Крепление на плитку без сверления

Обновлено: 04.05.2024

Традиционный способ монтажа унитаза – на болты. Однако такой метод не всегда удобен и практичен. Ставить сантехнику разрешается после окончания всех отделочных работ: чаще всего это облицовка плиткой пола и стены. Если ставить оборудование на болты, приходится сверлить плитку.

В каких случаях унитаз ставят без сверления

Если плитка дорогая или очень прочная (из керамогранита), сверлить ее не хочется. Последний вариант в принципе исключает сверление после установки, так как плиты из керамогранита корректировке на месте не подлежат.

Если в туалете установлена система «теплый пол», а напольное покрытие выполнено из плитки или ламината, есть риск повреждения кабелей или водяных трубок отопления.

Эстетический фактор – установка на болты выглядит некрасиво. На корпусе появляются выступы, головки и декоративные заглушки привлекательности изделию не добавляют. В дорогих квартирах стараются спрятать все крепежи, чтобы подчеркнуть высокотехнологичные решения.

Выбор клеевого состава

При выборе клея необходимо учесть технические характеристики и совместимость с кафельной плиткой или ламинатом.

Прочность соединения – клей после высыхания должен выдерживать значительные стационарные и динамические нагрузки. Поэтому эту характеристику обязательно ищут на упаковке или спрашивают у продавца.
Стойкость к сырости – в туалете редко бывают перепады температуры, а вот влажность может изменяться значительно. Клеевой состав выбирают водостойкий.
Герметичность – крепежная смесь нередко служит и герметиком. Она предупреждает протечку канализации в месте соединения унитаза с полом и канализационной системой.
Долговечность – вряд ли стоит считать надежным состав, который нужно обновлять каждый год.
Эстетический фактор. Если состав выполняет роль герметика, он нередко оказывается на виду. Предпочтительнее прозрачный или белый цвет.

Для установки сантехники на кафель упускается брать как нейтральные, так и кислотные составы.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей – двухкомпонентный состав. Включает 10 частей эпоксидной смолы, 20 частей цемента, 2 доли растворителя и 3,6 отвердителя. Чтобы установить унитаз на эпоксидку, нужно выполнить несколько манипуляций. Сначала эпоксидную смолу прогревают до +50°С, затем подмешивают растворитель. Когда получают однородную смесь, добавляют в нее отвердитель.

Цемент служит здесь наполнителем и добавляется в последнюю очередь. Его доля может варьировать в зависимости от необходимой консистенции.

Готовый клей перемешивают и используют в течение 2 часов.

Эпоксидный клей обеспечивает прочное надежное крепление, не чувствителен к сырости или к прямому контакту с водой. Эпоксидка одновременно служит герметиком. Состав можно приготовить своими руками.

Силикон

Материал образует абсолютно водонепроницаемый шов и защищает от протечек. Состав однокомпонентный, так что использовать его можно сразу после вскрытия упаковки.

Бонус: упругость и эластичность даже после застывания. Это исключает появление сколов и трещин на унитазе при установке.

Однако это же свойство может выступать и недостатком. При большой нагрузке или неправильном обращении с унитазом – рывки, толчки – сантехнический прибор может смещаться и его приходится переустанавливать.

Жидкие гвозди

Клеящий состав на базе полиуретана. Для бытовых работ выпускают однокомпонентные смеси в готовых для использования флаконах. Пока туба не активирована, разные компоненты смеси находятся в закрытых секторах. При активации – нажатии на курок – перегородка разрушается, компоненты смешиваются и образуют клеевой состав.

Жидкие гвозди обеспечивают исключительную прочность и долговечность соединения. Причем материал сохраняет некоторую эластичность, но небольшую. Это позволяет компенсировать тепловой эффект расширения, но не более. Полиуретан абсолютно водостоек, не боится нагрева и холода.

Недостатком считают некоторую сложность монтажа. Клей нужно активировать. Установка унитаза на плитку без болтов требует нанесения Жидких гвоздей на обе поверхности – плитку и унитаз. Затем устройство устанавливают на пол, вновь снимают и укладывают на бок, ждут 10–20 минут, чтобы клей актировался. После этого унитаз поднимают и устанавливают на место.

Окончательное схватывание происходит за 12–24 часа. Эластичность полиуретан сохраняет буквально 30 минут, поэтому если нужно подкорректировать положение сантехники или убрать излишки клея, это нужно делать сразу же.

Цементный раствор

Самый дешевый и самый неэстетичный вариант. Цемент обладает массой достоинств: застывает в условиях любой влажности, не боится нагрева и прямого контакта с водой. Протечки возможны только по прошествии очень многих лет, когда раствор слишком высыхает и выкрашивается, что в туалете происходит редко.

Цемент обладает антисептическими свойствами и предупреждает развитие бактерий. Однако герметичность у него недостаточная, поэтому после установки шов следует обработать, силиконом.

Слой цемента нужно класть очень толстый. Унитаз буквально ставят на цементную подушку. Это увеличивает риск механических повреждений. Другая особенность: низкая адгезия к керамической плитке. Чтобы цементный раствор надежно удерживал прибор, необходимо сделать на нем насечки, а это чревато непоправимым повреждением материала.

Если все сделано правильно, унитаз зафиксируется на кафель буквально намертво. Чтобы его снять, придется принимать экстремальные меры.

Подготовка к работе

Чтобы приклеить унитаз к плитке без сверления, необходимо подготовить сантехнику и основание, собрать определенный набор материалов и инструментов. Для монтажа нужны:

шпатель и кисточка для нанесения клея;
инструмент для насечки – зубило и молоток;
клеевой состав и герметик, если он нужен;
обезжириватель;
инструменты и материалы для подключения унитаза к канализации и к водопроводу.

На клей сантехнику именно ставят. Консольную модель приклеить к стене нельзя.

Инструкция по установке

Монтаж унитаза без сверления выполнятся в несколько этапов. Этот вариант считается более простым по сравнению со сборкой на болты, но зато требует большой внимательности.

Выбирают место для монтажа. Учитывают близость к ванне или раковине, если они есть, а также способ открывания двери в туалет. Ставят прибор на место монтажа и обводят его контуры. Кафель в месте приклеивания нужно сделать шероховатым для повышения адгезии – сделать насечки.

Монтаж легко выполняется своими руками.

По контуру наносят клеевой состав. Если это Жидкие гвозди, клеем смазывают поверхность плитки и нижнюю часть санприбора.
Ставят унитаз на место, надавливают, удерживают в таком положении около 15 минут. Если требуется активировать клей, после первичной установки унитаз снимают, выжидают с 10 минут и ставят на место.
Правильность установки проверяют горизонтальным уровнем. В течение 15–20 минут положение унитаза можно выровнять.
Если после схватывания клея в месте крепления вытекает избыток клея, его нужно сразу же удалить. Застывшую смесь придется срезать.
При необходимости шов обрабатывают герметиком.

Спустя 24 часа можно установить бачок и подключить прибор к коммуникациям.

Чтобы сантехника выполняла свою задачу, ее нужно подсоединить к водопроводной трубе и канализационной. Первым выполняется подключение к канализации.

Метод зависит от вида унитаза. При подводке трубы снизу, например, сантехнику ставят на пол, одновременно подключая к канализационной трубе. Если подводка боковая или задняя, подсоединение выполняется после установки.

Ремонт

Необходимость сделать крепление крючков, полочек и других настенных аксессуаров к керамической плитке часто становится большой проблемой. В большинстве случаев не хочется портить внешний вид плитки и сверлить ее тем более, если нет уверенности, что крючки не захочется переместить в другое место.

Некоторые приходят к компромиссном варианту и просверливают отверстия не в самой плитке, а на месте соединения четырех плиток, и получается, что просвечивается не сам отделочный материал, а только затирка. После вынимания оттуда дюбеля можно замазать отверстие и сделать его практически незаметным. Однако в некоторых случаях нет возможности воспользоваться этим методом. Поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов, как можно закрепить крючки в ванной без сверления.

Некоторые владельцы успешно применяют для этой цели обычный суперклей. Обезжиривают поверхность и приклеивают крепление. Однако со временем даже такой клей может разрушаться. Другие пользуются двусторонним скотчем, но здесь тоже есть свой подводный камень и заключается он в качестве самого скотча. У одних владельцев такой метод крепления может не выдержать и пару дней, а у кого-то на двустороннем скотче держатся целые полочки по несколько месяцев, а то и больше. Можно использовать вакуумные присоски, однако важное условие — это воздухонепроницаемость самой плитки, иначе толку от них абсолютно не будет. Народные умельцы также советуют воспользоваться силиконовым герметиком, так как он соединяет практически любые поверхности. Достаточно их обезжирить и нанести герметик для скрепления с крючком. Единственное ограничение, которое есть в этом случае, это качество пластика. Если это что-то наподобие полиэтилена, то силиконовый герметик вряд ли с ним скрепится.

Еще один достойный вариант крепления — жидкие гвозди, которые используют для санузлов. Они обычно пароизоляционные, стойкие к влаге, перепадам температуры, обладают достаточно быстро свертываемостью. В этом случае, как с двусторонним скотчем, главное — приобрести качественный экземпляр.

Все эти методы будут работать только в том случае, если на крючках будет в дальнейшем адекватная нагрузка. Надо понимать, что при использовании суперклея, силиконового герметика и двустороннего скотча нужно быть особенно осторожными в плане веса. Жидкие гвозди и вакуумные присоски в этом плане более надежны.

Ремонт

Для зонирования пространства в помещении часто используют прием отделки пола двумя видами различных материалов. Например, в кухне-столовой можно встретить дуэт из плитки и ламината.

Чтобы добиться гармоничного сочетания используют порожки для обрамления стыков. Они являются завершающим штрихом при оформлении пола. Позволяют визуально разделить помещение на две части, при этом не нарушая его целостности.

Для крепления порогов такого типа к полу используют две клейкие ленты, которые располагаются с внутренней стороны изделия, по его краям. Чаще всего ленты изготавливаются из каучукового материала, обладающего довольно хорошими клеящими свойствами. Рассчитаны только на одно приклеивание, но зато крепкое и надежное.

Чтобы перестраховаться можно дополнительно использовать клей, например, жидкие гвозди.

Несколько правил монтажа порога на жидкие гвозди

Для более качественного результата необходимо придерживаться некоторых советов.

В первую очередь рабочие поверхности следует аккуратно очистить. Затем тщательно обезжирить, иначе соединение между клеем и порогомбудет не слишком крепким;
жидкие гвозди точечно наносят по всей длине изделия, если необходимо – зигзагообразно. При работе используют специальный пистолет, без которогоклей из тюбика просто не выдавить;
как только состав нанесен,порожек аккуратно прижимают к полу, стараясь соединить их плотнее друг с другом. Несколько минут изделие придерживают, чтобы клей успел схватиться. При необходимости можно чем-то придавить сверху до полного высыхания. Результат будет надежнее.

Во время работы нужно следить за температурой в помещении. Идеальный вариант – от 0 до 30 градусов. При более низких показателях клей будет затвердевать дольше, что повлияет на общую скорость работы. А при выборе подходящего порога следует ориентироваться не только на визуальную составляющую, но и на надежность производителя.

Крепление водонагревателя к стене — технически сложная задача, при реализации которой необходимо учитывать множество нюансов. Важны масса и габариты устройства, материал стен, технические параметры крепёжных элементов. Монтаж должен обеспечивать прочность конструкции, отсутствие перекосов, исключать вибрации. Нарушения могут привести к падению оборудования, преждевременному выходу из строя нагревателей, дорогостоящему ремонту или полной замене аппаратуры.

Выбор места и высоты крепления бойлера

При выборе места установки водонагревателя учитывают несколько условий:

Температурав месте размещения не может быть ниже 0°С, т. е. электроприбор обязательно размещают в обогреваемом помещении.
Расстояние до водоразборных точек (смесителей) должно быть минимальным, чтобы исключать быстрое охлаждение воды в трубах подводки.
Место выбирают, учитывая правила электробезопасности.
Место и высота выбираются исходя из типа прибора: проточные, безнапорные или напорные.

Согласно правилам электробезопасности помещения ванных комнат делятся на 4 зоны, нумеруемые от 0 до 3. Электроприборам присваивается степень защиты от воздействия воды от 0 до 9. Характеристика обязательно указана в паспорте изделия и дублируется на шильдике.

В зоне «0», непосредственно над ванной или полом душа, разрешено устанавливать приборы с классом защиты не менее IPХ*7. Они редко встречаются в продаже и имеют высокую цену.
В зоне «1» — на вертикальных стенах над зоной «0», разрешено размещать оборудование с классом защиты IPХ*5.
Наиболее доступны по цене бойлеры класса IPХ*4, которые можно закрепить на стенах в зоне «2», т.е. за пределами ванны или душа, отступив от них на 60 см. Аппаратура доступна по цене и надёжна в работе.

Высота установки зависит от типа бойлера. Проточные и накопительные напорные нагреватели могут располагаться на любой удобной высоте, так как вода в смеситель подаётся с напором водопровода. Накопительные безнапорные бойлеры устанавливают так, чтобы нижний край ёмкости находился выше лейки душа минимум на 50–60 см, а вода поступала самотёком.

Проточные нагреватели массой до 2 кг можно устанавливать на стенах любой прочности. Накопительные бойлеры подлежат установке на капитальные стены либо на специально изготовленные кронштейны — всё зависит от массы оборудования и несущей способности стены.

Газовые модели могут устанавливать только специализированные организации с лицензией на этот вид деятельности. В этом случае место, где можно повесить бойлер на стену, согласовывают с инженером проектировщиком.

Подготовка инструментов и материалов

Во время работы могут понадобиться:

перфоратор или дрель с функцией удара;
углошлифовальная машинка (болгарка) и электросварка, если необходимо изготавливать металлическую конструкцию-опору;
молоток;
гаечные и разводной (газовый ключ);
рулетка, уровень и отвес;
плоскогубцы;
карандаш для разметки.

Как правило, все комплектующие, обеспечивающие крепление бойлера к стене, идут в комплекте с оборудованием.

Для нестандартных ситуаций, когда стена некапитальная приобретают:

кронштейны;
анкеры нужного размера;
болты с шайбами и гайками;
свёрла или коронки по кафелю или стеклу;
отрезки профильных прямоугольных труб;
деревянные бруски;
краска, растворитель;
кисти или малярный валик с ручкой;
трубы и арматуру для подключения бойлера к водопроводу и смесителю.

Если приходится использовать покупные анкера, диаметр крепежа не может быть меньше, чем у деталей, идущих в комплекте.

Выбор крепежа и инструкция по монтажу

Порядок работы и используемый крепёж для стен из различных материалов зависят от массы водонагревателя в наполненном состоянии и несущей способности стены.

Стены из ячеистого бетона

По своим прочностным характеристикам стены из ячеистого бетона похожи. Материалы:

газосиликат;
пустотелые шлакоблоки;
газобетон и пеноблоки;
пазогребневые блоки из гипса.

Изделия способны выдерживать большие поперечные нагрузки – на ввёрнутый крепёж можно повесить большой груз. В то же время материалы плохо держат при усилии на вырывание.

Рекомендуется применять следующие виды крепежа:

нейлоновые дюбели для пенобетона диаметром 12 мм и шурупы 8 мм для бойлеров на 30–50 литров;
упорные анкера диаметром от 10 мм и длиной от 120 мм для водонагревателей до 80 л.;
распорные металлические анкеры;
химические анкеры для блоков с внутренними полостями;
замоноличивание резьбовых шпилек;(или так)
сквозное крепление болтами, когда гайка находится с противоположной стороны стены, часто применяют для тонких перегородок, толщиной около 10–12 см.

Обычно на задней части имеются кронштейны, предназначенные для навешивания на крюки или скобы, которые жёстко прикреплены к стене.

Монтаж крюков или скоб на нейлоновые дюбели с лопастями проводят в следующей последовательности:

Просверливают отверстие в стене. Диаметр должен совпадать с отметкой на дюбеле, он равен диаметру стержня, а глубина должна точно совпадать с длиной.
Забивают крепёж в стену, при этом лопасти должны врезаться в пенобетон (газобетонные изделия).
Вкручивают крюки. Скобы прикручивают сантехническими саморезами или анкерными болтами. Для повышения прочности для дюбеля диаметром 7 мм можно взять крепёж с толщиной стержня 8 мм — это усилит конструкцию.

При сомнениях в прочности монтажа на некапитальной стене рекомендуется под нижний край бойлера смонтировать уголок или брусок, на которые он мог бы опираться.

Как монтируют химический анкер:

Сверлят в стене отверстие.
Осторожно, чтобы не сломать бур, круговыми движениями добиваются конусообразности получившейся полости.
Продувают отверстие, чтобы удалить пыль и остатки пенобетона.
Вставляют центрирующую втулку.
Заполняют полость химическим составом.
Вкручивают резьбовой анкер.

Анкер многократному вкручиванию/выкручиванию не подлежит, поэтому, если к стене необходимо прикрепить скобы, их надевают на стержень сразу.

До навешивания бойлера необходимо выдержать время до набора полной прочности, указанное производителем.

Крепление болтами сквозь стену — одно из самых надёжных и может применяться при любом строительном материале перегородки или стены.

Следует учитывать, что с обратной стороны будут видны гайки и шпильки. Чтобы скрыть крепёж, в стене выдалбливают отверстия которые в дальнейшем маскируют.

Монтаж проводят с помощником:

Сверлят в намеченном месте сквозное отверстие диаметром на 2 мм больше, чем шпилька. При приближении к краю нажим на инструмент уменьшают до минимального, чтобы в месте выхода не выпала часть стены.
Накручивают упорную гайку, подкладывают шайбу.
Вставляют шпильку (болт, крюк) в стену.
С обратной стороны надевают шайбу и закручивают гайку.

Для повышения надёжности прочности под обе гайки рекомендуется проложить общую пластину, так увеличится площадь, на которую действует нагрузка.

Монтаж на гипсокартонную стену

Без дополнительного каркаса на стену из гипсокартона можно закрепить только проточные нагреватели. Используют дюбеля типа молли или хартмут.

Процесс монтажа дюбеля молли:

Просверливают в стене отверстие.
Вставляют дюбель.
Удерживая корпус, начинают вворачивать винт.
По мере ввёртывания разрезной корпус расширяется и прочно встаёт в гипсокартон. Площадь крепления при этом возрастает в несколько раз.

Аналогично работает пластиковый дюбель бабочка.

Для установки накопительных бойлеров до начала обшивки стен гипсокартоном монтируют каркас из деревянных брусков или досок, стальных полос или металлических профильных труб.

Листы ГКЛ должны плотно прилегать к каркасу, чтобы на них не действовало давление от крепежа.

Альтернативный способ монтажа бойлера на стену из гипсокартона — использование стальных усилительных пластин, каждую из которых необходимо закрепить к каркасу стены не менее чем в 6-8 точках. К пластинам гайками прикручивают кронштейны.

Навешивание на бетонную или кирпичную стену

Бетонные стены редко бывают тоньше 15 см и выдерживают массу любого бойлера.

Крепление осуществляют на крюки или распорные дюбели из комплектного оборудования.

Порядок работы с крюками и пластиковыми дюбелями:

Проводят разметку.
Просверливают в стене отверстие согласно диаметру дюбеля.
Вбивают пластиковую часть в отверстие.
Помогая себе плоскогубцами, вкручивают крючок.

Монтаж распорного анкера:

После разметки сверлят отверстие в стене.
Удаляют пыль, продувая полученное отверстие.
Выкручивают резьбовую часть крепления.
Вбивают в стену разрезную трубку с распорным конусом.
Вкручивают анкер. Поднимаясь по резьбе, конус распирает трубку.

Установку бойлера на стены толщиной в полкирпича лучше проводить на сквозные болты. Используют шпильки толщиной от 8 мм, которые выдерживают нагрузку на срез около 50 кг. Для более тяжёлых водонагревателей используют болты или шпильки большей толщины.

Анкера в керамическом кирпиче с пустотами рекомендуется крепить на химические дюбеля:

Размечают место установки.
Сверлят отверстие на 2–3 мм больше толщины анкера.
Продувают для удаления пыли.
Заполняют полость химическим средством.
Вставляют втулку.
Вкручивают анкер.

После полного засыхания крепёж готов к работе.

Монтаж на деревянную стену

Несмотря на прочность дерева, специалисты рекомендуют при креплении бойлера на деревянную или бревенчатую стены использовать несущие бруски, укрепляющие стальные пластины или металлический каркас.

Другой вариант — произвести установку на шпильки. Способ подходит для не старых домов, где есть уверенность в прочности древесины.

Установка на стены, облицованные плиткой

В зависимости от материала, из которого построена облицованная стена, выбирают способ монтажа бойлера. Способ крепления будет одинаковым для стен из бетона, кирпича, газоблоков и гипсокартона.

В керамической плитке необходимо изготовить отверстия. Существует несколько приспособлений для сверления плитки:

сверло по керамике используют для отверстий диаметром от 2 до 10 мм;
коронками с алмазным напылением возможно изготовление отверстий до 100 мм;
регулируемые балеринки встречаются диаметром до 150 мм.

При сверлении плитки любым приспособлением обязательно выбирают режим дрели «без удара».

Подключение к водопроводу и электросети

Схема подключения бойлера в домах с горячим водоснабжением и при подаче в жильё только холодной воды различается.

В первом случае водонагреватель используется только в периоды отключения горячей воды, значит, в обычное время он должен исключаться из системы. На период отключения перекрывают кран подачи горячей воды от общедомового стояка, если этого не сделать холодная вода будет перекачиваться в стояк горячей, так как в нём будет отсутствовать давление.

В жилье без подключения горячей магистрали бойлер функционирует круглогодично.

Важным условием безаварийной работы является монтаж дренажной трубки, подключённой к предохранительному клапану — холодная вода, нагреваясь, увеличивает давление в бойлере, когда оно достигнет предельного значения, часть воды будет сброшено предохранительным клапан. Жидкость должна попасть в слив канализации.

Обязательно предусматривают трубку слива. Она потребуется в случае демонтажа прибора. Для снятия бойлера устанавливают запорные краны, перекрыв которые прекращают поток воды из стояков. Они устанавливаются прямо перед водонагревателем, чтобы снабжение водой других смесителей и унитаза не прекращалось.

В щитке электроснабжения предусматривают установку автоматов дифференциальной защиты или устройств защитного отключения, рассчитанных на ток утечки 30 мА. При пробое фазы на корпус защита отключит питание в безопасное для здоровья человека время.

Это может показаться невероятным даже для тех, кто профессионально занимается отделочными работами. При желании обложенные кафелем стены можно дополнить керамическими полками. При этом сверлить плитку для получения технических отверстий или делать углубления в области швов не понадобится.

Youtube | Marble Tile Pavers

При отсутствии готовых керамических полок их можно вырезать из остатков все той же плитки, задав нужную форму при помощи плиткореза или подобрать в магазине несколько подходящих под полки плиток поштучно.

Для крепления полок понадобятся:

строительный двусторонний скотч
эпоксидный клей для керамики с загустителем
герметик для заделки швов

Определив положение полок, обезжириваем поверхность и вытираем ее насухо.

Youtube | Marble Tile Pavers

Отступив от углов и краев будущей полки по 2-3 см приклеиваем к поверхности кусочки строительного двустороннего скотча. Разводим эпоксидку с загустителем, четко придерживаясь инструкции. Нужная пропорция зависит от производителя клея и может быть разной. Наносим получившийся состав на боковую поверхность плитки с обеих сторон от скотча.

Youtube | Marble Tile Pavers

Аккуратно снимаем защитную пленку со скотча и прикладываем полку к стене. Важно использовать именно строительный скотч, который, в отличие от канцелярского, обеспечивает более надежное сцепление. Придавливаем полку к стене как можно плотнее и удерживаем ее в течение нескольких минут, пока клей не станет схватываться.

Youtube | Marble Tile Pavers

Аккуратно удаляем на стыках излишки подстывшей, но еще не полностью затвердевшей, эпоксидки и оставляем полки в покое до ее полного застывания, ориентировочно на сутки.

Youtube | Marble Tile Pavers

На следующий день обрабатываем швы герметиком.

Youtube | Marble Tile Pavers

Количество полок и их расположение могут быть разными. Варианты наполнения также. Полки отлично справляются с нагрузками и не боятся влаги. Разместить их при желании можно даже в зоне душа.

Youtube | Marble Tile Pavers

Необходимость стыковать расположение полок с поперечными швами отсутствует. Главное на подготовительном этапе точно нанести разметку, чтобы избежать перекосов.

Youtube | Marble Tile Pavers

Больше подробностей, касающихся монтажа кафельных полок, в видео ниже:

Читайте также: