Пол на веранде из обрезной доски

Обновлено: 05.05.2024

Всем привет! Пристраиваем открытую террасу к дому. Самый пока интригующий вопрос какой сделать пол, хотим деревянный. Я рассматриваю палубную доску, термососну или лиственницу. Они как раз для этих целей но хороший сорт более 1000р/м2, все упирается в деньги. Террасная доска тоже дорогая. Муж хочет уложить просто доску пола (шпунтовка). Мне кажется это не долговечным. Т.к. обычная доска даже если ее покрыть лаком/краской все равно будет сильно подвержена погодным условиям. Посоветуйте, что лучше

Т.к. тема является архивной.

строганная сосна с разбежкой, обработать со всех сторон.
жалко фоток не делаю, что происходит с террасной за два-три года! ходить можно только босиком, каблуки и стулья оставляют дыры.

Т.к. тема является архивной.

купите естественной влажности, обстрогайте, обработайте в два слоя, закрепите с разбежкой в спичку, пролежит лето, покрасите еще два слоя. на биозащиту не скупитесь. рекомендую НОРТ г.Ижевск, называется Пирилакс и тонирующий состав Красула. есть в ордерах и САКСЭСе.

Т.к. тема является архивной.

Посчитайте по деньгам и времени. Может целесообразнее влагостойкую фанеру. Или не влагостойкую, но самим пропитать. Сосну искорежит и истрескается. Пропитки насмарку. И не лаком надо, а восковыми пропитками. Или их гибридами.

Т.к. тема является архивной.

Поищите доску из осины, она хорошо переносит воздействие воды без обработки. Цена, плюс-минус, как у обрезной сосны. На рынках такая доска быть должна, но при покупке надо внимательно осматривать каждую доску. Потому, как половина или больше из стопы может быть с гнилью либо изогнуты.

Т.к. тема является архивной.

Лиственница также хорошо лежит. Но она дюже колкая. Когда доска высохнет, и будет переменная влажность- то сухая, то сырая- станет занозиться. Без покрытия лаками-пропитками босыми ногами по ней ходить не станешь, только в обуви. Из-за этой особенности лиственница негодна для пола в бане в мойках с парилками. При том, что цена лиственницы раза где-то в три выше, чем у хорошей осины.

Т.к. тема является архивной.

Шпунтовку стелят на пол где нет сильной переменной влажности. Плюс амплитуду температур учесть стоит. Вместо шпунтовки для крыльца лучше подойдет фальцовка.

Насчёт щелей нужно отталкиваться от влажности доски. Если сырущая, то можно шить вплотную, щели появятся после усушки. А если доска сухая или подсохшая, то 2-4 мм зазоры делать надо. Щели зависят и от ширины доски. На большей ширине больше и зазор.

Т.к. тема является архивной.

Ну шпунтовку точно не надо. Если недорого - обычную сосну построгать, обработать, и с небольшими щелями положить, в деревнях так всегда веранды делали.

Т.к. тема является архивной.

Нах нах шпунтовка. Сейчас строю дом, там терраса, остатки от стропил, доска 50х150, шлифую и через карандаш на гвозди приколачиваю. Обрабатывать или нет, дело заказчиков. Можно вместо 50-150 взять 40х150. Дешево и сердито. Главное плотно не стелить, а сделать имеено имитацию террасной доски.

Т.к. тема является архивной.

Можно и плотно.
1 мая отшлифовал, обработал доски.
Оставил сохнуть под навесом.
8 мая настелил впритирочку.
В эти выхи щели по 2-3 мм.

Т.к. тема является архивной.

А палубную доску надо дополнительно обрабатывать шкурить или станком проходить? или она уже гладкая:? можно пропиткой

Т.к. тема является архивной.

Пол в беседке. 10 лет. Доска 50*150. Обработана антисептиком, и покрашена после монтажа акватексом в два слоя.

Т.к. тема является архивной.

Маслом Акватекс красил лестницу в погреб в прошлом году. Понравилось - низкий расход, глубоко пропитывает и нет блеска и пленки. Материал - строганная сосна

Т.к. тема является архивной.

ну масло от акватекса мне то же понравилось. лавку покрывал полисандром две зимы под снегом уже перезимовала.

Т.к. тема является архивной.

Electromen2010 писал(а)
Маслом Акватекс красил лестницу в погреб в прошлом году. Понравилось - низкий расход, глубоко пропитывает и нет блеска и пленки. Материал - строганная сосна .

Т.к. тема является архивной.

Вопрос не в тему - а зачем такую экзотическую конструкцию лестницы сделали? Ведь если ступени врезать в несущие доски будет то же самое.
А тут какие то дополнительные треугольники, которые как-то надо крепить, жесткость наверняка пострадала.

Т.к. тема является архивной.

Мне показалось так удобнее и красивее. Косоуры не мешают при спуске-подъёме Расчитывал в программе. Косоуры проклеенны и закрепленны на желтые длинные саморезы 5 мм.

Т.к. тема является архивной.

А что пластику будет?! Не гниет, сцука. Правда есть в его составе древесины процент. Стоит не дешево, особенно крепежные скобы к нему.

Т.к. тема является архивной.

Не только не дешевле. Есть два момента у щелевого настила. Первый, это может что то провалиться, кольца, деньги, сережки и тд. Достать проблема. И второе, на террасах бывает едят. Едят и сорят, и еда летит под пол. Там заводятся как и на любой мусорке соответствущие микроорганизмы. Ветром эту пыль поднимает вверх. Каждый кто разбирал пола сталкивался с тем как забиты щели. А чем они забиты? Так и здесь, весь мусор пойдет под пол. Возможно об этом просто не задумываются, но может и стоило бы.

Т.к. тема является архивной.

вы главное не забудьте продумать и понять что будет с тем мусором-грязью, который набьется в щели (я уж не грю про воду если ОТКРЫТАЯ). я вот думал-думал (про закрытую крышей веранду, на опыте 10+лет аналога - перекрытого половой доской, где щелей мало но там где есть - грустно все стало, несмотря на пинотекс в три слоя основы и цвета - в том числе по причине тенечка под крышей то, не сохнет но попадает!) и решил - плитка на толстый слой гидроизоляции плиточной же под улицу. ибо все компромисы - дороже в итоге встанут, а дерево с плиткой вполне себе можно сочетать и подобрать.

Построить террасу за два дня — почему бы и нет? Изучаем, как сделать деревянный настил на даче своими руками

Не всем повезло иметь дачный домик с просторной террасой. Если ее нет, а «стройку» на пол-лета затевать не хочется — подумайте о «палубе». Ведь простейший настил из досок на даче легко сделать своими руками, потратив на работу одни выходные. Посмотрите, как за пару дней с помощью родственников мы построили себе открытую террасу.

Циркулярная пила;
дрель;
бетонные блоки для фундамента;
металлические накладки для отделки;
балки нужного размера;
опоры (10х10 см);
доски для настила;
саморезы с квадратным шлицем;
сантиметр;
уровень;
водостойкая морилка;
герметик.

Шаг 1. После замеров и закупки материалов мы сняли сайдинговые панели там, где решили установить продольную балку террасы. Потом закрепили доску на стене дома по всей длине будущего настила, укрепили балку саморезами с квадратным шлицем. Измерили уровнем, убедившись, что балка лежит ровно.

Совет: для защиты доски и дома от протечек установите металлическую накладку под краем панели сайдинга. Согните конец планки так, чтобы она закрывала продольную балку. Герметиком изолируйте шов, где соединяются планка из металла и сайдинг.

Шаг 2. Для фундамента террасы размером 6х3,5 м мы расставили опорные балки (параллельно продольной балке) на расстоянии 1,6 м и 3,3 м от дома. Чтобы разместить опоры, измерьте расстояние для первой опорной балки и установите бетонные блоки для фундамента. Опорные балки и блоки должны находиться не дальше 1,8 м друг от друга.

Шаг. 3. Выкопайте квадратные ямки с запасом — чуть шире блока фундамента. Под столбики сделайте засыпку гравия (обеспечит стабильность фундамента).

Шаг 4. Отрегулируйте установленные блоки фундамента и опорные балки так, чтобы элементы были параллельны и находились на одном уровне. Затем установите балку поперек опорной детали. После чего проверьте уровень уклона будущего настила — это необходимо, чтобы дождевая вода не застаивалась на поверхности досок. На своей террасе мы сделали небольшой уклон в 1,2 см в сторону внешнего края.

Совет: этот этап установки деревянного настила — самый важный и занимает больше всего времени. Чем точнее вы отрегулируете уклон, тем комфортнее будет пользоваться террасой в дальнейшем.

Шаг 5. Установите и закрепите лаги — основу террасы. Мы установили их с шагом в 40 см — от краев к центру.

Совет: чтобы прикрепить лаги, можно использовать не саморезы, а стандартные крепления к продольной и торцевой панелям (продаются в строительных магазинах).

Шаг 6. Саморезы, которыми мы крепили балку к основанию, заведены под углом. Для надежности их вкручивали с обеих сторон.

Шаг 7. Когда основная конструкция готова, прикрепите доски настила к основанию. Каждый саморез немного заглубите в поверхность, чтобы не спотыкаться о него (при желании можно закрыть его затиркой или чопиком). Саморезы лучше выбирать с антикоррозийным покрытием.

Д оски укладывайте с небольшим зазором, необходимым для отвода воды и вентиляции (чтобы избежать деформации и гниения лаг и террасных досок).

Совет: если используете обычные обрезные доски — не специальные террасные — сортируйте их перед укладкой (ищите ту сторону, что чище и ровнее).

Наш пол на террасе делали из досок новых и старых, которые пару лет хранились на улице. Получилась «чересполосица» — даже после того, как мы хорошенько почистили доски. С настилом из террасной доски этой проблемы не будет, плашки могут лишь немного различаться по оттенку.

Совет: очищать доски террасы можно механическим абразивным способом, как сделали мы. Или при помощи раствора: на шесть частей воды — одна часть отбеливателя.

Настилы из дерева без должной защиты недолго сохраняют природный цвет и красоту. Дождь, снег, прямые солнечные лучи, перепады температур, процессы биокоррозии существенно сокращают срок службы материала. Поэтому необходимо знать, как и чем покрыть деревянный пол на веранде открытой, террасе, частном причале и других аналогичных сооружениях.

Деревянный пол на веранде.

Материалы для наружного применения

Люди издревле старались сохранить постройки и изделия из древесины в первозданном виде. Для этого их обрабатывали любыми доступными жиросодержащими средствами (растительными маслами, пчелиным воском, животными жирами), дегтем или сосновой живицей, вымачивали в солевых растворах, в том числе натриевых и сернокислых (купорос). Современная химическая промышленность выпускает много составов для покрытия деревянных полов в беседке, на террасе или веранде. Это целый спектр средств, которые можно условно разделить на три большие группы:

Эмалевые краски.
Лаки.
Масла и воски.

Все вышеуказанные средства с маркировками «для наружного применения» или «универсальное» предназначены для того, чтобы покрывать древесину, эксплуатируемую в жестких погодных условиях, а также при высоких пеших нагрузках. Производители рекомендуют применять их только в комплекте со специальными невымываемыми грунтовками. Это особые пропитки, которые:

частично отбеливают дерево, придают огнестойкость;
выравнивают степень впитываемости поверхности,
предотвращают заражение древесины грибками, плесенью, поражение жучками.
уменьшают расход финишного покрытия;
увеличивают срок службы покрытия.

Грунтовки для обработки древесины.

Грунты желательно покупать той же марки, что и лак. Можно скомбинировать с учетом особенностей древесины и требуемого эффекта. У таких производителей как Сенеж, Рогнеда, Ултан, Неомид и других разработаны целые серии средств для дерева, включающие простые биоцидные растворы, антипиреновые грунтовки, обессмоливатели и даже зимние концентраты с гидрофобизирующим эффектом.

Эмали

Представляют собой многокомпонентные колеруемые смеси, которые после высыхания образуют прочную защитную пленку с декоративным эффектом. Для наружных работ выпускаются на основе:

Натуральных модифицированных и минеральных масел. Получается так называемая масляная краска, которая обладает неплохой износо- и атмосферостойкостью, прекрасно ложится на древесину, бетон и металл.
Растворителей. Проверенная временем нитроцеллюлозная краска может применяться даже в условиях перманентно повышенной влажности (на побережье и т.п.), создает на поверхности гладкую, глянцевую, прочную пленку. Материал считается токсичным, хотя при наружном применении это несущественно – запах выветрится за несколько дней.
Полимерных смол. Для обработки напольных покрытий можно использовать весь спектр средств с пометкой «для пола». Это алкидные универсальные и специализированные краски, алкидные и уретано-алкидные, полиуретан-акриловые и прочие. Подразделяются на водные и содержащие ацетон составы. Первые имеют слабый запах, безопасны для окружающих, характеризуются высокой растекаемостью и износостойкостью. А вот вторые считаются наиболее свето-, абразиво- и удароустойчивыми. Эмали на растворителях более густые, имеют ярко выраженный запах продуктов нефтепереработки, который быстро выветривается.

Практически у каждого российского и зарубежного производителя есть серия алкидных, эфироцеллюлозных, полиуретан-акриловых или уретано-алкидных эмалей для пола. Отечественные заводы выпускают ограниченную палитру – от желтого до темно-коричневого. Zobel, Tikkurila, Akzo Nobel и другие гиганты химпрома могут предложить более богатый выбор, включая белые оттенки и специальные базовые краски под колеровку в любой из 5 000 тонов.

Перед тем, как покрывать деревянный пол краской, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению отделочного ЛКМ. Поверхность должна быть сухой, ровной, отшлифованной, без очагов гнили, плесени и других дефектов. Эмали наносятся любыми малярными инструментами: кистью, валиком, пульверизатором, губкой.

Лаковые составы считаются наиболее капризными среди ЛКМ. Это сложные прозрачные или полупрозрачные растворы, состоящие из пленкообразующих смол, растворителей (органического или синтетического происхождения), различных добавок и пигментов. Лаки выбирают в тех случаях, когда надо подчеркнуть фактуру древесины, выделить ее рисунок.

Для напольных покрытий подходят только паркетные лаки на основе полимерных смол – алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, полиуретан-акриловые. Продукция выпускается, как правило, для работы внутри помещений. Для наружной обработки этот материал не подходит — лаковая пленка не обладает достаточной эластичностью. Поэтому в результате сезонного изменения линейных размеров напольной доски верхний слой быстро начнет трескаться, шелушиться и отслаиваться. Срок службы паркетного лака на веранде – не более 1-2 лет.

Отметим, что на форумах нередко можно встретить рекомендации мастеров об использовании для отделки пола в беседке или на террасе яхтных лаков. Да, этот вид продукции относится к атмосферостойким, но не обладает должной износо-, ударо- и абразивостойкостью. Поэтому он не пригоден для напольных деревянных покрытий, особенно при повышенных пеших нагрузках.

Масляными и эфироцеллюлозными композициями работают по столярным изделиям (двери, окна, вагонка, панели, перила) и мебели. Для пола их использовать нежелательно.

Масла и воски

С уверенностью можно сказать, что это самый популярный в России вид покрытий для древесины. Представляют собой многокомпонентные смеси из органических жиросодержащих и синтетических составляющих. В основе, как правило, лежат растительные масла (льняное, рапсовое, подсолнечное, соевое) и воски (пчелиный, канделилла, карнауба).

Масло для обработки дерева на террасе, веранде.

Масла и воски наносятся на поверхность древесины методом втирания и буквально впитываются в поры, подчеркивая естественную красоту пола. При этом пленка не образуется, скорее дерево получается промасленным. Подобная пропитка защищает от воды, грязи, частично истирания и образования вмятин от ударных нагрузок. Выпускают бесцветные, колеруемые и пигментированные составы.

Для обработки террас, веранд, причалов производится отдельная серия с добавлением специальных присадок (противоскользящих, фунгицидных и морозостойких), благодаря которым террасная доска долгое время не будет растрескиваться, темнеть и гнить, а эксплуатационный период существенно увеличится. Это финишные Pinotex Wood&Terrace Oil, Tikkurilla Valtti Puuöljy, Osmo Antirutsch Terrassen Öl и другие. Используются в сочетании с грунтовочными бейцами или пропитками на водной или углеводородной основе.

Нанесение масла при помощи падов.

При выборе подходящего масла и воска необходимо учитывать породу древесины. На этикетке обычно указывается, можно ли покрытие применять по экзотическим или смолистым разновидностям, а также примерный расход и способ нанесения – кистью, губкой, падом, ветошью, скотч-брайтом. При покупке попросите продавцов продемонстрировать вам профессиональные выкрасы – это поможет определиться и с продуктом, и с оттенком.

От выбора напольного покрытия зависит не только красота помещения, но долговечность и функциональность пола. Именно поэтому многие мастера рекомендуют выполнять пол из досок. К тому же укладка этого материала настолько проста, что вы можете выполнить пол из обрезной доски самостоятельно. Такое напольное покрытие неприхотливо в использовании, долговечно и надёжно. И самое главное, в зависимости от выбора способа отделки (покраска, тонирование, пропитка маслом, лаком и др.) вы можете придать помещению желаемый вид.

Выбор обрезной доски

Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида

Перед тем как сделать пол из доски своими руками, нужно правильно подобрать древесину. Прежде всего, обратите внимание на породу дерева. От этого зависит как цена за куб материала, так и эксплуатационные характеристики пола. Для небольших комнат лучше всего использовать элементы из древесины хвойных пород – сосны, пихты, лиственницы, кедра, ели. Этот материал отличается:

антибактериальными свойствами;
безвредностью (такой пол подойдёт даже аллергикам и астматикам);
практичностью, долговечностью;
приемлемой стоимостью (цена сосновой доски толщиной 4 см составляет 60 $ за куб).

Для детских и спальных помещений можно выбрать осину или ольху. Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида: даже после многих лет эксплуатации пол будет выглядеть, как новый. На фото интерьеров в сети можно увидеть, как красиво смотрится осиновая или ольховая доска в комнате.

Также при выборе стоит обратить внимание на такие параметры изделия:

Степень сухости. Лучше использовать не влажный материал, иначе срок службы покрытия будет небольшой. Поскольку проверить степень влажности древесины при покупке невозможно, рекомендуем покупать настил заранее, чтобы он мог вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, и адаптироваться к его условиям.
Качество изделия. На поверхности не должно быть видимых дефектов.
Дизаин. Чтобы рисунок и цветовая гамма элементов совпадали, приобретайте материал из одной партии.
Размер элемента. Лучше использовать половицы длиной не менее 2 м. Обычно обрезная доска имеет следующие размеры: толщина 25-45 мм, а ширина 85-130 мм. Предпочтение стоит отдать более толстым изделиям за их долговечность. От габаритов зависит и цена за куб. Так, элементы толщиной 25 мм стоят 46 $ за куб, а цена изделия толщиной 30 мм составляет 58 $ за куб.
Соединение. Чтобы укладка своими руками прошла быстро, выбирайте отшлифованные и шпунтованные половицы.

Важно: приобретая настил, стоит купить на 15-20 % материала больше. Это связано с особенностями укладки, ведь часть элементов в процессе работы придётся немного укоротить.

Подготовительные работы

Лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения

Укладка обрезной доски может производиться на лаги и бетонное основание. При этом важно тщательно выровнять пол, поэтому часто используется двухслойная конструкция, состоящая из чернового основания и чистового настила. Поэтому при подсчёте цены пола стоит учитывать и покупку материалов на устройство основы.

Перед тем как сделать пол своими руками стоит подготовить материал. Для этого лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения. Также основание пола нуждается в гидроизоляции. Для этого можно использовать пенофол или обычный полиэтилен.

Укладка пола на лаги

Выравнивание поверхности пола при помощи лагов

Чтобы выровнять пол с большими скачками высоты, лучше использовать лаги. Оптимальный размер бруса для лаг – 100х50 мм. Более подробно об укладке настила из досок на лаги можно посмотреть в предложенном в конце статьи видео. Работы ведутся в следующей последовательности:

Сначала выполняется монтаж крайних лаг у противоположных стен. Далее все остальные элементы укладываются с определённым шагом по натянутому шнуру. В пространство между лагами можно заложить утеплитель.

Важно знать: шаг бруса зависит от толщины досок. Для изделий толщиной 3-4 см шаг лаг составляет 800 мм. Доски толщиной менее 3 см укладываются на лаги, установленные с шагом 50-60 см. Доски толще 4 см можно монтировать на балки, уложенные с шагом 1 м.

Все лаги выставляются по уровню и крепятся к бетонному основанию при помощи саморезов и дюбелей или анкеров.
После установки лаг выполняется черновой настил из ДВП.
Далее можно делать чистовой настил своими руками. При этом размер досок подбирают так, чтобы стык торца всех элементов приходился на центральную ось лаги. Первый ряд укладывают, отступив от стены 15 мм. Элементы крепят к лагам при помощи саморезов.
После укладки всех досок выполняется монтаж плинтусов. Они закроют щели между настилом и стенами.

Настилка на фанеру

Пример укладки фанеры на лаги для дополнительного выравнивания

Неплохим вариантом черновых полов на относительно ровном основании может стать фанера. С её помощью можно выровнять старое деревянное или бетонное основание. Фанера практически не деформируется, она прочная и надёжная. Однако использование такого чернового пола не рекомендуется в местах с повышенной влажностью.

Фанеру можно укладывать на деревянную обрешётку или прямо на бетонную поверхность. Для её фиксации используются анкера, уголки, саморезы. Первый способ укладки подходит для неровных оснований. Размер и шаг бруса обрешётки зависит от толщины фанеры и неровности основы.

Процесс укладки настолько простой, что его можно понять и по фото выше:

Сначала на полу сооружается обрешётка из бруса. Её нужно выровнять по горизонту. Обрешётка крепится к основанию на саморезах и дюбелях.
Далее для защиты от конденсата деревянная обрешётка накрывается пергамином.
Теперь можно стелить фанеру. Все стыки листов должны приходиться на брусья обрешётки. Между соседними плитами оставляется зазор в 1,5-2 мм для защиты от деформации. Фанера крепится саморезами к обрешётке.
После этого можно настилать обрезные доски так же, как описано в первом способе укладки.

Укладка на бетонное основание

Иногда чтобы выровнять бетонную основу в невысоком помещении, делают стяжку. Настил дощатого пола можно выполнять прямо на стяжку. Однако для защиты досок от контакта с бетоном нужно сделать изоляцию из грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена.

Вариантов полно — масло, краска или лак, — только найти однозначный ответ, что выбрать, очень сложно. Доски пола на закрытой (да и на открытой) террасе подвержены агрессивному воздействию окружающей среды: осадки, солнце, перепады температуры… Поэтому их надо защищать.

Что поможет древесине служить дольше?

«Алмазный» американский лак, финский яхтлак, тунговое масло… Эти варианты покрытия спонтанно возникают у меня в голове. Но свое крыльцо я очень давно покрасил самой бюджетной масляной краской от отечественного производителя. О боже, как она воняла! Тем не менее более 10 лет крыльцо держится. Часто используешь то, что под рукой и что посильно для бюджета.

Лаки и масла для дерева

После нанесения лака на поверхности доски образуется твердая пленка, которая защищает ее от влаги, бактерий и т.п. Скорее всего, 1 раз в 2 года могут потребоваться шлифовка и повторное покрытие. Лаковое покрытие истончается из-за обледенения. На солнце яхтлак может нехорошо шелушиться.

Я признаю себя адептом масел для древесины. Террасные масла более эластичные, не дают трещин при изменении геометрии доски. Хорошо выдерживают осадки и сильные перепады температуры. Покрытие легко обновлять.

Какое масло выбрать? Всё придумали в Китае, с этим сложно спорить. Компас, порох… Бумажные деньги китайцы начали печатать уже тысячу лет назад, лет за 100 до официального появления Москвы. Так и пропитывать деревянные изделия маслом, чтобы защитить их, получается, придумали опять же китайцы. По непроверенным источникам, 4 тысячи лет назад они пропитывали свои джонки тунговым маслом. После этого деревянные лодки служили намного дольше.

Китайская джонка

Что такое масло для дерева, которое продается в магазине? В нем, как я представляю, три основные составляющие: само масло (льняное, соевое, тунговое), сиккатив — вещество, ускоряющее полимеризацию (застывание) масла на воздухе, краситель, который придает крашеной древесине благородный (или не очень) цвет. Сейчас на рынке присутствуют террасные масла от многих производителей — Borma (Италия), Osmo (Германия), Liberon (Франция), Tikkurila (Финляндия), Drewnochron (Польша), Belinka (Словения), MAZ-SLO (Россия). Лакокрасочными покрытиями этих фирм я активно пользовался сам.

В лабиринте предложений ЛКМ легко заблудиться. Фото автора

Но рекомендовать конкретного производителя террасного масла не стану. В общем, масла от этих производителей мне нравятся все. Но сравнить их на предмет стойкости к внешним воздействиям практически невозможно: для получения объективных результатов не хватит никаких денег, и времени потребуется лет 10-20, а через 10 лет линейка лакокрасочных материалов изменит состав, и вcе придется начинать по новой.

Фантазия на тему стоимости тикового масла

На мой взгляд, экономика производства импортного (не хочу рекламировать американский бренд) тикового масла такова. Оно состоит из смеси трех распространенных масел — соевого, льняного и тунгового. Оптовые цены на масло: соевое масло — 20 руб/л, льняное — 60 руб/л, тунговое (самое дорогое) — 190 руб/л. Замешиваем состав, например, в пропорции 50/30/20%. Добавляем немного сиккатива и красителя, скажем, в общей сумме 10 руб/л. Наверное, еще понадобится сделать парочку технологических операций (производитель их держит в секрете) и разлить по банкам готовый продукт. Себестоимость продукта на выходе получается на уровне 80 руб/л.

Но если обратить внимание на стоимость фирменного масла в строительном магазине, она колеблется в пределах от 739 руб. за баночку 125 мл (цена дорогого террасного масла Osmo) до 1500 руб. за 900 мл. Мне кажется, какая-то сверхприбыль получается… Но похоже, что-то я размечтался о потенциальной прибыли, которую может принести маленький лакокрасочный заводик. Какой напрашивается вывод? Приличное масло стоит около 1500 руб/л и дороже.

Производитель обещает, что покрытие продержится 5 лет. Впрочем, и это надо проверять. Фото с канала Мастерская Палыча Live

Обработка древесины отработкой

Теперь посмотрим на этот вопрос с другой стороны: берем отработку (отработанное машинное мало) и покрываем террасу ею. Цена вопроса — НОЛЬ рублей. Фокус — в том, что в отработанном масле присутствуют оксиды металла, которые работают как сиккатив. Получается, что отработанное масло полимеризуется не хуже покупного, фирменного. Но оно густовато и плохо проникает внутрь древесины.

Разбавляем отработку соляркой в соотношении 1 к 5 или 1 к 6. Размешиваем, и пропитка для внешних работ готова. Фото с канала Мастерская Палыча Live

Разбавляем отработку соляркой — смесь становится более текучей.

Наносим пропитку на доску и ждем минут тридцать. Туалет типа сортир покрыт такой пропиткой, только солярка смешана со свежим маслом. Фото с канала Мастерская Палыча Live

Теперь самодельная «краска» проникает миллиметров на пять внутрь доски.

Делаем контрольный спил. Пропитка проникла на 4 мм вглубь доски. Фото с канала Мастерская Палыча Live

А если открыть домашний цех по производству ЛКМ? Фильтруем отработку, разбавляем соляркой, добавляем краситель. Например, железный сурик. Стоит он всего 35 руб. за 1 кг. Добавляем его — получаем тонированное масло с оттенком тикового дерева (коричневатое). Добавляем больше — уже темно-коричневая краска получается. Цена на выходе приближается к стоимости железного сурика и солярки — где-то 50 руб/л, не более.

Обжиг декоративный — самый бюджетный вариант

На самом деле это самый древний метод защиты древесины. Еще наши предки заметили, что обгоревший пень после пожара не гниет: обугленный слой хорошо защищает древесину. Если доску красиво обжечь, то даже покрывать ее тонированным маслом не надо — она хорошо смотрится под прозрачным.

Структура обожженной доски

Воплощаем в жизнь самый экономичный вариант. Покупаем сухую строганую доску. Шлифуем, скругляем углы. Теперь можно приступить к художественному обжигу.

После шлифовки обжигаем доску газовой горелкой, насыщенность и глубину обжига делаем на свой вкус. Наносим прозрачное масло со всех сторон. Фото с канала СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Если в хозяйстве нет газовой горелки, для обжига можно использовать паяльную лампу. После покрываем доску маслом или отработкой. Технология художественного обжига описана в статье Как сделать недорогой забор из дерева: подробная инструкция по изготовлению и обжигу от гниения.

Масло + браширование

Это еще один вариант декоративного оформления деревянного пола террасы. Настелена неструганая доска из лиственницы, которая может стоить в два раза дешевле террасной. Выгоду по материалам для пола террасы мы считали в статье Из чего сделать настил перед домом и пол открытой террасы? 5 популярных материалов. В данном случае доска была приобретена очень бюджетная, почти не калиброванная.

На пол открытой террасы уложена обрезная неструганая доска из лиственницы толщиной 30 мм. Доска не высшего сорта: проявились «ступеньки», которые надо было убирать. Фото с канала Паша Может

На полу возникли паразитные «ступеньки» — естественные перепады в толщине доски. Самые большие по возможности убрали ручным рубанком.

«Ступеньки» выровнены ручным электрическим рубанком. Фото с канала Паша Может

Осталось отшлифовать пол. Тут надо обращаться в пункт проката инструмента. Покупать паркетно-шлифовальную машину дорого, и, когда она пригодится в следующий раз, неизвестно.

Аренда такой паркетно-шлифовальной машинки стоит около 600 руб. в сутки

Утром взял инструмент в аренду, отшлифовал пол — и на следующий день отдал. Первая шлифовка делается шкуркой с зерном Р60. На 30 м² пола шкурку пришлось менять два раза.

Шкурим пол паркетно-шлифовальной машинкой. Процесс не трудоемкий. Фото с канала Паша Может

Для чистовой шлифовки была установлена шкурка с зерном Р100.

Лист шкурки легко устанавливается на барабан машинки. Поверхность получилась очень гладкой. Фото с канала Паша Может

После шлифовки пол был покрашен колерованным маслом для террасы.

Колерованное масло для террасы. Фото с канала Паша Может

Валик оставляет излишек масла, оно размазывается кисточкой.

Масло наносили кисточкой, потеки размазали кистью. Фото с канала Паша Может

Но в итоге после покраски пол оказался слишком темным. Оптимальным решением для осветления пола оказалась брашировка (снятие верхнего слоя с помощью металлической щетки — насадки на болгарку).

Накручиваем стальную щетку на болгарку и отдираем лишнюю краску. Фото с канала Паша Может

Использовалась щетка диаметром 100 мм: она снимает мягкие волокна, оставляя более твердые. После получаса активной шлифовки пола щетка начинает снимать дерево все хуже и хуже. В результате получим эффект под старину — художественно-ребристую поверхность без заноз. Во время работы обязательно надо надевать очки: иглы летят во все стороны.

Пол после брашировки. Срезаем стальной ворс, обновляем щетку. Фото с канала Паша Может

В процессе работы металлическая щетка снашивается. Чтобы она заработала как новая, сбриваем на 5-7 мм подогнувшийся стальной ворс болгаркой с диском по металлу. Диаметр щетки уменьшился, но шлифовать/брашировать деревяшку она будет как новая. На брашировку веранды ушло три щетки.

Лак отечественный полуглянцевый бесцветный на алкидной основе — а-ля яхтлак.

Комбинированное покрытие простояло нормально один сезон. Лак стал блестеть чуть меньше, пол стал субъективно более матовым.

Браширование не единственный способ придать колерованной древесине индивидуальность. Остальные идеи собраны в статье 12 необычных способов декоративной обработки древесины.

P. S. Недавно я узнал рецепт еще одного народного покрытия. Мой знакомый покрасил баню раствором силиконового герметика в антифризе. Такой коктейль сложно представить даже мне. Но как только он рассказал, что самодельная краска получилась устойчивой, мне захотелось покрыть что-нибудь на даче по его технологии.

Читайте также: