прослойки (поз.9) не должны совпадать со стыками плит теплоизоляции (поз.8).

Если для теплоизоляции использовать плиты ЭППС со шпунтованным соединением стыков, то прослойку можно не делать.

Засыпка (поз.10) выравнивает неровности перекрытия. Толщина засыпки песка не менее 30 мм. и не более 100 мм. по всей поверхности пола. Засыпку слегка уплотняют, особенно вдоль стен.

В продаже на строительном рынке можно найти готовые сухие засыпки для пола на основе керамзитового песка и шпунтованные плиты для сухой стяжки.

Как собрать сухую стяжку, поз.5, своими руками, подробно описано на следующей странице: «Сборная стяжка для пола из листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры».

Гидроизоляция пола на грунте

Влагоизоляцию можно разместить как по слою бетона, на Рис.1., так и по слою песка, Рис.2. Слой влагоизоляции заводится на стену. В качестве влагоизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм. или другой рулонный гидроизоляционный материал.

Стыковые соединения влагоизоляционных материалов выполняются внахлест с шириной перекрытия 200-300 мм. Стыки между плитой бетонного основания пола по грунту и стенами , а также все зазоры в плитах по грунту в местах пропуска труб и других конструктивных элементов должны быть герметизированы с применением не твердеющих герметиков.

Тщательная герметизация необходима не только для предотвращения увлажнения, но и для защиты дома от радиоактивного почвенного газа радона.

Не забываем перед заливкой бетона в плиту основания уложить на грунт слой полиэтиленовой пленки. Зачем? Об этом читайте в статье «Как правильно сделать бетонную стяжку пола».

Не стоит также забывать, что конструкции пола не должны иметь жесткой связи со стенами. Прокладка, поз.10 на рис.2, как раз и служит этой цели.

Толщина бетонной плиты основания 6 — 8 см. Стяжку обязательно армируют в местах, где на бетон будут устанавливать перегородки из кладочных материалов. Как это сделать — читайте в вышеуказанной статье.

Зазор в 10 мм. между стеной и стяжкой, на рис. 2, компенсирует изменение линейных размеров стяжки, паркета или ламината при колебаниях влажности.

Теплоизоляция пола на грунте

Теплоизоляция, поз.11 на рис.2., ликвидирует мостик холода с улицы через цоколь, грунт засыпки пола, бетонную плиту основания, стяжку — смотри рис.3.

Согласно своду строительных правил СП 29.13330.2011, под бетонным основанием вдоль наружных стен, а также стен, отделяющих отапливаемые помещения от не отапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной 0,8 м. из влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

Другими словами, сопротивление теплопередаче на пути этого мостика (улица, цоколь, грунт, утеплитель, бетонная плита, стяжка пола) должно быть не меньше, чем у наружной стены здания. Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены можно сделать, прочитав статью «Расчет сопротивления теплопередаче стен».

Аналогично выполняется расчет теплоизоляции для пола по грунту. Надо только слои стены заменить на слои пола — цоколь, грунт, утеплитель, бетонная плита, стяжка.

Теплоизоляцию для устранения мостика холода можно разместить не только горизонтально — под полом по периметру наружных стен, как показано на рис.2. Взамен горизонтального пояса утепления можно сделать вертикальный, разместив слой теплоизоляции на внутренней или наружной стене фундамента — цоколя.

Вертикальное утепление фундамента и цоколя дома с полами по грунту. Вертикальная гидроизоляция фундамента, горизонтальные гидроизоляции цоколя и пола должны быть герметично состыкованы — показаны голубым цветом.

Утеплять цоколь лучше снаружи. При горизонтальном или внутреннем утеплении цоколя остаются мостики холода через цоколь на внутренние стены дома.

Вертикальную теплоизоляцию цоколя заглубляют в грунт так, чтобы общая высота слоя утеплителя от уровня пола составляла не менее 1 метра.

Устраивать сплошной слой теплоизоляции по всей площади пола в данной конструкции не требуется. Грунт в основании пола обеспечивает необходимую для нормативных условий энергосбережения теплоизоляцию пола.

Выполнять работы по засыпке и уплотнению грунта в основании пола, а также заливать бетонное основание удобнее сразу после устройства фундамента, до возведения стен.

Пол по грунту многослойная конструкция, причем каждый следующий слой скрывает качество изготовления нижнего слоя. Обязательно осматривайте, контролируйте и принимайте от подрядчика соответствие проекту и качество работ по каждому слою. Правильнее поручить приемку вашему доверенному специалисту — инженеру технического надзора.

Как сделать деревянный пол по грунту в частном доме читайте в следующей статье.

Расчет приведен в справочном пособии Е. Г. Малявина Теплопотери здания в пункте 5.3

Для расчета стен и пола по грунту используется простейшая методика, она не является точным расчетом, но применяется как стандарт расчета для России.

Пол и стены под землей делятся на зоны 1,2,3,4. Ширина каждой зоны по 2 метра, кроме 4 зоны . 4 зона может иметь любое значение, так как является последней отдаленной зоной. И для каждой зоны установлено определенное термическое сопротивление. Пол и стена по грунту рассматривается как многослойная стенка, которая имеет в себе слой грунта в глубину на неопределенное значение. То есть, к примеру – это многослойная стенка со слоем грунта, который тоже обладает термическим сопротивлением.

На рисунке выше обозначены зоны. Чаще всего дома строятся с фундаментом и на рисунке б) обозначены зоны по вертикале фундамента.

зона I - RI = 2,1 м2•°С/Вт;

зона II - RII = 4,3 м2•°С/Вт;

зона III - RIII = 8,6 м2•°С/Вт;

зона IV - RIV = 14,2 м2•°С/Вт.

Для не утепленного фундамента и плиты перекрытия(пола) термическое сопротивление не учитывается, если теплопроводность λ >= 1,2 Вт/(м•°С). То есть теплопроводность ниже или равно 1,2 Вт/(м•°С).

Для утепленной стены просто к термическому сопротивлению прибавляется термическое сопротивление утепленного слоя. Ниже будет пример расчета.

Для расчета пола по грунту не учитывается коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, потому что сопротивление слоя грунта достаточно велико.

Пример расчета теплопотерь пола и стены по грунту

Если Вы утеплили фундамент и пол пенополистиролом толщиной 50 мм., то вычисляем термическое сопротивление всех слоев стенки.

Читайте также: