Пол нуля на плите

Обновлено: 04.05.2024

Бывает, абсолютно исправная электрическая плита начинает «кусаться»: при касании корпуса ощущается удар тока. Особенно сильно бьет током электроплита, которую трогают мокрой рукой. Причина может крыться в отсутствии заземления, оголенных проводах, пробитом нагревательном элементе, неисправной розетке.

Некоторые неисправности можно устранить своими силами, но для решения более сложных задач советуем обратиться к профессионалам. Это позволит быстро починить электроплиту и избежать повторения проблемы с плитой.

В этой статье кратко разберем:

7 причин, почему электроплита бьет током.
Способы выявления неисправности. Проверка заземления, изоляции, ТЭНов, фильтров и т.д.
Варианты решения проблемы с кусающейся плитой.

Неисправность электрической плиты может быть вызвана целым рядом причин, начиная от неправильного подключения и заканчивая износом нагревательных элементов.

ТОП-7 причин, если плита бьет током

Корпус электроплиты под напряжением и разряд тока – это не просто неприятно, но еще и опасно. Почему же плита пропускает ток на корпус?

Пропало внешнее заземление (либо его не было вовсе, например, если розетка старого образца, без заземляющего контура).
Оголились провода. Нарушенная изоляция электропроводов – частая причина. Голые провода прикасаются к корпусу, в итоге плита начинает бить током.
Появление токопроводящего мостика. Неприятный эффект способно вызвать все, что попадает внутрь плиты и налипает на соприкасающихся с проводами участках. Грязь, нагар, жир, капли воды – основные провокаторы.
Повреждение нагревательного элемента.
Поврежденная проводка внутри электроплиты.
Неправильно подключенные фазы.
Сломанная розетка, розетка без заземления.

Когда корпус пропускает ток, напряжение обычно не превышает 110 Ватт. При касании удар такого тока воспринимается как пощипывание, покалывание.

Но, разумеется, если бытовая техника начинает бить током (пусть даже несильно) – это ненормально. Даже при малейшей неисправности следует немедленно вызвать мастера и узнать причины.

Как проверить, что сломалось в электрической плите

С ходу понять, почему появились неприятные симптомы, невозможно. Для выявления и ликвидации причины нужна полная диагностика.

Если есть мультиметр с функцией омметра и индикаторная отвертка, базовую проверку Вы сможете провести самостоятельно.

Для начала обесточьте прибор – выньте вилку плиты из розетки и внимательно осмотрите корпус, саму розетку, все прилегающие части. Убедитесь, что нет видимых дефектов – окисленных контактов, налипших загрязнений, оголившихся электропроводов и т.д.

Если визуальный осмотр ничего не дал, придется частично разобрать плиту. Затем, поочередно отключая реле, терморегулятор и другие узлы, прозвонить сопротивление между электродами вилки, используя мультиметр в режиме мегаомметра.

Проверка заземления

У современных розеток три выхода – ноль, фаза, земля. В домах старого фонда другие стандарты, там заземления нет в принципе. Но и в современных постройках заземление может быть только на бумаге, а по факту отсутствует или работает неправильно.

Если электроплита бьёт током, то в первую очередь, следует проверить корректность её подключения и заземление.

Почему заземление раньше было, а затем исчезло и плита стала бить током?

Основных факторов несколько:

Воздействие УФ-излучения.
Слишком большой нагрев.
Окислившиеся заземляющие клеммы.
Попадание воды.

В первую очередь, убедитесь, что контур заземления цел, а питание заземлено. С помощью индикаторной отвертки определите фазу и нулевой выход. Замерьте сопротивление между клеммой заземления и нулем розетки. Сопротивление должно быть минимальным.

Почему на корпусе появляется фаза?

Плохой контакт заземления розетки с вилкой плиты.
Клемма заземления розетки недостаточно плотно контактирует с клеммой вилки.

Если причина определится на этом этапе, электрик легко ее решит.

Проверка изоляции

Удар током может быть следствием фазы, появившейся на корпусе электрической плиты. Проверьте состояние контактов и проводов. Для проверки контактов используйте мультиметр (не забудьте выключить плиту!), для диагностики фазы на корпусе пригодится индикаторная отвертка.

Выяснив, где происходит утечка фазы, вы определите тот элемент плиты, внутри которого пробивает фаза. Эту деталь мастер сумеет отремонтировать или заменит.

Проверка нагревательных элементов

Пробитый ТЭН – еще один источник тока на корпусе техники. Обычно проблема кроется в нагревательных элементах духовки. Неисправный ТЭН печки греется и работает почти как нормальный, но, так как пробой существует, в уязвимую точку будет поступать напряжение.

Если плита бьет током, а ее поверхность теплая даже при отключенных конфорках, срочно звоните в сервис.

Для диагностики и замены ТЭНа лучше обратиться к профессионалам из Ленремонта - работы будут проведены качественно и в оговорённый срок.

Проверка конденсатора

Проблемы с фильтром случаются крайне редко и, как правило, ток от конденсатора для человека неопасен (менее 110 Вольт). Источник неприятных ощущений – нарушение в работе конденсатора, который обычно вмонтирован около силовых компонентов и импульсных блоков питания.

Появление экранирования

Еще одна экзотическая причина, по которой электроплита бьет током, – теплые полы. Прибор, установленный на полу с подогревом, может бить током в связи с экранированием. Целесообразно вынуть регулятор теплых полов и замерить разность потенциалов между плитой и ТЭНами пола.

Попадание воды

Вода – отличный проводник электричества. При попадании жидкости на контакты и проводники цепь замыкается на корпусе, из-за чего плита начинает бить током.

Можно ли чинить самостоятельно плиту, которая бьет током?

Любые электротехнические манипуляции – потенциально опасны для неспециалиста. В идеале все мероприятия по установке, подключению, ремонту и обслуживанию электроприборов должны проводить профессионалы – мастера с допуском для работ с электроприборами с напряжением до 1000 Вольт.

Кроме того, для ремонта своими руками не обойтись без инструментов и запчастей. Сотрудники Ленремонта приезжают к клиентам с оборудованием, для замены используют оригинальные детали и, разумеется, знания, чтобы вернуть в строй Вашу дорогостоящую технику.

Вполне авторитетным человеком было заявлено, что все дома по проекту в которых предусматривались эл. плиты имеют отдельный нулевой защитный проводник и отдельный рабочий ноль ( N и Pe). На форуме встретил высказывание что всё что строилось до 1997-1998 гг такового проводника не имеют, т.е. имеет место быть Pen.
Дом постройки 1983г с эл.плитой, проводка для плиты трёхпроводная (родная), питание квартиры однофазное(соответственно фазный провод в розетке плиты один), допустимо ли использовать точку в щите куда подходит заземляющий проводт от плиты в качестве "земли" для заземляющих проводников трёхжильной проводки по квартире и устанавливать УЗО? Родная проводка была двухпроводная.

Проблема не в наличии или отсутствии Pe, а в размещении и качестве узла разделения Pen на N и Pe.
Поэтому желательно фото щита с магистральными проводниками и шинами (болтами) N и Pe.
УЗО полезно в любом случае.
Пользуйтесь терминами Pen и PE, избегайте обывательского "земля".

Да, все верно - дома с электроплитами оборудовались занулением на линии питания электроплиты. При этом зануление бралось с корпуса щита. Это обычная схема TN-C и ничего сверх естественного здесь нет. В некоторых домах была еще одна линия с занулением - на кухню, для холодильника. Более PE никуда не велось.

Взятие РЕ со щита - штатное подключение. Но оно несет некоторую опасность в виде вывода потенциалов на корпуса приборов и шунтирование защитного оборудования в щите при некоторых видах аварий.

В этой

теме вы приводите схему

и там же даёте пример организации зануления

Правильно ли я понимаю, что реализация приведённой вами схемы для организации зануления ещё трёх приборов - стиральной машины, накопительного водонагревателя, и посудомойки, при наличии аналогичного подвода линии питания плиты через металлическую трубу с закреплённым на ней с помощью винта проводником, который вторым концом уходил в старую розетку или закреплялся на корпус машины (сейчас он просто висит как касаясь задней стенки плиты) будет безопасной в случае аварии на PEN? Только необходимо удостовериться в том, что эта труба заземлена и учитывать максимально допустимый ток для проводника соединяющего розетку плиты и щиток?
При необходимости могу выложить фотографии этажного щита.

На первой картинке - это обычная TN-C, т.е. что должно было быть в идеале у всех. Почему PE велся только на кухню - я не знаю. Но скорее всего в виду целисообразности и экономии.
Когда писались правила и по ним строились дома, у простых граждан не было оборудования, которое бы требовало третьего контакта в розетках, за исключением плит.

На втором рисунке - вариант подключения плиты и своеобразная поквартирная система уравнивания потенциалов(за счет арматуры). В других местах, металлическая труба может отсутствовать, замемена пластиком. В третьих местах - щитки соединены между собой и на арматуру здания или еще куда. Как только раньше не изголялись((

Да, когда PE "задублирован" либо, при нормальной работе установки по нему не течет ток, и он независим от рабочего нуля, безопасность повышается.
Но следует учитывать другое - проводник PЕ от щита на плиту, рассчитан только на твою квартиру. В случае аварии на PEN стояка, все висельники будут использовать твои 4 квадрата люминия в качестве нулевого рабочего проводника. Он у тебя просто перегорит и все - что может случиться в этот момент - никто тебе не скажет.
Это будет в том случае, когда в других квартирах по стояку эти трубы порезаны - а это первое дело при ремонте кухни. Подумаешь труба - на фиг ее. И очень мало кто задумывается что убирая трубу и розетку(такую здоровую и страшную, да еще посередине стены), они сами разрушают свою безопасность.

Суть: квартира, заземления нет, не предусмотрено. Стоит электроплита, макс. нагрузка по паспорту 9,6кВт (все конфорки+духовой шкаф) естественно в такой нагрузке никогда не работает. Проводка алюминий. на плиту идет три провода, фаза и два нуля, вроде как 4 квадрата (могу ошибаться, может и 2,5).
До этого стояла электроплита электра 1001, с макс. потреблением 7,2 кВт, подключена была так: фаза - на фазу, первый ноль - на ноль, второй ноль - на землю, и все работало, много лет без проблем. Поменяли плиту, подключил также, как предыдущую. Но через некоторое время в розетке стал отгорать контакт нуля, причем сам провод в норме (изоляция повредилась примерно на 1,5см), сам контакт в розетке в плачевном состоянии, решил заменой контакта. Грешил на плохой контакт в розетке, но примерно через год контакт опять отгорел.
Заменил целиком розетку, при замене, обратил внимание, что у одного нуля (который отгорает) изоляция также прогорает (в самой вилке), а второй ноль как новый.
Решил проверить схему подключения самой плиты, выяснилось, что ноль с заземлением не соединяется (что нормально), в старой плите не знаю как было.
В итоге, чтобы разгрузить ноль, я второй ноль отключил от заземления плиты, и подключил его к первому нулю.
Теперь сам вопрос, как быть? Вроде как заземлять на ноль нельзя, и я собственно ничего плохого не сделал. Но все же, в случае пробоя, хочется защитить себя. Думаю правильным будет поставить узо в щитке перед автоматом плиты? Сейчас автомат стоит ABB 25A B, нужно ли его менять на C? Подскажите где я не прав? Или прав. =)

Aminochron написал:
Проводка алюминий. на плиту идет три провода, фаза и два нуля, вроде как 4 квадрата (могу ошибаться, может и 2,5).

У алюминия сопротивление больше, чем у меди. Поэтому, предельная нагрузка у алюминиевых проводов ниже.

Aminochron написал:
Думаю правильным будет поставить узо в щитке перед автоматом плиты?

Давно пора. А, заодно заменить провод (кабель) на медный.

Aminochron написал:
я второй ноль отключил от заземления плиты

А, вот это делать категорически нельзя. Таким образом, Вы сами себя лишили даже той минимальной защиты, которая предусматривалась в своё время.

Дед Егор , А как быть? В квартире сделан ремонт, прокладка нового кабеля выйдет в хорошую копеечку. Если я у самой плиты, поставлю перемычку между нулем и заземлением - будет лучше? в щитке же они все равно соединяются. Есть какое-нибудь решение не меняя проводку, а то менять придется не только проводку но и обои и потолки в половине квартиры. Сами понимаете занятие не из дешевых.

Aminochron ,
А это уже Ваша проблема. Ремонт надо начинать с инженерных коммуникаций, а не кричать потом - помогите.
Никаких перемычек, это опасно.
Найдите грамотного электромонтера, пусть проведет диагностику.

как понял, вся проблема заключается только в неумении соединять провода..

Aminochron написал:
Если я у самой плиты, поставлю перемычку между нулем и заземлением - будет лучше? в щитке же они все равно соединяются.

Лучше не будет. Скорее наоборот. Более того, объединение защитного и рабочего нуля после их разделения запрещено .

Aminochron написал:
Есть какое-нибудь решение не меняя проводку, а то менять придется не только проводку но и обои и потолки в половине квартиры. Сами понимаете занятие не из дешевых.

К сожалению, в таком случае разговор практически исчерпан, так как невозможно устранить причину возникновения проблемы.
Если не имеете ничего против открытой проводки, можно протянуть новый кабель открытым способом. Кабель при этом лучше спрятать в кабель-канале или, например, за натяжным потолком (при наличии такой возможности).
Разумеется, что это должен делать квалифицированный специалист с соблюдением всех требований безопасности.

Aminochron написал:
Сейчас автомат стоит ABB 25A

ну это ещё более менее адекватно для алюминий 4 кв.мм. все дело в плохом контакте..

Rumato , Да в то и дело, что перед ремонтом нанимали электрика для переноса розеток/выключателей и диагностики электросети, про кабель электроплиты нареканий не было,на что были нарекания все заменили.
Если поставить УЗО перед автоматом, то при пробое оно ведь должно сработать? Просто нуль в щитке общий, идет от стояка на щиток, а от щитка уже через шины по квартирам. Все нули в одной гребенке и по сути ничем не защищены.
Вот и спрашиваю, объясните мне, почему нельзя поставить перемычку (у плиты в комплекте идут спец. скобы которые вставляются в разъемы в качестве перемычек, по типу автомобильных предохранителей) т.е. колхозить и выдумывать по сути не буду, просто поставлю родную перемычку в не очень родное место. Ведь в щитке нули в одной куче. Есть разница где оно будет соединяться в щитке или у плиты? Розетка для плиты стандартная, четырех контактная, один контакт не используется, может эти розетки не очень? И отгорает из-за плохого контакта, но контакт менял. Не сочтите за глупость, просто работаю только с мелкой электроникой, которую даже слаботочкой, то назвать трудно.

Aminochron ,
УЗО поставить после автомата, про перемычку забыть.
А там и нареканий быть не могло, алюминий? Меняем без разговоров, вот и вся диагностика.

Rumato , Спасибо большое за разъяснения, значит поставлю УЗО. Медь это конечно очень хорошо, но живу я на крайнем севере, и цена на медь тут сами понимаете. Позволить себе заменить проводку всю на медь, тут могут позволить себе люди далеко даже не со средним заработком. К слову, только стоимость работ в одной комнате от 15 до 25 тыс. деревянных.
Еще вопрос про УЗО, мне внятно никто объяснить не может, все говорят ставить после автомата, но кто-то говорит, что после, это со стороны квартиры (плита - узо - автомат - сеть), а кто-то говорит, что после это со стороны стояка (плита - автомат - узо - сеть). Как мне кажется что правильней будет первый вариант, или я опять ошибаюсь? (Просто в квартире стоит одно УЗО на ванну и стир. машину по схеме узо - автомат - сеть.

Aminochron написал:
К слову, только стоимость работ в одной комнате от 15 до 25 тыс. деревянных.

цена схожа с Московской

Aminochron написал:
Еще вопрос про УЗО, мне внятно никто объяснить не может, все говорят ставить после автомата, но кто-то говорит, что после, это со стороны квартиры (плита - узо - автомат - сеть), а кто-то говорит, что после это со стороны стояка (плита - автомат - узо - сеть). Как мне кажется что правильней будет первый вариант, или я опять ошибаюсь? (Просто в квартире стоит одно УЗО на ванну и стир. машину по схеме узо - автомат - сеть.

Для правильного ответа нужно знать что у Вас натворили электрики.

Aminochron , АВ,потом узо,хотя не принципиально - важнее селективность(например на 16А АВ на узо 25,на 25а АВ узо 40 и тп)

AlekSss написал:
важнее селективность(например на 16А АВ на узо 25,на 25а АВ узо 40 и тп)

Причем здесь селективность.

Rumato , Зарплаты только у нас не Московские =)
Ну по схеме сейчас обрисую. Начнем с щитка, с стояка идет алюминий 10 квадратов на пакетный выключатель (такой с ручкой, поворачивать надо чтоб выключить) на 63А, с пакетника идет медь 6 квадратов на счетчик, с счетчика идет медь 6 квадратов на автоматы, автоматы по фазе соединены планкой медной, с автоматом уже уходят фазы на квартиру. стоит 4 автомата, в такой последовательности: ABB 25A B (плита, алюминий 4квадрата), TDM 16A C (половина квартиры, алюминий, 2,5 квадрата), TDM 16A C (вторая половина квартиры, алюминий, 2,5 квадрата), ABB 20A C (ванная+стир. машина, микроволновка, медь, 2,5 квадрата). Нуль идет от стояка, алюминий 10 квадратов, прикручивается болтом к раме щитка, к щитку прикручены шина без изолятора, в нее приходят нули из квартиры, а к шине подключается провод медь 6 квадратов от счетчика (к счетчику нуль приходит из стояка отдельно, алюминий 4 квадрата).
В квартире стоит узо 25А 30мА, к нему приходит медный провод из щитка (от автомата ABB 20A C), от УЗО провода через клемники (фаза) и шину (нуль) идет на две розетки в ванной, на освещение в ванной, и на розетку на кухне к которой подключена микроволновка. Вот как-то так, по квартире был перенос розеток и выключателей, замена двух проводов от распаечной коробки до выключателя (в первом случае) и от распаечной коробки до розетки (во втором). В распаечных коробках в некоторых были поменяны местами нули с фазами, так как выключатель отключал нуль, а не фазу. И на кухне была добавлена розетка возле плиты, запитана от провода который идет на плиту. Электрик нам сказал (причем не один) что провод который идет на плиту выдержит и плиту и стиралку или эл. чайник. Может конечно и выдержит, причин не верить не было. Притом, что у многих именно так и сделано. Электрик который приходил и делал, досканально все просчитывал, в какой комнате какая нагрузка, какой провод и т.д. Единственное что добрасывали, это еще один кабель (медный) на стиральную машину, отдельно ее запитали, ну и УЗО воткнули. Вот, как-то так.

Всем привет. Дом - панелька 80-х годов. Делаю ремонт в комнате 11.4 кв. м. Демонтировал с пола советский паркет, типа такого:

Под паркетом были прибиты гвоздями к стяжке что-то типа листов рубероида (может он и есть). Демонтировал. Оголилась советская стяжка из непонятного цемента. Нигде не бухтит, но легко царапается гвоздем. Загрунтовал Кнауф тифенгрунтом, после этого не царапается.

Стяжка вся в "кратерах". Нужно подготовить под линолеум. Демонтировать советскую стяжку нету ни сил ни времени. Решил сделать поверх новую тонкослойную стяжку по маякам из готовых смесей что есть в продаже (у которых толщина от 1 см, например "Волма ровнитель грубый").

Начал выставлять саморезы для маяков и обнаружил, что от входа комнаты к окну идет перепад вниз на 4 см. Получается что в начале комнаты толщина стяжки будет 1 см (толщина маяка) и к окну будет плавно увеличиваться до 5 см (4 см перепад + 1 см маяк).

Получается мешков 25-30 уйдет на эту комнату. Я такого не ожидал. Вопросы:

1) Рассчитаны ли плиты перекрытия на такой вес, учитывая уже наличие советской стяжки (не знаю сколько см)? Плиты вроде пустотелые. Если сверлить потолок, бур через несколько сантиметров "проваливается".

2) Видел на ютюбе, как делали стяжку и этажем ниже на потолке проявились мокрые пятна на швах плит перекрытия. Как этого не допустить? Сделать по всей площади цементную гидроизоляцию типа Ceresit CR 65?

3) Может забить и сделать маяки с учетом этого уклона, чтобы просто везде был слой 1 см (на толщину маяка)? Эти 4 см перепада вообще никак не ощущаю. И у меня не стоит задача сделать пол в уровень, нужно просто убрать "кратеры" и сформировать плоскость под линолеум.

если нет задачи вывести все в уровень,хотя когда будете ставить мебель,возможно пожалеете,что сэкономили,можно просто наливным полом сделать гладкую поверхность,но лучше залейте по маякам в уровень,от 0 до 3см,вес мизерные для плиты,за это не переживайте.удачи

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:
если нет задачи вывести все в уровень,хотя когда будете ставить мебель,возможно пожалеете,что сэкономили,можно просто наливным полом сделать гладкую поверхность,но лучше залейте по маякам в уровень,от 0 до 3см,вес мизерные для плиты,за это не переживайте.удачи

евгений78 , спасибо за ответ. От идеи наливного пола отказался. Нету опыта, тем более для такого большого слоя. Заливать то нужно за один раз. Не представляю как одному без перерыва замешать 20 мешков (перфоратором, миксера нету) и лить. А если просто залить "кратеры" тонким слоем без выравнивания под уровень, то так же не получится. Вся смесь стечет в нижнюю точку.
Также у соседей снизу дорогой ремонт. Боюсь залить, дом ведь старый. Я даже стяжку побаиваюсь делать. Как я писал выше, видел как от стяжки влага переползла на потолок этажем ниже, через щели между плитами перекрытия.

Все таки склоняюсь попробовать выровнять под ноль. Остается вопрос насчет возросшей нагрузки на плиты, из-за того, что старую советскую стяжку не буду снимать, а новый слой будет доходить до 5 см. И также, как обезопасить от прохождения влаги к соседям. Склоняюсь к гидроизоляции Церезит 65.

просто найдите нормальных мастеров,выйдет быстрее и дешевле,щели можно промазать и штукатуркой,менее затратно,а если поставите маяки поперек комнаты,шириной полтора метра,и спокойно заливайте частями,по одной полоске,миксер на перфоратор стоит 200р.

телефон 8 905 530 42 54

antoha4563 написал:
Всем привет. Дом - панелька 80-х годов. Делаю ремонт в комнате 11.4 кв. м. Демонтировал с пола советский паркет, типа такого:

Под паркетом были прибиты гвоздями к стяжке что-то типа листов рубероида (может он и есть). Демонтировал. Оголилась советская стяжка из непонятного цемента. Нигде не бухтит, но легко царапается гвоздем. Загрунтовал Кнауф тифенгрунтом, после этого не царапается.

Стяжка вся в "кратерах". Нужно подготовить под линолеум. Демонтировать советскую стяжку нету ни сил ни времени. Решил сделать поверх новую тонкослойную стяжку по маякам из готовых смесей что есть в продаже (у которых толщина от 1 см, например "Волма ровнитель грубый").

Начал выставлять саморезы для маяков и обнаружил, что от входа комнаты к окну идет перепад вниз на 4 см. Получается что в начале комнаты толщина стяжки будет 1 см (толщина маяка) и к окну будет плавно увеличиваться до 5 см (4 см перепад + 1 см маяк).

Получается мешков 25-30 уйдет на эту комнату. Я такого не ожидал. Вопросы:

1) Рассчитаны ли плиты перекрытия на такой вес, учитывая уже наличие советской стяжки (не знаю сколько см)? Плиты вроде пустотелые. Если сверлить потолок, бур через несколько сантиметров "проваливается".

2) Видел на ютюбе, как делали стяжку и этажем ниже на потолке проявились мокрые пятна на швах плит перекрытия. Как этого не допустить? Сделать по всей площади цементную гидроизоляцию типа Ceresit CR 65?

3) Может забить и сделать маяки с учетом этого уклона, чтобы просто везде был слой 1 см (на толщину маяка)? Эти 4 см перепада вообще никак не ощущаю. И у меня не стоит задача сделать пол в уровень, нужно просто убрать "кратеры" и сформировать плоскость под линолеум.

Что думаете?

Если при подключении электроплиты я перепутаю нуль и землю, то может ли плита выйти из строя? На кухне из стены выходят 3 провода специально для электроплиты, но они все одного цвета. Фазу я найду индикаторной отвёрткой, а вот землю и нуль придётся подключать наугад.

Я рассмотрел вопрос и проконсультировал Алексея в рамках своих знаний и квалификации следующим образом:

Не вздумайте ни в коем разе подключать электрооборудование наугад!

Если вы при подключении подадите потенциал нейтрального проводника на заземляющий вывод электроплиты, то при некоторых видах повреждений в электрической цепи ее корпус окажется под опасным для вашей жизни потенциалом. А это, в свою очередь, может привести к крайне плачевным последствиям, поэтому лучше прозвоните три провода, - это не сложно.

По поводу плиты вы абсолютно правы, ей ничего не угрожает, перепутай вы нейтральный проводник с землей.

Чтобы прозвонить три провода на выходе из стены, вам потребуется мультиметр и индикаторная отвертка.

Сначала определите фазный проводник на месте, как вы уже отметили, это не составит труда, пометьте его любым удобным способом.
Затем найдите фазный проводник в щитке или автоматическом выключателе, который запитывает линию плиты или всю кухню.
Отключите автоматический выключатель и обесточьте линию, дополнительно проверьте отсутствие напряжения в отключенном проводе.
Ту же процедуру произведите с нейтральным проводником и проводником защитного заземления.
Соедините у автоматического выключателя фазный проводник и нейтральный проводник, чтобы получился устойчивый контакт.
Проверьте мультиметром в режиме прозвона в месте подключения плиты поочередно фазный проводник с каждым из проводов. Тот, который покажет цепь и будет нейтральным проводником.
Так как вы используете и провод заземления, прозвоните и его ради проверки. Также соедините в щитке с фазным проводником накоротко, а затем в кухне проверьте цепь мультиметром.

Такая процедура позволит подключить электроплиту правильно и максимально безопасно для всех жильцов.

Читайте также: